Hi! Bin dabei einen 3 Kanal Dimmer zu bauen. Habe meine Platine auch fertig. Wollte mal die Fachleute hier fragen was sie von dem Layout halten und was ich gegebenfalls noch ändern müstte. Jeder Kanal kann dabei bis max. 2 A belastet werden.
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Das mit den Widerständen ist ne gute Idee. Hätte ich auch drauf kommen können. Das mit dem Schutzleiter verstehe ich nicht. Sonst alles OK?
drossel bengel schrieb: > Das mit dem Schutzleiter verstehe ich nicht. Wenn ein Mückenschiss auf die Leiterbahnen unter den Optokoppler passiert, kriegt deine hochempfindliche Steuerschaltung die 230V (durch den Strom im Mückenschiss) ab. Darum vielleicht eine Schutzleiterbahn unter die Optokoppler?
mein Gott schrieb: > Darum vielleicht eine Schutzleiterbahn unter die Optokoppler? Es muss ja nicht ein Mückenschiss sein, auch eine dicke Staubschicht von 230V zum Mikrokontroller kann äusserst unangenehm sein. In besseren PC-Schaltnetzteilen macht man daher gerne eine Schutzleiterbahn zwischen dem 230V-Teil und dem Niederspannungsteil. Das mag für Hobbylöter Troll sein, aber Entwickler von Netzteilen für medizinische Geräte verstehen das.
Danke für die vielen Antworten. Also jetzt noch eine Schutzleiterbahn unter den Optokpplern durch, und am besten bestimmz komplett hoch bis unter die 230V Anschlussklemme bzw. über SV1. Und ansonsten alles andere soweit OK?
..würde keine Schutzleiterbahn bei den Optokopplern durchziehen. Besser ist,wie ich oft gesehen habe, die Leiterplatte unter den Optos, als zusätzlichen Schutz , aufzufräsen. Die VDE sagt es aus? Sollten sich einmal Wissende melden. Schutzleiterprobleme dürfen nicht ungeklärt sein.
Wenn ich die Triacs um 180° drehen würde, würde ich nicht mehr sauber an die 230 V kommen. Müsste durch pin 1 und 3 vom Triac durch, und dann wäre die Abstände zu klein. Und drum herum ist auch nicht so die beste Lösung.
drossel bengel schrieb: > Wenn ich die Triacs um 180° drehen würde, würde ich nicht mehr sauber an > die 230 V kommen. Müsste durch pin 1 und 3 vom Triac durch, und dann > wäre die Abstände zu klein. Und drum herum ist auch nicht so die beste > Lösung. Stimmt, das hatte ich nicht gesehen. Aber du könntest die waagerechte Drahtbrücke rausschmeißen, den Widerstand nach unten rücken, und dann die Leiterbahn unter dem Widerstand drunterdurch führen.
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So habe jetzt noch die Änderungen durchgeführt.Könnt ja nochmal drüberschauen. Und nochmals Danke an alle die mitgeholfen haben.
@ drossel bengel (Gast) Die Brücke unter OK2 hat auf der einen Seite ein zu kleines VIA. R4, R6 und R9 würde ich um 90 Grad drehen und neben die OKs setzen, damit kommt das Pad vom OK von der 230V Schiene weg (Kriechwege!) Ebenso sollte man die VIAs für die Brücken zum Gate etwas nach unten rücken. Du hast massig Platz und verschwendest ihn. R11, R17 und R21 auch um 90 Grad drehen, senkrecht platzieren, den RC-Snubber jeweils rechts neben die Drossel, passt super. R11, R17 und R21 sollte man nicht zu klein von der Bauform wählen, statt 0707 besser 0309 oder besser 0411. Bei deinen Schaubklemmen zeigen die Öffnungen nach innen. Dein Schutzleiterzug sollte eher in Richtung Ansteuerseite verschoben werden, um die Kriechwege zur Netzseite zu maximieren. Dort KEINEN Lötstoplack draufpacken, Freistellung mit Linie in Layer bstop. Abstand von PE zu 230V ist links am Stecker zu klein, hier sollte man 3-6mm anstreben. Die Leitungen am Stecker sind zu dick und zu dicht. Die zwei Brücken an den OKs kann man sparen, wenn man dort die Widerstände platziert. Auch bei nur 2A effektiv werden die Triacs schon bissel warm, typische A-K Spannung liegt bei 1,6-2,1V, macht 4W. Das schafft ein TO220 nicht allein, da muss ein kleiner Kühlkörper her, etwas so wie hier. Kann aber kleiner sein. http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C-Schaltmodul#Vier_Schaltkan.C3.A4le Es ist noch einges zu tun. MFG Falk
- Wenn man die Triacs um 180° drehst, spart man sich bei den Optokopplern die Kreuzung, vorausgesetzt natürlich, dass das nicht mit der Kühlung kollidiert. - Leiterbahnen von SV1.2/4/6 wären unter 45° mindestens hübscher ;-) MfG
@ Matthias (Gast) >- Wenn man die Triacs um 180° drehst, spart man sich bei den >Optokopplern die Kreuzung, Nein. Beitrag "Re: 3 Kanal Triac Dimmer"
Falk Brunner schrieb: > Nein. Was spricht dagegen, die Beine andersrum zu versetzen? o o o o ##### -> ------- ------- ##### o o
@ Matthias (Gast)
>Was spricht dagegen, die Beine andersrum zu versetzen?
Nix ;-)
Ach ja, ausserdem denke ich, dass der Snubber falsch angeschlossen ist. Er muss direkt parallel zum TRIAC sitzen, nicht auch nocht zu Längsdrossel. Jaja ich weiß, im ElKo ist das so gezeigt, ist aber IMO falsch. MFG Falk
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SO hier nochmal die geänderte Version. Ich hoffe ich habe jetzt alles.Die Drahtbrücken unter den Oks lassen sich leider nicht vermeiden, da ich auch nicht bis ganz an den Rand gehen kann. Mit der Leiterbahndicke und den Abständen hatte ich so bis jetzt noch keine Probleme. Gemeint sind die von SV4 zu den OKs.
R4, R6 und R9 würde ich anstelle der Drahtbrücken einbauen, dann fallen diese auch weg.
Schon besser, aber einige Dinge hast du nicht umgesetzt. @ drossel bengel (Gast) R4, R6 und R9 würde ich um 90 Grad drehen und neben die OKs setzen, damit kommt das Pad vom OK von der 230V Schiene weg (Kriechwege!) R11, R17 und R21 sollte man nicht zu klein von der Bauform wählen, statt 0707 besser 0309 oder besser 0411. Auch bei nur 2A effektiv werden die Triacs schon bissel warm, typische A-K Spannung liegt bei 1,6-2,1V, macht 4W. Das schafft ein TO220 nicht allein, da muss ein kleiner Kühlkörper her, etwas so wie hier. Kann aber kleiner sein. Es ist immer noch massig Platz zwischen den Kanälen, warum? MFG Falk
Kühlkörper sollte ja eh drauf. Hatte an diese hier gedacht: http://www.reichelt.de/?SID=11TW14q38AAAIAAFO9-hA2eb0e8a286292fdaae3f66375f0f0ddf;SID=11TW14q38AAAIAAFO9-hA2eb0e8a286292fdaae3f66375f0f0ddf;startpage=;ARTICLE=100996 weil ich die noch massig da habe.
Wo finde ich die denn bei Eagle. In Heatsink habe ich sie nicht gefunden. Gibts noch andere Libs oder muss ich sie eben selber machen?
R11, R17 und R21 sind von der Bauform her zu klein um als Snubber wirksam zu sein, nimm 1W Typen (obwohl man bei Lichtorgeln, also ohmscher Belastung, keinen Snubber pro Kanal braucht, und ein Snubber am Eingang der 230V nur nötig ist, wenn man beim Einstecken des Hauptsteckers der Lichtorgel ein Aufblitzen der Lampen verhindern muss). R4, R6, R9 sind in Reihe mit em Optokoppler, also kann die Reihenfolge vertauscht werden, dann bilden R4, R6, R9 deine Brücken. R3, R5, R8 direkt an den Optokoppler zu verschieben erlaubt es, Masse ohne Brücken anzuschliessen, weil die Widerstände überbrücken. Die Abstände innerhalb des 230V Kreises müssen nicht so gross sein, nur unter dem Optokoppler musst du 2.5kV Abstand einhalten. Dann könnte der 230V Teil zusammengeschoben werden und kostet nicht so viel Platz.
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So nun die finale Version. Habe jetzt hoffentlich alles umgesetzt.
Nö, es fehlen die Bohrungen und Lötaugen für die Kühlkörper ;-) Anstatt der Löcher mit dem Befehl HOLE sollte man Bauteile aus der Bibliothek HOLES nehmen, da sind die Freiflächen für die Schraubenköpfe mit dabei. Der Snubber muss IMO parallel zum TRIAC OHNE die Drossel. MFG Falk
Mal eine Grundsätzliche Frage/Anregung für Dich, 'drossel bengel': Weshalb muss der Leistungsteil denn unbedingt auf eine selbstentwickelte Platine? Oftmals ist es vorteilhaft so eine Netz-Schaltstufe aus fertigen Modulen aufzubauen, also für die Anwendung passenden Solid-State-Relais. Der Aufbau wäre nur marginal größer, sicherlich nicht teurer und all die Probleme die Netzspannung auf einer Platine bringen hat man sehr elegant umgangen - gerade da an Deiner Platine ohnehin direkt Drähte angeschlossen sind (also scheinbar keine Steckverbinder nötig sind) könnte diese Drähte ja einfach direkt an die entsprechenden (dann auch Schraub-)Anschlüsse der SS-Relais gehen - Die Ansteuerung kannst Du nahezu 1:1 übernehmen (ohne mir Deine Schaltung nun genau angeschaut zu haben), da sich in den SSR-Modulen ja auch nichts anderes versteckt, als Du hier selbst aufbaust. Ist nur ein Tipp - solltest Du das machen um einen Einstieg in das Design von Netzspannungs-Platinen zu finden, ist das natürlich völlig legitim! Geht es allerdings nur um eine möglichst elegante Lösung eines gegebenen Problems, überlege Dir die Sachen mit den SSR-Modulen mal. Grüße und so, ...
Bei größeren Projekten stimmt das vielleicht. Aber wenn ich mir dann mal anschaue was diese SSR kosten ist meine Variante um einiges billiger.Pro Kanal brauche ich grad mal 2,70€. Das günstigte SSR bei Reichelt kostet 4,15€, wenn ich dieses überhaupt nehmen kann(ist so eine Art TO220 Gehäuse) und dann gehts ab 17.95€ weiter. Platine kostet mich nicht mal 2€. Also egal wie ich es mache, ist meine VAriante die billigere.Ausserdem kann man so seine Kenntnisse im Platinen Routen,Schaltplanentwurf und Elektrotechnik doch um einiges erweitern, wie in diesem Thread zu lesen ist.
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Hi! Nach etwas längerer Zeit ist mir nun gelungen meine Leiterkarte fertigen zu lassen. Ich habe die Leiterkarten bei der LeitOn Gmbh in Berlin fertigen lassen weil das bis jetzt das günstigste war was ich im Netz gefunden habe. Zur Qualität kann ich sagen, das sie 1A ist, soweit ich das beurteilen kann.
> Zur Qualität kann ich sagen, das sie 1A ist, soweit ich > das beurteilen kann. Die der Leiterplatte schon. R1 etc. müssten 1W Typen für 400V sein, und nicht so ein kleiner 200V Widerstand, C14 etc. müssten X2 Funkentstörtypen Typen sein, und nicht so ein einfacher MKS Tonfrequenzkondi, und warum du die einzig verbliebenen Brücken nicht mit den sowieso nötigen Widerständen R4 etc. ersetzt hast, bleibt schleierhaft, Reihenschaltung existiert. Aber: Schon recht gut, es gibt deutlich schlimmeres hier.
R1/2/7 sind 1W Typen. Ich fand sie auch erst etwas klein, aber ist schon richtig so.
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