LED Treiber Entwurf - Eure Meinung?

naja bei nem niedrigen Duty-Cycle (vielleicht 10-25%, bei 5ms On-Time) 
kannst du eben mind. 2A Pulse mit nem relativ schwachen Netzteil 
erzeugen. Die Supercaps sind von CAP-X (fünf 1.2F/5.5V in Serie um auf 
die nötige Spannung zu kommen, Balancing beachten)

Grüße,
Bernd

@dieter
danke dass Du dir Zeit nimmst ... das ist schon manchmal selten.
Im Datenblatt vom LT1910 ist angemerkt, dass man den Sense PIN auch 
einfach auf V+ klemmen kann wenn man diese Funktion nicht braucht. Er 
erkennt eben ne Spannungsdifferenz von 65mV und schaltet dann ab. Aber 
man muss ein kleines RC Netzwerk aufbauen um eben die Stromtransienten 
vom Sense fernzuhalten, dafür war ich erstmal zu faul. Die Supercaps 
haben 50mOhm Serienwiderstand und sind relativ platzsparend - aber klar 
Du hast recht. Die LED oder eben mal zwei in Serie  - dafür soll der 
Treiber ausgelegt sein - verträgt maximal 2A oder 1A auf Dauer bei 
2.75-3.5V VF. Aber ich muss sehr dünne Kupferlackdrähte als 'Kabel' 
verwenden wegen Mobilität und Gewicht die 1.8-2.2 Ohm/Meter Widerstand 
haben - dafür die Spannungsreserve.

Grüße,
Bernd

Ja eigentlich ists ein Blinklicht ;) Leider ist der LT1910 eher als 
Schalter-Treiber ausgelegt. Denn unter 1 ms wird der MOSFET nicht mehr 
angesteuert.
Ich hätte eigentlich was mit 200µs gebraucht aber da war heute auch nur 
mal ein schneller Versuch. Das Parallelisieren find ich eben sehr 
ansprechend.

Grüße,
Bernd

Jaaaaaaaaa ... das hatte ich ganz vergessen. Ziel ist es LEDs in einer 
Umgebung zu betreiben in denen eben auch feine Messungen angestellt 
werden d.h. im Extremfall soll das Ding mit Bleiakkus eben 12 oder 24V 
laufen. Mit der ChargePump hole ich mir natürlich ordentlich Noise in 
die Schaltung aber eben bei 750KHz was bei nem 40kHz Cutoff bei den 
Messungen durchaus Ok ist.
Aber ein Wallmount PSU ist eben furchtbar rauschend - aber durch die 
Caps möglich. Die Frequenzen für die LED soll 5-120 Hz sein bei 200µs - 
30 ms Pulsbreite oder eben auch mal durchgehend.
Das mit den 23Volt ist blöde ja ... mir ist noch keine wirklich 
befriedigende Lösung eingefallen um eben das eine Volt bei 24V runter zu 
kommen aber bei 12V eben nicht mehr. Hm? Idee?

Grüße,
Bernd

Die LT3083 sehen die Spannung schon, regulieren aber dank dem zweiten 
10K Widerstand in den off Zeiten NICHT runter bleiben also somit kalt.
Alles in allem bin ich zufrieden und finde noch keine dollen Fehler bis 
eben auf die 24 vs 23 Volt Greschichte. Und evtl. werde ich einen 
schnelleren Treiber verwenden .. mal sehen. Falls jetzt keine Einwände 
kommen werde ich die Schaltung mal so aufbauen. Fallen Dir noch 
irgendwelche Schutzvorichtungen ein? Damit kenne ich mich nicht aus.
Grüße,
Bernd

> ich hab mich heute einmal hingesetzt und einen kleinen LED Treiber

Was soll die Schaltung bringen?
Um 1 oder 2 LEDs die bis 2A verkraften und dafür inklusive Zuleitung bis 
11V benötigen kurz ein und ausschalten zu können muß man doch nicht 
solchen Aufwand treiben.

Apropos treiben: Wohin treibt ihr die LEDs eigentlich mit eurer 
Konstantspannung immer? In den Wahnsinn, ins Nirvana oder über'n Jordan?

Wozu auch immer der Optokoppler der die Ansteuerspannung von der LED 
Versorgung trennt nötig ist, mit 100k ist der so langsam, da braucht man 
über 200us nicht nachzudenken.

@Dieter
Die Diode ist nur dafür da da noch ne Entladeschaltung für den 
Kondensator implementiert wird ...

@MaWin
die LT3083 funktionieren als Konstantstromquelle; mit dem Poti stellst 
du den Strom ein - hoher Widerstand hoher Strom! Im Ggs. zu nem LM317 
Schaltkreis: hier bräuchtest Du ein qualitativ seeeeehr hochwertiges / 
und teures 4.7 Ohm Poti um den Stromfluss einzustellen - hier kannst Du 
Billigware nehmen. Ergänzend käme noch ein isolierter High-Side Current 
Sense von Avago entsprechend verstärkt mit nem 10mOhm Shunt. Mit dem 
Optokoppler kann man es einfacher an Leute geben die eine Fehlfunktion 
nicht so schnell erkennen ;) und damit kann man auch eine DAQ-Karte 
sorglos anschließen.
Aber ich gebe Dir Recht es gibt viel einfachere Lösungen aber es sollte 
High-Side sein! Und wenn du mal 20V bei 50 mA, über Bananenstecker im 
Abstand von 2cm unter Deine Kniekehle legst, mit etwas Duschgel anlegst 
weist Du was niedrige Spannung allestun kann .... dein Unterschenkel 
wird wenn du so 5Hz stimulierst schön wippen ;)
Grüße,
Bernd

@Dieter
ja das ist ne solide Sache aber es ist immer Spannung auf der LED. Ich 
wollte  ne High-Side Geschichte und es hat keinen Präzisionsanspruch 
sondern es ist nur Konstanz gefragt, ein Strommessungsschaltkreis 
erlaubt dann das Einstellen des Stroms.
Grüße,
Bernd

die LEDs schalten ab 2.75V durch und verkraften maximal 3.5V - wenn Du 
das meinst?
Gute Nacht!
Grüße,
Bernd

> Aber ich gebe Dir Recht es gibt viel einfachere Lösungen aber es sollte
> High-Side sein!

Dann müsstest du an der attachten bloss NPN gegen PNP tauschen und die 
Dioden und Optkoppleranschlüsse umdrehen.
Die schaltet die LEDs problemlos in 1us, und dabei darf die Spannung 
absacken, man bracht keine hochkapazitiven GoldCaos, denn auch sie 
regelt den Strom.
Auch wenn man für dessen Einstellung ein ordentliches Poti braucht.

danke an Euch!

@falk
wir haben DAQ Karten zum Schweine Füttern somit dachte ich zuerst an die 
Optokoppler-Sache aber als Stand-Alone Funktion kam mir die Idee mit den 
NE555 natürlich auch aber mit Drehgebern habe ich noch nie gearbeitet, 
aber sicherlich ne schöne Sache! Danke!

Die Linearregler zu missbrauchen fand ich nur so schön da man die Last 
eben laut Datenblatt verteilen kann und somit weniger Hitzeprobleme hat 
..dachte ich? Aber das kann man mir Darlingtons auch standardmäßig.

6V reichen ohne SEPIC o. BOOST, STEP-UP Geschichten (noisy!) nicht da 
ich so 4-8 Ohm Kabelwiderstand habe.


@Mawin
ja da gebe ich Dir recht. Es geht einfacher, aber ich wollte alles 
High-Side damit keine Spannung auf den LEDs im off-state liegt.



Aber ich bin ja schon mal froh das bisher noch keiner mordio schreit.


Grüße,
Bernd