Fernseher startet nicht mehr und ist am pfeifen

Das klingt als ob der Fernseher kaputt wäre

Die Elkos auf dem Netzteil sehen aus wie neu. Gemessen habe ich diese 
noch nicht.

Ich vergaß: Keine Diode hat an der Kathode großartig Saft. Vielleicht 
mal 3 Volt. Es ist nur eine Sicherung auf dem Netzteil verbaut, die hat 
Durchfluss.

Du brauchst den Service Manual für diesen Fernseher und dort ist ein 
Schaltplan.Da kannst du sehen welche Spannungen wo sein sollten.Dann 
kannst du nachmesen ob sie tatsächlich vorhanden sind.Das ist eigentlich 
eine deduktive Arbeit, und man braucht Geduld.So auf die Schnelle kann 
man das nicht reparieren.

Stimmt, bekommt man aber nirgends :-)

Du kannst noch prüfen ob da irgendwo kalte Lötstellen vorhanden sind. 
Das passiert ziemlich oft, besonders jetzt, weil sie bleifreies Lot 
benutzen.

Danke für deinen Hinweis, dreh das Netzteil gleich um.
Eine Verständnisfrage noch bitte: Ich habe dort links das Netzteil und 
rechts das Mainboard mit dem pfeifenden Antennenanschluss - wenn das 
Mainboard defekt ist, müssen dann an dem Netzteil trotzdem die 
Spannungen messbar sein, die neben z.B. CN101 Stecker stehen? Die 12 
Volt Schienen sind komplett tot. Die drei Stück 5 Volt sind dort 
messbar.

Ja, ich denke das Netzteil muss auf jeden Fall Spannung liefern egal ob 
mit oder ohne Mainboard.

Ohne Schaltplan kann ich nicht viel sagen.Wenn da relais sind dann 
könnte es sein, dass sie ein Teil der Stromversogung abschalten.Es kann 
auch ein Problem mit diesen relais sein.Die haben meistens kalte 
Lötstellen.

Das habe ich gefunden, nützt es dir etwas?
https://elektrotanya.com/liteon_pe-3850-01un-lf_psu_sch.pdf/download.html

Und anbei noch ein paar Pics.

Tobias schrieb:
> Hat jemand eine Idee?

das ist doch die perfekte Gelegenheit die Propagandaschleuder endlich 
dahin zu befördern, wo sie hingehört: Auf den Schrottplatz!

Super Beitrag, du Held!

Salve, Bruder Matthias ;-)
Danke für deine Hilfe.
Werde gleich mein Geruchsorgan ranhalten und noch ein Bild schießen. Ein 
Blitz hat natürlich nicht eingeschlagen, DER Gerät hat im laufenden 
Betrieb unerwartet laut gepfiffen und ist dann aus.
Bis gleich

Meinst du das Teil?
Riechen tu ich nichts und aus der Nähe sieht der gut aus.

Die Dioden habe ich im Diodenmessbetrieb gemessen. Alle zeigen in 
Sperrrichtung unendlich an und in der anderen Richtung eine 
Durchlassspannung. Die Dioden im Ohmbereich zu messen, klappt irgendwie 
nicht richtig. Zeigt mir teilweise Mist an. Müsste ich die dafür 
auslöten oder reicht der Diodenmessbetrieb aus?

Da die Elkos alle gut aussahen, hatte ich gestern noch testweise 3 Stück 
ausgelötet und gemessen. 330uF 35V, 680uF 25V und 1000uF 16V. Der 330er 
hatte eine Kapazität von 337uF, der 680er knapp 690uF und der 1000er 
1011uF. Vloss und ESR hatte ich mit irgendwelche Tabellen im Netz 
verglichen und passten.

Du kannst den Fernseher mal ins Backrohr geben. Wie findest du im 
Internet aber so können kalte Lötstellen repariert werden.

Das hatte ich mal mit meinem Notebookmainboard gemacht. Danach lief er 
auch wieder. Aber bei dem Netzteil mit dem ganzen Plastik? Ich weiß ja 
nicht... ;-)

Hatte bereits einen heißen Lötkolben rangehalten.
Noch eine Verständnisfrage (bitte nicht erschlagen):
Ist das richtig, dass nach dem Gleichrichter eigentlich keine 
Wechselspannung mehr ankommen darf? Wenn ich die Wechselspannung 
zwischen dem 230V Anschluss und den dicken Dioden, welche bei den 
Steckern zum Mainboard geht, messe, habe ich dort noch 230V. An der 
Diode links neben dem Gleichrichter nämlich nichts. Oh Gott, bin ich 
ahnungslos ;-) Klärt mich auf! ^^

Ne, das Teil kann ruhig raus. Aber erklärt das, wieso am Netzteil keine 
12 Volt abgehen?

Es könnte ein IC kaputt sein. Z.B der mit dem flachen Kühlkörper.

Danke!
Kann ich den im eingebauten Zustand messen? Falls ja, erzählst du mir 
kurz wie?

Also du must den Netzteil einschalten und dann die Spannung am Ausgang 
messen und mit der Soll-Spannung vergleihen. So würde ich das tun. Wie 
gesagt das ist nicht so einfach den Fehler zu finden.

Ok danke, werde heute Abend nochmal drangehen.
Ich nehme die Herausforderung an, egal wie lange das dauert ;-)
Solange mir hier geantwortet wird... ^^

Das ist ein K6A60D Mosfet.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, sollen zwischen Drain und 
Source 600 Volt anliegen. Bei mir kommen ca 300 Volt an.
Zwischen Gate und Source sollen 30 Volt anliegen, bei mir sind das 0.

Danke für die Info.
Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich?

Danke dir. Dann stell ich den erst einmal zur Seite. Eventuell hat ja 
mal jemand ein ähnliches Problem, was behoben werden konnte.
Habe sicherlich nach der Bezeichnung gegooglelt. Quasi nichts anderes 
gemacht seit gestern ;)
Hab auch eine schöne Anleitung einer Reparatur meines TVs von 
berlin-repariert gefunden, allerdings hat der gute Mann Spannung am 
Mainboard anliegen. Sonst ist der Fehler ähnlich ;)

Ach so: Kann man die Netzteile zur Überprüfung irgendwo hinsenden?
Hier im Ort gibt es zwar genug TV-Läden mit Werkstatt, aber die 
reparieren nur eigene Geräte.

Tobias schrieb:
> Das ist ein K6A60D Mosfet.
> Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, sollen zwischen Drain und
> Source 600 Volt anliegen. Bei mir kommen ca 300 Volt an.
> Zwischen Gate und Source sollen 30 Volt anliegen, bei mir sind das 0.

Gut, jetzt wissen wir das bis zum Mosfet ist die Spannug da, und nach 
dem Mosfet ist keine da. Dafür kann es mehrere Ursachen geben. Entweder 
ist er kaputt oder er wird von einem IC angesteuert der kaputt ist, oder 
die IC welche ihn ansteuert wird seinerseits vom Microcontroller 
angesteurt, der auf anderer Platine ist.

Hey Cent! Dachte schon das Thema wäre erledigt ;-)
Habe nichts dagegen einzuwenden!
Kannst du mir noch einen Hinweis geben? Fotos hatte ja ich hochgeladen. 
Danke dir

Ich weiss nicht, welchen Hinweis ich dir geben kann. Ich bin genauso 
ratlos.

Z.B. ich was messen kann :-)
Oben hatte ich mal gefragt, ob die Spannungen auch ohne Mainboard 
ankommen müssten. Wenn du jetzt sagst, dass der Mosfet evtl von einer 
anderen Platine angesteuert wird, weiß ich natürlich auch nicht, ob der 
Austausch des Netzteils mein Problem beheben würde :-)
Soll keine Kritik sein, ich will das Teil nur wiederbeleben. Viele Grüße

Vergessen: was solche Probleme normalerweise verursacht ist auch nicht 
bekannt oder? Sonst würde ich auf gut Glück was bestellen.

Hallo,

zunächst möchte ich mich nochmal bei euch bedanken.
Ich weiß, dass man nicht aus Spaß jahrelang eine Ausbildung machen muss 
und dass eine TV-Reparatur, wenn nicht gerade offensichtliche Schäden 
erkennbar sind, sehr schwer und kompliziert sein kann (wird).
Als Laie nehme die Herausforderung aber trotzdem gerne an, auch wenn ich 
auf die Hilfe anderer angewiesen bin - in diesem Fall euch. Ihr 
investiert Zeit, Hirnschmalz und Nerven für die Probleme anderer, dafür 
bin ich sehr dankbar. Ich kann das nachvollziehen, denn ich mache das 
ebenfalls - nur eben auf anderen Gebieten. Das wollte ich nur einmal 
erwähnen. Danke!!!

Matthias S. schrieb:
> Vom Netzteil geht doch zum Mainboard ein Kabel, und wenn ich das auf
> deinem (zu) kleinen Foto richtig erkenne, stehen doch an dem Verbinder
> Bezeichnungen dran. U.a. Spannungen und auch solche Dinge wie 'PS-ON'
> und 'INV ON/OFF'. Das sind Steuersignale vom Ablaufprozessor, mit denen
> das Hauptnetzteil gestartet wird (und die LCD Beleuchtung), wenn das
> Kommando 'Power On' vom IR-Empfänger kommt. Das hatte ich oben aber
> schon geschrieben:
>
> Matthias S. schrieb:
>> während das Haupt-NT nur startet, wenn es vom Controller des Mainboards
>> gezündet wird.
>
> Du solltest also mal prüfen, ob das 'PS ON' Signal ankommt, wenn du das
> Gerät per Fernbedienung zündest. Wenn das Signal kommt, weisst du, das
> das Standby NT läuft und der Ablaufprozessor reagiert.

So: Habe ich getan. Es kommt bei PS_ON nichts an, bei INV_ON_OFF auch 
nichts. Auch nicht, wenn ich die FB drücke. Der IR Empfänger reagiert 
auf mein Drücken. Ich messe dort eine Spannung von 5 Volt, drücke ich 
eine Taste oder halte sie gedrückt, sinkt die Spannung auf 4,5 Volt.
Hier nochmal meine Messungen, die ebenfalls auf den Bildern zu sehen 
sind:

Bild NT1:
PIN 1-3 12V       : Ergebnis 0 V
PIN 7-9 5V        : Ergebnis 5 V
PIN 10 ACD        : Ergebnis Weiß nicht was das ist 0 V
PIN 12 BRIGHT_ADJ : Ergebnis 0,15 V
Pin 13 INV_ON_OFF : Ergebnis 0 V
PIN 14 PS_ON      : Ergebnis 0 V

Anderer Stecker (Bild NT2) : Komplett 0 V

Auf dem Netzteil messe ich lediglich an zwei Dioden Kathoden 5V, an den 
restlichen Dioden nichts (Bild: komplett), nur als Hinweis.

Matthias S. schrieb:
> Das Problem ist hier eher, das der TE ja noch nie etwas mit
> Schaltnetzteilen zu tun hatte.

Leider wahr. Aber das hole ich jetzt nach, dank euch ;-)

Sehr gerne.
Er geht auch nicht über die Knöpfe am Gerät an.

Das noch. Reicht die Qualität?

Das wollte ich hochladen...

Die anderen Leute mit ähmnlichm Problem sagen:
Keine Spannung am mikrocontroller, stabilisator U3 kaputt.

Der Elko sieht gut aus.
Ich war da nur mit dem Lötkolben dran, daher sieht der so komisch aus 
:-)

Danke!!!
U3 = BQ=W3A oder 8Q=W3A
Kann man den messen oder nur tauschen?
Falls tauschen, google findet nichts.

Ja, am Eingang sollte eine Spannung sein und am Ausgang.

Und mach ein Foto davon, damit wir shen wie er aussieht.

Auf dem Teil steht definitiv BQ=W3A.
Oben links 1,3 V, Mitte nichts, oben rechts 2,3 V, unten links 5 V unten 
rechts 0,36 V. Wenn ich den PIN unten rechts berühre, fängt es wieder an 
zu pfeifen. Ich kann das nicht genau zuordnen, vielleicht ist doch nicht 
die Antennenbuchse, wie anfangs vermutet.

Das muss dieses teil sein.
www.richtek.com/assets/product_file/RT8059/DS8059-05.pdf

Seint aber in Ordnung zu sein.Dann muss ein anderes teil kaputt sein.

Ich weiss nicht genau was für Spannung der MSD3704PX controller braucht, 
aber ich habe gelesen das es 1.8 Volt sein sollten und nicht 1.3 wie bei 
dir.

Danke dir!
Wenn es das Teil ist, stimmt dort etwas nicht.
Lt. dem Plan sind das maximum Ratings:

VIN an GND 6,5 V           : Gemessen 2,8 V
LX an GND -0,3 bis 0,3 V   : Gemessen 0,5 V
EN und FB and Masse +0,6 V : Gemessen EN 5 V, FB 2 V
Die letzten zwei Messungen irritieren mich.
Meine ersten Messungen kannst du dann wohl vergessen. Hatte einfach alle 
Pins mit Gehäusemasse gemessen.

Verständnisfrage: Ist Masse != Masse? :-)
Ich bekomme tatsächlich leicht andere Werte wenn ich die Pins mit Masse 
des Teils und Gehäusemasse messe.

Hängt davon ab ob das Gehäuse an die masse angeschlossen ist.

Der Prozessor braucht folgende Spannungen:
Operating Voltages: 1.26V (core), 1.8V (DDR2), 2.5V and 3.3V (I/O and 
analog)

Verdammt, woher bekommst du die Infos? :-)
Woher weisst du z.B., dass der BQ=W3A der RT8059 ist?

Meinst du mit Prozessor jetzt den MSD3704PX? Falls ja, da kann ich 
leider nichts messen.

Ja, genau MSD3704PX ist der Prozessor.

Und die Antworten auf meine anderen Fragen? ^^

Ah, habs gefunden. Diese polnische Seite.
Wenn die Anschlüsse von U1, U2 und U3 gleich sein sollen (also VIN, 
LX,...), stimmen die Spannungen nicht mit denen aus dem Forum überein. 
Puh...

So, ich bin vielleicht ein ganz bisschen weiter. Vielleicht kann hier 
nochmal jemand einen Blick drüber werfen.
Ich hatte noch ein Service Manual gefunden, es ist wahrscheinlich nicht 
genau für mein TV, aber der Prozessor vom Mainboard und die 
Stabilisatoren (wie heissen die eigentlich richtig, damit man die finden 
kann? PWM Step-Down Converter sagt mir auch nichts) sind identisch und 
es ist besser als nichts.
Zudem bezeichnen sich U1, U4 und U5 lt dem Manual RT9043-GB und U2 + U3 
RT8059GJ5. Auf meinem Mainboard steht auf 1,4 und 5 jeweils 1X=EOJ und 
auf 2 + 3 das bereits erwähnte BQ=W3A. Sollte also passen.
Seite 37: 
http://monitor.espec.ws/files/toshiba_32av933n_ver._1.00_150.pdf
Dort steht Standby Power und Normal Power. Erst dachte ich, dass die 
Output Voltage nur im Standby Betrieb (was mein TV ja zu sein scheint), 
also bei U1, messbar wäre und U2-U5 gar nicht, da dort Normal Power 
steht, aber da liege ich wohl falsch. Wie auch immer:
U1 hat am VOUT 3,36 V (soll: 3,36 V), U2 hat 0,6 V (soll: 1,32 V), U3 
hat zwischen 0,38 und 0,5 V (soll: 1,8 V), U4 hat 3,36 V (soll: 3,36 V) 
und U5 hat 2,52 V (soll: 2,52 V).
Wenn die soll Werte stimmen, fehlt also bei U2 und U3 jeweils 
Ausgangsspannung.
VIN ist bei allen 5 V, wie der Sollwert.

Was mir noch aufgefallen ist und mich skeptisch macht - U3 hat bei LX 
Durchgang zu Masse. Also LX und GND sind jeweils mit dem Gehäuse 
verbunden. Das ist bei U2 (welche ja identlich ist) nicht der Fall. Ist 
das ein typischer Kurzschluss?
Ich bin mir jetzt übrigens relativ sicher, dass nicht das Antennenmodul 
Geräusche macht, sondern eher der Prozessor. Vielleicht habe ich ja 
Glück und er hat es überlebt. Sollte ich U3 tauschen? Und ggfs noch U2?

Danke fürs Lesen :-)

Tobias schrieb:
> Sollte ich U3 tauschen? Und ggfs noch U2?

Wenn du alles richtig gemessen hast, dann ja. Aber du must manchmal auch 
selber nachdenken, dafür hast deinen Kopf.Wir können dir nicht jede 
deine Frage beantworten.

Vielleicht kann mir noch jemand sagen, wie die Ausgangsspannung 
gesteuert wird. Dazu finde ich nichts.
Es heisst: Adjustable Output from 0.6V to VIN, bzw FB(VOUT) MAX 
VIN+0,6V.
Woher weiss der olle U3 Chip nun, dass er 1,8 V ausspucken soll?

Danke