Hey ich war so Schlau und habe mir mit einem Schraubenzieher schön einen
Kondensator runtergerissen. Leider hat sich Samsung ein wenig Happig und
schreibt nicht welcher dies ist. Kennt jemand einen Trick rauszubekommen
welcher das genau ist ?!
Es ist eine Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD 2TB
Daniil K. schrieb:> Leider hat sich Samsung ein wenig Happig und schreibt nicht welcher dies> ist.
Hast du da im Ernst angefragt und auf eine Antwort gehofft? Wovon
träumst du nachts?
> Es ist eine Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD 2TB
Und: läuft sie noch?
> Kennt jemand einen Trick rauszubekommen welcher das genau ist ?!
Der beste Trick wäre, den abgerissenen Kondesator noch zu haben.
Der zweitbeste, noch eine zweite deratige Platte zu haben.
Un der dritte, einfach einen 100nF Kondesator einzubauen.
>>Hast du da im Ernst angefragt und auf eine Antwort gehofft? Wovon
träumst du nachts?
klar warum nicht..... joar meistens nix
>>> Und: läuft sie noch?
wenn ja würde ich hier nicht anfragen ne
>>>Der beste Trick wäre, den abgerissenen Kondesator noch zu haben.
Der zweitbeste, noch eine zweite deratige Platte zu haben.
Un der dritte, einfach einen 100nF Kondesator einzubauen
ja hab ich noch aber defekt halt
ja hab ich auch noch ... was soll das bringen ?
naja dem tip steh ich anders gegenüber einfach etwas anzubringen
>>Hoffentlich sind die Leiterbahnen nicht mit abgerissen. Bist Du sicher,
dass es ein Kondensator ist?
Leiterbahnen sind noch da.
Ja es ist ein smd tantal elektrolytkondensator
Daniil K. schrieb:> naja dem tip steh ich anders gegenüber einfach etwas anzubringen
Was hast Du zu verlieren?
Du könntest zuvor natürlich noch abwarten, evtl. meldet sich jemand, der
Genaues weiß. Wenn nicht, würde ich es mit dem 100 nF-Kondensator
einfach probieren. Ohne Gewähr.
Wünsche Dir auf jeden Fall Erfolg. Um eine SSD 2TB wäre es in der Tat
schade.
hinz schrieb:> Und 100nF sind plausibel.
Nur 1 fehlender 100nF sollte nicht gleich die Funktion stören.
Könnte auch ein Kondensator auf Datenleitungen sein (wenige pF).
Am besten von einer baugleichen SSD vorsichtig ablöten und ausmessen.
Peter D. schrieb:> Könnte auch ein Kondensator auf Datenleitungen sein (wenige pF).
Die sind ehr nicht so dunkel gefärbt.
Aber es könnte auch ein Widerstand sein....
>>Du hast einfach keine Ahnung.
und wieder ne super antwort mit schicken bildchen ... leute echt
wenn schon nen linbk geteilt wird dann bitte gleich zum richtigen
bauteil und keine bilder....
Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der gleiche wie ganz unten. Der
mittlere der drei wurde offenbar bereits in der BWL-Abteilung für nicht
besonders wichtig betrachtet.
Allerdings bin ich auch eher skeptisch, daß der Totalausfall der SSD an
dem fehlenden Kondensator liegt.
>> Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der gleiche wie ganz unten. Der
mittlere der drei wurde offenbar bereits in der BWL-Abteilung für nicht
besonders wichtig betrachtet.
Allerdings bin ich auch eher skeptisch, daß der Totalausfall der SSD an
dem fehlenden Kondensator liegt.
Das mir auch klar das es der selbe sein kann wie der 2 drunter nur kann
man das auch nicht mit 110 prozentiger Sicherheit sagen.
Kann auch ein Widerstand sein das weiß ich ja nicht und samsung rückt ja
nichts raus somit ....
Ich pack Die ssd nicht einfach wieder rein um zu schauen ob sie läuft
... die kostet mal schlappe 400euro und dann raucht die richtig ab ...
ne danke.
Daniil K. schrieb im Beitrag #6624749:
> Was bekomme ich ... dumme sprüche ... Deutschland Lebt.
Sind wir jetzt Schuld an Deiner Misere? Wir haben Deinen Kondensator
nicht abgerissen. An uns brauchst Du Deine üble Laune echt nicht
auszulassen.
Der Ton macht die Musik.
Tja, dann hast Du halt Pech. Im Arsch ist sie sowieso und hier kann
niemand den korrekten Kondensator anhand Deiner Bilder ausmachen - die
sehen nämlich alle gleich aus.
Insofern noch viel Spaß mit den dummen Sprüchen, wenn Du so pampig
antwortest, hast Du auch nichts besseres verdient. Im Nachhinein war
mein Beitrag viel zu nett, könntest Du den bitte noch negativ bewerten?
Danke!
Daniil K. schrieb:> Der zweitbeste, noch eine zweite deratige Platte zu haben.> ja hab ich auch noch ... was soll das bringen ?
Du nimmst die funktionierende Platte, lötest das Bauteil dort ab und
misst es aus.
Daniil K. schrieb im Beitrag #6624749:
> Meine Frage war wie ich das Herraus bekomme welche da der richtige ist
Du nimmst die funktionierende Platte, lötest das Bauteil dort ab und
misst es aus.
Daniil K. schrieb:> Kann auch ein Widerstand sein das weiß ich ja nicht
Du nimmst die funktionierende Platte, lötest das Bauteil dort ab und
misst es aus.
> und samsung rückt ja nichts raus somit ....
Es ist doch witzlos, zu versuchen, die Schuld auf Samsung zu schieben.
Das wird dein Problem garantiert nicht lösen. Deine Anfrage kommt dort
sicher nicht mal über den First-Level-Support raus. Es ist vergeudete
Zeit.
Ben B. schrieb:> Allerdings bin ich auch eher skeptisch, daß der Totalausfall der SSD an> dem fehlenden Kondensator liegt.
Wenn das fehlende Bauteil ein Kondesator ist, dann würde ich auch
erwarten, dass bestenfalls bei größerer Last Fehler auftreten.
Daniil K. schrieb im Beitrag #6624757:
> [nichts von Belang]
Bist du sicher das der Schraubenzieher nur die Platte getroffen hat? Ich
habe den Eindruck das bei dir selber ein Kondensator, nun ja, ab ist?
>>
Ich habe schon freundlichere russischstämmige Menschen kennengelernt.
Man bin ich froh kein Russe zu sein. Man sollte nicht immer nur vom
Namen ausgehen. Schönes Schubladen denken hier aber wundert mich auch
nicht.
Axel G. schrieb:> Ich> habe den Eindruck das bei dir selber ein Kondensator, nun ja, ab ist?
Nicht nur der Kondensator, sicher der gesamte Speicher da oben.
>>Es ist doch witzlos, zu versuchen, die Schuld auf Samsung zu schieben.
Das wird dein Problem garantiert nicht lösen. Deine Anfrage kommt dort
sicher nicht mal über den First-Level-Support raus. Es ist vergeudete
Zeit.
Ich hab nirgends geschrieben das ich Samsung die Schuld gebe.... wie
kommt man darauf.
ich habe bei Samsung um Hilfe gebeten zwecks schaltplan oder ähnlichen.
Das ich diue nicht bekomme oder das ich dort Anfrage bedeutet doch nicht
gleich das ich Samsung die Schuld gebe..
Eure gedanken gänge sind ja so verkorxt das ihr auf solche
schlussfolgerungen kommt.
Raucht mal weniger Gras dann blickt ihr mehr durch ....
also 3x 100nF halte ich für plausibel, von denen schon einer eingespart
wurde und was offensichtlich mal funktionierte bis auch der vorletzte
beim TO abgerissen wurde.
Man konnte versuchen den mit 100nF zu bestücken, man könnte auch
versuchen auf den leeren Plätzen 2x 100nF zu setzen, entweder es klappt
oder eben nicht dann ist der TO aber nicht schlechter dran.
Das bessere Bild zeigt 2 dicke was darauf hindeuten mag das statt 3 nun
nur 2 eingesetzt wurden mit mehr Kapazität.
@ Joachim B.
Großes Danke an dich, das doch mal ne Antwort mit der ich was Anfangen
kann.
Kein dummer Spruch oder Kommentar.
Die einzige frage die sich mir stellt ist welche Spannung ich da jetzt
brauch. 16V 50 V ect ... da gibs ja mehr als genug auswahl
Daniil K. schrieb:> Ich hab nirgends geschrieben das ich Samsung die Schuld gebe.... wie> kommt man darauf.
Durch dein ewiges Herumjammern an der ungenügenden Reaktion von Samsung
geminnt man zwingend den Eindruck. Ist halt einfach so.
> Raucht mal weniger Gras dann blickt ihr mehr durch ....
Du kennst dich damit aus, dass einem der Durchblick fehlt, wenn man Gras
raucht?
Wie auch immer: hast du das fragliche Bauteil jetzt mal durchgemessen?
Daniil K. schrieb:> welche Spannung ich da jetzt brauch.
Miss halt einfach mal. Und ich tippe, dass 10V locker reichen.
Daniil K. schrieb:> Großes Danke an dich, das doch mal ne Antwort mit der ich was Anfangen> kann.
Die Antwort hattest du schon als allererste von Lothar bekommen und von
weiteren Leuten danach. Aber du musstest ja erst einmal im großen
Rundumschlag alle um dich herum beschimpfen, deswegen war wohl deine
Wahrnehmung temporär eingeschränkt.
Hi,
ich wäre mir mit Kondensator da unten nicht sicher. Weiter oben oder am
Rand sieht man ja andere verwendete Kondensatoren.
Es kann sich auch um einen Thermistor (NTC/PTC) handeln. Bei den SSDs in
Riegel-Bauform wird die Temperatur überwacht.
Das ist alles nur Rätselraten. Das gleich aussehende Bauteil ablöten und
vermessen, wird die besten Chancen liefern. Wenn es sich wie ein
Widerstand verhält, Temperatur ändern und vergleichen. Wenn es sich um
einen Kondensator handelt, Kapazität messen und mit plausiblen Werten
vergleichen.
Auch wenn es momentan schwierig ist, gibt es vielleicht in deiner Nähe
ein Hackerspace oder ähnliches die über ein hilfreiches Messgerät
verfügen.
Wenn du es mit dem Kondensator ausprobierst, die Spannungsfestigkeit
sollte hoch sein für die gewünschte Baugrößen.
Da ich aber nicht wüsste, dass auf einem SSD-Riegel eine höhere Spannung
benötigt wird, gehe ich von maximal 3,3V aus. Etwas anderes finde ich
auf dem M2-Stecker nicht. 16V sollten also gehen, 50V sollten auch nicht
stören.
Gruß
Daniel
P.S.: Freundlichere Umgangsformen finde ich angenehmer!
Daniil K. schrieb:> Raucht mal weniger Gras dann blickt ihr mehr durch ....
uuuuh .... schlechtes Karma.
Daniiil, erhoffst du dir eine bessere Unterstützung mit solchen
Sprüchen?
Hurra, du bettelst ja gerade darum dass dir jeder hier verbal links und
rechts auf die Backen haut.
Daniil K. schrieb:> Allerdings bin ich auch eher skeptisch, daß der Totalausfall der SSD an> dem fehlenden Kondensator liegt.
Eher daran dass du so wie es aussieht wahllos überall an der Platte mit
einem Schraubenzieher herumgehebelt hast.
Daniil K. schrieb:> 16V 50 V ect ... da gibs ja mehr als genug auswahl
Klar, die Platte wird ja auch mit 230Vac angeschlossen, also sollte der
Kondensator mindestens für 250Vac und 630Vdc geeignet sein.
Daniil K. schrieb im Beitrag #6624757:
> Aber ich hab gerade darüber nachgedacht .... bist bestimmt Deutscher ...> bei euch ist das ja normal.....
Ach Nationalist bist du auch noch?
Mal umgedreht, die meisten Nationalisten und Rassisten hier meinen sie
wären was besonderes weil sie einen deutschen Pass haben, bei dir ists
umgedreht, aber Nationalist bleibt Nationalist.
Aber bald ist Frühling. Da kannst du noch die Platte als Unterlage für
den Wagenheber benutzen. Viel Spass noch.
Hi,
das Einzige, vielleicht einen "Garantiefall" draus machen.
Dabei darauf hinweisen, dass Gerät so geliefert wurde.
Habe tatsächlich schon bei fabrikneuen Geräten und Steckkarten
SMD-Bauteile in der Verpackung herumfliegen sehen.
Die waren so schlecht angelötet. Sind beim Transport rausgerüttelt
worden.
ciao
gustav
Daniil K. schrieb:> Die einzige frage die sich mir stellt ist welche Spannung ich da jetzt> brauch. 16V 50 V ect ... da gibs ja mehr als genug auswahl
400V, falls Du den Speicher auch mal an der Steckdose betreiben
möchtest.
Daniil K. schrieb:> ich habe bei Samsung um Hilfe gebeten zwecks schaltplan oder ähnlichen.
Sorry, wo lebst du und von was träumst du nachts?
In meinen Kindertagen lagen JEDEM Fernseher die Schaltpläne bei, mit dem
Hinweis, diese Unterlagen unbedingt bei dem Gerät zu belassen.
Die Zeiten sind lange vorbei und heute gibt es nichts mehr dergleichen.
Du hast auf Elektronik-Gerödel 2 Jahre Garantie und danach kann das Teil
auf den Müll. Das gilt auch, wenn das Teil durch unsachgemäße Behandlung
beschädigt wurde. Denn eine Reparatur auf Bauteilebene ist schon lange
nicht mehr vorgesehen. Das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn
man sich moderne Geräte oder Elektronik kauft. Bei einem Problem kann
das Gerödel weg.
Lies die AKTUELLE Meldung oben, dann weißt du, wie unser System
funktioniert.
Langweilig schrieb:> Da kannst du noch die Platte als Unterlage für den Wagenheber benutzen.
Eine M.2 SSD ist fast so groß wie ein Streifen Kaugummi.
Das wären dann aber ziemlich kleine Autos bzw. Wagenheber für deinen
genannten Anwendungszweck.
Ralf X. schrieb:> 400V, falls Du den Speicher auch mal an der Steckdose betreiben> möchtest.
Hi, sieht aber nicht danach aus.
Die üblichen Motherboard-Spannungen sind nicht so hoch.
Plus Minus 12V Plus Minus 5V . Oder sogar noch weniger 3,3 V.
Also 50V Type reicht dicke.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> das Einzige, vielleicht einen "Garantiefall" draus machen.
Das Ding auf dem Foto sieht allerdings übelst zerkratzt aus. Da wurde
wohl der Riegel mit dem Schraubenzieher aus der Steckfassung gehebelt.
Mit Vodka-Einwirkung ist das vermutlich auch nicht ganz einfach.
Karl B. schrieb:> Hi,> mSata-Schnittstelle.>> ciao> gustav
sinnlos, berücksichtigt nicht den DC Bias von MLCC
Stefan ⛄ F. schrieb:> Aber du musstest ja erst einmal im großen> Rundumschlag alle um dich herum beschimpfen
passiert hier doch öfter weil das Lesen und Verstehen manchmal dauert
Karl B. schrieb:> Die üblichen Motherboard-Spannungen sind nicht so hoch.> Plus Minus 12V Plus Minus 5V . Oder sogar noch weniger 3,3 V.> Also 50V Type reicht dicke.
ja und sollte man möglichst wählen wegen DC Bias aber wie ich schrieb
Joachim B. schrieb:> also so viel Volt wie platzmäßig möglich um den> DC derating zu entgehen
Die erste Antwort und das auch noch von einem Mod. ?-/
Lothar M. schrieb:> Daniil K. schrieb:>> Leider hat sich Samsung ein wenig Happig und schreibt nicht welcher dies>> ist.> Hast du da im Ernst angefragt und auf eine Antwort gehofft? Wovon> träumst du nachts?
Darauf ist eine solche Antwort, doch wohl eher als ziemlich "Moderat" an
zu sehen.
Daniil K. schrieb:>>>Hast du da im Ernst angefragt und auf eine Antwort gehofft? Wovon> träumst du nachts?>> klar warum nicht..... joar meistens nix>>>>> Und: läuft sie noch?>> wenn ja würde ich hier nicht anfragen ne
Dann die frustrierten Trittbrettfahrer und los gehts mit der
blindwütigen Gruppenkeile....
Sorry TO, muss wohl sowas wie "Corona-Koller" sein. Hier gings ja noch
nie wirklich gesittet zu (rofel), aber das in letzter Zeit, als würden
sich Knallgas in den Ecken sammeln....
meine Idee wäre ja, das Modul wurde ab Werk mal mit 2x 100nF o.ä.
geliefert, Einsparung der BWL, dann merkte man ist etwas knapp und man
vergrößerte die Kapazität, deswegen sind die auf dem neuen Bild dicker,
aber es wurde weiterhin 1 Kondensator eingespart.
Kann also sein das die neuen 2 Kondensatoren mehr als 100nF haben.
Vorausgesetzt der übrig gebliebene hat 100nF aber das könnte der TO nach
auslöten messen! und dann 3x den gemessenen Wert einsetzen oder 2x einen
größeren Wert einsetzen.
Hallo,
unten drunter ist doch noch so ein Bauteil vorhanden. Sieht zumindest
auf dem Foto identisch aus.
Das würde ich einfach mal ausmessen.
Jaja, ich weiss, ist fachlich nicht korrekt, eher ein pragmatischer
Ansatz. Aber einen Versuch ist es wert...
Viel Erfolg.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Ist doch super, dass immer noch jemand kommt, und die bereits> zuvor> mehrfach geäußerten Tipps wiederholt.
Dein Text hilft dem to null nop.
Luftikuss schrieb:> Dein Text hilft dem to null nop.
Gut dass du darauf hingewiesen hast. Damit hast du ihm bestimmt sehr
viel weiter geholfen. Schade dass ich dafür zu dumm war, hätte ich ihm
ja auch selbst sagen können.
Ich weiß ja nicht so richtig.
Selbst, wenn du das richtige Bauteil genannt bekommst, schaffst du nie
die Reparatur durchzuführen.
Jemand der es schafft einen solchen Schade mit einem Schraubendreher
anzurichten, schafft es 100% nicht ein 0402 Bauteile (vielleicht 0603)
umzulöten.
Wahrscheinlich brennt dabei die ganze Karte ab.
Nicht zu Retten schrieb:> Jemand der es schafft einen solchen Schade mit einem Schraubendreher> anzurichten, schafft es 100% nicht ein 0402 Bauteile (vielleicht 0603)> umzulöten.
Guter und konsequenter Gedanke. Dazu seine Wutausbrüche...
Nicht zu Retten schrieb:> Jemand der es schafft einen solchen Schade mit einem Schraubendreher> anzurichten, schafft es 100% nicht ein 0402 Bauteile (vielleicht 0603)> umzulöten.
Das ist schliesslich und endlich das Kernproblem. Allerdings
könnte der TO möglicherweise soviel Rest-Bauerschläue aufbringen
und sich an jemand wenden der so ein Bauteil auflöten kann.
Daniil K. schrieb:> dann bitte gleich zum richtigen> bauteil
Hast du kein guugel?
mit C0201X6S104K6R3NTA komme ich auf https://m.szsmyg.com/details/50588
und da steht klip und klar 100nF(104) ±10% 6.3V
Was willst du denn noch? Schick mir 5 € und deine Adresse!
Leute gibts...
> Hey Ben B.> Kannst deine Mama bitte sagen das Sie sich mal die Zähne> putzen soll wenn Sie das nächste mal vorbei kommt! Danke
Kann ich gerne machen, aber dann besteht akute Gefahr, daß sie wissen
möchte wer ihr sowas vorschreiben möchte und Dir in der Folge Deine
Beißerchen mit dem Nudelholz ausbaut. Möchtest Du das wirklich? Wäre
doch schade drum...
Ben B. schrieb:> Wäre doch schade drum...
Nö. Deine Mama finde ich klasse und die Idee mit dem Ausbau der
Beißerchen mit Nudelholz auch. Schönen Gruß an die Mama.
Nicht zu Retten schrieb:> Jemand der es schafft einen solchen Schade mit einem Schraubendreher> anzurichten, schafft es 100% nicht ein 0402 Bauteile (vielleicht 0603)> umzulöten.
Hi,
die Kreuzschlitzschraube ist aber auch doof angebracht.
Und braucht man wahrscheinlich für Power-Rückführung. Ohne die gehts
wahrscheinlich überhaupt nicht.
Nicht fest angezogen -> schon läuft irgendwas nicht richtig,
zu fest angezogen -> Platine gequetscht. Evtl. Multilayerbahnen nicht
mehr
richtigen Abstand oder sogar kurzgeschlossen.
Auch nicht gut.
ciao
gustav
Der Schaden beim TO ist aber nicht durch zu festes Anziehen der Schraube
entstanden. Die Kratzspuren sind zwischen der Öse für die Schraub und
dem V-NAND. Was hatte da der Schraubenzieher im Vodka-freien Zustand zu
suchen?
Hi,
tippe auf "Enable"-Widerstand.
Der "dicke" Kondensator für Speisespannungsstützung ist doch weiter weg.
Kein Kondensator sondern Widerstand.
Rainer Z. schrieb:> Was hatte da der Schraubenzieher im Vodka-freien Zustand zu> suchen?
Kommt auf das Werkzeug an.
Kreuzschlitz ist nicht gleich Kreuzschlitz.
Hab eine ganze Werkeugkiste voll damit.
Mit einem gehts mit dem anderen nicht, obwohl die fast gleiche Größe
haben.
ciao
gustav
Rainer Z. schrieb:> Die Kratzspuren sind zwischen der Öse für die Schraub und> dem V-NAND. Was hatte da der Schraubenzieher im Vodka-freien Zustand zu> suchen?
Ist das nicht einfach nur Staub?
> die Kreuzschlitzschraube ist aber auch doof angebracht.> Und braucht man wahrscheinlich für Power-Rückführung.
Quark, das ist eine rein mechanische Befestigung.
> Ist das nicht einfach nur Staub?
GFK-Platinenstaub. Don't breathe this!
Karl B. schrieb:> Kreuzschlitz ist nicht gleich Kreuzschlitz.> Hab eine ganze Werkeugkiste voll damit.> Mit einem gehts mit dem anderen nicht, obwohl die fast gleiche Größe> haben.
Oh ja, da gebe ich Dir Recht. Das musste ich auch erst lernen. Selbst
für eine klein aussehende Kreuzschlitzschraube kann PH1 richtig sein,
kleinere Schraubendreher zerstören die Schraube unter Umständen. Und
dann will beachtet werden, dass für Pozidriv optimal nur deren
Schraubendreherspitzen passen. Kraftschluss ist das Zauberwort, alles
bekannt.
Trotzdem erklärt das nicht die Kratzspuren und das ausgehebelte Bauteil.
Schließlich dürfte die Schraube an dieser hochaktuellen - also neuen -
SSD nicht festgegammelt gewesen sein. Die Schraube hätte der TO im
Normalzustand auch mit einem falschen Kreuzschlitzdreher rausbekommen.
Ben B. schrieb:> Solche Schäden passieren wenn man einen elektrischen Schrauber benutzt> und grobmotorisch damit abrutscht.
Du hast ein scharfes Auge.
Das sieht genau so aus. 👍
Ben B. schrieb:> Solche Schäden passieren wenn man einen elektrischen Schrauber> benutzt> und grobmotorisch damit abrutscht.
Kleine Sünden bestraft Gott sofort.
Guter Erklärungsansatz!!
Solche Werker habe ich tatsächlich selber schon kennen gelernt. Benutzen
selbst für eine einzige kurze Schraube ihren Akkuschrauber... Wozu hat
man dieses Teil auch angeschafft?
Herje, soviel Unwissen und Unsinn auf einem Haufen... Ein paar Leute
sollten die Zeit, die sie hier zum antworten verbraten, lieber mit
nachdenken verbringen, dann klappts auch mit der Transferleistung...
Lothar M. schrieb:>> Kennt jemand einen Trick rauszubekommen welcher das genau ist ?!> Der beste Trick wäre, den abgerissenen Kondesator noch zu haben.
In den Fall einfach mit einem Multimeter mit Kapazitätsmessung
nachmessen. Da reicht auch ein einfaches Multimeter, dann kennt man
immerhin die grobe Größenordnung. Alternativ den noch vorhandenen,
unteren KerKo messen. Wie auf deinem Bild gut zu sehen ist, sieht dieser
identisch aus und ist ziemlich ähnlich angebunden. D.h. am oberen Pad
ist keine Leiterbahn zu sehen (geht vmtl unter den IC rechts), am
unteren Pad ist direkt ein Via zu sehen. Daher würde ich davon ausgehen,
dass beide die gleiche Funktion und damit gleiche Größe haben.
Peter D. schrieb:> Könnte auch ein Kondensator auf Datenleitungen sein (wenige pF).
Unwahrscheinlich, da sich die Datenleitungen alle eher am M.2 Stecker
befinden. Zudem müssten es dann zwei KerKos sehr nahe nebeneinander
sein. Bei den Geschwindigkeiten einer NVMe sind alle Signale (in welchen
ein Kondensator sinn macht) differentiell. D.h. es müssten zwei
Leiterbahnen sehr nah (~ 200 um) nebeneinander sein, inkl identischen
Kondensatoren.
Du könntest auch einfach mal die beiden Pads vom Kondensator
durchpiepsen und prüfen, ob eines mit GND verbunden ist (die Goldfläche
am Schraubenloch). Wenn ja, ist es ziemlich sicher ein normaler
Pufferkondensator.
Daniil K. schrieb:> Ja es ist ein smd tantal elektrolytkondensator
Zu 99.9 % nicht. Tantal Kondensatoren sind üblicherweiße braun/orange
und haben eine Markierung der Plus-Pols. Das ist bei diesem Bauteil ja
nicht der Fall bzw. sichtbar
Daniil K. schrieb:> Die einzige frage die sich mir stellt ist welche Spannung ich da jetzt> brauch. 16V 50 V ect ... da gibs ja mehr als genug auswahl
Wie war das mit der Transferleistung? Welche Spannungsfestigkeit wird
man wohl nutzen, wenn in deinem PC maximal 12 V vorkommen? Und was
würdest du wohl verwenden, wenn es 0402 KerKos mit 100 nF mit 16 V oder
50 V Spannungsfestigkeit gibt, und beide exakt gleich wenig kosten (DC
Bias mal außen vor). Ich würd aber wenigstens X7R oder besser noch
NPO-Typen nehmen.
Karl B. schrieb:> die Kreuzschlitzschraube ist aber auch doof angebracht.> Und braucht man wahrscheinlich für Power-Rückführung. Ohne die gehts> wahrscheinlich überhaupt nicht.> Nicht fest angezogen -> schon läuft irgendwas nicht richtig,> zu fest angezogen -> Platine gequetscht. Evtl. Multilayerbahnen nicht> mehr richtigen Abstand oder sogar kurzgeschlossen.
Wenn man keine Ahnung hat... Einzig etwas Wärme wird über die Schraube
übertragen, wäre für die Funktion aber auch nicht nötig. Es gibt auch
Speziallösungen mit Klemmung, ohne diese Schraube. Und wenn man so
beschränkt oder grobmotorisch ist und diese kleine Schraube mit einem
kleinen Schraubenzieher so übertrieben fest anzieht, dass sich die
vergoldete und mit Vias gegen zusammen-pressen verstärkte Fläche
quetscht, sollte man sich mal Gedanken über sein Leben machen. Es hat
einen Grund, warum da eine kleine, filigrane Kreuzschlitz-Schraube drin
ist und keine mit 42er Außensechskant und 400 Nm Drehmomentvorgabe! Da
es da oben aber ein Keep-Out gibt, gehen zumindest keine Leiterbahnen
kaputt.
Daher nochmal mein Appell: Bitte denkt doch mal ein wenig logisch nach!
Christian W. schrieb:> Und was> würdest du wohl verwenden, wenn es 0402 KerKos mit 100 nF mit 16 V oder> 50 V Spannungsfestigkeit gibt, und beide exakt gleich wenig kosten (DC> Bias mal außen vor). Ich würd aber wenigstens X7R oder besser noch> NPO-Typen nehmen.
Schon mal einen 0,1µ NP0 gesehen? Die kleinsten mit diesen Daten haben
Spannungsfestigkeit 50V und Gehäusegröße 1206.
Dieter W. schrieb:> Christian W. schrieb:>> Und was>> würdest du wohl verwenden, wenn es 0402 KerKos mit 100 nF mit 16 V oder>> 50 V Spannungsfestigkeit gibt, und beide exakt gleich wenig kosten (DC>> Bias mal außen vor). Ich würd aber wenigstens X7R oder besser noch>> NPO-Typen nehmen.>> Schon mal einen 0,1µ NP0 gesehen? Die kleinsten mit diesen Daten haben> Spannungsfestigkeit 50V und Gehäusegröße 1206.
Ist natürlich vollkommen korrekt! Hatte nicht bedacht, dass es NPO nicht
in der Kombi gibt
Und mal zurück zum Thema. Ich bezweifle, dass es hier überhaupt um einen
Kondensator geht. Auch deutet die schwärzliche Färbung eher auf einen
Dämpfungsferrit hin. Also ein Teil mit fast Null Ohm Längswiderstand.
Wenn das fehlt, ist womöglich die Betriebsspannung unterbrochen, und das
erscheint mir durchaus plausibel. Sollte dies zutriffen, ist der fix
denkbar einfach: Ein Lötkleks, der beide pads verbindet, und fertich!
mark space schrieb:> Und mal zurück zum Thema. Ich bezweifle, dass es hier überhaupt um> einen> Kondensator geht. Auch deutet die schwärzliche Färbung eher auf einen> Dämpfungsferrit hin. Also ein Teil mit fast Null Ohm Längswiderstand.> Wenn das fehlt, ist womöglich die Betriebsspannung unterbrochen, und das> erscheint mir durchaus plausibel. Sollte dies zutriffen, ist der fix> denkbar einfach: Ein Lötkleks, der beide pads verbindet, und fertich!
Plausibel.
Daniil K. (Gast)
>Hey ich war so Schlau und habe mir mit einem Schraubenzieher schön einen>Kondensator runtergerissen. Leider hat sich Samsung ein wenig
Das war kein Schraubenzieher. Aber mit einem Akkuschrauber (mit dem man
an solch mechanisch empfindlichen Teilen eher nicht rumfummeln sollte)
bekommt man solche kreisrunde Kratzer perfekt hin ...
>>>Sicher nicht, sondern ein MLCC.>>Und 100nF sind plausibel.>Super Antwort hier weider. nein sind nicht plausibel....
Für einen Kenner ist das aber plausibel, sofern das wirklich ein C war
(wovon ich auch ausgehe).
>Jetzt nochmal dazu das ich keine Ahnung habe.>100nf kann ich ja nehmen nur was ist mit den anderen Spezifikationen>....>kann mir doch nicht einfach irgendein 100nF kondensator da einbauen und>hoffen das hilft ...
Welche Spezifikation hättest Du denn noch berücksichtigt?
Zumindest sollte es schonmal kein bedrahteter Keramik-C sein. Und Tantal
oder "normaler" Elko erst recht nicht. Und Spannung sollte deutlich über
dem sein, was so eine M.2-Schnittstelle max. per Design nutzt.
Und wenn es ein Abblock-C ist, dann ist der evtl. noch nichtmal nötig an
der Stelle, und wenn doch, dann würde bei solchen HF-Teilen auch 10n
oder gar nur 1n reichen.
Wenn man Pech hat, dann isses vielleicht auch eine L. Dann wäre ein C
natürlich kontraproduktiv, aber zumindest würde er bei diesem Versuch
keinen Schaden anrichten.
Ich würde das Ding einfach anstecken, und testen, ob die Platte nicht
auch ohne den vermeintlichen C funktioniert. In dem Falle war es
vermutlich zumindest keine L oder R, wenn's geht. Und in dem Falle würde
ich den C mit paar nF bei Gelegenheit mal nachrüsten, um die
Funktionssicherheit noch ein kleines Stückchen zu erhöhen.
>@ Joachim B.>Großes Danke an dich, das doch mal ne Antwort mit der ich was Anfangen>kann.>Kein dummer Spruch oder Kommentar.
Doch - er hat auch "plausibel" geschrieben.
Karl B. (gustav)
>das Einzige, vielleicht einen "Garantiefall" draus machen.>Dabei darauf hinweisen, dass Gerät so geliefert wurde.>Habe tatsächlich schon bei fabrikneuen Geräten und Steckkarten>SMD-Bauteile in der Verpackung herumfliegen sehen.>Die waren so schlecht angelötet. Sind beim Transport rausgerüttelt>worden.
Ja, klingt auch total logisch. Und beim Rausschütteln erzeugen die so
schöne kreisrunde Kratzer ...
Heinz A. (Gast)
>Du hast auf Elektronik-Gerödel 2 Jahre Garantie und danach kann das Teil>auf den Müll. Das gilt auch, wenn das Teil durch unsachgemäße Behandlung>beschädigt wurde. Denn eine Reparatur auf Bauteilebene ist schon
Was - die zwei Jahre Garantie gelten auch bei unsachgemäßem Gebraucht?
Das bezweifle ich mal, und bei diesem Schadensbild, was genau nach
unsachgemäßem Gebrauch riecht, erst recht. da muß der Handler entweder
ziemlich blöd sein, oder sehr gutmütig.
Joachim B. (jar)
>sinnlos, berücksichtigt nicht den DC Bias von MLCC
Was willst Du mit DC-Bias, wenn Du noch nichtmal weißt, welcher C-Wert
dort überhaupt erwartet wird?
> Meine Frage war wie ich das Herraus bekomme welche da der richtige ist> Was bekomme ich ... dumme sprüche ... Deutschland Lebt.
Ich habe irgendein Kabel in meinem Auto durchgeschnitten. Anbei ein Foto
von meinem Auto.
So unmöglich waren die Antworten nicht. Klug wäre einfach einen 100nF
einzulöten und oder die anderen Vorschläge zu probieren, außer Dein
Stundenlohn ist so hoch, dass es billiger ist, die SSD sofort weg zu
werfen. Im ersten Fall und bei Erfolg hast Du ein Erfolgserlebnis, im
zweiten Fall verbuche es unter Lehrgeld.
Christian W. (orikson)
>>> würdest du wohl verwenden, wenn es 0402 KerKos mit 100 nF mit 16 V oder>>> 50 V Spannungsfestigkeit gibt, und beide exakt gleich wenig kosten (DC>>> Bias mal außen vor). Ich würd aber wenigstens X7R oder besser noch>>> NPO-Typen nehmen.>>>> Schon mal einen 0,1µ NP0 gesehen? Die kleinsten mit diesen Daten haben>> Spannungsfestigkeit 50V und Gehäusegröße 1206.>Ist natürlich vollkommen korrekt! Hatte nicht bedacht, dass es NPO nicht>in der Kombi gibt
Ach? Kurz vorher hatte aber ein Oberlehrer uns belehrt:
Christian W. (orikson)
>Daher nochmal mein Appell: Bitte denkt doch mal ein wenig logisch nach!
mark space schrieb:> Auch deutet die schwärzliche Färbung eher auf einen> Dämpfungsferrit hin.
Das war mein erster Gedanke. Aber rechts im Bild des TO ist das
zumindest teils ein CAD-Export/Rendering. Bei Originalfotos sieht es
doch deutlich braun aus. Es gibt auf der Platine einmal MLCCs in
hellbraun und in braun.
Das sind beides mal X5R oder X7R Typen.
mark space schrieb:> Auch deutet die schwärzliche Färbung eher auf einen> Dämpfungsferrit hin.
Es kann gut sein, dass Dämpfungsverrite auf der Platine verwendet
werden. Aber oft will man damit ja ein LC-Filter realisieren, da müsste
dann ein C in der Nähe sein.
Und ja, was viele geschrieben haben ist nicht verkehrt: Einfach mal das
Multimeter ranhalten.
Ein C ist erstmal nicht falsch und es geht nichts kaputt.
Kann man messen. Abblock C liegen zwischen Masse und Betriebsspannung.
Wäre es ein Kodierwiderstand, kann man einen 1k einlöten.
Da geht auch noch nichts kaputt.
Bei einer Induktivität wird es schwieriger.
Man könnte sich mit einem 100Ohm und danach mit einem 10Ohm Widerstand
herantasten.
Und welche neue Erkenntnis willst Du aus dieser Feststellung jetzt
gewinnen?
Es könnte natürlich sein, daß die Lötung des NAND aufgrund der Kräfte
einen Knacks wegbekommen hat. Dann sieht es generell mau aus ...
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