Guten Abend,
mir wurde von meiner Frau aufgetragen, den Kippschalter einer Wandlampe
zu ersetzen.
Diese wurde bereits gebraucht mit diesem Defekt gekauft, daher weiß ich
nicht ob der bisher verbaute Kippschalter der originale ist. (Mein
Gefühl sagt mir nein)
Es handelt es ich um eine "normale" Lampe mit 40 bzw. 60 Watt Glühbirne
und wird mit 230 Volt betrieben (via Kabel an Steckdose).
Auf dem defekten Kippschalter steht die Bezeichnung: MS-500A / 6A 125VAC
Also dieser hier:
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-1x-ein-ein-ms-500a-p13150.html
Meines Erachtens müsste aber dieser hier mit 250 Volt / 3A verbaut
werden:
https://www.conrad.de/de/p/miyama-ms-500-a-mf-kippschalter-250-v-ac-3-a-1-x-ein-ein-rastend-1-st-700940.html
Über eine kurze Info welche der beiden Schalter für meine Lampe der
passendere ist wäre ich dankbar. Oder ist keiner der beiden Schalter
wirklich passend?
Schade, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber deswegen habe ich
ja gefragt ...
Dann habe ich mich von den 250 V im Datenblatt wohl in die Irre führen
lassen.
Könntest du mir beispielhaft ein Modell nennen welches für meinen Zweck
geeignet wäre?
Vielen Dank vorab!
Jörg W. schrieb:> Die erste Frage wäre natürlich, welchen Befestigungsdurchmesser du> brauchst. Die MS-500 haben nur 6 mm, das ist für 230-V-Installationen> eigentlich unüblich klein. Brauchst du das also wirklich so klein?
Diese Angabe / Limitierung ist der Grund, warum ich bereits seit Tagen
sowohl in Fachmärkten als auch im Netz nichts passendes finden konnte.
Natürlich auch gepaart mit meiner Unwissenheit.
Es handelt sich um eine "Designer" Lampe aus Metall, diese würde ich nur
sehr ungerne aufbohren. Da es sich um ein relativ altes Stück handelt,
konnte auch der Hersteller keine wirklichen Hilfestellung mehr geben.
Einen geeigneten Schalter mit 12 mm hatte ich bereits hier, dieser war
aber von den Proportionen absolut ungeeignet und auch von der
Einbautiefe unpassend.
Hätte ich das geahnt hätte ich dem Projekt nie zugestimmt ...
Thomas S. schrieb:> Ein Foto von der Position an der LAmpe mit Lineal wäre nicht schlecht.>> Auch Einbautiefe könnte ne Rolle spielen.>> Daten sind gewümscht.
Gerne, kommen sofort.
Bild 1, Bild Durchmesser mit Lineal
http://xup.in/dl,20759700
Bild 2, Bild Durchmesser ohne Lineal
http://xup.in/dl,19013123
Bild 3, Einbautiefe 1
http://xup.in/dl,45294214
Bild 4, Einbautiefe 2
http://xup.in/dl,17017384
Bild 5, diese kleine Lampe ... Artemide Tolomeo Micro
http://xup.in/dl,40372336
Reichen diese Infos?
Manfred schrieb:> Kippschalter in Leuchten sind m.E. unüblich. Wenn Du genug Platz hast,> Loch auf Rechteck auffeilen und einen Wippschalter rein, der ist> angenehmer bedienbar:
Danke für den Tipp, aber diese Lösung finde ich persönlich nicht so
schön.
Holger R. schrieb im Beitrag #5969813:
> Moin> würde auch sagen ohne Bild wird das nichts.> Holger
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen!
Die Bilder habe ich als Link in meinem letzten Post angehängt, da sie
doch relativ groß sind.
CW schrieb:> Artemide Tolomeo Micro
Die gibt's doch heutzutage immer noch, habe vor ca. 2-3 Jahren erst
welche montiert.
Da ist der Schalter inzwischen in die Fassung gewandert, kleiner
Wippschalter im hinteren Teil/Sockel.
Ich würde das ganze Ding umbauen.
CW schrieb:> Holger R. schrieb im Beitrag #5969813:>> Moin>> würde auch sagen ohne Bild wird das nichts.>> Holger>> Danke für die zahlreichen Rückmeldungen!> Die Bilder habe ich als Link in meinem letzten Post angehängt, da sie> doch relativ groß sind.
Dein Bilderdienst hat mir gleich den Browser gekapert, Schrott!
Warum stellst Du die Bilder nicht direkt hier ins Forum?
Old-Papa
CW schrieb:> Danke für die zahlreichen Rückmeldungen! Die Bilder habe ich als Link in> meinem letzten Post angehängt, da sie doch relativ groß sind.
Dann mach sie vor dem Hochladen kleiner, ggf. indem du sie auf den
relevanten Ausschnitt und eine sinnvolle Auflösung beschränkst. Sonst
sind die Bilder hinter deinem kryptischen Link bald verschwunden und der
Thread hier für die Tonne :-(
CW schrieb:> MS-500A / 6A 125VAC
Lass dich nicht kirre machen! Die Schalter sind durchaus geeignet für
deine Lampe. Wir haben über den Betten seit ca. 20 Jahren Lampen mit
genau diesen Schaltern, und ich habe die schon zichfach als Netzschalter
für "Minderverbraucher" (so bis ca. 0,5A) verbaut.
CW schrieb:> Die Bilder habe ich als Link in meinem letzten Post angehängt, da sie> doch relativ groß sind.
Die Forensoftware rechnet die Bilder beim Hochladen automatisch runter.
Braucht dann halt nur bei dir erstmal mehr Bandbreite im Vergleich dazu,
wenn du sie selbst verkleinerst.
Achim B. schrieb:> Wir haben über den Betten seit ca. 20 Jahren Lampen mit genau diesen> Schaltern
Nur, weil man es machen kann, heißt noch lange nicht, dass es auch
tatsächlich betriebssicher ist. Gerade angesichts einer fehlenden
Schutzerdung sind 500 V Prüfspannung zu wenig. Schutzklasse 2 fordert 1
kV Prüfspannung. Dann doch lieber den, den Peda genannt hat.
Jörg W. schrieb:> Schutzklasse 2 fordert 1 kV Prüfspannung.
Waren das nicht doch 2500V ? Damit man nicht an der Lampe hängt, wenn in
der Nachbarschaft ein Blitz einschlägt und Spannungen ins Stromnetz
induziert.
Achim B. schrieb:> ich habe die schon zichfach als Netzschalter für "Minderverbraucher" (so> bis ca. 0,5A) verbaut
Es gibt auch Leute, die zigfach bei rot über die Strasse gehen.
Als Firma wärst du erledigt.
Die Vorschriften gibt es nicht ohne Grund.
Old P. schrieb:> Dein Bilderdienst hat mir gleich den Browser gekapert,
Hi,
siehe Bild. Was unter "Kapern" zu verstehen ist.
Muss nicht sein.
Irfanview ist ganz gut zu gebrauchen, um Bildgröße festzunageln.
ciao
gustav
Achim B. schrieb:> Wir haben über den Betten seit ca. 20 Jahren Lampen mit> genau diesen Schaltern, und ich habe die schon zichfach als Netzschalter> für "Minderverbraucher" (so bis ca. 0,5A) verbaut.
Hi,
ich zeig Dir einmal einen derartigen Schalter von innen. Der ist
schwarz, weil das Kontaktmaterial schön abspritzt. Und gibt dann einen
herrlichen Kriechstrom.
Glühlampen haben durch den Kaltwiderstand einen ca. 10-fach höheren
Einschaltstrom. Der fließt auch über den dazu noch prellenden Kontakt.
So dass der "Verschleiß" enorm ist. Das vergisst man oft. Und bei
Energiesparlampen muss auch erst der Elko aufgeladen werden. Was einen
höheren Inrush-Current verursacht, nur zur Info, wenn man meint, dass in
dem Punkte Energiesparlampen besser wären.
CW schrieb:> Auf dem defekten Kippschalter steht die Bezeichnung: MS-500A / 6A 125VAC> Also dieser hier:> https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-1x-ein-ein-ms-500a-p13150.html
Darf es denn wahr sein.
So etwas kenn ich nur von meiner Modelleisenbahn her.
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, fehlt der PE.
Wo ist der Trenntrafo?
ciao
gustav
Holger R. schrieb im Beitrag #5969819:
> Die Bilder sind nicht zu gebrauchen.> Holger
Was fehlt dir denn konkret?
Andre schrieb:> Die gibt's doch heutzutage immer noch, habe vor ca. 2-3 Jahren erst> welche montiert.> Da ist der Schalter inzwischen in die Fassung gewandert, kleiner> Wippschalter im hinteren Teil/Sockel.> Ich würde das ganze Ding umbauen.
Genau richtig, die Lampen gibt es natürlich noch, nur hat sich die
Bauform etwas geändert. Die Lampe umzubauen würde für mich nur als
letzter Schritt in Frage kommen. Diese Lampe wurde mehr oder weniger
gerade wegen diesem Detail ausgewählt.
Dirk J. schrieb:> Wenn Du keinen passenden Schalter findest, dann lass den Originalen> drin, schließe ihn kurz und verwende einen Schnurschalter.
Den Ansatz / die Idee hatte ich auch schon, allerdings soll das Kabel
der Wandlampe langfristig nicht sichtbar hinter der Wand verlaufen.
Walta S. schrieb:> Lampe aus Metall: Schalter raus und Berührungssensor rein.
Interessanter Ansatz, in das Thema lese ich mich auf jeden Fall ein.
Achim B. schrieb:> Lass dich nicht kirre machen! Die Schalter sind durchaus geeignet für> deine Lampe. Wir haben über den Betten seit ca. 20 Jahren Lampen mit> genau diesen Schaltern, und ich habe die schon zichfach als Netzschalter> für "Minderverbraucher" (so bis ca. 0,5A) verbaut.
Dachte ich auch, doch dann meldete ich mich hier, den Rest kannst du
selbst nachlesen.
Peter D. schrieb:> Es gibt die kleinen Schalter auch für 250V:> https://de.farnell.com/te-connectivity/ftd0904/schalter-spdt-6a-250vac-ein-ein/dp/1124175
Du bist womöglich der Held des Tages! Auf den ersten Blick scheinen die
Spezifikationen perfekt zu sein! Evtl. handelt es sich hierbei wirklich
um "meinen passenden Kippschalter".
Herzlichen Dank für die gesammelten Antworten hier. Für alle die
Probleme mit den Bildern hatte hänge ich diese an diesen Text an.
Dieter W. schrieb:> Wer kommt denn auf die abwegige Idee, eine Lampe mit Metallgehäuse und> gut sichtbarem Schutzleiteranschluss mit einem 2-poligen Kabel zu> betreiben?
Das ist der originale Werkszustand (natürlich ohne Kippschalter) des
Herstellers.
Joachim B. schrieb:> Prüfzeich CE
CE ist kein Prüfzeichen!
Es ist Ausdruck der Bestätigung des Inverkehrbringers, dass er die
Konformität zu allen zutreffenden Regulierungen mit seinem Produkt
einhält (die er in der Konformitätserklärung darlegen muss). Das
CE-Zeichen bringt er als Ausdruck dieser Konformität selbst an, da
„prüft“ erst einmal niemand.
Allerdings darf die Konformität dieses Produkts natürlich stark
angezweifelt werden …
CW schrieb:> Dieter W. schrieb:>> Wer kommt denn auf die abwegige Idee, eine Lampe mit Metallgehäuse und>> gut sichtbarem Schutzleiteranschluss mit einem 2-poligen Kabel zu>> betreiben?>> Das ist der originale Werkszustand (natürlich ohne Kippschalter) des> Herstellers.
Egal was du machst, du solltet bei allernächster Gelegenheit ein Kabel
mit funktionierender und angeschlossener Erdung einbauen.
Jörg W. schrieb:> Allerdings darf die Konformität dieses Produkts natürlich stark> angezweifelt werden …
Zumindest nachdem jemand nachträglich Veränderungen durch Anbringen
eines Schalters vorgenommen hat.
Es kann ja durchaus sein, dass die Lampe ohne Schalter die imho 3750V
Prüfspannung für schutzisolierte Geräte ausgehalten hat.
CW schrieb:> Das ist der originale Werkszustand (natürlich ohne Kippschalter) des> Herstellers.
Wie kommst du darauf ?
CW schrieb:> daher weiß ich nicht ob der bisher verbaute Kippschalter der> originale ist. (Mein Gefühl sagt mir nein)
Das Kabel ist wohl auch nicht Original, sondern gepfuscht.
Wenn dort ein Schuko Kabel mit PE angebracht ist, dann reicht auch ein
6mm Schalter mit nur 1000V Prüfspannung, wie du sie schon reichlich
gefunden hast.
Michael B. schrieb:> Wie kommst du darauf ?
Ich habe mir identische Modelle angeschaut die ich hier habe. Bezogen
auf das Kabel!
Michael B. schrieb:> Das Kabel ist wohl auch nicht Original, sondern gepfuscht.
Wie kommst du darauf?
---
Für mich als Laien, ich würde es dann so machen: Ich nutze ein Schuko
Kabel und verbinde den Schutzleiter mit dem Schutzleiteranschluss. Dann
verbinde ich Phase mit Phase und den Nulleiter lasse ich über den
Kippschalter laufen / unterbrechen.
Ich werde es doch schaffen ... die Lampe hält jetzt schon wieder viel
länger als ursprünglich geplant.
CW schrieb:> Für mich als Laien, ich würde es dann so machen: Ich nutze ein Schuko> Kabel und verbinde den Schutzleiter mit dem Schutzleiteranschluss. Dann> verbinde ich Phase mit Phase und den Nulleiter lasse ich über den> Kippschalter laufen / unterbrechen.
Und für den Wechsel des Leuchtmittels schaltest du den Stromkreis an der
Verteilung spannungsfrei?
Besser ist das.
Oder steckt die Lampe über einen Schukostecker am Netz?
Dann vergiss das mit Phase und Nullleiter.
CW schrieb:> Für mich als Laien, ich würde es dann so machen: Ich nutze ein Schuko> Kabel und verbinde den Schutzleiter mit dem Schutzleiteranschluss.
Mach das solide: Schutzleiteranschluss muss am längsten von allen
bleiben, idealerweise würde man einen Kabelschuh anpressen.
> Dann> verbinde ich Phase mit Phase und den Nulleiter lasse ich über den> Kippschalter laufen / unterbrechen.
Eigentlich schaltet man natürlich nicht den Neutralleiter ("Nullleiter")
sondern den Außenleiter ("Phase"), aber bei einer über Stecker
angeschlossenen Leuchte weißt du ohnehin nicht, was was ist, insofern
ist das egal.
CW schrieb:> Ich nutze ein Schuko> Kabel und verbinde den Schutzleiter mit dem Schutzleiteranschluss. Dann> verbinde ich Phase mit Phase und den Nulleiter lasse ich über den> Kippschalter laufen / unterbrechen.
FALSCH! Man schaltet die Phase und NICHT den Null-Leiter. Denn selbst
wenn der Schalter auf 'Aus' steht hast Du sonst immer noch 'Saft' an/in
der Lampenfassung...
Thomas S. schrieb:> Das schwarzre Kabel ist anscheinend nicht die Zuleitung, sondern geht> zur Lampe selbst.> Eine PE-Klemme ist vorhanden. Siehe Bild.> Der Einbauplatz ist natürlich sehr beengend.
Genau so ist es! Diese Information habe ich wohl aus Unwissenheit nicht
korrekt an euch übermittelt. Danke für eure Geduld. Auch vielen Dank für
die weiteren Kippschalter Vorschläge.
---
Wolfgang schrieb:> Und für den Wechsel des Leuchtmittels schaltest du den Stromkreis an der> Verteilung spannungsfrei?
Ich kann ja einfach den Stecker ziehen?
Wolfgang schrieb:> Oder steckt die Lampe über einen Schukostecker am Netz?
Ja.
Der Aufbau kurz und knapp: Steckdose -> Schukostecker/Kabel ->
Anschlüsse an der Lampe und Kippschalter -> diese führen dann den Strom
weiter zur eigentlichen Lampe (in meinem Fall eine 40 Watt Glühbirne).
---
Jörg W. schrieb:> Mach das solide: Schutzleiteranschluss muss am längsten von allen> bleiben, idealerweise würde man einen Kabelschuh anpressen.
Alles klar.
Jörg W. schrieb:> Eigentlich schaltet man natürlich nicht den Neutralleiter ("Nullleiter")> sondern den Außenleiter ("Phase"), aber bei einer über Stecker> angeschlossenen Leuchte weißt du ohnehin nicht, was was ist, insofern> ist das egal.
Okay, dann schalte ich trotzdem den Neutralleiter, einfach um es richtig
zu machen und eine eventuelle Fehlerquelle zu eliminieren.
---
Die Online-Technik-Händler arbeiten ja alle mit Pauschalen für den
Versand, bei einem 2-5 Euro Produkt (ich brauche sonst aktuell nichts)
bin ich dann zwar trotzdem bei 10 Euro für den Kippschalter aber nach
dem ganzen Ärger und der Zeit ist das mittlerweile auch egal ...
CW schrieb:> Okay, dann schalte ich trotzdem den Neutralleiter, einfach um es richtig> zu machen und eine eventuelle Fehlerquelle zu eliminieren.
Soll natürlich Außenleiter / Phase heißen!
CW schrieb:> Okay, dann schalte ich trotzdem den Neutralleiter, einfach um es richtig> zu machen und eine eventuelle Fehlerquelle zu eliminieren.
--- NEIN ---
Es läuft der Braune oder Schwarze über den Schalter. Der ist zumindest
'symbolisch' die Phase. Das steht auch so in der VDE. Der Blaue bleibt
ungeschaltet. Oder eben Beide schalten.
Und da steht:
Schalterfunktion:
Ein-(Ein)
Kontaktkonfiguration:
DPDT
Beleuchtung:
Nicht beleuchtet
Produktpalette:
Baureihe 5000
Schaltermontage:
Panelmontage
Kontaktstrom, max.:
6A
AC-Kontaktspannung, nom.: <<<<<<<<<<<<
250V <<<<<<<<<<<< 250V
Schalteranschlüsse:
Lötanschluss
DC-Kontaktspannung, nom.:
30V
Wir reden hier von AC! - Also nicht vermischen
Ich hab noch einen passenden NKK M1012 liegen. (Originalverpackt)
6A @125V
3A @250V
1500V zwischen Kontakten & Gehäuse
reicht für:
Schutzklasse 1 (Gerät mit Schutzleiter)
Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter) würde nach Norm knapp nicht reichen
(bräuchte ca.1800V)
Aber Schutzleiter hast Du ja.
bei Interesse PM
viel Erfolg
hauspapa
S. K. schrieb:> Schutzklasse 1 (Gerät mit Schutzleiter)> Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter) würde nach Norm knapp nicht reichen> (bräuchte ca.1800V)
Schon wieder eine neue Zahl, ich kenne 2500, es wurde schon 1000
genannt, nun 1800.
Spezielle Lampennorm ?
@ MaWin (Gast):
Nein, EN irgendwas. "Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln"
was anderes war grad nicht zur Hand.
2,5kV ist Stossspannung bis 300V zwischen L-N, Überspannungskategorie 2
nach EN-60664-1, unabhängig von der Schutzklasse
Thomas S. schrieb:> Und da steht:
Im Datenblatt steht aber was anderes (siehe Bild).
Wenn ich alles glauben würde, was auf der Farnell-Seite steht, wär mir
schon mehrmals was abgeraucht.
Farnell:
"Anwendungen
Audio, Bildverarbeitung & Video, Fahrzeugelektronik, Landwirtschaft,
Kommunikation & Netzwerke"
Klingt auch sehr nach Kleinspannung.
Thomas S. schrieb:> Es läuft der Braune oder Schwarze über den Schalter. Der ist zumindest> 'symbolisch' die Phase. Das steht auch so in der VDE. Der Blaue bleibt> ungeschaltet. Oder eben Beide schalten.
Hi,
ist zum Beispiel auch in England so, wo eine eindeutige Polung der
Stecker vorgesehen ist.
ciao
gustav
CW schrieb:> Okay, dann schalte ich trotzdem den Neutralleiter, einfach um es richtig> zu machen und eine eventuelle Fehlerquelle zu eliminieren.
Wenn die Lampe über einen Schukostecker angeschlossen ist, gibt es
hinter dem Stecker keine Zuordnung Phase/Neutralleiter mehr. Je nach
dem, wie der Stecker steckt und wie der Elektriker meinte, die Dose
verdrahten zu müssen, hast du mal hier und mal da die Phase.
Wolfgang schrieb:>> Okay, dann schalte ich trotzdem den Neutralleiter, einfach um es richtig>> zu machen und eine eventuelle Fehlerquelle zu eliminieren.
Dann wird aber trotzdem der Braune oder Schwarze geschaltet. Der Blaue
ist und bleibt der 'Neutralleiter' - der Null.
Womit meinst Du eine Fehlerquelle zu eliminieren ? Weil Du den 'Null'
schaltest?
Hast anscheinend keinen 'Dunst' von Elektrik?
Thomas S. schrieb:> Hast anscheinend keinen 'Dunst' von Elektrik?
Kannst du den Beißreflex wenigstens soweit unterdrücken, dass du auch
den Beitrag noch liest, in dem er seinen selbst bemerkten Tippfehler
korrigiert hat? (Davon abgesehen, dass du wahrscheinlich nun schon der
Dritte bist, der da drauf angesprungen ist.)
Wolfgang schrieb:> Je nach> dem, wie der Stecker steckt und wie der Elektriker meinte,
Hi,
ganz so beliebig ist das nicht mehr.
Das sieht man an den Aufdrucken N und L des Steckers.
Der passt dann auch in belgische und französische Steckdosen mit dem
PE-Stift, der da herausragt.
Und die Elektriker verdrahten auch in DE die Steckdosen meistens so.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Und die Elektriker verdrahten auch in DE die Steckdosen meistens so.
Wie, SO ?
Es ist doch der Steckdose egal, was auf dem Stecker steht, den man hier
in jeder Richtung reinstecken kann.
Karl B. schrieb:> Und die Elektriker verdrahten auch in DE die Steckdosen meistens so.
Habs mal am Labortisch und an der Wandsteckdose geprüft, Phase ist
tatsächlich rechts.
Karl B. schrieb:> Das sieht man an den Aufdrucken N und L des Steckers.
Habe mal schnell an die 10 Stecker hier angesehen: solch eine Aufschrift
hat kein einziger, obwohl sie alle die Aufnahme für den Mittelstift
haben für Typ E (CEE 7/5).
Peter D. schrieb:> Phase ist tatsächlich rechts.
Hier nicht, durchweg links.
Ich würde natürlich trotzdem korrekter Weise in der Lampe den Schalter
in die braune Leitung setzen, aber schon in dem Bewusstsein, dass das
nur der Schönheit wegen so ist. Eigentlich wäre es wohl passender, wenn
bei einer Schuko-Zuleitung Kabelfarben benutzt würden, die nicht blau,
braun oder schwarz sind. ;)
michael_ schrieb:> Und es gibt ja noch Schuko-Stecker mit eingebauten Schalter.
Hi,
damit man den nicht über Kopf reinstecken muss. Da läuft dann das
Regenwasser rein.
Jedenfalls war das bei unseren Baustellen so. Und wenn, dann zumindest
pro Raum dieselbe Ausrichtung, und nicht eine Steckdose so dann die
nächste wieder anders angeklemmt.
ciao
gustav
Peter D. schrieb:> Karl B. schrieb:>> Und die Elektriker verdrahten auch in DE die Steckdosen meistens so.>> Habs mal am Labortisch und an der Wandsteckdose geprüft, Phase ist> tatsächlich rechts.
huch ich bin zwar kein Elektriker, aber ich mache es seit Jahren so
Phase/L rechts
Audio ist das bei cinch nicht auch so? rot / rechts (rechter Kanal)
bei Sanitär warm rot rechts auch?....
je nach dem wie man draufschaut, hier ist alles warm links,
vermutlich beim Installieren von hinten rechts.....
