Hallo,
Habe den Auftrag bekommen ein Defektes Lion Ladegerät(für Akku
Schrauber)zu reparieren !
Diagnose:
-Am Ausgang vom Ladegerät liegt keine Spannung an, die eigentlich mehr
als 18 Volt haben sollte, da der Akku schon eine Nennspannung von 18
Volt hat ?!
-Die grüne und rote LED bleiben dunkel obwohl der Akku angestöpselt ist
Die eigentliche Ladeelektronik befindet sich direkt im Akku, aber das
hat ja nichts mit dem Netzteil zutun..
Hab mich ja schon ein bischen belesen, zur Fehlersuche in
Schaltnetzteilen...
Wenn die Elkos kaputt wären, würde da nicht trotzdem eine Spannung
erzeugt werden ?
Ich würde aus meiner Sicht als erstes den Gleichrichter prüfen..ist das
der richtige Ansatz ??
Danke schon mal !?
Hans Schreiber schrieb:> Ich würde aus meiner Sicht als erstes den Gleichrichter prüfen..ist das> der richtige Ansatz ??
Ich würde mit der Sicherung (das Bauteil direkt da wo der blaue Draht
des Netzkalbels auf die Platine geht) anfangen und diese prüfen.
Wie immer bei so etwas - sei bloss vorsichtig. Der dicke Elko unten
rechts speichert die 325V nach dem Gleichrichter noch für eine ganze
Weile.
Also, es sollten am Elko 325V Gleichspannung stehen, wenn das der Fall
ist, sind Sicherung, Gleichrichter und Eingang ok.
Am mittleren Bein des Leistungstransistors gegen Minus des Elko auch
325V.
Als nächstes richtet sich der Verdacht auf die Startschaltung. Dazu
müsstest du mal ein Foto der Unterseite der Platine machen.
Immer für eine Überraschung sind auch die beiden kleinen Elkos gut,
durch die auf dem Bild das Netzkabel gezogen ist. Wenn einer der beiden
keine Kapazität mehr hat, tickt die Schaltung oft nur leise vor sich hin
und startet nicht.
Andrew Taylor schrieb:> Hans Schreiber schrieb:>> Ich würde aus meiner Sicht als erstes den Gleichrichter prüfen..ist das>> der richtige Ansatz ??>> Ich würde mit der Sicherung (das Bauteil direkt da wo der blaue Draht> des Netzkalbels auf die Platine geht) anfangen und diese prüfen.
Die Sicherung hat durchgang..
Hier das Bild von unten:
So jetzt habe ich den Transistor gegen Minus gemessen(mittlerer Pin)
habe das Multimeter aus Vorsicht mal auf den 1000er Bereich
gestellt(Gleichspannung)...nun kommt er über den Messbereich..das würde
heißen: mehr als 1000V DC ??..
OVERLOAD: Kann auch z.B. einfach bedeuten das der Schaltregler arbeitet.
Nun kannst du sekundärseitig messen an den Trafoanschlüssen.
Dann nach dem sek. Gleichrichter.
U.s.f.
solange bis Du den Fehler (defketes Bauteil) gefunden hast.
Habe jetzt den Trafo ausgelötet und jetzt kommts er ist OK..alle
Wicklungen haben Durchgang(!
Habe auch Primär gegen Sekundär gemessen auch alles OK kein Kurzschluss
oder ähnliches..
Also kann das Problem eigentlich nur auf der Primär Seite liegen ?!
Aber wie gesagt der Mosfet auf der Primär seite hat am Drain Pin eine
sehr hohe DC Spannung...verstehe das nicht?
Hans Schreiber schrieb:> Habe jetzt den Trafo ausgelötet und jetzt kommts er ist OK
Das habe ich ehrlich gesagt auch so erwrtet. Normalerweise ist der
Übertrager der Letzte im Netzteil, der den Geist aufgibt.
Hast Du getan, was Matze riet?
Zitat:
>Als nächstes richtet sich der Verdacht auf die Startschaltung.>Immer für eine Überraschung sind auch die beiden kleinen Elkos gut,>durch die auf dem Bild das Netzkabel gezogen ist. Wenn einer der beiden>keine Kapazität mehr hat, tickt die Schaltung oft nur leise vor sich hin>und startet nicht.
Zitat Ende
Löte den Mosfet aus und prüfe ihn im Freien.
MfG Paul
Habe jetzt einen von den kleinen besagten Elkos ausgebaut..kann mit dem
Multimeter nur auf Durchgang prüfen(hatte er nicht)und einen sehr
kleinen Wiederstand hatte er auch nicht.
Hätte ich jetzt passende Typen da(47uF/50V), würde ich die einfach
austauschen aber das ist leider nicht Fall.
Den Mosfet habe ich auch im ausgebauten Zustand gemessen, dieser ist
auch OK.
Hinweis:
Die meisten Multimeter können AC nur bis 400Hz messen. Wenn Du die AC am
Trafo beim Schaltnetzteil messen willst, brauchst Du entsprechend
hochwertige Messgeräte.
Hans Schreiber schrieb:> Es kommt keine Spannung auf der Sekundärseite..
Wo hast du gemessen?
Wenn D3 oder D3A einen Kurzschluss hat, wird das Netzteil vermutlich
immer wieder starten und stoppen, das sollte evtl. hörbar sein. An C9
und C3 sollte im Falle einer funktionierenden Sekundärwicklung und
Dioden dann eine Gleichspannung zu messen sein. Es bleiben noch die drei
Strommesswiderstande mit je 0,33 Ohm (orange-orange-silber), die sehr
niederohmig messen sollten, sonst sind sie putt.
Habe eben beide Dioden(D3, D3A) ausgebaut und eine davon ist hinüber !
(Endlich mal ein Erfolg)?
Müsste das Netzteil nicht trotzdem funktionieren es sind ja 2 Dioden die
parallel geschaltet sind..es kann dann halt nicht so viel Strom
entnommen werden ?!
Berichtigt mich bitte?
Hans Schreiber schrieb:> Müsste das Netzteil nicht trotzdem funktionieren es sind ja 2 Dioden die> parallel geschaltet sind..
Ja. Probier erstmal Ohne Last und Ohne Batterie.
Bei Netzteilen dieser Leistungsklasse ist es üblich, zwei Dioden
parallel zu schalten, um die Verlustleistung/Wärme besser zu verteilen.
Die Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite müssen einiges abkönnen...
Nikolai.H. schrieb:> Hans Schreiber schrieb:>> Müsste das Netzteil nicht trotzdem funktionieren es sind ja 2 Dioden die>> parallel geschaltet sind..>> Ja. Probier erstmal Ohne Last und Ohne Batterie.> Bei Netzteilen dieser Leistungsklasse ist es üblich, zwei Dioden> parallel zu schalten, um die Verlustleistung/Wärme besser zu verteilen.> Die Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite müssen einiges abkönnen...
Es funktioniert??????!!!(mit einer Diode)
Jetzt habe ich Sekundärseitig 20V(am Glättungskondensator C9 und am
Ausgang)??
Jetzt hört man es auch leise "schnurren"..
Die Dioden sind:
2x SR5150
Ich würde wenn dann beide ersetzen welche könnte ich als Ersatztypen
nehmen, das sind wahrscheinlich irgend welche Chinesischen Teile..
Es macht wirklich spaß mit euch...vielen Dank !
Hans Schreiber schrieb:> ...müsste passen oder ?!
Welcher ist es denn genau? F12C05, F12C10, F12C15 oder F12C20?
F12C15 oder F12C20 sind OK. Die anderen sind zu knapp mit der
Sperrspannung.
Das ist der C20er...das C steht für die Anschlussvariante(gemeinsame
Kathode), das wäre in dem Fall die richtige..
Muss ich der Schottky Diode noch ein zusätzliches Kühlblech
"spendieren", eigentlich habe ich ja im vergleich zu den einzelnen
Dioden 2 Ampere Reserve?!
Hans Schreiber schrieb:> Muss ich der Schottky Diode noch ein zusätzliches Kühlblech> "spendieren", eigentlich habe ich ja im vergleich zu den einzelnen> Dioden 2 Ampere Reserve?!
Das ist ein falscher Ansatz. Die F12C20 hat eine etwas höhere
Vorwärtsspannung (vergleich die Diagramme im Datenblatt). Sie "droppt"
etwas mehr / es fällt etwas mehr Spannung ab und somit entsteht auch
etwas mehr Verlustleistung. Die F12C20 wird wahrscheinlich etwas wärmer.
So weit die Theorie.
Ein Kühlblech hat noch niemandem geschadet.
Das ist die Komplettierung?
Die Betriebs LEDs leuchten und nichts qualmt?
Kann ich jetzt einfach an das Kühlblech fassen um zu fühlen wie warm das
Teil unter Last wird...Ich bin mir jetzt nicht sicher was da für
Spannungen vor den Dioden anliegen..mein Messgerät hat wahrscheinlich
ein Problem mit den Frequenzen der Spannung...
Musste gerade feststellen das der Kühlkörper ziemlich heiß unter Last
wird..
Ich nehme jetzt einfach mal den maximalen Spannungsabfall von 1V an und
10A fließen zum Verbraucher, dann hätte ich eine Verlustleistung von
10W?
Wenn man 2 Doiden parallel schaltet(wie vorher)addiert sich dann der
Spannungsabfall ?...
Nein der Spannungsfall bleibt gleich egal wieviele Dioden du hast.
Deshalb war da auch eine Schottky drin. Die haben so in etwa 0,4V und
somit nur 4 Watt Verlust.
Ahh ...OK danke für die Aufklärung !
Dann teilen sich die 4 Watt auf die 2 Dioden auf....aber ohne Kühlung
ist das trotzdem schon ganz ordentlich oder ?
Hans Schreiber schrieb:> Dann teilen sich die 4 Watt auf die 2 Dioden auf....aber ohne Kühlung> ist das trotzdem schon ganz ordentlich oder ?
Finde ich auch. Ich würde da vermutlich eine dicke Doppeldiode aus einem
alten PC Netzteil verbauen und die an einen Kühlkörper schrauben. Aber
ist ja schön, das du den Fehler gefunden hast, der vermutlich genau auf
diese hohe Verlustleistung zurückzuführen ist.
Ja, dann kann ich mir vorstellen wie manch einer hier an einem PC
Netzteil verzweifelt..
Ich habe jetzt nochmal auf das Etikett an der Unterseite geschaut und
die Angaben machen mich irgendwie stutzig:
Input: 230V 50W
Output: 18V 1,5A
Wie kommt man auf 1,5A ?
Nach den Angaben hätte ich maximal 2 Watt verlust an der Schottky, aber
bei der Temperatur aktuell niemals..
Das weiß ich nicht genau, da ich kein geeignetes Thermometer da
habe..werde morgen mal ein passendes kaufen..
Den finger kann man nicht länger als 2 Sekunden daran halten..
Hans Schreiber schrieb:> Den finger kann man nicht länger als 2 Sekunden daran halten..
Das sind dann aber schon mehr als 70°C. Wenns bei einem nassen Finger
zischt, sinds ja über 100°C.
Hans Schreiber schrieb:
>Den finger kann man nicht länger als 2 Sekunden daran halten..
Wenn man es überhaupt noch anfassen kann, dann ist es noch nicht zu
heis. Hätten es 100°C, dann würde man es nur noch kurz antippen können,
wenn die Hornhaut auf den Fingern nicht gerade milimeterdick ist (und
selbst da ist es noch nicht kritisch für die Diode - 150°C sind ja
offiziell tragbar, wenn auch nicht empfohlen).
Wenn der nasse Finger tatsächlich zischt, dann würde ich erst anfangen,
mir Sorgen machen ... (wenn es um solch geringe Verlustleistungen geht)
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