Hallo,
Ich bräuchte wieder einmal eure Hilfe: Ein nicht ganz unbekanntes
Problem bei einer AEG Waschmaschine (lavamat l76275sl): alles bleibt
dunkel - sie reagiert auf nichts mehr.
Nach kurzer Internetrecherche bin auf diesen Thread gestossen:
Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
Der Schaltregler dürfte recht gern mal das zeitliche segnen. In meinem
Fall sind jedoch ein paar Dinge anders:
- erstens ist es ein LNK364GN (kein LNK304); Platinenlayout ist generell
etwas anders.
- der LNK hat keinen Schluss zwischen source/drain (DMM zeigt etwa 1
MOhm an)
- Widerstände scheinen OK zu sein
- auch der Transformer ist niederohmig, wo ich es erwarten würde (kann
Defekt nicht 100%ig auschliessen; aber ich denke eher unwahrscheinlich)
- auf der gesamtem Platine sind keinerlei Bauteile mit Brandspuren oä.
zu erkennen.
Daher eröffnet ich mal diesen neuen Beitrag und hoffe mit eurer Hilfe zu
einer Lösung zu kommen.
Ein Foto der Platine befindet sich im Anhang. Beim Versuch die ausgebaut
Platine mit Strom zu versorgen, musste ich auch gleich einmal
feststellen, dass das Omron Relais (RL3) den Strom in Richtung LNK
unterbindet.
Jetzt versuche ich gerade herauszufinden, ob der Fehler möglicherweise
hier liegt (das Relais wird nie geschlossen).
So wie ich das interpretiere, wird im ausgeschalteten Zustand nur ein
Kondensatornetzteil mit Strom versorgt (der komplette Rest auf der
Platine bekommt erst mit RL3 Strom).
In PCB2.jpg habe ich mal den Stromverlauf für das vermeintliche
Kondensatornetzteil eingezeichnet. Die gefüllten Kreise stellen die 240V
AC Einspeisung dar. An den roten/blauen Ringen (nähe R18) messe ich 7
Volt DC (=diese Spannung liegt auch an C4 an). Das erscheint mir schon
einmal recht eigenartig, da das Omron eigentlich mit 12V arbeitet. Kann
mir jemand helfen, rechnerisch die erwartete Spannung zu ermitteln? bzw.
sind meine Annahmen soweit überhaupt korrekt?
Gemessen habe ich (allerdings im eingebauten Zustand):
C2: gemessen 23nF; beschriftet ist dieser aber mit: 473 (oben),
seitlicher Aufdruck: IEC60384-14II, 55/100/56X2 ==> sollte der nicht
47nF haben?
R12: gemessen 97,5 Ohm; lt. Farbcode: 100 Ohm ==> scheint OK
C3: gemessen: 1,02µF; Aufdruck: 1µJ63, 1A4 ==> scheint OK
C4: gemessen: 213µF; Aufdruck: 220µF ==> scheint OK
Bin für jede Hilfe dankbar!
vG Alram
Alram L. schrieb:> C2: gemessen 23nF; beschriftet ist dieser aber mit: 473 (oben),> seitlicher Aufdruck: IEC60384-14II, 55/100/56X2 ==> sollte der nicht> 47nF haben?
Auslöten und nochmal messen. Du hast den Fehler wohl schon gefunden.
Hi
Wie es der Zufall will, stehe ich vor der gleichen Herausforderung,
meine WaMa mit der gleichen Steuerung wieder zum Laufen zu bringen.
Ich habe mal versucht, das SSR "manuell" mit 12V einzuschalten.
Siehe da, die Maschine funktioniert.
Meine Vermutung:
Die Platine hat 2 Netzteile:
Einmal das Schaltnetzteil für den Betrieb, und dazu das
Kondensatornetzteil
für den "Standby".
Und das Kondensatornetzteil (oder die daran hängende Logik, die das SSR
einschalten soll hat ein Problem.
Das ist das SSR:
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6b.pdf
Weitere Analyse folgt..
Bin gespannt, ob deine Steuerung das gleiche Problem hat, und einer hier
die
Lösung findet :-)
Plan B wäre ein externer Schalter zum Einschalten der Maschine.
P.S. Ich habe mich noch nicht getraut, zu testen, ob sich die Maschine
abschalten lässt, und schalte sie aktuell durch ausziehen des Steckers
ab, da ich sonst wieder alles ausbauen muss, um die Maschine wieder
einzuschalten...
Alram L. schrieb:> C2: gemessen 23nF; beschriftet ist dieser aber mit: 473 (oben),> seitlicher Aufdruck: IEC60384-14II, 55/100/56X2 ==> sollte der nicht> 47nF haben?
Ähnlicher Wert auch bei mir gemessen.
Ausgebaut sogar nur 11,5nF. Das scheint wohl die Ursache zu sein.
Hallo,
hinz schrieb:> Das ist kein SSR.
Flecki meinte wohl eher bistabiles releais ;)
hinz schrieb:> Alram L. schrieb:>> C2: gemessen 23nF; beschriftet ist dieser aber mit: 473 (oben),>> seitlicher Aufdruck: IEC60384-14II, 55/100/56X2 ==> sollte der nicht>> 47nF haben?> Auslöten und nochmal messen. Du hast den Fehler wohl schon gefunden.
Soeben gemacht: auf der vorher verdeckten Seite steht nun 0,047µF. Im
ausgebauten Zustand messe ich nun 12,8nF - das entspricht (wenn ich mich
nicht verrechnet habe) 0,012µF und damit wäre der Kondensator einmal mit
Sicherheit defekt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ein kleinerer Kondensator in einem
Kondensatornetzteil auch eine kleinere Spannung zur Folge hat?
(besonders in diesem Fall, wo scheinbar zwei Kondensatoren im Spiel
sind)
Mani W. schrieb:> Elko C24 sieht etwas merkwürdig aus...
C24 bekommt noch nicht mal Strom. Messung im Eingebauten Zustand hat
allerdings den nominal Wert von 22µF bestätigt. Hinz hat wohl die Lösung
bzgl. dem Aussehen geliefert.
Für mich stellt sich nun die Frage nach dem Ersatz: Conrad wäre bei mir
in der nähe und dieser wäre dort lagernd:
https://www.conrad.at/de/entstoer-kondensator-x2-radial-bedrahtet-0047-f-250-vac-20-wima-mp3x2-0047f-250v-15-1-st-459942.html
wäre das ein tauglicher Ersatz?
vG Alram
Zur Info:
Hab heute C2 gegen diesen von Conrad getauscht:
https://www.conrad.at/de/entstoer-kondensator-x2-radial-bedrahtet-0047-f-250-vac-20-wima-mp3x2-0047f-250v-15-1-st-459942.html
(den von hinz empfohlenen hatten sie leider nicht auf Lager)
Wenn ich die Platine im 'Leerlauf' (also ohne angeschlossenem
Bedienpanel, etc.) an 240V anschliesse, messe ich an den eingekreisten
Stellen nun anstatt der 7 nun rund 25 Volt. Schaut mich schon deutlich
besser an.
Ob das die Lösung des Problems war, kann ich erst in den nächsten Tagen
sagen. Da wird die Platine wieder in die WM zurückgebaut ... geb dann
noch einmal bescheid, ob damit die Sache erledigt ist.
vG Alram
Dieser dicke C2 ist ein selbstheilender C, d.h. wenn er wegen
Überspannung durchschlägt, dann brennt er den aufgedampften Belag rund
um die Fehlerstelle in der Isolationsfolie weg, ohne dabei in Brand zu
geraten. Andernfalls hätte er kein X für die "Netzzulassung".
Allerdings verliert er dabei immer an Kapazität, bis er dann "zu klein"
ist.
Bessere Netzfilter würden verhindern, daß man wegen Cent-Artikeln
regelmäßig eine neue WaMa braucht. Warum die Hersteller das wohl nicht
machen? ;-)
Carl D. schrieb:> Bessere Netzfilter würden verhindern, daß man wegen Cent-Artikeln> regelmäßig eine neue WaMa braucht. Warum die Hersteller das wohl nicht> machen? ;-)
Ein Fehler ist m.E. auch, das das Netzfilter typischerweise vor
dem Hauptschalter eingebaut wird. So liegt es unnötigerweise
immer an Spannung.
Hallo!
Ich wollte mich nur schnell bedanken. Ohne dieser Anleitung hätten wir
eine neue Waschmaschine kaufen müssen. Nun läuft die Maschine wieder.
VIELEN DANK!!!
Sebastian
Leider hilft der Beitrag mir nicht weiter ich habe definitiv eine Frage
zur AEG Waschmaschinen Platine weiß es jemand zufällig danke.
Welches der weißen Relais ist für den heizstab zuständig vielleicht hat
er ja jemand schon das Problem bei mir liegen leider nur 57 Volt am an
ich gehe von einem Kontakt Schaden am Relais aus
Hintergrund ist das ich einfach die Arbeitskontakte beim Relais
überbrücken...da eh 2 pol geschalten...aber wegen irgendetwas spinnt
dann die ganze Elektronik...
Michi schrieb:> Hintergrund ist das ich einfach die Arbeitskontakte beim Relais> überbrücken...da eh 2 pol geschalten...aber wegen irgendetwas spinnt> dann die ganze Elektronik...
Die spinnt nicht, die überwacht die Heizungsspannung, und merkt eben
dass da einer rumpfuscht.
Gerade gemacht...hab ihm jetzt komplett alleine gemessen...Hmmm kein
Duchgang bei der Heizwendel...glaube das Problem dürfte gefunden sein...
Heizstab defekt...
hab davor die Elektonik mitgemessen ?? ohne Kommentar....
trotzdem komisch das auch wenn der Heizstab nicht angeschlossen ist nur
57 Volt an den Klemmen anliegen.
Leider ist das Problem noch immer nicht behoben....
Heizstab getauscht.
Relais für Heizstab getauscht.
Heizt trotzdem nicht. Hat noch wer einen Tip???
Danke schon mal. Michi
Michi schrieb:> Haben alle eine sehr hohe Toleranz beim messen...der 683 hat> 59kilo> Ohm...usw.> hat das etwas zu bedeuten???
Die werden beim messen in der Schaltung alle unter dem Nennwert liegen,
aber 68k vs 59k ist nicht auffällig viel Abweichung.
Noch ein Hinweis: bei manchen Geräten muss man den Fahlerspeicher
löschen, sonst glauben die immer noch an eine defekte Heizung.
Honi soit qui mal y pense.
Erstmal eine grundlegene Frage klären:
Zieht die Kiste das Heizungsrelais denn an oder nicht?
Mal im Kochprogramm probiert falls der Temperatursensor
irgendwo bei 40..50°C festklemmt?
im Fehlerspeicher stand nix...lustigerweise die Kalt Wasser Programme
laufen alle durch. die ww Programme brechen zuvor ab.
Jemand nich einen Tip....
Kann man auch den Heizstab manuell ansteuern über das
Diagnoseprogramm???
Fehler : E6H...Hmmm dürfte bei meiner Bastele ( überbrückungsversuche)
was zuvor abgeschossen haben...Ich erkenne nur die
Widerstandskette..wohin führt diese...da ist sicher etwas kaputt
gegangen???
E6H kommt sicherlich von deinen Versuchen zuvor. Dieser besagt einen
Fehler vom Heizungsrelais aus.
Wenn du deine Maschine aktuell durchlaufen lässt, welcher Fehler kommt?
Michi schrieb:> Ist ein Transistor für die Schaltung der Heizrelais vorhanden???
Sogar zwei.
> wenn ja> wo sitzt dieser???
Einfach die Leiterbahnen verfolgen, der Transistor ist bestimmt im
SOT-23 Kleidchen.
Deine WaMa ist schon seit über 2 Wochen defekt ... und bis Weihnachten
ist es nur noch eine Woche? Zudem sieht es aktuell so aus, als ob du den
Defekt noch nicht wirklich eingrenzen konntest? Also bei mir zuhause,
wäre da schon Feuer am Dach :o)
Wünsch dir viel Glück, dass du es vor den Feiertagen noch schaffst ...
oder denk lieber gleich einmal über eine neue WaMa nach und rette damit
Weihnachten :)
BTW: wäre ein eigener Thread dafür nicht sinnvoller? Dein Defekt hat ja
scheinbar nichts mit dem initialen Problem hier zu tun. Das macht es für
andere, die via Google & Co hier her kommen, nicht einfacher.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
PCB2.jpg
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