Hallo, ich habe hier einen Schaltregler „GAPTEC LME78_03-1.0“, der aus bis zu 24 V eine Spannung von 3,3 V macht. Laut Datenblatt [1] werden dafür zwei Kondensatoren benötigt. Die sollen 10 bzw. 22 µF haben. Außerdem steht da, es müssten Keramikkondensatoren sein. Ich bekomme den Eindruck, dass der Autor des Datenblatts nicht so recht weiß, welche Bauteile überhaupt hergestellt und angeboten werden. Also Kerko mit 22 µF finde ich nur in SMD-Form. Das macht sich so schlecht neben dem bedrahteten Regler auf dem Steckbrett. Als Elko hätte ich damit kein Problem. Kann ich das einfach austauschen? Man liest gelegentlich von Low-ESR-Elkos für Schaltregler. Wie viel „low“ wäre denn hier ausreichend? Bei meinen Elkos messe ich so um die 1,5 Ω. [1] https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LME78_10_DS_EN.pdf
Gast
#5947324
Yves G. schrieb: > Als Elko hätte ich damit kein Problem. Kann ich das einfach austauschen? Elko 22u + ein paar hundert nF werden es auch tun. Wichtig wäre, einigermaßen niedrigen Impedanzverlauf wie der dicke Kerko zu erreichen.Alternativ könnte ein Hybrid-Elko gehen.
Yves G. schrieb: > Man liest gelegentlich von Low-ESR-Elkos für Schaltregler. Auch in diesem Dabla!
> Also Kerko mit 22 µF finde ich nur in SMD-Form.
Also ich hab gerade vor Kurzem noch bedrahtete Kerkos mit 22μF bei
Reichelt gekauft. Die haben bestimmt noch mehr, und andere Anbieter
haben bestimmt auch noch welche. Sogar Mouser hat ganz viele davon.
Gast
#5947350
Yves G. schrieb: > Außerdem > steht da, es müssten Keramikkondensatoren sein. Keine Ahnung. In einem Schebungsmetalldetektor aud den 70-ern war parallel zur 9V-Batterie ein Elko von 100 µ und ein 100nF Kerko eingezeichnet - ging aber auch ohne - ich gebe solchen Empfehlungen einen Arschtritt und ich weiß warum - nachgebaut und gut ist.
Gast
#5947376
Das dass das das !!! schrieb: > Elko 22u + ein paar hundert nF werden es auch tun. Werden sie, bei reduzierter Ausgangsleistung oder höherem Spannungsripple (wegen des weit höheren ESR) am Ausgang. Für gleiche Ausgangsleistung würde ich eher 1µF Kerko mit 220µF Elko mit so wenig ESR wie auffindbar kombinieren. um nicht gleich 5fach oder 10fach V_Ripple zu kriegen. Einfach nur eine Schätzung.
Gast
#5947379
Yves G. schrieb: > Bei meinen Elkos messe ich so um die > 1,5 Ω. Wer misst, misst meistens Mist, und wer viel misst, misst viel Mist. Wenn das nicht gerade uralte Exemplare sind, oder sehr kleine Kapazitäten hast du vermutlich die Impedanz deiner Kondensatoren bestimmt, oder die Meßstrippen mitgemessen. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator#Allgemeines_Impedanz/ESR-Verhalten_von_Elkos
Gast
#5947381
Yves G. schrieb: > Ich bekomme den Eindruck, dass der Autor des Datenblatts nicht so recht > weiß, welche Bauteile überhaupt hergestellt und angeboten werden. Aber vielleicht ist er nie auf die Idee gekommen den Schaltregler auf einem Steckbrett zu montieren :-( Neben dem ESR gibt es nämlich auch noch die ESL, i.W. ist das Induktivität der Zuleitungen, und die kann die Eigenschaften des schönsten LOw-ESR Kondensators verderben.
Gast
#5947415
Schaltspieler schrieb: > ich gebe solchen Empfehlungen einen Arschtritt und ich weiß warum Und LEDs Leuchten auch ohne Vorwiderstand, sogar noch heller! Nein, Du hast keine Ahnung! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Nein, Du hast keine Ahnung! Aber er macht es wenigstens nach den Vorlagen. Denn er hat laut seinen Worten zwar nicht verstanden, wofür der 100n und der 100µ parallel zur Batterie geschaltet wurden, aber er hat es es ja 1:1 "nachgebaut und gut is". Jack V. schrieb: > bedrahtete Kerkos mit 22μF Bedrahtete Kerkos mit voller Drahtlänge im Steckbrett kann man auch gleich weglassen. Dank der langen Drähte haben sie im nötigen Frequenzbereich sowieso eine viel zu hohe Impedanz. Nicht umsonst steht da im DB "should be connected close to the pin terminals" und das bedeutet "Abstand im mm-Bereich". Yves G. schrieb: > Also Kerko mit 22 µF finde ich nur in SMD-Form. Das macht sich so > schlecht neben dem bedrahteten Regler auf dem Steckbrett. Dann kauf die vorgeschlagenen SMD-Kerko, löte sie ohne große Umwege direkt an die Schaltreglerpins und steck dann das ganze Konstrukt auf das Steckbrett. So mache ich das. Fertig, Problem optimal gelöst. Angehängt mal ein Foto mit einem "steckbretttauglichen 7805". Bei dir sieht das dann abgesehen von den etwas größeren Kerkos auch so aus.
Angehängte Dateien:
-
Uregler_7805_Steckbrett.jpg
(230 KB)
Gast
#5947432
Lothar M. schrieb: > Christian M. schrieb: >> Nein, Du hast keine Ahnung! > Aber er macht es wenigstens nach den Vorlagen. Ja, ist ok. Der Satz Schaltspieler schrieb: > ich gebe solchen Empfehlungen einen Arschtritt hat mich "provoziert" :-) Gruss Chregu
Gast
#5947491
Yves G. schrieb: > Man liest gelegentlich von Low-ESR-Elkos für Schaltregler. Wie viel > „low“ wäre denn hier ausreichend? Bei meinen Elkos messe ich so um die > 1,5 Ω. Die starten schon im Millibereich, wo auch die Schalter mancher Schaltregler liegen aber man kann damit rechnen, daß sich der Elko-ESR täglich erhöht..
Die Idee, SMD-Kondensatoren direkt an die Beinchen zu löten, finde ich interessant. Die Bauteile dürften dafür maximal 2,5 mm lang sein, besser 2,0 mm. Zumindest bei Reichelt finde ich aber nur welche, die 3,2 mm lang sind. Bedrahtet haben die gar nichts mit diesen Daten. Zumindest findet die stark eingeschränkte Suchfunktion nichts für mich. Die Suchfunktion bei eBay ist noch schlimmer und liefert mir entweder Werte mit Null Komma davor oder zu geringen Spannungen. Wie soll ich diesen Spannungsregler jetzt in Betrieb nehmen? Ich finde absolut gar keine geeigneten Bauteile dafür. Dann muss am Ende doch ein x-beliebiger Elko ausreichen, zur Hölle mit diesem unrealistischen Datenblatt? Da fehlen an entscheidender Stelle auf Seite 3 sowieso ein paar Nummern, weshalb ich raten darf, welche Spannung C2/C4 haben soll. Kann mir jemand eine Alternative empfehlen? Es sind 24 VDC auf einem Steckbrett auf 3,3 V runterzuregeln, um mit einem Netzteil einen LED-Streifen zu betreiben und davon etwas Strom für den µC abzuzweigen, der die LEDs steuert. Und es ist ein Prototyp, deshalb das Steckbrett. Ich hatte noch den hier gefunden: TracoPower TSR 1-2433, kostet ein klein bisschen mehr und braucht vllt. nur einen Kondensator am Eingang. Das Datenblatt [1] ist auch hier missverständlich. Wird der C1 nur über 32 V benötigt? Für kleinere Eingangsspannungen wird kein Schaltbild geliefert, ich darf also wieder raten. [1] https://www.mouser.de/datasheet/2/687/tsr1-537631.pdf
Yves G. schrieb: > Die Idee, SMD-Kondensatoren direkt an die Beinchen zu löten, finde ich > interessant. > .... > Zumindest bei Reichelt finde ich aber nur welche, die 3,2 mm > lang sind. Bedrahtet haben die gar nichts mit diesen Daten. Da passen 0603er o. 0805er hin. Ich habe 0603er, daher empfehle ich dir 0805er. Yves G. schrieb: > Wie soll ich diesen Spannungsregler jetzt in Betrieb nehmen? Ich finde > absolut gar keine geeigneten Bauteile dafür. Dann muss am Ende doch ein > x-beliebiger Elko ausreichen, Nein, nimm Low-ESR und gut is dat. Wenns garnicht anders geht, da noch nen kleinen Kerko dazu. Yves G. schrieb: > Es sind 24 VDC auf einem > Steckbrett auf 3,3 V runterzuregeln Dann ist eigentlich wurscht. -> Nimm Low-ESR! Besser, tackere das auf Lochraster mit passenden Steckerleisten. PS: Ich denke das ALLES bereits gelesen zu haben!!!
Gast
#5948488
Teo D. schrieb: > nimm Low-ESR und gut is dat. Wenns garnicht anders geht, da noch > nen kleinen Kerko dazu. (...) eigentlich wurscht. -> Nimm Low-ESR! A) Du wirst mit der selben Kapazität als Elko (und wenn der noch so "Low-ESR" ist bzw. beworben wird) deutlich (!) höheren Ripple haben. B) Du wirst mit .................... als Elko diesen relativ zügig von seinem Elektrolyt befreien aka "er hat ausgedient". (Nicht wg. des höheren Spannungsripple am Ausgang - sondern dieser entsteht durch den Stromripple, welcher am höheren ESR "Arbeit verrichtet".) Aber fasel Du ruhig immer wieder "_geht_schon_" ...
Gast
#5948493
Das ist die Art von Datenblatt die mir Angst macht wenn ich das Teil verwenden müsste, wenn möglich nimm einen anderen Hersteller. Wenn du in die Fußnote schaust siehst du folgenden Hinweis: To reduce the output ripple furtherly, C2 and C4 can be increased properly if required, tantalum capacitor and aluminum electrolytic capacitor of low ESR may also suffice. Du kannst also am Ausgang auch Low-ESR Elkos verwenden, aber nicht am Eingang. Es ist aber kein max ESR angegeben, also wird für genau nichts garantiert. Davon abgesehen sollte "Sheet1" in der 1.Spalte Teilenummern/Hersteller von empfohlenen Caps angeben (wäre auch nützlich um zu wissen welches ESR). Die Tabelle haben die aber vergessen auszufüllen, gibt wohl keine Qualitätskontrolle.
Yves G. schrieb: > Zumindest bei Reichelt finde ich aber nur welche, die 3,2 mm lang sind. Die Kontaktierungen der SMD Bauteile gahen ja auch unter das Bauteil. Du kannst aber auch einfach die Pads auf dem mittleren Pin zusammenlöten und das andere Pad ganz problemlos mit einem Stückchen Draht um die Ecke führen. Oder die Bauteile "hochkant" auf die äusseren Pins stellen und ein T-Stück Draht auf dem mittleren festlöten. Glaub mir: sobald du die Bauteile vor dir liegen hast und sie dir genau anschaust, fällt dir da schon was ein... ;-)
plüschplausch schrieb: > Aber fasel Du ruhig immer wieder "_geht_schon_" ... Er, der TO, will das auf einem STECKBRETT auf bauen! Mehr als ein "Wird schon gehen", ist da halt nich drin! plüschplausch schrieb: > ls Elko diesen relativ zügig > von seinem Elektrolyt befreien aka "er hat ausgedient". Quark, kauf einfach keinen Schrott (Dabla gug!)...
Ich könnte es auch bleiben lassen und für das gleiche Geld ein fertig aufgebautes Modul kaufen. Da muss man (oft) nichts weiter anschließen. Das hier z.B.: https://www.pololu.com/product/2842 Da ist für höhere Eingangsspannungen (wie in meinem Fall) nur ein ganz gewöhnlicher Elko nötig. Sowas hab ich.
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