Das übliche, was in praktisch JEDEM Erstschaltbild vorkommt:
* 100nF Blockkondensatoren an ALLEN Vcc/GND Pärchen.
Auf der Platine so nahe wie möglich an die jeweiligen µC-Pins ran.
Jaaaa, Vcc/GND (Pins 7+8) bekommen einen 100nF
Und AVcc/GND (Pins 20+22) kriegen auch einen eigenen 100nF
* Atmel empfiehlt an Reset einen Widerstand gegen Vcc zu schalten.
Gerade in verseuchter Umgebung. Und ein paar vorbeirauschende
Motoren an derselben Stromversorgung qualifizieren sich als
verseuchte Umgebung. Ausserdem ist dein Taster falsch drinnen.
Um Reset auszulösen, muss der nach GND ziehen.
Da fehlen noch
* Bedienelemente
* ISP Programmieranschluss
> sieht für mich als Laie sehr gut aus, ich frag mich nur> ist das wirklich so einfach eine Lichtschranke aufzubauen?
Was erwartest du? Der eine Teil muss leuchten, der andere Teil muss auf
den Lichtstrahl reagieren und irgendwas an einer SPannung bewirken. Der
Teil ist leicht. Die Schwierigkeit bei einer LIchtschranke besteht in 2
Punkten: Die Entfernung die man überbrücken muss und noch viel
wichtiger: Das der Empfänger auch wirklich nur auf 'seinen' Lichtstrahl
reagiert und auf sonst nichts anderes. Das kann man zb. baulich regeln,
in dem beiden Teilen Scheuklappen verpasst werden, indem man sie in
Röhrchen einbaut.
Hier stellt sich eher die Frage, welche Lichtschranke denn verwendet
werden soll. Schließlich muss er ja erkennen, welche bahn das Signal
auslöst. Ein 90° zur Bahn gelegter Strahl ist hier recht sinnlos. Ich
würde entweder rechts und links neben der Bahn eine Reflexlichtschranke
einbauen (Wenn die Fahrzeuge genug reflektieren -> ausprobieren) oder
mich mal mit Hall Sensoren vertraut machen. Diese kann man dann unter
die Bahn kleben. Den vorbeisausenden Motor sollten die erkennen können.
Oder man macht es noch einfacher, wie es die Modellbahner machen:
kleiner Magnet unters Auto und ein Reedkontakt in die Strecke. Nachteil:
Nur vorher präparierte Fahrzeuge können fahren.
Mein Favorit ist aber der Hallsensor. Der gibt übrigens auch ein
digitales Signal aus, üblicherweise.
Hallo Vielen Dank für die schnelle Antworten,
Programmieren tu ich auf meinem Board STK500 und würde ihn dann auf
meine Platine stecken um es dann auzuprobieren. Kann man das so machen?
Ich hab den Schaltplan nochmals überwarbeitet, ist es so richtig?
Als Vorwiderstand vorm Reset hab ich 2200 Ohm ist das richtig?
biede1987 schrieb:> Programmieren tu ich auf meinem Board STK500 und würde ihn dann auf> meine Platine stecken um es dann auzuprobieren. Kann man das so machen?
Kann man. Will man aber nicht, weil es lästig ist in der
Entwicklungsphase dauernd den µC alle paar Minuten von einer Schaltung
in die andere umstecken zu müssen. Abgesehen davon tut es den
µC-Beinchen auch nicht gut, wenn man ohne spezielles Ausziehwerkzeug den
IC laufend immer wieder aus dem Sockel hebelt. Irgendwann verbiegt man
die. Wenns nur einmal ist, ist es noch kein Problem, aber wenn das immer
und immer wieder passiert ....
Und du wirst den µC einige male umstecken müssen. Den Gedankengang, dass
du das Programm schreibst, auf den µC flashed, umsteckst und alles
funktioniert ... den Gedanken vergiss gleich wieder.
> Als Vorwiderstand vorm Reset hab ich 2200 Ohm ist das richtig?
10k tuns auch.
Hä? SChau doch mal wo dein ResetTaster hinführt!
Hi
>Programmieren tu ich auf meinem Board STK500 und würde ihn dann auf>meine Platine stecken um es dann auzuprobieren. Kann man das so machen?
Und wie oft willst du das machen? Besser ein ISP-Anschluß aus Board und
mit den STK500 darüber programmieren.
MfG Spess
Warum passt D1 und D2 nicht, der werden immer geschalten und sobald ein
Auto durchfährt öffnet der Phototransistor und das Signal am Atmega ist
weg!
Was stimmt nicht mit dem Reset? ist doch jetzt auf Masse gezogen
Hi
>Was stimmt nicht mit dem Reset? ist doch jetzt auf Masse gezogen
Nein auf PB1.
Außerdem hast du VCC/AVCC mit den Kondensatoren von den +5V getrennt.
MfG spess
biede1987 schrieb:> Warum passt D1 und D2 nicht, der werden immer geschalten und sobald ein> Auto durchfährt öffnet der Phototransistor und das Signal am Atmega ist> weg!
Aber wie rum muss denn die Diode rein?
Dioden haben Einbaurichtungen. Das Dreieck im Schaltbild hat eine
Bedeutung!
> Was stimmt nicht mit dem Reset? ist doch jetzt auf Masse gezogen
Wo genau ist das so?
Ich sehe, dass die untere Leitung vom Taster über GND drüber zu der
Leitung geht, die von einer Photodiode zu einem AVR Pin führt.
Tu dir doch selber einen Gefallen und studier doch bitte mal die
Grundschaltung im AVR-Tutorial.
Ist doch sinnlos zum 300-tausendsten mal immer wieder dasselbe
durchzukauen.
Im AVR-Tutorial unter 'Benötigte Hardware ...' findet sich das
biede1987 schrieb:> Warum passt D1 und D2 nicht, der werden immer geschalten und sobald ein> Auto durchfährt öffnet der Phototransistor und das Signal am Atmega ist> weg!>> Was stimmt nicht mit dem Reset? ist doch jetzt auf Masse gezogen
Reset: Folge doch mal dem Pfad -> Dieser geht nicht auf GND sonder auf
PB1.
Was soll D1 und D2 sein? Die Empfänger von der Lichtschranke? Wenn ja,
wären die Symbole sowieso flasch.
ja stimmt mit dem PB1 war ein Fehler von mir, jetzt hab ich ihn auf
masse gezogen.
das mit den LEDs war auf falsch, dann sollen empänger sein, photo
transistornen.
habs nochmal hochgeladen
danke für eure schnelle hilfe
echt gut wie schnell ihr seit.
Hi
Zuerst mal eine Frage: sind die Fahrzeuge Spurgeführt oder
"Freiflieger"? Bei Spurgeführten Wagen würde ich Gabellichtschranken in
den Slot einbauen. Dann ein zweiter Hinweis: sei nicht so geizig und
nimm einen größeren µC. z. B. Atmega16. Wenn du verstanden hast, wie es
funktioniert dann wirst du sicherlich auch die Zeiten nehmen wollen,
eine Startampel ansteuern und vielleicht auch eine Kommunikation zu
einem PC einrichten. Dann wirst du froh sein, das du noch ein paar
Beinchen frei hast.
gruß oldmax
Hi
>und was ist mit C1 ich habs so angeschlossen wie es aufm tutorial>beschrieben ist!
Hast du nicht. Alle vier Kondensatoren sind falsch angeschlossen.
MfG Spess
Hat die Lichtschranke einen Schmitttrigger Ausgang? Open-Collector...
Wenn OC (was ich stark vermute), dann fehlen hier noch Pull-Up
Widerstände, denn du hast hier einen Eingang (sehr hochohmig), und woher
soll dann der Strom kommen? ~10k sollten reichen.
Und C1 und C3 sind überflüssig. Damit handelst du dir nur gewaltige
Probleme ein, da dein uC so DC-mässig entkoppelt ist also auf keinen
anständigen GND.
VCC ----->
|
|
-----
-----
|
|
GND ---->
Patrick B. schrieb:> Hat die Lichtschranke einen Schmitttrigger Ausgang? Open-Collector...> Wenn OC (was ich stark vermute), dann fehlen hier noch Pull-Up> Widerstände,
er kann die Pullup im AVR nehmen. Sollte eigentlich reichen.
Die Phototransistoren fungieren als 'Taster', die durchschalten wenn
Licht drauf fällt.
Ich kenne mich jetzt nicht mit EAGLE aus, aber für mich sieht es aus als
ob du die Verbindungen gezeichnet hast und dann Bauteile einfach
draufgepflastert hast...
Diese Elemente sind ev. kurzgeschlossen (Verbindungen durch die
Elemente):
R11-R13, R15, C1-C4 (hier gehe ich nicht weiter drauf ein), LED1-LED2
Das wird mir langsam zu bunt, du kannst ja anscheinend weder das
Programm bedienen, noch Abschreiben/-zeichnen was man ja heuzutage in
der Grundschule lernt und sogar bei Doktorarbeiten munter anwendet.
@Karl: Ok, stimmt.
Patrick B. schrieb:> Ich kenne mich jetzt nicht mit EAGLE aus, aber für mich sieht es aus als> ob du die Verbindungen gezeichnet hast und dann Bauteile einfach> draufgepflastert hast...
Hmm.
Jetzt wo dus sagst. Ich denke du hast recht.
An den TO:
Nimm die Bauteile, eins nach dem anderen, 'in die Hand' und verschieb
sie mal ein wenig links rechts. Die Anschlussleitungen, die zum Bauteil
führen, müssen mitgehen. Nur dann sind die Anschlüsse richtig
hergestellt.
Wenn nicht ... auftrennen, noch mal machen.
Grüne Leitungen dürfen nicht durch die Bauteile durchführen.
so jetzt hab die zwei Kondensatorn raus gemacht,
warum benötige ich eigentlich die Kondensatoren an Pin 20 und 7,
könnte ich mit euch mal skypen vieleilcht klappts dann besser?
spess53 schrieb:> Hi>>>und was ist mit C1 ich habs so angeschlossen wie es aufm tutorial>>beschrieben ist!>> Hast du nicht. Alle vier Kondensatoren sind falsch angeschlossen.
... und 2 davon sind überflüssig.
biede1987 schrieb:> so jetzt hab die zwei Kondensatorn raus gemacht,
Die sind ALLE falsch. Lesen kannst du wohl auch nicht?
Die übrigen sind immer noch falsch. Nicht löschen, sondern richtig rum
reinmachen. Mannomann
> warum benötige ich eigentlich die Kondensatoren an Pin 20 und 7,
Was macht denn ein Kondensator. Google doch mal nach
"Abblockkondensator".
> könnte ich mit euch mal skypen vieleilcht klappts dann besser?
Skypen statt denken? Hättes du wohl gern. Hock dich auf deinen Hintern,
schau dir die Vorlagen im Tutorial an und mach die Kondensatoren richtig
rein. Unglaublich!
gruß cyblord
Wie soll denn das mit der Photodiode funktionieren?
Wieso zwei Ein-LEDs?
Wenn es um Zeitmessung geht, wär ein Quarz u.U. besser, als der interne
RC-Oszillator.
Bau einen ISP-Adapter ein!
C3 ist überbrückt (wenn ich das richtig erkenne) und somit wirkungslos.
Allgemein sind die vier Kondensatoren äußerst hässlich und
missverständlich angeschlossen.
Geht da eine Linie durch R15 (Pull-up vom Reset)?
>Ich will erst mal die Runden zählen, mit der Zeitmessung ist es erst mal>zu schwer.
Das mag ja durchaus sein.
Aber wer schlau ist, der läßt sich in jedem Entwurf Platz für
Erweiterungen. Sei es Hardware oder Software.
Sonst baut er alles am Ende doppelt.
Empfehlung, lern erstmal Eagle etwas bessr kennen, Deine Schaltpläne
sind grauenhaft. Aber das ändert sich mit der Übung.
Du scheinst wenig bis keine Ahnung von Elektronik zu haben, deshalb
würde ich dir empfehlen, erstmal mit den Grundlagen wie Taster Auslesen
und LED Blinken anzufangen.
Im Moment sieht es so aus, dass du ein Projekt haben willst, das
deutlich zu schwer für dich ist, und so lange rumprobierst, bis das
Forum dir das Projekt gebaut hat.
Wenn ich das so sehe, ist das bisher im Vergleich zur Programmierung ein
sehr kleines Problem.
Ansonsten gibt es sowas sicher auch fertig zu kaufen.
Zusammenfassung: Geht es ums Lernen, probier was anderes. Geht es um die
Funktion, kauf es fertig.
@ Projekt bauen lassen stimmt so nicht? ich hab schon mal mit dem
Schaltplan angefangen die Pin Belegung vom atmega hat ja auch schon mal
gepasst oder? da musste ich mich au erst mal einlesen?
ich würde ja gern meinen Klassenlehrer fragen, aber der tut sich au sehr
schwer damit.
Hallo!
Was ist denn jetzt mit AVCC los?
Bei den Anzeigen solltest Du beide Anoden anschließen. Die sind zwar
meist intern verbunden, aber Murphy schläft nicht!
AVCC direkt auf VCC (einfach die Verbindung vom C zum Taster löschen und
oben bei R15 anschliessen).
Kontrollier noch jeden grünen Punkt den du hast: Das bedeutet, dass hier
mindestens 3 Verbindungen zusammenkommen. Bei Pins heisst das, dass die
Verbindung zuweit gezogen wurde. Ebenso bei den LEDs (LED1 und LED2).
47 Ohm als Vorwiderstand für deine beiden LEDs wird etwas arg niedrig
sein. Mach da mal 1k draus, die sind so auch hell genug.
Muss vom Kollektor der Phototransistoren nicht noch ein Widerstand gegen
Vcc als pull-up?
hey
würdet ihr das mit den Widerständen untereinander so lassen oder anders
verschieben damit sie besser lesbar sind!
Die LED möchte ich an meinen Startziel bogen anbringen, so dass sie nach
unten richtung fahrbahn leuchten unten ist dann der Phototransistor.
So noch folgende, dann siehts nicht schlecht aus:
1) 10uF Kondensator über die Speisung (du schaltest ja auch ein paar
LEDs)
2) Pin14 und Pin3 der 7-Segment-Anzeigen verbinden
3) Vorwiderstände der LED für die Lichtschranke kontrollieren (braucht
diese wirklich ~53mA?)
Was ich persönlich als unschön empfinde:
Um die Zähler wieder auf 0 zu setzen, musst du den µC resetten.
Finde ich unschön. Da würde ich lieber auf den Reset-Taster verzichten
und den Taster an einen normalen Portpin hängen, damit man im Programm
den Taster auswerten und dann programmintern die Zähler auf 0 setzen
kann.
ok habs jetzt nochmal überarbeitet vielen dank für die Mithilfe!
das mit den Vorwiderständen an den LEDs lass ich mal so!
ich werde ja dann beim probieren sehen obs klappt!
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Da würde ich lieber auf den Reset-Taster verzichten> und den Taster an einen normalen Portpin hängen, damit man im Programm> den Taster auswerten und dann programmintern die Zähler auf 0 setzen> kann.
Kann er ja noch immer machen, indem er einfach bei den Fuses den
Reset-Pin deaktiviert. Gebrannt kann der ja noch über High-Voltage
werden...
Patrick B. schrieb:> Kann er ja noch immer machen, indem er einfach bei den Fuses den> Reset-Pin deaktiviert.
:-)
Wecke keine schlafenden Hunde.
Zum Schluss macht der das noch wirklich.
Dussel schrieb:> Soll nicht noch ein Kondensator von Reset nach GND gehen? Ist nicht> lebensnotwendig, aber vielleicht gerade mit störenden Autos sinnvoll.
Der ist echt überflüssig. Sowas kommt aus Zeiten wo die Dinger kein POR
bzw. BrownOut Detection hatten, und man deshalb Reset erst einige Zeit
nach dem Power-Up auf Hi lassen wollte, damit ein definierter Reset
erfolgt.
gruß cyblord
Unbenannt.PNG
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