Moin,
in meiner Lüftungsanlage Hoval Homevent sind 2 Papst-Lüfter
G1G140-AW31-42 verbaut (die 42 steht wohl nur für den Stecker).
Der Zuluft-Lüfter, der wohl mehr Feuchtigkeit/Kondensation abkriegt,
geht regelmäßig nach ein paar Jahren kaputt. Durch Tausch der Platine
mit dem funktionierenden, konnte ich nachweisen, dass Motor+Lager völlig
ok sind und es an der Platine liegt. Außer an der Feuchtigkeit, könnte
es auch noch an Lager-Abrieb liegen, der sich auf der Platine absetzt,
keine Ahnung. Der Lüfter in der Abluft läuft seit 12 Jahren durch und
zeigt keine Schwäche.
Leider bin ich dann mit meinem Latein schon am Ende, ich könnte zwar was
messen und aus- und einlöten, aber mangels Ahnung: was?
- Könnt ihr mir Tipps geben was ich versuchen soll? Ich mache auch gerne
noch bessere Fotos.
- Woher könnte ich einen Schaltplan bekommen?
- Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Fachmann das reparieren kann?
- Lässt sich irgendwo eine funktionierende Platine bekommen?
Dass Laien die Finger von 230V lassen sollen, weiß ich.
Vielen Dank,
Moritz
Ich hatte auch einen EBM-PAPST-Lüfter aus einer Heizung zu reparieren.
Das Fehlerbild war, dass der Lüfter im Laufe der Zeit immer schlechter
anlief, bis er es gar nicht mehr tat. In einem entsprechenden Forum
verdichteten sich die Hinweise auf ausgefallene Elkos (was gefühlt bei >
50% aller Elektronik-Defekte der Fall ist). Das war dann auch
tatsächlich auch bei mir so. Auffällig ausgesehen haben die äußerlich
nicht.
Ich denke, du hast eine Chance beim Austausch aller 3 (oder 4?) Elkos
auf deiner Platine. Vielleicht kannst du sie auch ausmessen.
Check mal die 5V, mit denen der MC gespeist wird. Wenn die nicht
anliegen, kann der TNY255 defekt sein oder der Elko direkt neben dem
TNY.
Wenn es die Messtechnik zulässt, kann man an den blauen Keramikresonator
auch mal das Oszi ranhalten.
Davor mal schön die Platine putzen. Übrignes sieht die Dreier-
Durchkontaktierung rechts neben dem MC so aus, als wäre da was
losgewackelt, der untere der drei Stifte nämlich.
Losgewackelt ist da wohl nix, sah nur so aus. Anbei nochmal bessere
Bilder. Ich frage mich warum der 8-beinige IC da hinter den Kabeln so
seltsam aussieht. Ist das nur der Schutzlack und ok?
Für die Messungen hatte ich noch keine Zeit bzw. erstmal frage ich mich
ob es wohl schaden könnte, wenn ich die Platine ohne den Motor
einschalte? Sonst wirds etwas schwierig.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb:> Das Fehlerbild war, dass der Lüfter im Laufe der Zeit immer schlechter> anlief, bis er es gar nicht mehr tat. In einem entsprechenden Forum> verdichteten sich die Hinweise auf ausgefallene Elkos
Bei mir war der Ausfall allerdings plötzlich und ohne vorherige
Anzeichen, und er lässt sich auch nicht anstoßen. Beim Einschalten gibt
es nur manchmal ein minimales Zucken.
Elkos kann man vermutlich nur im ausgelöteten Zustand messen? Habe ein
uraltes Voltcraft 7910 Multimeter (ca. 1986, ca. 100DM), das scheint bis
20µF messen zu können.
Moritz F. schrieb:> Elkos kann man vermutlich nur im ausgelöteten Zustand messen?
Bei den vier Elkos lohnt sich die Wissenschaft meist nicht. Auswechseln
ist meist schneller.
Moritz F. schrieb:> Ist das nur der Schutzlack und ok?
So ist das.
Matthias S. schrieb:> Moritz F. schrieb:>> Elkos kann man vermutlich nur im ausgelöteten Zustand messen?
Wenn man es genau wissen will, dann ja. Ich messe nicht, ich bestimme
mit Funktionsgenerator und Oszi ein plausibles Verhalten der Elkos in
eingelötetem Zustand. Aber mein Verfahren nützt dir jetzt offensichtlich
auch nichts.
Wenn dein Multimeter plausible Werte anzeigt, z. B. Overflow bei 47 µF,
ist der Elko wahrscheinlich ok. Wird irgendwo ~0 angezeigt, wird es ihn
wahrscheinlich erwischt haben.
>> Bei den vier Elkos lohnt sich die Wissenschaft meist nicht. Auswechseln> ist meist schneller.
... wenn man die passenden Elkos zur Hand hat.
Gugscht schrieb:> Für mich sieht das nimmer gesund aus. Die beiden Widerstände daneben> sehen auch schon dunkler aus als sie mal waren.
Danke, ich habe gerade mal ne halbe Stunde lang versucht, ein besseres
Foto zu machen, muss aber lernen, dass die scheinbar gute
Smartphone-Kamera da Schärfe reinrechnet wo keine ist. Jedes Foto sieht
anders aus, je nach Licht und Spiegelungen. Die Wahrheit bekommt man
wohl nur im Raw-Modus, Beispiel siehe Anhang.
Hilft nicht wirklich weiter. Dass die Nachbarn dunkler aussehen kann ich
jedenfalls nicht bestätigen.
Die anderen beiden kaputten Platinen sehen an gleicher Stelle jedenfalls
völlig ok aus.
Könnte noch jemand auf diese Frage von mir eingehen?
> Für die Messungen hatte ich noch keine Zeit bzw. erstmal frage ich mich> ob es wohl schaden könnte, wenn ich die Platine ohne den Motor> einschalte? Sonst wirds etwas schwierig.
Gibt es hier vielleicht jemanden, der bereit wäre, mir per Videochat
oder so direkt zu helfen (oder gar (manchmal) hier in der Nähe ist,
32425 Minden)?
Ich freue mich über ein faires Angebot, natürlich wäre ich froh wenn es
nur bei Erfolg was kostet... Oder ich spende zum Dank was für einen
guten Zweck.
Ich komme nur irgendwie nicht weiter ohne Hilfe, und den Lüfter gibt es
nur komplett zu kaufen, und da wo er halbwegs bezahlbar wäre, auch noch
mit 6+ Monaten Lieferzeit :(
Im Moment versuche ich gerade herauszufinden wo ich die 5V beim MC
messen müsste. Und ich frage mich noch immer ob die Elektronik Schaden
nehmen könnte wenn ich sie ohne Motor unter Strom setze. Und ob sie
schon weiteren Schaden genommen haben könnte, als ich einmal nicht
aufgepasst habe und (vielleicht!) L und N vertauscht habe.
Moritz F. schrieb:> als ich einmal nicht aufgepasst habe und (vielleicht!) L und N> vertauscht habe
Es fehlt wohl an sehr vielen Grundlagen...du weißt schon wieso das AC
heißt?
Welche Spg misst du an dem gelben Elko überm Trafo? Was am PIC, Vss Vdd
Pin siehe DaBla.
Klaus.
Klaus R. schrieb:> Moritz F. schrieb:>> als ich einmal nicht aufgepasst habe und (vielleicht!) L und N>> vertauscht habe>> Es fehlt wohl an sehr vielen Grundlagen...du weißt schon wieso das AC> heißt?
Im Grunde schon, und daraus schließe ich, dass es egal ist, solange die
Platine nirgendwo sonst hin eine Verbindung hat. Aber sicher bin ich mir
nicht.
> Welche Spg misst du an dem gelben Elko überm Trafo? Was am PIC, Vss Vdd> Pin siehe DaBla.
Danke. Datenblatt war ich tatsächlich gerade am Lesen bevor du das
schriebst :) - aber ich muss erkennen, dass ich nicht mal das wirklich
lesen kann.
Aber Google sagt mir: Vss = GND, Vdd = +5V
Dass das gelbe ein Elko ist, hätte ich auch nicht gedacht - dachte die
sind immer rund mit Rille. Leider sind genau dort auf der Rückseite der
Platine 2 kleine Bauteile, ich tippe auf Widerstand und Diode, da fällt
es mir schwer, die richtigen Pins zu identifizieren. Ich probiere mal
und versuche keinen Kurzschluss zu machen. Blöd ist auch der Lack
überall.
Wenn nicht ELKOs sind, schau mal an
- TNY255: Ob wirklich die Signale rausgibt.
- LM238: Einfache Regulator. Der Widerstand daneben sieht wirklich nicht
normal aus.
- PIC16F digital Ausgänge. Welche genaue PIC16Fxxxx ist es?
Kannst du unter der Etikette lesen?
An einer der anderen defekten Platinen habe ich gerade einen Elko
entdeckt, bei dem das Gehäuse abblättert, und auch die Leiterbahnen an
der Stelle sehen nicht gut aus. Aber das ist alles so winzig, ich weiß
nicht recht, wie ich da was reparieren soll :(
Moritz F. schrieb:> 5V liegen an, mit der Spannungsversorgung scheint also alles ok zu sein.
Das war schonmal wichtig. Machts nun aber auch komplizierter ;) Foto
bitte von deinen Funden / Defekten.
Klaus.
"- TNY255: Ob wirklich die Signale rausgibt."
Sehe ich das richtig, dass das ein Teil des Schaltnetzteils ist, und
wohl ok sein muss, wenn ich die 5V messe?
Hier die Bilder von der Platine mit dem sichtbaren Defekt. Vorne die
beiden braunen Elkos (15µF) sind offenbar direkt vor den
Motoranschlüssen (rote Kreise).
An den anderen beiden Platinen ist da aber nichts Auffälliges.
Moritz F. schrieb:> und wohl ok sein muss, wenn ich die 5V messe?
Korrekt. Das war Ziel des Tests der Gesamtkette der Versorgung.
Puuu...platine, elkos, lötstellen sehen tw gar nicht gut aus! Vermte
u.a. kondensproblem.
Klaus.
Moritz F. schrieb:> Hier die Bilder von der Platine
Das sieht echt übel aus. Es scheint ein Wasserschaden zu sein. Die
Gegend muss zunächst "renoviert" werden. Welche Teile durch den Schaden
ausgefallen sind, ist schlecht zu sagen. Den einen der kleinen 8-Beiner,
die zum Motoranschluss gehören, könnte es z. B. erwischt haben. Kann man
erkennen, was das für ein IC ist?
Welche Kapazität haben die Elkos?
DZDZ (~70 km von Minden entfernt)
Ja, die Platine ist ständig direkt der angesaugten Außenluft ausgesetzt,
also alles von warm bis deutliche Minustemperaturen, und somit
kondensierender Luft. Das wird wohl in Kauf genommen und der ganze Lack
hilft bestimmt.
Der gleiche Lüfter auf der Abluftseite sieht viel besser aus und zeigt
seit 12 Jahren keine Schwäche (und die Kugellager kann man leicht
tauschen).
Falls ich wenigstens eine der 3 defekten Platinen wieder hinkriege, wäre
vielleicht zu überlegen, die auf der besseren Seite einzusetzen, weil
sicherlich der Lack ja von mir weiter beschädigt wird und sowieso
vorgeschädigt ist. Was meint ihr? (Naja, Schnee von übermorgen)
Danke dass ihr euch mit mir befasst :)
Die beiden kleinen Elkos haben 15µF 63V.
Der große hat 47µF 400V.
Der 8-Beiner auf der Rückseite war sehr sehr schwer zu entziffern, es
ist ein
IR2108S.
Ich denke, dass die Platine reparierbar ist.
Ganz schwerer Schaden, bei dem einmal die Netzspannung durch alle
Bauteile gegangen ist, hat es offensichtlich nicht gegeben. Es dürfte
sich auf ungefähr den beschädigten Bereich und Bauteile, die damit
verbunden sind, beschränken.
Der Motor wird über eine H-Brücke betrieben. Eine der beiden Halbbrücken
ist in Mitleidenschaft gezogen. Das kann z. B. die
Leistungstransistoren, den Halbbrückentreiber IR2108S und auch mehr
zerstört haben. Was da defekt ist, wäre vorab zu prüfen. Ersatzteile
müssen bestellt werden Die korrodierten Leiterbahnen müssen repariert
werden.
*Aaaaaaber...*: Das alles ist zwar kein Hexenwerk, aber für einen
Anfänger doch deutlich zu schwierig - ganz zu schweigen von den
Messungen an der mit der Netzspannung verbundenen Elektronik. Nun muss
man nach getaner Arbeit ja das Ergebnis prüfen, sprich die Baugruppe
betreiben. Wenn das in ausgebautem Zustand ginge, könntest du sie
verschicken, aber ich vermute, dass das nicht geht, denn der Prozessor
erwartet wahrscheinlich von seinem "Master" den Befehl zum Start des
Motors. Wie das geht, was da auf den vielen Anschlussleitungen erwartet
wird, lässt sich bestenfalls vor Ort ermitteln. Also müsste jemand zu
dir kommen - das ist teuer und der hat dann bei weitem nicht die
Fehlersuchmöglichkeiten und eventuelle Ersatzteile, wie er sie zu Hause
hat.
Ein Teufelskreis... 🙁
Nebenbei: Ich sehe nur zwei Anschlüsse zum Motor. Das müsste dann ein
DC-Motor sein, aber den würde man nicht über eine H-Brücke betreiben
(zumindest nicht bei einem Motor, der nur in eine Richtung läuft). Gibt
es noch einen dritten Anschluss?
DZDZ
Die Platine lässt sich sehr leicht ohne das Lüftungsgerät testen und das
habe ich auch schon gemacht, daher weiß ich ja, dass alle 3 Motoren an
der funktionierenden Platine laufen.
Der mittlere Anschlussblock der Platine geht zum Lüftungsgerät und führt
das Tachosignal (open collector 10mA) und eine Steuerspannung (0-10V
PWM/lin für 0-100%). Wenn da nichts angeschlossen ist, läuft auch
nichts.
Zusätzlich gibt es aber noch einen sonst nicht genutzen Anschlussblock,
an den man einfach einen 3-poligen Drehschalter anschließen könnte für
Night, Day, Party. Davon habe ich einfach einen gebrückt und schon läuft
der Motor.
Es ist ein DC-Motor M1G055-CF (Nennspannung 48V) mit 2 Anschlüssen und
es gibt einen berührungslosen Tacho direkt auf der Platinenrückseite.
Ich bin zwar nicht ausgebildet, habe aber viel Erfahrung und sehr viel
Respekt vor Netzspannung. Ich prüfe alles sicherheitsrelevante doppelt
und dreifach und überlege mir ganz genau was ich tue. Ich habe außerdem
Hilfe von jemandem mit noch mehr Erfahrung, der sogar ein Oszilloskop
und ordentliches Werkzeug hat.
:)
Mein Voltcraft 7910 Multimeter kann bis 20µF messen, man soll den
Kondensator da eigentlich direkt einstecken. Ich habe das mal mit 2
Drähten verlängert und an die Platine gehalten und messe bei beiden
kleinen Kondensatoren knapp unter 15, also auch an dem wo das Gehäuse
abplatzt. Kann man das so machen?
Habe bei Pollin mal einige gekauft um im Sommer mein ganzes Haus morgens
um
5 Uhr -7 Uhr mit kalter Frischluft zu versorgen,es sind 176mm 48 Volt
Motore.
Werden bei mir aus einem Ringtrafo mit Spannungsverdreifachung und
Triaclektronik betrieben. Wenn ich die Spannung etwas erhöhe hören sie
diese
Ventilatoren wie ein Flugzeugtriebwerke an.
Ich betreibe diese Axaillüfter ohne Tachoanschluß.
mfG Hans
Oh: habe jetzt mal bei der nächsten Platine diese beiden Elkos gemessen
und war überrascht als ich nur ca. 9µF bekam. Aber die haben laut
Aufschrift auch nur 10, während die auf allen anderen Platinen 15 haben.
Moritz F. schrieb:> Hier die Bilder von der Platine mit dem sichtbaren Defekt. Vorne die> beiden braunen Elkos (15µF) sind offenbar direkt vor den> Motoranschlüssen (rote Kreise).
Der braune Elko ist definitiv ausgelaufen, das ist kein Wasserschaden,
dann wäre das überall so.
Moritz F. schrieb:> Kann man das so machen?
Oft ja, der Messwert ist plausibel. Ich hätte es auch nicht unbedingt
anders erwartet. Auf die Kapazität kommt es an der Stelle auch nicht an,
es ist der Booster-Kondensator, Teil der Charge-Pump. Ein kleiner
Bruchteil der 10 oder 15 µF reicht, um die Funktion zu bekommen.
Aber viel hilft diese Erkenntnis nicht weiter. Aber dass man die Platine
mit nur dem Motor und ohne das ganze Gerät betreiben kann, ist sehr
hilfreich, s.o.. Die Erfolgsaussichten steigen erheblich.
July schrieb:> kein Wasserschaden
Dieser Bereich der Platine (nicht die ganze Platine) war definitiv nass
geworden. Das hat Moritz sogar beschrieben.
Ich habe mal wieder etwas Zeit gehabt und weitergeguckt. Bei der Platine
mit den sichtbaren Schäden war tatsächlich eine Leiterbahn unterbrochen,
die zu flicken half aber nicht.
Dann habe ich mal an dem großen Elko (Ladeelko?) und am
Brückengleichrichter die Spannung gemessen: bei der kaputten Platine nix
(5V oder so), bei der funktionierenden 320V.
Weiterhin messe ich an der funktionierenden Platine ohne Motor ca. 12V
am Motoranschluss (und an der kaputten nix).
Dann habe ich mir eine andere nicht funktionierende Platine vorgenommen
(die hat keine sichtbaren Schäden), dort sind die 320V da und am
Motoranschluss messe ich immerhin 5V.
Frage: wie funktioniert das mit dem Tacho? Ist das vielleicht ein
Hall-Sensor, ohne den der Motor gar nicht funktionieren kann, weil
darüber die Position ermittelt wird, um im richtigen Moment die Spannung
umzukehren? Funktioniert der so?
Hallo Nik,
es ist alles noch da und ich wäre immer noch interessiert, dass einer
davon repariert wird. Die anderen sind dann übrig. Wir können gerne mal
in Kontakt treten, meine Emailadresse ist m a f - soft (ät) gmx net
Moritz
Hallo,
ich habe gerade einen dieser Lüfter mit den gleichen Symptomen wieder
zum Laufen gebracht. Zuerst habe ich die Platine gründlich gereinigt, da
ich befürchtete, daß der Schmodder darauf evt. leitend ist. Dann habe
ich ein Kontaktproblem im Kabel für das Tachosignal gefunden. Das Kabel
war zwar in den Platinenstecker eingesteckt, funktionierte aber nicht
immer, bzw. nur auf Zug. Neue Kabelendhülsen auf den Kabeln haben das
behoben. Nun habe ich den Eindruck, daß der Lüfter auch schneller läuft.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Das ist ja sehr interessant und wäre natürlich echt klasse, wenn das bei
mir auch so wäre. Vielen Dank fürs Teilen!
Kannst du etwas genauer beschreiben wie sich das verhielt und
reproduzieren ließ? Alles was mir helfen könnte. Fragen wäre z.B.:
Hat der Lüfter beim Stromanlegen gezuckt oder sonst irgendwas gemacht?
Könnte man ihn unter Strom setzen und wenn du dann an der richtigen
Stelle gewackelt/gezogen hast, lief er an? Sofort?
Moritz
Hier ein paar mehr Details:
Ich hatte vergessen zu sagen, daß ich auch die Kugellager gewechselt
habe, da der Lüfter sich nicht so leicht drehen ließ, wie der am Ausgang
der Lüftung. Das ist sehr einfach und lohnt sich meiner Meinung nach
ohnehin nach einigen Jahren Laufzeit. Wenn der Motor nicht schnell genug
anläuft, schaltet er wahrscheinlich wieder ab.
Nochmal zum Problem:
Ich glaube nicht, daß es wirklich ein Problem des Kabels war. Die
Kabelanschlußblöcke auf der kleinen Platine hängen einfach fest. Die
Kabel da herauszubekommen war schon schwierig und die Taste zum Lösen
hängt. Die neuen Aderendhülsen haben einfach eine andere Kontaktstelle,
die wieder funktioniert. Beim nächsten Mal werde ich die Anschlußblöcke
ersetzen oder die Kabel direkt anlöten.
Das Symptom bei mir war, daß der Lüfter einfach stehen blieb. An der
Lüftung angeschlossen, zuckt er kurz, dreht aber nicht. Die
Schalteingänge habe ich erst nach der Reinigung und dem Lagertausch
(und nachdem ich deinen Thread gelesen habe) probiert und damit lief der
Lüfter dann, bei direkter Speisung mit 230V außerhalb der Lüftung. Wenn
ich recht verstehe, hast Du so die Motoren mit der funktionierenden
Platine getestet.
Das Kabelproblem habe ich gefunden, da er nach der Reinigung einmal lief
und nach Einbau dann nicht mehr. Da habe ich dann an den Kabeln
gewackelt und gezogen. Die Lüftung schaltet die Ventilatoren recht
schnell ab, wenn sie kein Tachosignal bekommt. Daher muß man da eine
Kabelposition finden, mit der er Lüfter zumindest anläuft, dann kann man
durch Wackeln herausfinden, welches Kabel das Problem macht.
Anmerkungen zur Prüfung:
Der Motor ist Bürstenlos. Die H-Brücke macht die Kommutierung,
wahrscheinlich gesteuert vom PIC, der das Hall-Sonden Signal auswertet.
Ich nehme an, daß der PIC die Brücke abschaltet, wenn der Motor sich
nicht dreht, um die Spulen zu schützen. Daher denke ich nicht, daß man
die Platine ohne Motor wirklich testen kann. Demnach denke ich auch, daß
die Spannungen, die du an den Motorkontakten gemessen hast, nicht
wirklich aussagekräftig sind. Die H-Brücke würde 230V Wechselspannung
auf den Motor geben.
Zum Prüfen habe ich zuerst die Elkos mit einem entsprechenden Tester
geprüft. Das geht bei dieser Schaltung ohne auslöten. Dann habe ich 25V
DC (mehr kann mein Labornetzteil nicht) an den Netzeingang gelegt. Diese
habe ich dann an dem großen Kondensator gefunden. D.h., daß der
Hochspannungsteil funktioniert und die H-Brücke versorgt ist. Die 25V
sind auch für das Schaltnetzteil ausreichend, so daß ich am Ausgang des
78LS05 die 5V für die Kontrolllogik messen konnte. Danach würde es
meiner Meinung nach ohne Schaltplan dann zeitaufwendig, Fehler in der
Logik zu finden.
Moritz F. schrieb:> Dann habe ich mal an dem großen Elko (Ladeelko?) und am> Brückengleichrichter die Spannung gemessen: bei der kaputten Platine nix> (5V oder so), bei der funktionierenden 320V.
Das sollte einfach zu finden sein. Lege zur Sicherheit eine
Kleinspannung von einem Netzteil an die 230V Anschlüsse an und verfolge
die Spannung. Nach den Anschlüssen kommt die Sicherung und dann der
Gleichrichter.
Im Brückengleichrichter kannst du auch einfach die vier Dioden messen.
Wahrscheinlich hat es aber einen Grund, warum da etwas kaputt gegangen
ist und ggf. gehen die getauschten Teile sofort wieder kaputt. Der Elko
oder die IGBTs der Brücke wären hier die Verdächtigen. Hier einfach auf
Kurzschluß messen. Nach dem Teiletausch kann man das sicher mit einem
Labornetzteil prüfen. Kleinspannung anlegen und Strom auf 10mA
begrenzen. Es sollten nur wenige mA fließen.
> Dann habe ich mir eine andere nicht funktionierende Platine vorgenommen> (die hat keine sichtbaren Schäden), dort sind die 320V da und am> Motoranschluss messe ich immerhin 5V.
Da kannst Du mal schauen, ob du die 5V am Ausgang des 78LS05 hast.
Mein Ventilator ist gerade wieder stehen geblieben. Nun habe ich die
Anschlußklemmen (Wago 250, 3.5mm Raster in verschiedenen
Konfigurationen) ausgelötet und auseinandergenommen (sind nur gesteckt).
Die Kupferkontakte hatten eine schöne, dunkelbraune Patina. Mit feinem
Schmirgel geschliffen glänzen sie nun wieder kupferfarben und der
Ventilator läuft wieder - hoffentlich für ein paar Jahre...
Nachdem der Ventilator wieder stehen geblieben ist, glaube ich nun das
wirkliche Problem gefunden zu haben: Die Verbindungskabel zwischen
Anschluß- und Hauptplatine scheinen mit Steckern verbunden. Diese sind
allerdings Crimp-Löt-Verbinder. Das Massekabel des Eingangssignals war
bei mir direkt über der Platine abgebrochen. Man sieht es nicht, da es
von dem weißen Plastik verdeckt ist und dieses auch das Kabel fest hält.
Ich habe diese nun durch Schraubklemmen ersetzt.
habe heute auch einen Lüfter zerlegt, dabei folgenden Fehler defekt im Eingangsbereich der Wechselspannung vorgefunden, siehe Bild roter Kreis.
Ich gehe mal davon aus das es ein Kondensator ist, keine Beschriftung ersichtlich, hat jemand eine Vermutung, warum der geplatzt sein könnte. Kondensator links daneben sieht noch gut aus. Werde am Montag den nicht zerstörten mal auslöten und Kapazität messen, vielleicht bin ich dann schlauer. Hat jemand schonmal ein ähnliches Fehlerbild? Ciao Dirk
Hallo Frank,
danke für die Rückmeldung, Kondensator und Sicherung sind bestellt, hoffe kommt alles nächste Woche, dann gebe ich nochmal Rückmeldung in die Runde. Sicherung hat es bei mir auch laut Multimeter geschrottet. Bin am überlegen die Lager auch gleich zu tauschen, wenn schonmal demontiert...Nach 14 Jahren Betrieb kann man die paar Euro noch spendieren.
ich habe ebenfalls gerade so einen Lüfter G1G140-AW31-42 von EBM-PAPST ausgebaut, der in unserer Stiebl Eltron LWA 252 verbaut ist.
Nun habe ich sehr interessiert Eure Beiträge gelesen und hoffe jemand kann mir helfen. Denn neu kostet der Lüfter doch recht viel, also über 300 Euro. Zudem finde ich es verrückt, dass man alles neu kauft, obwohl vielleicht nur ein Widerstand oder ähnliches hin ist.
Ich würde einfach mal ein paar Photos hochladen, wenn ich darf. Einmal vor der Reinigung und einmal danach. Freue mich über Tipps. Ich selber müsste mir wen suchen, der so was richten kann. Aber vorher würde ich eben gerne Eure Einschätzung einholen. Oder einen Tipp wer so was macht. Oder ob man die Platine als Ersatzteil bekommt, also ohne den Rest :-).
Da sind immer noch Kupfersalze (das blaue Zeugs) vom Wasserschaden auf der grob gereinigten Platine. Das muss komplett weg. Und dann sind auf jeden Fall Leiterbahnen z.T. komplett wegkorrodiert und müssten neu gefädelt werden.
Da hat sich Deine Antwort mit meiner überschnitten. Das klingt in der Tat nicht so kompliziert und das kriegt ich vermutlich sogar hin. Hierzu aber noch eine paar doofe Frage eines Masch.bauers mit 0 praktischem E-Technik Wissen.
Meinst Du diese Stelle hier, an denen die Leiterbahn komplett weg ist? Oder übersehe ich noch welche? (Photo rote Markierungen)
Muss ich nach dem Reinigen mit Essig, Wasser dann Alkohol nicht wieder einen Schutzlack drauf machen? Habe da nix. Wenn JA, hat wer einen Tipp wsa ich da kaufen muss?
Ich versuche gerade bei einen Lüfter dieser Serie die Kugellager zu tauschen. Nach dem Abbau der Platine und dem Sicherungsring stehe ich jetzt aber an. Einfach hochheben und den Motor vom Gehäuse u trennen, geht einfach nicht. Hat da jemand einen Tipp. Laut dem Beitrag vom 27.05.2022 sollte das Thema ja einfach u lösen sein?
Bei den Beiden, an denen ich bisher gearbeitet habe, kann man den Spulenkörper einfach nach oben herausziehen. Du könntest versuchen, die Spule festzuhalten und dann auf die Achse Schlagen.
Ich habe mir jetzt doch im Internet einen neuen Lüfter gekauft, der alte ist mehr als 15 Jahre gelaufen und das Thema mit dem Lager war so nicht zu lösen. Jetzt habe ich eine Elektronik aus dem alten Lüfter über, die Platine schaut eigentlich noch ganz gut aus und hat auch keine Feuchtigkeit abbekommen. Garantie kann ich natürlich keine übernehmen, dass noch alles passt, die erste visuelle Kontrolle hat aber keine groben Verfärbungen gezeigt. Ein Füßchen steckt jedoch noch in der Federklemme. Gerne gebe ich die Platine gegen Portoersatz zum Verwerten ab.
Natürlich kann sich auch jeder andere Interessierte bei mir melden.
ich habe nun auch das Problem mit dem G1G140-AW31-42 - EBM-PAPST Ventilator.
Dieser läuft schwer an und manchmal gar nicht. Zudem ist die Drehzahl niedriger als beim Abluftventilator.
Ich habe gelesen, dass es ab und an auch Probleme bei der Verkabelung geben kann, bzw. mit den Klemmen.
Könntet ihr mit bitte die Stellen näher beschreiben. Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Anschließend würde ich gerne die Platine weiter untersuchen.
Kann man sagen, dass hauptsächlich die ELKOs defekt sind?
Vielen Dank für die Antworten und Unterstützung.
Ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte mich zunächst schlau machen.
Wie ist eigentlich die schwarze Kunststoffabdeckung befestigt. Da habe ich keine Schrauben gefunden.
Muß ich nachgucken. Schon lange her, daß ich daran gebastelt habe.
Bei einem DC Motor könnte es an Kondensatoren liegen beim brushless Motor eher nicht. Daher tendiere ich zu Schmutz oder Kugellager defekt.
Mechanisch kann ich das Kugellager ausschließen. Die benötigte Kraft zum Drehen ist beim Zu- und Abluftventilator vergleichbar. Dennoch würde ich einen Austausch des Lagers mal prophylaktisch machen.
Hallo zusammen,
ich benötige noch Eure Hilfe zur Begutachtung der Platine. Wie kann ich die schwarze Kunststoffabdeckung entfernen? Siehe Bild oben.
Leider keine Schrauben gefunden.
Das Foto ist, vorsichtig ausgedrückt, suboptimal. Man kann auch Fotos hoher Auflösung in vergleichsweise kleinen Dateien abspeichern. Es ist unnötig, alles auf 1200x900 zu quetschen.
Auf einem besseren Foto würde man womöglich erkennen können, ob das Netzteil defekt ist. So sieht es nämlich aus: Das auf dem Foto auf dem Kopf stehende Bauteil über dem dicken Elko links unten scheint einen Krater zu haben, kann man aber eben nicht genau erkennen.
Dürfte aber mit der Lösung meines Problems nur bedingt vereinbar sein.
So ist es.
Du hast da einen Synchronmotor, wenn der zu langsam dreht, dann wird der auch zu langsam angesteuert. Deshalb meine Frage nach dem 0..10V Signal.
Es kann aber auch an zu niedriger Taktfrequenz des µC liegen, wofür nur der Keramikresonator verantwortlich sein könnte.
Dann haben wir uns doch nicht missverstanden.
Die Ansteuerung von der Steuereinheit der Lüftungsanlage funktioniert richtig. Der Abluftlüfter hat auf der Zuluftseite perfekt funktioniert.
Dürfte aber mit der Lösung meines Problems nur bedingt vereinbar sein.
So ist es.
Du hast da einen Synchronmotor, wenn der zu langsam dreht, dann wird der
auch zu langsam angesteuert. Deshalb meine Frage nach dem 0..10V Signal.
Es kann aber auch an zu niedriger Taktfrequenz des µC liegen, wofür nur
der Keramikresonator verantwortlich sein könnte.
Hallo,
dieses Bauteil sollte der Resonator sein - richtig?
Würde hier eine reine Widerstandsmessung ausreichen?
Würde hier eine reine Widerstandsmessung ausreichen?
...wäre so sinnvoll wie an einem Stück Banane. Ehrlich gesagt fehlen dir einige Grundlagen über das KFZ bevor du die Steuerkette selbst wechseln solltest.
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Leider habe ich nicht darauf geachtet und natürlich bereits wieder zusammengebaut.
Vielleicht weiß jemand aus dem Forum noch die Bezeichnungen?
Das wäre echt spitze...
ich hatte gestern den Aussenluftventilator ausgebaut, er vibriert sehr stark und ist auch nach einem Abschalten der Lüftung nicht wieder angelaufen. Leider kann ich nicht erkennen wie ich die Lager tauschen kann. Ich will keine Gewalt beim öffnen anwenden.
@userli, Du hast geschrieben dass die Lager leicht zu wechseln sind, kannst Du bitte erklären wie ich vorgehen muss?
Nach dem Reinigen der Platine und der Ventilatorschaufeln mit Pinsel und Pressluft (nur den Ventilator aus dem Metallgehäuse genommen) ist er wieder angelaufen. Er vibriert aber viel stärker als der Abluftventilator, was ich nun auf die Lager schiebe.
Ich habe schon viele Lager in Motoren gewechselt, das Problem ist immer wie der Ausbau funktioniert, es wäre toll wenn das einer mal in Stichworten beschreiben könnte.
Ich habe schon viele Lager in Motoren gewechselt, das Problem ist immer
wie der Ausbau funktioniert, es wäre toll wenn das einer mal in
Stichworten beschreiben könnte.
Elektronikplatine entfernen, Wellensicherung entfernen, Stator aus Rotor herausziehen, Lager auf beiden Seiten des Stators austreiben, neue Lager einpressen, Stator in Rotor einsetzen, Wellensichrung anbringen, Elektronik wieder aufsetzen.
G1G140-AW31_Platine.jpg
(1,5 MB)
