Ich bräuchte wieder eure Meinung bzw. Tipps im bezug auf folgendes Thema:
Heizelement in isolierten Kasten.
Kurz zu meiner Situtation:
unsere Fertigteilgarage ist nicht isoliert. Daher bekommt es im Winter auch in der Garage Minusgrade. Dies ist für Akkus, Flüsssigkeiten, Farbe usw. nicht besonders gut.
Nun habe ich einen Kasten mit Styrodur isoliert. Das funktioniert schon sehr gut.
Im Kasten ist ein Wemos D1 mit einem BMP180 zur Überwachung der Temperatur.
Anschließend hätte ich geplant einen Steckdosenheizlüfter einzubauen, welcher sich bei minusgraden einschaltet.
Zusätzlich steckt dieser an einer Wlan-Steckdose, mit der ich Ampere, Verbrauch, Spannung usw. messen kann.
Leider hat mir der Steckdosenlüfter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der integrierte Temperaturbereich geht nur von 15-30°C...
ABER ich dachte mir, ich schalte ihn per steckdose, welche ich je nach gemessener Temepratur im Kasten ein oder ausschalte.
Geht leider auch nicht, da man den Lüfter mit Knopfdruck immer starten muss.
hat jemand von euch trotzdem eine bessere Idee oder kennt ein heizelement?
Es muss nicht stark sein.... ganz im gegenteil, es muss nur einen kleinen kasten minimal über den Gefrierpunkt halten...
Im kasten ist natürlich auch noch ein selbstlöschender Feuerlöscher. (etwas spezielles aus der Industrie. sobald die Temperatur über 80°C erreicht, bricht ein Zylinder und eine löschende, verdampfende, sowie kühlende Flüssigkeit wird freigesetzt)
Die mechanischen Uhren für diese Schnittstelle tauchen hin und wieder bei ibay auf. Die haben eine Frostschutzschaltung und bieten (mindestens) eine Relaisansteuerung.
Damit könntest du die Steckdose, an der der Heizlüfter hängt bei Frost zuschalten.
Ich hab meine alte aufgehoben für genau solche Basteleien...
Geht leider auch nicht, da man den Lüfter mit Knopfdruck immer starten
muss.
Nimm noch einen billigeren z.B. "Voltomat HEATING Heizlüfter " der hat nur Schaltstufen und eine Tempeinstellung.
Dieser braucht keine zusätzliche Aktivierung.
Wenn deine x Grad über null aber noch immer unter der des Heizlüfters ist einfach per Relais abschalten....
Ich habe mal für eine Brotgärbox aus Styropor eine Silikonheizschlange aus dem Terrarienbedarf verbaut, gesteuert durch eine An/Aus-Schaltsteckdose mit einem Thermofühler. Das gibt es auch als Matte. Die Heizleistung ist nicht sehr hoch, schließlich sollen die Tierchen nicht braten.
Geht leider auch nicht, da man den Lüfter mit Knopfdruck immer starten
muss.
Nimm noch einen billigeren z.B. "Voltomat HEATING Heizlüfter " der hat
nur Schaltstufen und eine Tempeinstellung.
Das ist doch wieder Kasperletheater im Kindergarten. Ein Heizlüfter ist nicht dermaßen kompliziert, als dass man ihn nicht auf Umgehung der internen Elektronik umbauen könnte.
Oder auch nicht, die Spielerei hat einen µC, der per Relais den Starttaster bedienen könnte.
Sorgen hätte ich um den Fehlerschutz, was passiert, wenn der µC abstürzt oder die Ausgangsstufe dauerhaft aktiv bleibt. Nicht ohne Grund haben alle Wärmeerzeuger einen Übertemperaturschutz, der unabhängig von der Regelung eingreifen kann.
Wenn es Jahrzehnte laufen soll, muss man sich da schon einige Gedanken machen.
Ventilator ist nach 2 Jahren defekt. Relais nach 10 Jahren. Und wenn die Regelung in 10 Jahren ausfällt, hast du schon längst vergessen, was du damals gemacht hast. WemosD1 gibt es nicht mehr. Und dein Programm lässt sich nicht mehr mit den aktuellen Libs kompilieren.
Und irgendwann wirft die Ehefrau ein Kissen auf die Heizung.
So lange halten die heute mitunter gar nicht mal mehr.
Bei einem kleinen 500 W Heizluefter, der gelegentlich betrieben wurde,
war der Ventilator/Luefter nach einem halben Jahr schon fest.
Dessen Gleitlager machten aber schon von Anfang an bedenkliche
Geraeusche.
Gluehlampen mit einer Diode im Halbwellenbetrieb erreichen nicht
die Temperatur um etwas anzukokeln. Wem die Diode zu unsicher ist,
kann auch 2 Gluehlampen in Reihe schalten. Fuer den Frostschutz
kaeme man dann der Redundanz wegen auf 4 Gluehlampen.
Da kann die Gattin dann auch ein Deckchen drauflegen. :)
Bringt man einen Bimetallthermostaten in der Naehe der Gluehlampen an,
sollte auch ein Einstellbereich bis 15 Grad herunter ausreichen.
Im Rest der Kiste wird es dann von alleine kaelter. :)
Das ganze ist doch der klassische Einsatzzweck eines lüfterlosen Frostwächters, wie er früher tausendfach in ungeheizten Toiletten eingesetzt wurde. Hier verschenkt einer seinen alten:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/alter-frostwaechter/2592077801-240-7288
Davor eine zusätzliche Thermosicherung, oder bei wertvollem Lagergut einen Funk-Temperaturalarm für zu kalt/zu warm.
Die automatische Feuerlöschpatrone halte ich für fraglich, nach den Löschen vom Erstbrand kokelt der durchgegangene Heizer munter weiter.
Lichterketten mit Glühlampen.
Zwack davon z.B. einen Strang ab und betreib den mit Kleinspannng.
gibt ja genügend mit 3V-Lämpchen.
5 Stück davon in Reihe und klemm das an 12V.
Von solchen Strängen mehrere parallel schalten.
Netzteil = jedes 12V/2Ampere-Ding
Und parallel dazu auch noch ein PC-Lüfter.
na bumm, viele verschiedene inputs.
Die temperatursicherung finde ich super. werde ich zusätzlich integrieren.
ich werde mal sehen, was sich da so ergibt.
der punkt wemosD1 ist unzuverlässig stimmt leider auch teilweise.
der punkt thermosicherung ist wirklich klasse.
schaltschrankheizung wäre echt klasse, leider aber passen die temperaturbereiche nicht und es ist die teuerste lösung.
was wäre mit einer selbstgebauten schrankheizung aus altbewährten methoden?
was wäre wenn ich die keramikheizer aus dem ersten post verwende und in den leiter einfach den bimetallschalter hänge.
dieser ist generell immer offen, aber schaltet bei >40°C ab.
leider habe ich bei reichelt und conrad nur deutlich höhere bereiche gefunden
die heizelemente haben 100watt leistung. + lüfter und wemos(denn lasse ich zur datenerhebung) bei 230V wären das 110/230= ca. 0,5A
da müsste die 5A sicherung doch mehr als genug sein
Nun, da sollte es verschiedene Zieltemperaturen im Angebot geben.
Oder ein Modell eines anderen Herstellers mit Einstellbarkeit. Mein
Beispiel war ja nur exemplarisch.
ich suche und suche, finde aber keinen...
was ich bräuchte wäre:
immer heizen, außer es hat 15°C erreicht. dann abschalten und warten bis wieder unter 15°C
Wäre doch lösbar mit einer (weiteren) Temperatursicherung mit 15 Grad?
Die ueblichen Bimetallschalter haben bereits eine Hysterese.
Und normalerweise auch ein, mit Lack gesichertes Scraeubchen,
um den einstellbaren Bereich zu justieren.
An diesem Einstellmechanismus koennte man sich ja auch mal versuchen.
Wenn der beim Unterschreiten von 15 Grad die Heizung einschaltet,
hoert er z.B. bei 18 Grad wieder auf mit Heizen.
Evtl. gibt es auch Quecksilberkontaktthermometer fuer so niedrige
Temperaturen. Die koennen aber maximal ein Relais schalten.
Das kann dann auch gleich die Logik dieses Thermometers korrigieren.
In einem Quarzofen habe ich selbst einmal eins fuer 37 Grad verbaut.
Das war eigentlich fuer Beatmungsgeraete gedacht... :)
das wäre auch eine gute idee.
aber kurz eine frage am rande, ich habe einen Ventilator, der die Wärme im kasten von unten nach oben weiter befördern soll. Geht das bei einer Infrarotlampe auch? ich dachte immer die heizt nicht die luft, sondern "nur" die gegenstände
was ich noch fragen wollte. wäre es besser einen bimetall schalter zu haben mit 5A oder 16A.
Das heizelement braucht 100Watt. Nun ist die frage was besser wäre. ist man mit den 5A "sicherer".
Was passiert mit dem bimetall schalter, wenn plötzlich mehr als die zulässigen Ampere fließen?
geht er kaputt oder öffnet er einfach?
Die Kontakte nutzen sich ab. Wenn es schief läuft, verkleben die
Kontakte.
danke, mit "schief läuft" meinst du wennzuviel ampere drüber laufen?
ich werde auf jeden fall vor dem Bimetall schalter noch eine zusätzliche sicherung geben.
Das war auch meine spontane Idee: selbstbegrenzendes Heizband für den direkten Anschluss an 230V.
Meiner Erfahrung nach über Jahrzehnte zuverlassig und niedrigstes Brandrisiko.
der vollständigkeithalber nun noch eine kleine Frage bezüglich Sicherung und verkabelung:
Nur um nochmals sicher zu gehen..
100Watt verbraucher = 0.43A. Ich würde nun eine 1A Sicherung nehmen. Gibt es eine "Faustregel" wieviel % man zu den errechneten Wert dazugibt, bspw. bei Spannungsspitzen?
noch kurz zu dem Bimetall Schalter.
Prinzipiell hätte ich geplant mit der Phase zuerst an den Sicherungshalter zu gehen, am zweiten Kontakt gehe ich dannach zum Bimetall Schalter und dort vom zweiten Kontakt weiter mit der Phase zum Verbraucher. Den neutralleiter kann ich ja einfach durchziehen.
Ich empfehle einen Versuch, mit wie viel Watt ein Delte T von 30-40K erreicht wird und dann diese Heizleistung einbauen. Dann kann es auch im Fehlerfall nicht zur Übertemperatur kommen.
