Li-Ion Ladegerät auf 230V umbauen

Ob sich das umbauen lässt, kann man nicht sagen. Ich meine, eher nicht. 
Es müssen nicht nur Gleichrichter und Elkos der höheren Spannung 
widerstehen können, sondern auch der Trafo muss so gewickelt sein, dass 
er über einen weiteren Spannungs-/Strom-/PWM-Bereich funktioniert.
Umstellbare Netzteile lassen sich oft auf dem Print "umjumpern". Dann 
werden die Elkos per Drahtbrücke(n) seriell statt parallel geschalten. 
Meistens ist das angeschrieben. Sowas sehe ich hier aber nicht.

lg,
Christoph

Arne Claassen schrieb:
> und einmal kurz die technischen Daten
> studiert, bevor ich das Ladegerät an das 230V Netz anschließe. Hat gut
> gerochen -.-

Noch schlauer wäre es ja gewesen, das schon vor dem Kauf zu tun. Was ist 
das denn für ein Super-Schrauber?

Oliver

Lösung 1:
100W Glühlampe am Netzeingang in Reihe schalten

Lösung 2:
Spannung (Spannungen) von einen Externen Netzteil hinter die 
Gleichrichterdioden einspeisen

Bemerkung:
Es gibt gleich Mecker wegen der Bildformate, die Bilder sollten 
komprimiert sein

Das ist ein Milwaukee M12. Leider war auf der äußeren Verpackung keine 
Angabe über den AC-Spannungsbereich, was mich leider zu der oben 
beschriebenen Annahme verleitete.

Sollte ein Umbau also nicht ohne weiteres möglich sein, wäre mein 
zweiter Lösungsansatz, mir für 15€ einen Spannungwandler auf 110V zu 
besorgen und lediglich die beiden geplatzten Elkos zu tauschen. Wie hoch 
schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass noch weitere Bauteile 
beschädigt wurden? Optisch ist nichts weiter zu erkennen.

Rainer Ernst schrieb:
> Hast du einen Trafo, der aus 115 V 230 V macht für die USA gekauft?

Nein, wozu?

Rainer Ernst schrieb:

>
> @ Arne: Mach doch mal bitte ein Foto von der Unterseite.
>
> Aber bitte die Bildformate beachten, ansonsten kommen hier kaum noch
> hilfreiche Beiträge.

Foto von der Unterseite ist dabei, das dritte Bild. Sorry wegen der 
Fotogröße, leider kann ich den Beitrag nicht mehr ändern.

Larsen schrieb:
> Hallo,
>
> was für einen Netzstecker war eigentlich an dem Ladegerät?
>
> Ich wundere mich nur wie du den US-Stecker in die deutsche Steckdose
> bekommen hast.
>
> Gruss Larsen

Da nen neuen Stecker dran zu schrauben dauert ca. 2,5 Minuten.

Arne Claassen schrieb:

> Da nen neuen Stecker dran zu schrauben dauert ca. 2,5 Minuten.

...und ein Blick aufs Netzteil, welche Spannungen zulässig sind,
dauert etwa 2,5 Sekunden. :-)
Gruss
Harald

Harald Wilhelms schrieb:
> Arne Claassen schrieb:
>
>> Da nen neuen Stecker dran zu schrauben dauert ca. 2,5 Minuten.
>
> ...und ein Blick aufs Netzteil, welche Spannungen zulässig sind,
> dauert etwa 2,5 Sekunden. :-)
> Gruss
> Harald

Stimmt, wie oben bereits erwähnt, habe ich das schlauerweise versäumt. 
Hätte ich das getan, wäre dieser gesamte Threat nicht vorhanden. Ich 
Ohrfeige mich selbst mental genug dafür, also versucht mir doch lieber 
dabei zu Helfen, eine Lösung zu finden.
An dieser Stelle schonmal vielen Dank für die bisherigen Antworten!

Larsen schrieb:
> Arne Claassen schrieb:
>> Larsen schrieb:
>>> Hallo,
>>>
>>> was für einen Netzstecker war eigentlich an dem Ladegerät?
>>>
>>> Ich wundere mich nur wie du den US-Stecker in die deutsche Steckdose
>>> bekommen hast.
>>>
>>> Gruss Larsen
>>
>> Da nen neuen Stecker dran zu schrauben dauert ca. 2,5 Minuten.
>
> Also hast du den Stecker getauscht, aber spätestens hier hättest du doch
> den Spannungsunterschied der Netze bedenken müssen.
>
> Abhilfe bekommst du hier
> 
http://www.ebay.de/itm/Milwaukee-Multi-Volt-Ladegerat-M12-18C-fur-Li-Ion-Akkus-/110898280650?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Akkuschrauber_Bohrmaschinen_Schraubendreher&hash=item19d20d78ca#ht_1013wt_142
> !
>
> Gruss Larsen

Dass die Netzspannung in den USA 110V beträgt war mir auch vorher 
bewusst. Allerdings habe ich vor dem Kauf keinerlei technische Daten auf 
der äußeren Verpackung gefunden, was mich zu der Annahme verleitet hat, 
dass es sich, wie ja bei fast allen modernen (Konsumer)Geräten üblich, 
um ein Ladegerät mit Schaltnetzteil handelt. Also nochmal:
- Ja, ich bin doof
- Ja, ich war in diesem Augenblick total verstrahlt, sonst hätte ich 
diese Annahme vor dem Umbau nochmals überprüft.
- Nein, darauf herumzureiten bringt uns nicht weiter
- Wie bereits im Eingangstext erwähnt, möchte ich diese 70€ gerne 
sparen, wenn es eine einfache Möglichkeit gibt das Gerät zu reparieren 
bzw sogar auf 230V umzubauen.

Danke!

Arne Claassen schrieb:

> also versucht mir doch lieber
> dabei zu Helfen, eine Lösung zu finden.

Grundsätzlich solltest Du als erstes nachsehen, ob vielleicht
doch eine Spannungsverdopplerschaltung am Eingang verbaut ist.
Das wird in vielen amerikanischen Geräten z.B. in ESLs so
gemacht. Falls nicht, wird es das Beste sein, einen der vielen
230V/115V Trafoadapter zu verbauen. Die Leistung sollte da
etwa doppelt so gross wie die Nennleistung Deines Ladegerätes
sein, da durch den Eingangsgleichrichter der Trafo stärker
belastet wird. Zweckmäßigerweise solltest Du dann auch den
alten US-Netzstecker wieder anschrauben. :-)
Gruss
Harald

Lösung:
1. Leiterbahn vom gemeinsamen Pol der Elkos zu den Dioden hin 
auftrennen. Da sollten mindestens 6mm weg. Ich mach noch ne Skizze 
nachher.

2. Elkos raus und einen einzigen 400V-Elko mit halber Kapazität von 
einem der Originalbauteile einbauen. + und - sollte klar sein...
Nimm einen Low-ESR-Typ, 105 Grad, ist schließlich eine 
Schaltnetzteil-Applikation.
mf

Gleich riecht er schrieb:

> Die Durchgebrannte Sicherung weißt auf andere Fehler hin!

Die Sicherung ist ganz geblieben.

Joachim минифлоть schrieb:
> Lösung:
> 1. Leiterbahn vom gemeinsamen Pol der Elkos zu den Dioden hin
> auftrennen. Da sollten mindestens 6mm weg. Ich mach noch ne Skizze
> nachher.
>
> 2. Elkos raus und einen einzigen 400V-Elko mit halber Kapazität von
> einem der Originalbauteile einbauen. + und - sollte klar sein...
> Nimm einen Low-ESR-Typ, 105 Grad, ist schließlich eine
> Schaltnetzteil-Applikation.
> mf


Das klingt doch mal nach nem Plan, danke!

oszi40 schrieb:
> Arne Claassen schrieb:
>> Die Sicherung ist ganz geblieben.
>
> Glaub ich nicht. Bau sie aus und miß nach. Wenn die noch gesund ist,
> haben ANDERE Teile die Funktion der Sicherung "behelfsweise" übernommen.
> :-)

Ist heil, grad nochmal nachgemessen. Hast du Erfahrungswerte, welche 
Teile dafür besonders in Frage kommen würden? Nach meinen bisherigen 
Erfahrungen zeigen die meisten elektronischen Bauteile einen defekt 
durch Überspannung ziemlich klar erkennbar an. Das ist hier aber nur bei 
den beiden Elkos der Fall.

Anbei mal eine grobe Skizze der Schaltung der 4 Dioden und den beiden 
explodierten Elkos.
Ist glaube ich einfacher, wenn man die Platine vor sich hat ;-)

Ich schrieb:
> bingo schrieb:
>> mir kommt die Schaltung "spanisch" vor, was soll die rote Leitung ???
>
> Das ist die oben beschriebene Spannungsverdopplung (Delon-Schaltung).
> Die SMD-Widerstände dürften im übrigen ausschließlich der Symmetrierung
> der Spannung über den Cs dienen.
> Wie oben bereits erwähnt: Diese Leiterbahn entfernen (und Elkos
> ersetzen) und es sollte funktionieren.

Das werde ich auf jeden Fall versuchen, wobei ich vor entfernen der 
Leiterbahn erst einen Funktionstest mit 110V durchführen werde. Jetzt 
noch eine Frage zu den Elkos:
100 µF scheint es mit der Originalspannung von 200V zumindest bei 
Reichelt, Conrad, etc. nicht zu geben. Aber eine höhere Nennspannung 
sollte doch eigentlich kein Problem darstellen, richtig?
Die Alternative von Joachim würde dann ja einen 50 µF mit 400V 
benötigen, allerdings gibt es hier nur 47 oder 56. Was würdet Ihr da 
nehmen?

Super, Danke für eure Hilfe!
Ich melde mich dann die Tage ob es geklappt hat.

Arne C. schrieb:

> Das werde ich auf jeden Fall versuchen, wobei ich vor entfernen der
> Leiterbahn erst einen Funktionstest mit 110V durchführen werde.

Nicht 110V, sondern 12V! :-)

> Die Alternative von Joachim würde dann ja einen 50 µF mit 400V
> benötigen, allerdings gibt es hier nur 47 oder 56. Was würdet Ihr da
> nehmen?

Das ist egal. Elkos haben Toleranzen von +-20% und mehr.
Gruss
Harald

Stephan schrieb:
> bingo schrieb:
>> tatsächlich ein Verdoppler zu sein, nur mit 4 Dioden
>
> Das ist aber für mich wieder das verwunderliche. Da hat doch glatt
> jemand übersehen, dass 2 Dioden völlig nutzlos verbaut sind.

Das ist die Alternativbestückung für 230V.
Gruss
Harald

Harald Wilhelms schrieb:
> Arne C. schrieb:
>
>> Das werde ich auf jeden Fall versuchen, wobei ich vor entfernen der
>> Leiterbahn erst einen Funktionstest mit 110V durchführen werde.
>
> Nicht 110V, sondern 12V! :-)
>

Stimmt :-) Besser ist.

Stephan schrieb:

> Und weil der Layouter die Leiterbahn durchgezogen hat anstatt eine
> Drahtbrücke vorzusehen

...braucht man jetzt einen scharfgeschliffenen Schraubenzieher zum
unterbrechen.
Meint
Harald

Stephan schrieb:
> Und weil der Layouter die Leiterbahn durchgezogen hat anstatt eine
> Drahtbrücke vorzusehen braucht der arme Hersteller auch noch eine 2.
> Platinenversion für 230V.

Nein, nicht zwingend. Der chinesische Arbeiter, der das Netzkabel 
händisch anlötet, kratzt/fräst dann bei der 230V-Version auch noch die 
Leiterbahn auf. Das ganze ist hinsichtlich der elektrischen Sicherheit 
durchaus zu vertreten, da es sich bei der zu durchtrennenden Leiterbahn 
nicht um eine sicherheitsrelevante Komponente im Sinne einer 
galvanischen Trennung handelt.

So, es hat ein wenig gedauert, nicht zuletzt weil der Versender sich 
über eine Woche Zeit gelassen hat. Ich habe mir also neue 400V/100uF 
Kondensatoren bestellt, die defekten raus, neue rein und besagte 
Leiterbahn weg gekratzt.
Ich bin dann auf gut Glück direkt an 230V, und:


Es läuft!


Vielen vielen Dank an alle hier im Forum!
Ganz großes Kino!

LG

Arne

Hallo an alle :)

Darf ich mich diesem Problem anschließen? :)

Ich habe allerdings das Nachfolger Ladegerät was nicht nur 12V sondern 
auch 18V Akkus laden kann.

gibt es hier auch eine Möglichkeit dieses auf 220/240V umzubauen?

Vielen Dank schon mal!
Markus


PS: Sorry für das eine unschafte Bild das mach ich noch mal neu :D

Markus Zacharias schrieb:
> gibt es hier auch eine Möglichkeit dieses auf 220/240V umzubauen?

Einen einfachen Vorschalttrafo 230/115V ist die schnellste und sicherste 
Lösung dieses Themas.

Dagegen das komplette Umbauen eines derartigen Schaltnetzteils: Ist 
stets ein schwieriges Unterfangen.

Hi,

ja ich weis aber die wo 300W liefern kosten so viel wie das neue 
Ladegerät in deutschland. (+ schwer und unhandlich)

ich will das Teil aber nicht weg schmeißen. wär ja schade drum.
vielleicht geht es ja auch so einfach wie bei dem M12 Lader indem man 
nur irgendwo etwas auftrennt..
noch hieng der ja nicht an 220V und hat noch nicht geraucht :D

:)

Diese Leiterbahn entfernen. Danach wenn möglich an einen 12V AC Trafo 
anschließen und die Spannung an "+" und "-" vom Brückengleichrichter 
messen. Sie sollte etwa 12-16V und NICHT MEHR betragen, dann 
funktioniert es auch an 230V.

Hey vielen lieben Dank!

ich hab grad kein 12V AC Netzteil da nur DC :(
mal Fragen ob ich da eins auftreiben kann.

verrätst du mir noch wo genau ich dann messen muss?
bin leider nicht vom Fach :(

Markus Zacharias schrieb:
> ich hab grad kein 12V AC Netzteil da nur DC :(
> mal Fragen ob ich da eins auftreiben kann.

Es geht irgendein Trafo, der 9-24 Volt AC ausgibt.

Markus Zacharias schrieb:
> verrätst du mir noch wo genau ich dann messen muss?
Bei den Pfeilen.

Und wenn Du da misst, dann darf die Spannung an den Rot gekennzeichneten 
punkten nicht höher sein, als die Eingangsspannung multipliziert mit 
1,4.

Also bei 10V nicht mehr als 14. Bei 15V nicht mehr als 21V.

Danke :D
man ist ja ein hammer Forum hier wie Fix und kompetent! dabei ohne 
jemanden gleich anzuscheißen ala lass die Finger davon....

so jetzt nur noch nen AC AC Netzteil finden..
finde nur AC DC :(

was für Geräte haben brauchen Niedervolt AC? wo könnt ich da noch 
schauen?
da tut es doch jedes "Ladegerät" egal ob Trafo- oder Schaltnetzteil?

Markus Zacharias schrieb:
> was für Geräte haben brauchen Niedervolt AC? wo könnt ich da noch
> schauen?

Alte Geräte, z.B. Telefone.


> da tut es doch jedes "Ladegerät" egal ob Trafo- oder Schaltnetzteil?

Nein, es muss ein klassisches Trafonetzteil ohne Gleichrichtung sein.

ok dann such ich mal.
alte telefone hab ich keine mehr..
aber nen gigaset repeater mit so nem dicken schweren netzteil..
ein Sutoladegerät (erhaltungslader) (mit trafo 12V 0,6A) ist ja DC.. :(

verdammt ich hab eins gefunden das 12 und 24V AC bereitstellt.
blöd nur das die das auf nen 4 Poligen RJ11 Stecker gelegt haben.

da kann ich das ohne nen kurzen zu produzieren ja nicht mal abnehmen 
heul

wenn ich das unterbrochen habe dann hab ich zwischen den beiden Punkten 
der Unterbrechung aber immer noch Durchgang. (Multimeter zeigt durchgang 
an 3,82 Mohm)

ist das korrekt?

hmm da fällt mir ein :D

ich hab ein Trafo hier g

ein US Stromwandler der 110/120V liefert.... (nein der ist für was 
anderes belegt ;))

demnach könnte ich das Ladegerät da normal anschließen und an den 
Punkten messen.
bei 110V dürten da dann max 154V anliegen und bei 120V Eingangspannung 
dann 168V ?
oder ist das blöd gleich mit so viel Strom zu messen?

Markus Zacharias schrieb:
> wenn ich das unterbrochen habe

Mach mal ein Foto von der Unterbrechung, die muss mindestens 1 mm sein.

> Multimeter zeigt durchgang an 3,82 Mohm

Das ist korrekt. 3,8 Megaohm sind praktisch eine Isolierung.

> oder ist das blöd gleich mit so viel Strom zu messen?

Mach es besser mit der kleinen Spannung, wenn du beim Messen abrutscht, 
bekommst du nicht gleich einen Stromschlag.

@unterbrechung da ist praktisch zwischen den beiden Lötpunkten nur noch 
gelbes pcb :)
erst mim skalpell angeschnitten dann mit skalpell und kleinem 
schraubendreher raus gekratzt...
ist nen richtiger "krater" geworden ;)

so gerade an 110V gemessen...
zwischen den Pins sind 147,02V :D

wars das jetzt? (kanns kaum glauben)

hab schon mit 110V Spannungswandler gemessen.
sprich aufgekratzt und dann die Spannung angelegt wo das Ding erst mal 
gemacht für wurde :)

ist alles heile geblieben. und 147V

d.H. jetzt 220V ? (vorher aber zusammenbauen)

Passt.
Lese vorsichtshalber die Spannungswerte an den beiden großen 
Kondensatoren unter dem Kühlblech ab. Die sollte bei 200 Volt liegen, 
mal 2 sinds 400 Volt und damit unter 230V * 1,4 = 322V.

Wenn das passt schließe lege aus sicherer Entfernung 230 Volt an. -> 
Fertig.


Dann noch eine letzte Bitte: Schreib Hersteller und Typ des Ladegeräts 
hier rein, damit der nächste die Infos per Suchmaschine finden kann.

ja sind 220 mikrofarad 200V
sehr gut..

aber verdammt es hat ein schön lautes "peng" gemacht beim anschalten :(

Shit.

Ich habe total vergessen, dass die Varistoren noch von der Platine 
müssen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als Varistoren und die 
Sicherung hin sind.

Die Varistoren brauchst Du eh nicht. Die sind egal. Aber die Sicherung 
muss ausgetauscht werden.

Wenn's visuellen Schaden gibt, dann mach bitte ein Bild davon.

Schlecht.

Das wird eines der drei Bauteile im Kringel gewesen sein, die habe ich 
auch ganz vergessen, Entschuldigung.
Löte die kaputten mal aus.

Wieso "entschuldigung"? Ist doch Dein Gerät.

Wenn der gelbe Kondensator für >= 250V ausgelegt ist, kann der bleiben. 
Wenn er denn nicht schon defekt ist. Ohne funktioniert das Ladegerät 
auch. Meistens gehen die Dinger sowieso nach 100 Betriebsstunden langsam 
kaputt, weils nach der EMV Prüfung eh niemanden mehr interessiert, ob 
die Filterung läuft oder nicht.

Die zwei anderen Teile müssen raus.

Tut mir echt leid, dass ich da nicht dran gedacht habe.

@IncreasingVoltage
die beiden "runden" in gelb und grün?
den gelben hat es gesprengt..
der grüne runde und der gelbe eckige hat es überlebt.

Sicherung? (wo ist die? ist die in/unter dem schwarzen Schrumpfschlauch 
vor den "Varistoren" quer?

@Alexander Schmidt
jupp den gelben runden hats zerlegt (der direkt an der Stromquelle)

@IncreasingVoltage
mit gelbem Kondensator meinst du den eckigen rechts neben den 
Varistoren?

mit den 2 anderen Bauteilen meinst du die Varistoren? gelb und grün..
die werd ich kaum raus gelötet bekommen da die schön vergossen sind :(
was ist das schwarze runde quer? vor den Varistoren?

Markus Zacharias schrieb:
> den gelben hat es gesprengt..

Dann löte den aus.

> der grüne runde und der gelbe eckige hat es überlebt.

Lese mal die Werte von beiden ab, ob die für 230 Volt geeignet sind.

> Sicherung? (wo ist die? ist die in/unter dem schwarzen Schrumpfschlauch
> vor den "Varistoren" quer?

Ja, das ist die Sicherung. Die kannst du mit dem Multimeter auf 
Durchgang prüfen, bevor du sie tauscht.

> mit gelbem Kondensator meinst du den eckigen rechts neben den
> Varistoren?

Ja.

auf den Varistoren steht nix drauf.. zumindest nicht auf dem grünen.
auf dem gelben steht TVR 10271

wenn an der Unterseite der Platine den Schutzlack an den Kontakten der 
Sicherung weg kratze bekomme ich bis zu 0,2Ohm hin..
macht also noch nen Funktionstüchtigen Einruck.

kann ich die beiden Varistoren einfach oben "abzwicken" ?
die sind rel. "tief" in der gelben Vergussmasse drin. da bekomme ich die 
doch nicht raus gelötet?

Ja, kannst Du einfach abzwicken.

Was steht denn auf dem eckigen gelben Kondensator drauf?

250V auf dem eckigen :)

250V- oder 250V~

250~ wechselspannung (is aber verdammt schwer zu erkennen da sehr klein 
und auch sehr schwach)

so schauts jetzt aus.

neuer Versuch?

Markus Zacharias schrieb:

> was für Geräte haben brauchen Niedervolt AC? wo könnt ich da noch
> schauen?

Eine alte Märklineisenbahn. Da liefert der Trafo sogar eine
einstellbare Wechselspannung.

Als ich mal mtim Oszi irgendwo dran musste, das Netzspannung führt, habe 
ich nen PA Verstärker an nen Trafo gehängt, per PC 50Hz Sinus 
eingestellt und damit die Schaltung betrieben.

So :)

Angeschlossen und nichts explodiert mehr und die Haussicherung bleibt 
drin.

wie kann ich das Lagegerät nun "gefahrlos" testen?
nicht das es ein Liion Akku aufbläht ;)

wenn ich mit dem Multimeter an die Ladekontakte gehe ist aber kaum 
spannung da.

beim 18V Ladeanschluss ist am deutschen Ladegerät je nachdem wierum ich 
das Multimeter dran halte +16,X oder -21V anliegend...
beim US lader kommt kaum eine Spannung an. (ich hab auch den deutschen 
lader da)

soweit ich mich erinnern kann kann man ein Ladegerät ohne "last" nicht 
messen...
einfach ein Akku rein schieben und hoffen das alles läuft?

grüßle

Markus Zacharias schrieb:
> einfach ein Akku rein schieben und hoffen das alles läuft?

einfach ein Akku rein schieben und messen ob das alles läuft.

Markus Zacharias schrieb:
> einfach ein Akku rein schieben und hoffen das alles läuft?

In der Technik hofft man nicht, man misst. Also häng' dein Multimeter 
ran und kontrolliere, was es tut.

Warum hat eigentlich alle Welt soviel Angst vor Li-Ion-Akkus? Die 
beissen nicht, die wollen nur spielen! ;-)

wie soll ich da Messen da komm ich ja nicht ran wenn der Akku drauf 
sitzt...


@angst
weil simple Handys schon schenkel gegrillt haben ;)
so nen Werkzeugakku hat halt a weng mehr Dampf als nen Handyakku.

aber hast scho recht normal sollte da nix passieren.
in den Akkupacks ist ja die meiste Elektronik drin. (zellenschutz, 
zellen temperaturüberwachung usw..)

Es gibt Kupferfolie, Kupferlackdraht, Akkuadapter, wasweißichnochalles. 
Irgendeine Möglichkeit zum Anzapfen der Ladeklemmen wird sich finden.

Akkuspannung messen, Akku für 10 min. Laden und dann wieder messen. Wenn 
die Spannung gestiegen ist, lädt es. Dann per "Näherungsverfahren" immer 
weiter an den Ladeschluss kommen und wenn die Spannung den kritischen 
Wert nicht überschreitet, ist alles top.

wie vermutet da tut sich nix.
normal muss die rote LED beim einsetzen angehen (am Lader) und die 
Ladestandsanzeige am Akku leuchtet ebenfalls bei aktiver Ladung und 
zeigt den aktuellen "Ladestand" an. (25/50/75/100%)

bleibt aber alles aus :(

[edit]
durch das entfernen der Varistoren kann aber nix unterbrochen sein?

die sicherung hatte ja durchgang (kaum widerstand 0,1/0,2Ohm)

Messe mal den Durchgang zwischen Stecker und den zwei mittleren Pins vom 
Brückengleichrichter. Je eine Leitung sollte zu einem der Pins Durchgang 
haben.

IncreasingVoltage .. schrieb:
> Messe mal den Durchgang zwischen Stecker und den zwei mittleren Pins vom
> Brückengleichrichter. Je eine Leitung sollte zu einem der Pins Durchgang
> haben.

ok mach ich morgen früh :)
danke!

Toxic schrieb:
> Nur mal so nebenbei erwaehnt und unabhaengig vom urspruenglichem
> Problem:
> Die Elkos sehen etwas laediert aus - sind die noch ok oder stehen die
> kurz vor der Verpuffung?

Hallo :)
in diesem Thread geht es um 2 verschiedene Ladegeräte..
meins ist ab da:
Beitrag "Re: Li-Ion Ladegerät auf 230V umbauen"

Toxic schrieb:

> Ich falle jedesmal darauf rein.
> Klicke auf einen Thread und checke nicht das Datum.

Im Prinzip ist es auch falsch, einfach einen bestehenden Thread
zu kapern, wenn es sich um ein anderes Gerät handelt.
Markus Zacharias hätte besser einen neuen Thread eröffnen sollen,
und dort einen Link auf den alten Thread reinschreiben können.

So :D

also hab gemessen..
bei den beiden äußeren Pins des Gleichrichters ist eine Phase (die an 
der Sicherung) vom Stromkabel "durchgängig" allerdings 2,75 -> 3,05 
MOhm!
ok das war nicht gefragt :D

nun zu dem inneren pins des gleichrichters...
die Phase unten links an der Sicherung welche ein roten Haken hat hat 
auch am oberen mittleren Lötpunkt vom Gleichrichter durchgang. 0,x Ohm)

dir andere Phase mit einem nach unten offenen Halbkreis 
(Schraubenzieherpunkt) hat zu dem unteren pin am Geleichrichter keinen 
durchgang.

wenn ich mir das Bild ansehe dann saßen beim Schraubendreher an der 
roten linie der Varistor der des gesprengt hat und an der gestrichelten 
der gelbe wo heil geblieben ist.

so wie ich das sehe existiert jetzt für die zweite Phase kein Kontakt zu 
irgend einem Bauteil auf der Platine.
da also nur ein von zwei Kabeln aus der Steckdose auf die Platine 
gelangt kann es ja nicht funktionieren.

was muss man da dann machen?
einfach an der gestrichelten linie "kurz" schließen oder muss da wieder 
ein varistor rein und wenn ja was für einer?!?!

:)

schönes Wochenende :D

ja sorry wegen phase und null aber da man den stecker ja beidseitig 
stecken kann... kann beides phase oder null sein.
damit wollte ich nur ausdrücken 2 pins in der steckdose der eine ist da 
angelötet und hat nach da durchgang.. der andere hier und hat keinen 
durchgang.

das es ein varistor ist stand weiter oben im thread.

das was ich jetzt gemacht habe hat gestern IncreasingVoltage zur 
Problemlösung angefragt.
verstehe jetzt nicht warum es keinen Sinn machen soll Phase und Null vom 
Eingang auf die Platine bzw. Stecker zum Gleichrichter durch zu 
Messen?!?!?


also Phase oder Nullleiter liegen nicht am Gleichrichter an.

Das grüne Bauteil war kein Varistor, sondern eine Überstromsicherung 
oder Übertemperatursicherung. Er verlief dort, wo bei deinem letzten 
Bild die rot gestrichelte Linie ist.

Testweise kannst du das einfach kurzschließen und es sollte 
funktionieren.

Ohne weiteres kann man nicht sagen, ob hier wieder eine Sicherung 
eingebaut werden müsste, oder ob diese nur den Varistor daneben 
geschützt hat, die neigen im Fehlerfall zum langsamen abbrennen. Bei dir 
ging das ja sehr schnell.

ok also das ehemals grüne Bauteil welches nicht explodiert ist einfnach 
kurz schließen.
wenn das eine Übertromsicherung war kann die draußen bleiben oder sollte 
da wieder eine rein? @sicherheit?

(das gelbe Bauteil /Varistor bleibt dauerhaft draußen?)

Markus Zacharias schrieb:
> wenn das eine Übertromsicherung war kann die draußen bleiben oder sollte
> da wieder eine rein? @sicherheit?

[ ] Du weißt warum es sicherhiet/sicherung heißt?
[ ] Du weißt das selbst sparsamste Hersteller nicht ohne zwingenden 
Grund sowas einbauen?

[ ] Und du glaubst immer noch das Dein laienhafter Umbauversuch 
sinnvoller ist als den vorgeschlagenen Trafo zu benutzen?

[ ] Und du glaubst immer noch das nach Deinen gefühlten 50 Postings da 
noch irgendwas eingespart wurde gegenüber dem Neukauf eines 
230V-tauglichen fertigen Ladegerätes?


scnr.

Alexander Schmidt schrieb:
> Das grüne Bauteil war kein Varistor, sondern eine Überstromsicherung
> oder Übertemperatursicherung. Er verlief dort, wo bei deinem letzten
> Bild die rot gestrichelte Linie ist.
>
> Testweise kannst du das einfach kurzschließen und es sollte
> funktionieren.
>
> Ohne weiteres kann man nicht sagen, ob hier wieder eine Sicherung
> eingebaut werden müsste, oder ob diese nur den Varistor daneben
> geschützt hat, die neigen im Fehlerfall zum langsamen abbrennen. Bei dir
> ging das ja sehr schnell.

da auf dem Teil steht: 5CK 2R55A (könnte auch SCK sein)
http://www.ebay.com/itm/SCK-2R55A-Thermistor-2-5-Ohm-5-Amp-/321660058073
das ausgeknipste hat noch durchgang also dürfte noch nicht beschädigt 
sein.

sprich ich könnte es testweise wieder einlöten und dann ein neues Teil 
besorgen...

der Sicherung scheint es ja egal zu sein wieviel Volt anliegen..

grüßle


[edit]
hab gerade gelesen das Bauteil ist ein NTC eine 
Einschaltstrombegrenzung.
also gedacht für labile Hausstromnetze das die Sicherung nicht fliegt...
also verzichtbar ?

Hey, ich hab die 230V Version von dem Lader (Milwaukee M12-18C), würden 
dir Fotos von der Platine helfen?

Hatte mir auch überlegt das Teil in den USA zu kaufen, habs dann aber 
gelassen ...

Die Akkus könntest du übrigens auch mit einem handelsüblichen 20€ 
Modellbaulader laden. Das müsste theoretisch mit allen aktuellen 
Werkzeugakkus gehen, denn die Balancingfunktion ist ja in den Akkus 
integriert.

@ Markus

Also ich habe mir die letzten Beiträge nicht(!) durchgelesen 
(Zeitmangel, naja so was in der Art). Wenn Du mal die Möglichkeit hast, 
eine 25/40W Glühlampe in Reihe mit einer Leitung zu basteln, dann löte 
die zwei Leitungen doch mal an die mittleren Pins des 
Brückengleichrichters. Und zwar nur zum testen, wenn es dann nicht 
funktioniert und die Lampe dauerhaft auf voller Leuchtstärke leuchtet, 
dann ist was faul (und die Lampe ist eine Art Strombegrenzung gegen 
weiteren schaden). Ich kann jetzt nicht genau sehen, wie die 
Eingangsschaltung gemacht ist, aber dies sollte die Probleme bei einem 
Defekt der "Eingangsschaltung" überbrücken (elektrisch gesehen). Wenn es 
dann nicht klappt, ist was faul.

Ich würde Dir dann anbieten, dass Du das Ladegerät mal zu mir schickst 
(wenn Du das willst) und ich schau mir das mal genauer und mit guten, 
aussagekräftigen Messgeräten an. Ich habe ja zumindest Mitschuld an 
Deinem Problem. Du würdest die Versandkosten zu mir übernehmen und ich 
würde es dir auf meine Kosten zurück schicken. Bauteilkosten o.Ä. würde 
und will ich nicht verlangen. Das wäre meine Kulanz. Schließlich war ich 
der, der Dir diese (wohl falschen) Infos gegeben hat. Wenn Du willst, 
dann schreib mich per PN an.

Wobei, meine E-Mailadresse ist wohl nicht mehr existent. Sag hier 
bescheit, und ich schreibe Dir meine Mailadresse per PN.

Ich meine, wenn ich hier falsches Wissen verbreite und nachweislich! 
jemand einen Schaden erlitten hat (nicht körperlich, materiell, anders 
rum wäre es wohl viel schlimmer), dann bin ich wenigstens kulant genug, 
um diesen Schaden zu minimieren. Ist hier wohl nicht so üblich, aber 
wieso nicht? Muss man auch mal getan haben :)

Meine PN Funktion hab ich nicht gefunden aber vielleicht klappt es ja 
hier..

vielen Dank schon mal für dein Angebot!

in den letzten Beiträgen stand viel von dem was ich in meinem Fachgebiet 
versuche zu vermeiden zu Posten ;)

in diesem Posting ist das Bild:
Beitrag "Re: Li-Ion Ladegerät auf 230V umbauen"

an der roten durchgehenden Linie war der Varistor.
an der gestrichelten der Termistor.

da wo der Schraubendreher drauf zeigt kommt ein Pin aus der Steckdose an 
der andere ja danaben bei der Sicherung.

sprich der Stromweg zum Gleichrichter ist aktuell unterbrochen weil die 
Heißleiter/NTC nicht verbaut ist.

wenn ich das richtig verstehe hat das Teil der Thermistor/NTC nur eine 
Funktion den Einschaltstrom sanft ansteigen zu lassen..
wenn ich das "kurz" schließe so das der eine Pin aus der Steckdose 
direkt am Gleichrichter anliegt sollte es doch funktionieren.
evtl. bekomme ich auch den abgezwickten Thermistor wieder rein gelötet.
werd ich nachher auf jedenfall mal probieren :D

Danke schon mal für alles!

Markus

An sich ist die NTC auch nicht notwendig, schon gar nicht bei der 
geringen Leistung, die das Netzteil hat. Und große Netzteile haben eine 
Aktive Schaltung mit Hochlastwiderstand und Relais.

Du kannst den NTC einfach durch eine Drahtbrücke überbrücken :)

hab nen 1mm² draht eingefügt und überbrückt.
der erste Akku ist inzwischen geladen und passt :D
akkuladestand am Akku ist hoch gewandert und der Lader von rot auf grün 
gesprungen. Akku wurde nur Mäßig warm wie beim OE Lader.

was mich aber stutzig macht sind der 18V Akku hat nur ~14,4V am Akku 
gemessen.
das haben aber alle Akkus die ich auch mit dem OE @de Lader geladen 
gemessen habe?!?!?

oder hält der Akku Spannung zurück und gibt das erst über nen Chip nach 
Kommunikation mit dem Werkzeug frei?!?!

@Malignes Melanom
Könntest du bitte mal an einem deiner Akkus nachmessen?
hab den als + Markierten Pin ganz außen und den direkt daneben genommen.
14,4V sind für 18V Geräte schwach ;)

Markus Zacharias schrieb:
> Könntest du bitte mal an einem deiner Akkus nachmessen?
> hab den als + Markierten Pin ganz außen und den direkt daneben genommen.
> 14,4V sind für 18V Geräte schwach ;)

An den Pins messe ich 18,2V bei halbleerem Akku. Was zeigt denn die 
Ladezustandsanzeige bei dir an?

Beim Laden bleibt bei mir der Akku absolut kalt. Also Rautemperatur. Das 
Ladegerät selber wird aber "richtig gut warm".

So Abschließend es läuft :D

Ladeschlussspannung 20,5V bei Akkus mit dem Modifizierten US sowie dem 
deutschen Lader. (war ein Fehler im Multimeter :D)

Also abschließend was nun getan werden muss um den 110V US/Canada Lader 
mit 230V zu betreiben ist folgendes:

1. folgende Leiterbahn unterbrechen:
Beitrag "Re: Li-Ion Ladegerät auf 230V umbauen"
Bild im fertigen Zustand dann oben rechts:
Beitrag "Re: Li-Ion Ladegerät auf 230V umbauen"

2. den gelben Varistor an der roten Linie (durchgezogen) auslöten oder 
abknipsen

3. den grünen NTC kann man drin lassen oder mit einer Drahtbrücke 
ersetzen.

Nun läuft der 110V Lader im 230V Netz.

Danke noch mal an alle für die exzellente Hilfestellungen!
Markus