LEDs an 18V oder 24V?

Konstantstromquelle wäre am optimalsten aber von den 2 Möglichkeite ist 
24 V besser. Wird zwar einiges verbraten aber 10 Ohm ist doch etwas 
wenig, wenn man keine ultrapräzisen Widerstände hat.

Ich würde 18V wegen der Verlustleistung nehmen. Die Genauigkeit der 
Widerstände ist relativ zum Wert und damit bei 70Ohm auch nicht anderst. 
Möglich wäre z.b. 3x33Ohm aus dem Sortiment. Kommt natürlich auch auf 
die Leds an.

Nabend,
Christopher G. schrieb:
> Konstantstromquelle wäre am optimalsten aber von den 2 Möglichkeite ist
> 24 V besser. Wird zwar einiges verbraten aber 10 Ohm ist doch etwas
> wenig, wenn man keine ultrapräzisen Widerstände hat.

Naja dafür gibt es Widerstände mit geringen Toleranzen(z.B. 0,1%).

Bastler schrieb:
> habe hier weiße LEDs die 100mA brauchen, 3.4V Durchlassspannung. Muss
> davon 5 in Reihe schalten für je ein Segment einer Siebensegmentanzeige.
Ich nehme einfach mal an, das sie mit nem µC gesteuert werden.
Dann würde ich Dir diesen IC nahe legen --> CAT4238

Gruß

Jean Player schrieb:
> Bastler schrieb:
>> habe hier weiße LEDs die 100mA brauchen, 3.4V Durchlassspannung. Muss
>> davon 5 in Reihe schalten für je ein Segment einer Siebensegmentanzeige.
> Ich nehme einfach mal an, das sie mit nem µC gesteuert werden.
> Dann würde ich Dir diesen IC nahe legen --> CAT4238

Hmm konnte nicht mehr editieren komischer Weise.
Könnte natürlich teuer werden mit dem IC, wenn du da mehrere 
Siebensegmentanzeigen hast.

Michael_ schrieb:
> Na, dann kauf dir doch mal ein 18V Netzteil!
24V Netzteil --> Schaltregler --> 18V

Gruß

Bastler schrieb:
>> Möglich wäre z.b. 3x33Ohm aus dem Sortiment
>
> Dachte eher an zwei 150R, 0.1%, 0.6W parallel.

Damit meinte ich die 10Ohm, mit dem Standardhühnerfutter kommt man von 
mit 3x33Ohm auf 11Ohm @5% Toleranz (10,5-11,5Ohm).

Bastler schrieb:
>> CAT4238
>
> Der geht nur bis 40mA ;-)
Autsch, ja sry dann wohl eher CAT4201.

Gruß und n8.

Michael_ schrieb:
>>Michael_ schrieb:
>> Na, dann kauf dir doch mal ein 18V Netzteil!
>>24V Netzteil --> Schaltregler --> 18V
> Na dann bastele mal weiter. Wenn du mehr als eines brauchst wird es
> kritisch.
Hää, wieso soll er mehr als einen Schaltregler brauchen ???

>Und für die Hutschiene wird es sehr eng, da gibt es sicher keine.
Welche Hutschienen, ich lese hier kein Wort davon?

Aber wie gesagt würde ich den CAT4201(nun aber xD) empfehlen, falls du 
auch dimmen willst.
Ansonsten reicht natürlich die Widerstands Lösung.

N8

Es ist doch wieder köstlich diesen Beitrag zu lesen.

Da fängt der TO an und sagt "habe hier weiße LEDs die 100mA brauchen"
. da sagt der nächste 18
.. der sagt 24
... und so geht es weiter.

Die Wahrheit ist doch eher, dass es keine LED gibt , die 100mA braucht.
da LED niemals etwas brauchen.

Lieber TO ,
baue bitte eine Konstantstromquelle und sorge dafür dass du mit der
Eingangsspannung möglichst nahe an der sich einstellenden 
Arbeitsspannung
bist. Dann schone auch noch die LED und gebe ihr nur 50mA.
Sie wird es dir danken und lange leuchten.

Klaus

Klaus De lisson hat natürlich Recht. LEDs wann immer möglich mit einer 
Konstantstromquelle betreiben. In deinem Fall z.B. den MAX16832 (z.B. 
erhältlich bei Digi-Key). Der bietet neben einem einstellbaren 
Konstantstrom auch die Möglichkeit des Dimmens über PWM.
Ferner: Wenn du viele LEDs in Reihe schaltest kannst du dir überlegen 
noch je LED eine (ca.) 3,6 V Z-Diode parallel zu jeder LED zu schalten. 
Falls dann eine der in Reihe geschalteten LEDs kaputt geht ist nicht 
sofort die Kette unterbrochen und alles dunkel, sondern durch die 
Z-Diode fließt der Konstantstrom dann weiter.

Gruß,
Alex

Es geht mit der Konstanntstromquelle nicht um das Netzteil, sondern die 
LEDs, denn beikonstanntstrom 100mA, werden die mit einer sehr geringen 
Toleranz dann alle gleichhell leuchten.

Sprich, alle segmente werden bei 100mA gleich hell sein.

Bei einem Vorwiderstand währe ich da um einiges vorsichtiger, besonderst 
bei Spannungsschwankungen

Grüße
Michelle

Bei einem simplen Widerstand variiert die Stromstärke je nach 
LED-Durchlassspannung. Und da LEDs extrem große Toleranzen haben (ich 
hab schon 1V gesehen), verändert sich auch der Strom entsprechend. Bei 
18V mit 1V Abstand zur LED-Durchlassspannung könnte er also zwischen 
100mA und sagen wir mal 300mA variieren. Ein bisschen viel, oder? Bei 
24V ist das nicht mehr so extrem. Aber eine Konstantstromquelle wäre am 
besten, da du damit recht wenig Versorgungsspannung nehmen kannst und 
somit die Verluste kleiner werden. Außerdem bleibt dann der Strom 
konstant, egal welche Durchlassspannung die LEDs haben.


Gruß
Jonathan

Joa. Aber 14 LM317 kosten doch nicht soo viel...

Alex Bürgel schrieb:
> Ferner: Wenn du viele LEDs in Reihe schaltest kannst du dir überlegen
> noch je LED eine (ca.) 3,6 V Z-Diode parallel zu jeder LED zu schalten.
> Falls dann eine der in Reihe geschalteten LEDs kaputt geht ist nicht
> sofort die Kette unterbrochen und alles dunkel, sondern durch die
> Z-Diode fließt der Konstantstrom dann weiter.

Ich würde zumindest 3,9V oder gleich 4,3V nehmen. Grund: Wenn die 
Exemplarstreuung der LED zu hoch ist, und sie zu dicht an den 3,6V 
liegen teilt sich der Strom wieder zwischen LED und Z-Diode auf. Es 
könnte also passieren, dass einige LEDs fast 100mA bekommen, andere 
jedoch z.B. bloß noch 70mA oder wenigen. Damit besteht die Gefahr, dass 
alle LEDs unterschiedlich hell leuchten.

LG Christian

Du kannst auch eine Handvoll Maxim-Chips nehmen die haben ja PWM 
und/oder Resistor dimmung und auch ein ENABLE, womit Du nicht jedesmal 
den ganzen HBLED-Treiber hochfahren mußt (erzeugt Stromspitzen auf dem 
Netz)

Grüße
Michelle

Also ich kann Dir für Deinen Anwendungsfall den
    http://www.maxim-ic.com/MAX16822A
empfehlen.

Der hat alles integriert inclusive des MOSFET und funktioniert
von 6.5-65V bei einem Laststrom von bis zu 350mA bei +125°C.

Da Du für die Anzige dann 14 Stück bnötigst und erst akzeptable
Preise bei 25 oder 100 Stück zusammen kommen, kannste Dich wegen
der Chips an mich wenden, ich kaufe sie über meinem Distributor
in größeren Stückzahlen ein

Da ich eine PRO Account bi DigiKey habe, könnte ich auch das
komplett Set, wie bei Maxim unten im Schaltplan angegeben besorgen.

Ich könnte 10-20 Chips (bzw. Sets) gebrauchen

Vieleicht könnte ich wieder eine Sammelbestellung anleiern, wenn
genug Leut mitmachen.

Grüße
Michelle

Noch was vergessen:

Ich verwende HBLEDs mit 0,5/1,0 Watt (3,1-3,8V) und
bei 24V Betriebsspannung, kann man davon 6 Stück
problemlos in reihe ansteuern

Grüße
Michelle

Bastler schrieb:
> Michelle Konzack schrieb:
>> HBLED-Treiber
> Was meinste damit?

HB = High Brightnes

also LEDs mit Hoher Leuchtkraft und Leistung.

Schau Dir mal das Datenblatt des MAX16822A an.  Wenn Du die komplette 
Schaltung rechnest, kommst Du pro 5er LED-String auf gute 2,3 Euro.

Vor allem ist der MAX16822A universell von 6,5-65V einsetzbar sowie 
automotive und steckt Load-Dumps selbst im Lastwagen weg.

Also wie gesagt, der MAX8622A ist rentabel, wenn man mindestens 25 Stück 
davon kauft...  was halt dann auf eine Sammelbestellung rausgeht.

Der Einzelstück-Preis von 3,40 Euro (incl. MwSt) ist mir definitiv zu 
hoch weshalb ich mit solchen Chips eben auf Sammelbestllung mache um 
eventuell 100 Stück zusammen zu bekommen!

Die LT3496EFE (100St) und MAX16834 (25St) habe ich ja uch im großen 
gekauft.

Grüße
Michelle

Bastler schrieb:
> Wie steuere ich denn dann diese Quellen auf 0mA runter wenn die LEDs
>
> blanken soll? Dann kommen weitere Transistoren dazu, und davon 14 Stk
>
> aufbauen? Halleluja... ;-)

Genauso ist es.

Bastler schrieb:
> habe hier weiße LEDs die 100mA brauchen, 3.4V Durchlassspannung.

Komisch, lese ich in Beiträgen immer wieder: "....die brauchen 100mA"

Tun sie nicht, 100mA ist hier als 'absolute maximum rating' angegeben.
Man kann die auch mit 1, 5, 10, 20, 50 mA betreiben je nach Lichtwunsch.

Und dann wundert man sich, dass die Dinger bei 100mA saumäßig heiß
werden. Klar, steht ja auch nirgends, dass die Verlustleistung 0,5W
hauptsächlich über die Beinchen abgeführt wird, ist ja keine kühlbare
High-Power-LED. Und wenn man Pech hat, löten die sich auch noch aus.

Wäre doch mal überlegenswert, die Dinger nur mit 20mA zu betreiben.
Dann dürfte Vf auch eher bei 3V liegen. Ergibt bei 5 Stck 15V und
dann passt es auch mit dem 18V Netzteil und einem Widerstand 150 Ohm

Jens schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> Tun sie nicht, 100mA ist hier als 'absolute maximum rating'
>
> Woher nimmst du das? Im Ebay-Listing steht doch unter Specifications "DC
> Forward Current:100mA". Da steht nichts von Maximum.

Die gleichzeitige Angabe von 100 mA für 'Maximum' und 'Specifications'
halte ich für etwas optimistisch.

Jens schrieb:
> Wie viel Verlust
> verheizt der mit 5 LEDs bei 100mA, Vf=3.4..3.6V an 24V?

@  Jens (Gast)

>Widerstand von 12.5R (100mA) bzw. 15R (ca. 83mA).

Sieht so aus.

> Da sollte ich dann wohl lieber sehr genaue Widerstände nehmen.

Naja, 5% reicht hier, den Unterschied sieht niemand.

>Wie flink ist diese Schaltung? D.h. wie schnell stellt sich der Strom
>ein, nachdem ich dort Spannung anlege?

Wenige Mikrosekunden.

> Ich möchte die LEDs ja auch über
>PWM mit der angehängten Schaltung dimmen. geht das dann auch noch?

Ja.

MfG
Falk

@  Jens (Gast)

>Der Widerstand im 12.5..15R-Bereich ist ja ein Regelwiderstand, Last
>bekommt der nicht ab, daher kann der ruhig aus der .25W-Serie sein,
>oder?

Oder. Schau dir mal an, wo der Konstantstrom durchfließt. Und dann 
rechne mal. Ein Blick ins Datenblatt ist auch ganz praktisch.

MfG
Falk

tip schrieb:
> Ist halt knapp. Aber über dem ULN fallen auch noch etwa 1V ab.
>
> Den Strom auf 70mA nehmen, R = 1.25/0.07A  -> 18Ohm
> Dann hättest du im Worst-Case (UF der LEDs bei 3.0V):
> U = 24V - 1V_ULN – 1.25V_R - (5 * 3.0V_UF) = 6.75V
> P_Verlust = 6.75V * 0.07A = 0.47W
>
> Oder, wenn UF der LEDs immer mindestens 3.15V ist:
> Dann ginge es auch mit 83mA -> 15Ohm
> U = 24V - 1V_ULN – 1.25V_R - (5 * 3.15V_UF) = 6V
> P_Verlust = 6V * 0.083A = 0.5W
>
> Wenn der LM317 zum warm ist regelt er den Strom ab und somit hast u.U.
> nicht mehr die gleiche Helligkeit.

Sorry aber das ist doch vollkommen daneben.
man dimensioniert doch keine Schaltung indem man alles möglichst günstig 
annimmt und dann an die Grenzen geht.
man nimmt das ungünstigste an, dann muss es auch noch reichen mit 
mindestens 10% Spielraum.
Was ist kleiner? Ein TO-92 dem du nachträglich einen Kühlkörper 
verpasst, oder ein TO220 ohne Kühlkörper?