HP 33120A Reparatur

ok, ich habe es geöffnet, und manche sachen fallen mir direkt ein:

1: ist das eine Sicherung? Falls ja, wieso ist die kurzgeschlossen??

2.Einige  widerstände(?) sehen nicht besonders gesund aus? Sit das ok? 
Oder nicht ok?=)

Ich muss jetzt wirklich gehen, ich komme in 2-3 Stunden und messe diese 
komische Bauteile

Ok, ich habe alle Widerstände um den Output-Bereich nachgemessen und mit 
den Werten aus dem Datenblat verglichen(s.PDF).

Fast alle schwarze R's zeigen  den Wert von 35 kOhm, anstatt von 100 
Ohm....

Wie man im PDF sieht, stimmen die  gemessene Werte nicht mit dem Wert im 
Datenblatt. Ich denke das liegt einfach daran, dass  fast alle 
Widerstände dort irgendwie parralel geschaltet sind. Ich werde jetzt 
noch ausrechnen, ob die  Werte auch richtig sind.


Außerdem werde ich noch eine vernünftige Sicherung einfbauen. Die 
eingebaute wurde kurzgeschlossen...genial.

Darf ich ein  "very fast Fuse" benutzen, anstatt die originale zu 
bestellen?

Ich frage mich, wie kann jemand so  ein FG töten, man musste dafür 
wirklich hoche Spannung an den AUSGANG anlegen..sehr schlau.
PS

Ich hoffe dass das Problem wirklich an den kaputten Widerständen liegt. 
Dann wäre so ein Gerät für  insgesamt 210 Euro doch ein schnäppchen:))

Gerade aufgestanden schrieb:
> Was heisst denn as-is?

Könnte man 'wie es steht und liegt ohne jegliche Gewährleistung' 
übersetzen.
@ Böser Kommunist: Der Verdacht richtet sich auch auf den DC/DC Wandler 
(die schwarze Box neben den 4 verschmorten Widerständen). Scheint 5 Volt 
zu liefern, wenn alles gut geht.

Die Dioden sehen auf den Fotos auch lädiert aus...

Gregor B. schrieb:
> Diese gibt es schon seit ewigen Zeiten nicht mehr, es gibt
> noch einen Hersteller, der den NPN-Typ nachfertigt, und einen anderen,
> der den PNP nach auf.

Ich nehme an du meinst Q713 und Q718, das ist ein 2N5583 und ein 2N5943 
(zumindest laut meinem Manual) - beide gibts auf eBay für relativ 
schmales Geld:

http://www.ebay.com/itm/Moto-2N5583-tinned-leads-Ships-1-80-in-USA-tomorrow-/261159862563?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cce574123

http://www.ebay.de/itm/Moto-2N5943-qty-1-NPN-NOS-Ships-1-80-in-USA-tomorrow-/261163020935?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cce877287

Bei eBay gibts zu beiden noch zahlreiche andere Angebote.

Böser Kommunist schrieb:
> Darf ich ein  "very fast Fuse" benutzen, anstatt die originale zu
> bestellen?

Im original ist das ne Littlefuse R251.500 - was laut Datenblatt eine 
"Very Fast-Acting Fuse" ist. Sonst scheint das Ding nix besonderes zu 
sein. Sollte also mehr oder weniger gegen jede andere
>"very fast Fuse"
ersetzbar sein.

Ok, durch lange  analyse habe ich festgestellt, dass  16 Widerstände 
tot sind. Außerdem  zeigt ein Motorolla Transitor  einen Kurzschluss, 
ist also auch dahin.
Die Dioden sind i.O. Das war nur dreck auf dem Foto.

Guuut, brauche ich irdendwelche spezielle Widerstände, oder ganz normale 
passen auch?=)

Böser Kommunist schrieb:
> Guuut, brauche ich irdendwelche spezielle Widerstände, oder ganz normale
> passen auch?=)

Für mich sehen die Widerstände im Datenblatt erstmal nicht sonderlich 
speziell aus, zumindest wenn man mal davon absieht das es 
Präzisionswiderstände sind.

http://www.irctt.com/pdf_files/PFC-COM.pdf

Für Hobbyistenzwecke kann man da vermutlich fast alles einbauen - die 
Frage ist dann halt wie sich das Ganze bei höheren Ausgangsfrequenzen 
verhält. Solange du die Widerstände jetzt nicht an langen Drähten oder 
Leitungen einbaust, dürften es wohl auch normale SMD-Widerstände tun 
(mit entsprechenden Abstrichen hinsichtlich der Genauigkeit der 
Ausgangsspannung).

Nimm 1% Widerstände mit der gleichen Bauform.
Ich schätze das sind die Widerstände die zusammen die 50Ohm 
Ausgangsimpedanz ergeben.

Böser Kommunist schrieb:
> 16 Widerstände

und:

Helmut S. schrieb:
> Ich schätze das sind die Widerstände die zusammen die 50Ohm
> Ausgangsimpedanz ergeben.

passt leider nicht zusammen, die 50 Ohm werden durch 8 Stck. 100 Ohm 
Widerstände gebildet, neben den Ausgangswiderständen müssen also noch 
mindestens 8 weitere Defekt sein. Für die Ausgangswiderstände sind 1%ige 
allerdings sicherlich mehr als ausreichend.

Das passt doch mit den 8 100Ohm Widerständen.
4 Widerstände parallel. Das Ganze dann noch einmal in Reihe.
Siehe Schaltplan. Ich bin überrascht, dass esheutzutage noch so 
ausführliche Manuals gibt.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/33120-90017.pdf

Helmut S. schrieb:
> Das passt doch mit den 8 100Ohm Widerständen.
> 4 Widerstände parallel.

Das habe ich auch nicht bestreiten wollen - in seinem Gerät sind aber 
insgesamt 16 Widerstände defekt. Selbst wenn also alle 8 100 Ohm 
Widerstände defekt sind, müssen noch mindestens 8 weitere Widerstände in 
diversen Abschwächerzweigen defekt sein.

Helmut S. schrieb:
> Siehe Schaltplan. Ich bin überrascht, dass esheutzutage noch so
> ausführliche Manuals gibt.
> http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/33120-90017.pdf

heutzutage? Das Ding ist von 1994.

Bei den aktuellen Funktionsgeneratoren (33500b-Serie) gibt es nur noch 
ein Blockdiagramm, eine Aufschlüsselung der Fehlercodes und eine 
Beschreibung der Spannungstestpunkte für die Stromversorgung. Immer noch 
besser als andere Hersteller, aber leider nicht mehr wie früher.

Bei manchen Geräten hat sich Agilent sogar die Mühe gemacht, die früher 
enthaltenen Schaltpläne aus späteren Revisionen der Servicemanuals zu 
entfernen. Die E3632 bis E3634-Netzteile sind solche Kandidaten bei 
denen ich das sicher weiß.

Also, falls es jemandem Interessiert, wie es weiter ging...
Ich habe gestern den FG wiedergelebt.

 Die beiden Transitoren  Q713 und Q718 wurden getauscht.
Die  toten Widerstände habe ich  gegen äquivalente ersetz. Außer R69, 
die ich nicht gefunden habe, anstatt habe ich 69R8 genommen. Leder waren 
viele R's fest in die Platine  angebrannt, so dass ich sie nich ohne 
Gewalt entfernen könnte. Als Resultat einige  Pads  gingen kaputt. Zum 
Glück  sind diese Widerstände parallel  geschaltet, also habe ich sie 
einfach übereinander gelötet.

 Für einen Widerstand habe ich einen  draht genommen.

An sich funktioner der FG sehr gut. Alle funktionen gehen einwandfrei, 
die Frequenz lässt sich genau einstellen. Keine Abstürze mehr, alles 
fast perfekt.


Ich musste aber die  Schutzdioden  CR801 und CR802  komplett amputieren, 
da einer davon kaputt war. Das Gerät scheint ohne diesen Dioden zu 
funktionieren. Kann ich es so lassen? Oder sind diese Diode irgendwie 
wichtig?

Die Amplitude ist ca. um  +3 bis 5 % höher als eingegeben, aber ich muss 
einfach genaue kalibrieren, denke ich.



Anbei Bilder nach der Reparatur. sieht schrecklich aus, aber das was 
eben meine erste Reparatur