Relais mit Halbleiter ansteuern, aber.

Bitte mal ein Schaltplan, das mit der LED ist nicht ganz klar.

Hier mal der Schaltplan. Es geht nur um die Ansteuerung von Relais 2 
(Rel2).
Das Tastersignal von T1 soll immer durchkommen, egal wie S1 steht, 
welcher dafür sorgt ob die LED1 leuchtet oder nicht.

Grüße
Oliver

Nein das bei T1 sind keine Kondensatoren, das soll nur zeigen, dass 
dieser Teil der Schaltung über eine Leitung verbunden ist und weiter weg 
ist.

Das Schalten von S1 führt dazu dass die LED leuchtet, korrekt. Es führt 
aber nicht zum Anziehen von Rel2. Allerdings führt das Schalten von S1 
dazu, dass es nichtmehr abfällt, wenn T1 gedrückt und dann wieder los 
gelassen wurde.

Anode von D1 direkt an +24V, R1 anpassen. Die LED leuchtet dann auch 
wenn T1 gedrückt ist (und S1 an ist).
Braucht eine 3. Leitung.

Ansonsten:
Steuerleitung Rel2 zu Rel1-Ausgang auftrennen.
R1 vor der LED weg.
Ansteuerung für Rel2 wie im Anhang.
Vorwiderstände müssen evtl. noch angepasst werden.

Tja, das ist ja das Knoff-Hoff ich habe nur die Zweidrahtleitung zur 
Verfügung, die zum Einen den Taster steuern und zum Anderen das Feedback 
mittels LED machen soll.

Danke für den zweiten Vorschlag.:-)

Verständnishaber:

1: S1 ein, T1 offen -> LED leuchtet, Rel2 offen
2: S1 ein, T1 zu -> LED leuchtet nicht, Rel2 zu
3: S1 ein, T1 offen -> LED lechtet, Rel2 bleibt zu und das soll es nicht

Stimmt das?

Falls ja müsste man also den Spulenstrom von Rel2, nach öffnen von T1 so 
niedrig bekommen, dass das Relais aufmacht. Keine Ahnung obs 
funktioniert, aber theoretisch müsste das gehen in dem man eine 
Induktivität in den LED-Zweig hängt. Im Sinne von "bei Induktivitäten, 
die Ströme sich verspäten" :)

@ Flo

O.K., überredet, ich senk den Strom ab. Wenn ich nen Widerstand parallel 
zum Relais mach, dann brauch ich ja die Freilaufdiode eh nichtmehr, oder 
doch?

In dem Fall wahrscheinlich nicht. Die Freilaufdiode ist ja dazu da, den 
Spulenstrom vom Relais aufzunehmen, wenn um- bzw. abgeschalten wird. 
Wenn der Widerstand diesen Strom auch aushält, gehts denk ich schon.

Ich hab jetzt nochmal ein wenig rumgerechnet und ein Relais mit 
niederohmiger Spule genommen. Damit sollten ca. 10mA im LED Stromkreis 
möglich sein und das Rel2 fällt trotzdem noch ab und zieht immer an. 
Widerstände hätte ich halt 1W genommen, damit sollte ich auf der 
sicheren Seite sein.

Funktionierts so?

Ich hab erst heute das Paket vom Conrad mit dem Bauteilen bekommen, mal 
sehen wann ich zu Zusammenbruzzeln komme.

Habe die Schaltung jetzt zusammengebaut. Funktioniert einwandfrei. 
Relais sind Doppelrelais vom Typ ACT512 B02 12V mit in Reihe 
geschalteten Spulen die dann 360Ohm haben. Die LED eine rote 5mm 
superbright Typ L-53SRD-E (1,85V, 20mA), die hier mit ca. 6mA betrieben 
immernoch ziemlich hell ist.
Auf jeden Fall tut das gaze wie es soll, und auch wenn die LED an ist 
fällt das Relais sicher ab und es zieht auch immer an.

Grüße
Oli

Zu was soll Rel1 überhaupt da sein? das macht keine Sinn wie es 
beschaltet ist.

Warum macht das keinen Sinn wie es beschaltet ist?....Rel1 sorgt für 
Polaritätsumkehr. Rel2 ist die Polarität egal, der LED nicht....

Warum sollte man das umpolen wenn es dem Rel2 egal ist? Wegen der LED 
kann es nicht sein, die schließt man einmal passend an und gut. Dazu 
kommt, die Umpolung findet nur statt wenn man den S1 drückt, sobald man 
den los lässt ist wieder normal. d.h. das Rel1 ist völlig überflüssig.

Die LED soll aber anzeigen, ob das Garegentor geschlossen ist oder 
nicht. Dafür ist S1.
T1 ist der Taster zur Torbetätigung im Haus.
Es gibt nur zwei Drähte.
Und nein, ich habe keine Homatic...

d.h. S1 ist geschlossen und das Rel1 immer angezogen wenn die Tür zu 
ist? Dann leuchtet aber nix. Der Aufbau ist unlogisch.

S1 ist ein Öffner. 
http://www.conrad.de/ce/de/product/701114/Drucktaster-250-VAC-15-A-1-x-EinAus-SCI-R13-509B-05BK-tastend-1-St
Wenn das Tor geschlossen und der Taster gedrückt ist, dann ist Rel1 
stromlos und die LED ist aus. Ist auch vom Energieverbrauch so am 
besten, weil das Tor in der Regel geschlossen ist. Möchte ja nur wissen, 
dass es nicht zu ist, nicht ob es ganz offen ist.

Oliver_S schrieb:
> S1 ist ein Öffner.

nein, ein Schließer in deiner Schaltung.

Ich sags Dir ganz ehrlich, ich weiss nicht wie man in einer 
Schaltungskizze einen Schliesser von einem Öffner unterscheidet. Ich 
wollte halt darstellen dass da ein Schalter ist. Ich weiss auch nicht ob 
der Taster T1 der die umgekehrte Logik besitzt richtig dargestellt ist. 
Aber wenn S1 offen ist, dann ist die Position des Relais richtig 
dargestellt, Plus liegt an der Kathodenseite der LED an und somit ist 
sie aus. Schaltet Rel1 wegen S1 um, dann ändert sich die Polarität an 
der LED und sie leuchtet.

O.K. verstanden.
Aber ich verstehe jetzt nicht was dann in der Zeichnung von der Logik 
her falsch dargestellt ist. Ob S1 in Ruhelage offen oder geschlossen 
ist, ist doch eigentlich egal. Wenn S1 offen ist, dann ist das Relais 
unbestromt und das ist so gezeigt.

Oliver_S schrieb:
> ist doch eigentlich egal.

Das ist alles andere als egal. Weil dann die Logik ganz anders ist und 
zu Verwirrung führt.

Wenn später einer den Plan liest, dann frag der sich auch was das soll 
und wenn ein Schließer ein Öffner ist, dann sucht man sich ja zu Tode 
nach dem Teil.

O.K., dann ist der Schliesser ein Öffner. Dann mach ich den halt an eine 
andere Stelle des Tores und die Logik bleibt die gleiche ohne dass ich 
was ander Schaltung ändere.
Mach ich den Schalter als Öffner unten ans Tor, dann geht die LED an 
sobald das Tor etwas offen ist. Mach ich den Schalter als Schliesser 
oben ans Tor, bzw. den hinteren Anschlag dann geht die LED halt erst an 
wenn das Tor ganz offen ist.

Also ich kapier nicht, was die Thematik Schliesser oder Öffner für eine 
logikmäßige Relevanz hat? S1 könnte auch ein bistabiler Kippschalter 
sein und dann macht die Schlatung immernoch das gleiche.