Kontaktierung eloxiertes Aluminium

Gewindefurchende Schrauben + verzahnte Unterlegscheiben

Was spricht gegen dremel und schrupp Scheibe oder Walze weniger als 2sec 
pro Auflageflache gut per Hand und Schmirgelpapier dauert das länger.

mit Zahnscheiben und Drehmoment hatte ich immer messtechnisch guten 
Kontakt.

nemesis... schrieb:
> Wenn Eloxal zuverlässig kontaktet werden soll bietet sich eigentlich
> nur das Bolzenschweißen an einer verdeckten Stelle an.

Aber auch dafür muss die Eloxalschicht zuerst einmal entfernt werden :-)

BTDT

Wir haben hier ein kleine Spritze mit konz. Natronlauge. Man tropft 
etwas auf die entsprechende Stelle - dann ist die nach ein paar Sekunden 
weg. Gut abwischen - fertig. Und es sieht halbwegs sauber aus.
Da kann man dann den Bolzen/die 6,3mm-Zunge aufschweißen oder sicherlich 
auch mit einem Ringschuh und Schraube arbeiten.

P.S.: Schutzbrille und Handschuhe sollten dabei natürlich 
selbstverständlich sein.

Die Eloxal-Schicht auf Al ist relativ dünn; d.h. wenn Du eine Bohrung 
in's Al setzt, ist in der Bohrung blankes und somit bestens 
kontaktierbares Al vorhanden.

Um den sicheren Kontakt zum Al herzustellen, nimmst Du am besten 
Blechschrauben und bohrst mit 0,1 mm geringer vor als der im Prinzip 
zylindrische Kern-Durchmesser der Blechschrauben ist.
Die Blechschrauben "schneiden" sich ihre Gewindegänge selbst, wobei das 
eigentlich weniger ein Schneiden als viel mehr eine Material-Verdrängung 
ist.

Wobei das Material nur dorthin verdrängt werden kann, wo noch Platz 
vorhanden ist - also in Richtung Kerndurchmesser der Blechschraube.
Sowohl diese Verdrängung als auch die Bohrung mit Untermaß führen 
letztlich dazu, daß der Kernduchmesser der Schraube "strammen 
Preßkontakt" zum Material hat.

Du mußt ausprobieren, wie sich das bei Deinem konkreten 
Bohrungs-Durchmesser verhält, weil die gen. Preß-Passung bzw. die 
Vorbohrung bei kleinen Bohrungen zu eng werden kann:
Wenn Du die Schraube gerade noch ohne ihre Deformation einschrauben 
kannst, ist das i.O.
Senk auch den Bohrungsbeginn etwas ab, weil sich dort das verdrängte 
Material etwas "nach oben" wölbt.

Unterschätzt wird häufig auch die Korrosions-Möglichkeit bei nicht 
sachgerechter Paarung unterschiedlicher Materialien, die zur 
"schleichenden" Kontaktverschlechterung einer Paarung führen kann.
Wozu bereits die vorhandene Luftfeuchtigkeit langfristig ausreicht.
Nimm deshalb V2A-Blechschrauben. ;)
Denn bei der Paarung Al/VA läuft nichts mit Korrosion.

Bene schrieb:
> Auch die Empfehlung mit den selbstschneidenden Schrauben werde ich
> weiter verfolgen.

Wenn VA-Blechschrauben in Frage kommen, nimm am besten solche:
http://www.bing.com/images/search?q=Edelstahl-blechschrauben&view=detailv2&qpvt=Edelstahl-blechschrauben&id=34640223A36B35EFA6D559E849D7AD12033EF474&selectedIndex=20&ccid=Q9uDQUW5&simid=607990881298943648&thid=OIP.M43db834145b9cc5c23514cc3d33b3147o0&ajaxhist=0

Denn über den Vielzahn-Antrieb lassen die sich problemlos mit hohem 
Drehmoment anziehen.
An der Kopf-Unterseite haben sie auch eine relativ gut ausgeprägte ebene 
Fläche.
Sicherungsscheiben brauchst Du dann eh nicht mehr, weil das an sich 
bereits die Preßpassung "übernimmt".

Die Schraube sichernd kommt auch noch die "Abschottung" gegen 
Luftfeuchtigkeit hinzu.
D.h. nach dem Festziehen der Schraube streicht man zum Schutz der 
Kontaktfläche Schraube/Platine den Schraubenkopf (unten an der 
Trennlinie Schraube/Platine) ringsum "satt" mit Lack ein.
Am besten mit Zaponlack (klar) oder Nagellack oder einem anderen aceton- 
oder nitrolöslichen.
Kontaktprobleme - auch nachträgliche - dürften dann nicht mehr auftreten 
können. :D

Einen Nachteil haben die VA-Schrauben:
Die Zugfestigkeit liegt deutlich unter der von 8.8-Stahlschrauben.
Probier am besten in einem Versuchs-Al-Teil aus, wann Du die "abwürgen" 
kannst, um dadurch ein "Gefühl" für den zulässigen Anzug bekommen zu 
können.
V.a. beim Anzug per Vielzahn unterschätzt man leicht, was man 
VA-Schrauben (nur) zumuten kann. :)