Ersatz Kondensator => welcher?

Mach mal ein Foto der Platine. Es sieht ganz so aus als ob Philips einen 
neuen "Trick" hat.

Joe S. schrieb:
> Siehe Datenblatt
> https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/20/20/ds/MKT_B32932_936.pdf
>
> 0,33µF (330nF), Rastermaß mess aus.

Klasse X2 und die Nennspannung von 305VAC (notfalls auch 275VAC) sind 
aber auch noch relevant.


Philips hat da aber seit vielen Jahren 470nF verwendet. Jetzt 330nF zu 
finden macht mich misstrauisch.

Das sollte ein Epcos MKP Kondensator sein mit 33uF, 305VAC, 10% 
Toleranz.

hinz schrieb:
> seit vielen Jahren 470nF ver

Schande über mein Haupt, natürlich 0,33uF

Ich meinte schon ein Foto der gesamten Platine. Wie so ein Kondensator 
von Epcos aussieht ist bekannt.

Bernhard G. schrieb:
> hier nun von der ganzen Platine

Also nur ein anderes Layout. Ich würde 470nF einbauen.

Hast du einen bevorzugten Händler?

Bernhard G. schrieb:
> mit multimeter testen?

Hat deines denn einen Kapazitätsmessbereich?

Werner H. schrieb:
> Das Haupt-Verschleißteil bei Kaffeemaschinen ist aber die Pumpe.

Nur Platz 2.


> Pumpt die denn?

ACK, eine Fehlerbeschreibung könnte helfen.
Gibts denn eine flackerende Tastenbeleuchtung, o.ä.?

Bernhard G. schrieb:
> Wenn man die Senseo ansteckt und einschaltet blinkt oben der knopf was
> so weit ich weiß anzeigt das aufgeheizt wird, und dabei bleibt es auch.
> Hier kann man drücken was man will es bleib bei dem blinken.

Das spricht für defekten Kondensator.

Man kann noch die Heizung (samt Temperatursicherung) mit dem DMM auf 
Durchgang prüfen.

Bernhard G. schrieb:
> wie finde ich am besten einen kaputten Kondensator

Messen.

Bernhard G. schrieb:

> => Conrad.at oder reichelt.at,

Mal sehen.



> 
https://www.conrad.at/de/p/voltcraft-mt-52-hand-multimeter-digital-umwelt-messfunktion-cat-iii-600-v-anzeige-counts-4000-122900.html

Wunderbar. Also den X2-Kondensator auslöten und messen.


>> Man kann noch die Heizung (samt Temperatursicherung) mit dem DMM auf
>> Durchgang prüfen.

> 1. was ist "DMM"?

Digital Multi Meter


> 2. was genau prüfe ich hier auf Durchgang? ob alle Kontakte zueinander
> Durchgang haben?

Widerstandsmessung, bei deinem DMM. Die Heizung wird einige 10 Ohm 
haben.

> 3. befindet sich die temperatursicherung auf der Platine?

Nein, aber das spielt zunächst keine Rolle. Miss zwischen der dicken 
scharzen und der dicken roten Ader. Auslöten ist dabei nicht nötig.

Oioioi schrieb im Beitrag #6407377:
> Das Foto ist ansonsten so schlecht das man darauf wirklich nichts
> erkennnen kann. Mach doch bitte mal ein gutes, schoenes Foto.

Du solltest mal deine Brille putzen oder den Bildschirm, besser beides! 
Oder einen Augenarzt aufsuchen.
Ich kann alles auf den Fotos erkennen, was relevant ist.

Bernhard G. schrieb:
> 3. befindet sich die temperatursicherung auf der Platine?

Bei einer der letzten Senseo, die ich offen hatte, war die 
Temperatursicherung direkt an der Heizpatrone. Bei der war tatsächlich 
beides kaputt, Thermosicherung und Heizung und der Kondensator (330n) 
war in Ordnung.

Ansonsten ist es am häufigsten dieser Kondensator. Den findet man bei 
manchen mit 330nF und anderen mit 470nF, es gibt beide Varianten.
Also miss den als erstes, das Messgerät hast du ja.

Bernhard G. schrieb:
> 2. sollte dieser in ordnung sein Thermo sicherung suchen und ansehen?
> wie sieht sowas aus?
> wie test man diese? wiederstand?

Diese ist in Reihe zum Heizelement geschaltet. Entweder sieht sie so 
aus:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/524082_BB_00_FB/eska-771-240-temperatursicherung-240-c-10-a-230-v-ac-4-mm-1-st.jpg?x=1000&y=1000&format=jpg&ex=1000&ey=1000&align=center
oder es ist ein Schalter (so war es bei meiner) wie hier: 
https://www.pollin.de/images/200x200x90/I260815.1-Thermoschalter-KSD-301-110-C-10-A-250-V-Oeffner.jpg
Die liegen elektrisch in Reihe zur Heizpatrone und sind an der 
Heizpatrone mit gutem thermischen Kontakt angebracht.
Der erste mag nur angeklemmt sein an die Patrone, bei meiner (2. Link) 
war sie fest mit ihr verbunden. Jedenfalls: wenn sie defekt ist und man 
sie mechanisch austauschen kann, dann steht da eine Temperatur drauf, 
bei der sie auslöst.
Die hat in gutem Zustand fast 0Ω. Wenn sie defekt ist, ist sie hochohmig 
(unterbrochen) - wie bei einer normalen Sicherung auch. Also: 
Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung.
Das Heizelement selber ist etwas hochohmiger, so 20Ω-50Ω, je nach Typ. 
Wenn defekt, dann ist die auch hochohmig.
Falls die Heizpatrone defekt sein sollte, ist es wahrscheinlich ein 
wirtschaftlicher Totalschaden; vermutlich ist sie auch als Ersatzteil 
nicht zu bekommen.

Als drittes kann auch einer der Triacs defekt sein.

Bernhard G. schrieb:
> 1. Kondensator auslöten und testen.

Wenn man weiß, was man tut (ob das hier der Fall ist?), misst man den 
Strom: Der Kondensator hängt mit einem Ende an der Netzleitung. Also mit 
dem Multimeter im Wechselstrombereich sein anderes Ende an die andere 
Netzader, so dass er direkt an den 230V hängt.

Über den Daumen fließen 70mA pro µF, also wäre der 0,33µF defekt, wenn 
weniger als 9mA fließen.

(Für die Bedenkenträger: Das tut man nur, wenn man sicher ist, dass der 
C keinen Schluß hat - hier ist das so)

Bernhard G. schrieb:
> Dann wird es wohl der Boiler sein, ist meine Vermutung richtig?

Ganz eindeutig, der müsste etwa 20 Ohm haben.



> Im netz findet man ersatzboiler um ~25€ dann würd ich mir so ein Ding
> holen

Good luck!

Bernhard G. schrieb:
> Dann hab ich das schwarze Teil zwischen rotem Kabel und Boiler
> untersucht.
> Vermute mal das ist die Sicherung?
> Hier habe ich Durchgang, die wird also auch in Ordnung sein.

Das ist der Thermoschalter, ja. Wenn er Durchgang hat, ist er in 
Ordnung. Eigentlich müsste der den Boiler vor Übertemperatur schützen 
bei fehlendem Wasser, indem er den Stromkreis öffnet. Da hat er hier 
wohl versagt ...

Bernhard G. schrieb:
> Schließlich zum Boiler selber:
> Kein Durchgangssignal zwischen + und - Anschluss, "OL" bei
> Wiederstandsmessung.
> Dann wird es wohl der Boiler sein, ist meine Vermutung richtig?

Ja, wie schon bestätigt: der ist defekt. Aber Thermoschalter und Boiler 
sind eh eine Einheit.

Vorsicht beim neuen: den muss man mit Wasser füllen bevor man ihn zum 
ersten Mal in Betrieb nimmt, also vor dem Einbau! Sonst ist er in 
wenigen Sekunden wieder kaputt, der lebt von der Wasserkühlung!
Bei den Padmaschinen (deine scheint nach Form der Platine eine andere zu 
sein) kann man auch sofort nach dem Einschalten die beiden Bezugstasten 
('eine Tasse' und 'zwei Tassen') gleichzeitig drücken, dann pumpt sie 
Wasser und füllt den Boiler. Steht leider nicht in der Anleitung 🙄.
Auch soll man die möglichst nur stehend lagern (beim Transport etc.), 
ohne wieder sicherzustellen, dass die Heizpatrone mit Wasser gefüllt ist 
- mit der genannten Prozedur.

Bernhard G. schrieb:
> 1. Der Kondensator scheint nicht das Problem zu sein.
> Die Kapazitätsmessung ergab 339,7 nF was im Toleranzbereich liegen
> sollte => also 330nF wie vermutet.

Der darf auch 10% ... 20% weniger haben, das ist noch kein Problem. 10% 
mehr erst recht nicht.
Konstruktiv ist die Elektronik immer unter Strom, wenn vielleicht auch 
der µC im Tiefschlaf ist. Aber der Kondensator ist dauerhaft unter 
Stress. Eine Leiste mit mechanischem Schalter wäre stark 
lebensdauerverlängernd für den Kondensator ...

HildeK schrieb:
> Eine Leiste mit mechanischem Schalter wäre stark
> lebensdauerverlängernd für den Kondensator ...

ACK, gibts ja auch als einfachen Zwischenstecker.

Harald W. schrieb:
> Solche Senseo-Maschinen gibts bei uns
> eigentlich regelmäßig für ca. 40€ im Angebot.

Sicher nicht solche.

https://www.philips.de/c-p/HD6574_50/latte-duo-plus-kaffeepadmaschine

Bernhard G. schrieb:
> Das Problem war tatsächlich der Boiler/Heizelement.
> Ersatzteil für 40€ inkl. Versand bestellt,

Hats du recht teuer eingekauft, die gibts auch für 25€, incl Porto.

Hallo. Bitte um deine Mithilfe. Hat deine Maschine trotzdem das Kochen 
angefangen und der beuler ist heiß geworden? Meine heizt auf blinkt aber 
dann trotzdem langsam weiter.

Hi. Kannst du mir weiter helfen