Hallo, ich kenne mich mit den Bauteilen leider kaum aus...kann mir
jemand sagen welches bauteil das ist (wie es heißt) weil das brauche ich
für meine platine neu
Gruß Christian
Christian schrieb:> Hallo, ich kenne mich mit den Bauteilen leider kaum aus...kann mir> jemand sagen welches bauteil das ist (wie es heißt) weil das brauche ich> für meine platine neu> Gruß Christian
Also R01 ist ein 10 Ohm SMD Widerstand, vermutlich 0805.
Daneben ist kein Bauteil
Auf deinem Finger liegt ein kaputtes Bauteil.
Bloss ist das von oben oder von unten photographiert ?
Merkwürdig ist das kupferfarbene innere, erinnert an eine Spule.
Zusammengeschoben die andere Seite photographiert könnte einen Aufdruck
zeigen.
Irgendwie vermisse ich aber die Lötflächen an dem Teul.
Das Symbol auf dem PCB wird normalerweise für Kondensatoren gebraucht,
kommt aber auf den Layouter an.
Wenn du ein Grösseren Ausschnitt der Platine zeigst, könnte man ev
Eruieren,
So gibt's eigentlich 3 Möglichkeiten
1.) Kondensator
2.) Spule (wie von MaWin schon genannt)
3.) Eine Sicherung oder Polyfuse Siehe Bild
Kann man anhand der Beschaltung aber herausfinden.
Muss der Strom durch das Bauteil fließen, kommt nur 2. oder 3. in Frage
ist auf der Einen Seite Positive und auf der anderen Negative Spannung (
so VCC und VSS oder GND) müsste es ein Kondensator gewesen sein
Patrick L. schrieb:> Das Symbol auf dem PCB wird normalerweise für Kondensatoren gebraucht
Ähm, nein, es ist asymmetrisch und führt zu einem THT Kondensator. Eine
Diode ?
MaWin schrieb:> Eine> Diode ?
Eher Nicht, da ganz Links im Bild eine SMD Diode zu sein Scheint, und
die hat ein Rand auf dem Bestückungsdruck.
Drum fiel Rätselraten, deshalb bitte grösseren Ausschnitt der Platine
posten DANKE
MaWin schrieb:> führt zu einem THT Kondensator.
OK woher weißt du dass? Kann ja auch ein Stecker sein?
ich sehe rechts davon, nur 2 Pins die Verlötet sind, dass kann alles
Mögliche sein?
Patrick L. schrieb:> So gibt's eigentlich 3 Möglichkeiten
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt auch Temperatursensoren PT100 in SMD.
Allerdings sieht das Umfeld doch eher nach Stromversorgungszweig aus, da
die Leiterbahnen sehr breit sind.
Hi, danke für die vielen Antworten:)
Also ich habe jetzt in der mitte ein lötpunkt gesetzt der beide
Lötstellen verbindet geht auch wieder...
Die platine ist von einer unterdrucksteuerung (Vakuum)
Das einzige was jetzt nicht geht sie stellt sich nicht automatisch ab
und das liegt an dem bauteil wisst ihr auch zufällig was das für eins
ist?
Habe mal die ganze platine abfotografiert
Gruß Christian
Christian schrieb:> Hi, danke für die vielen Antworten:)> Also ich habe jetzt in der mitte ein lötpunkt gesetzt der beide> Lötstellen verbindet geht auch wieder...> Die platine ist von einer unterdrucksteuerung (Vakuum)> Das einzige was jetzt nicht geht sie stellt sich nicht automatisch ab> und das liegt an dem bauteil wisst ihr auch zufällig was das für eins> ist?> Habe mal die ganze platine abfotografiert> Gruß Christian
Weil wenn ich den Schlauch abziehe und den Finger davor halte öffent
sich meine Klappe im auspuff...mache ich den Finger weg geht die Klappe
wieder zu...Mit dem bauteil ist wohl eine spule drin in dem silbernen
Kasten funktioniert das nicht mehr 😞
...es ist (war) ein shunt widerstand. Vermtl ist die Beschriftung der
Hitze zum Opfer gefallen oder mechanisch beim Zerbrechen abhandene
gekommen. Über den Strom erkennt er, wann das Teil-Vakuum erreicht ist
und er abschalten muss.
Klaus.
Das heißt es liegt einzig und alleine an dem bauteil was zerbrochen ist
warum die vakuum Pumpe nicht abschaltet?
Und woher kriege ich das bauteil online?
Gruß Christian
BTW: Auf dem einen Foto sieht es so aus, als ob der Stecker für die
Spannungsversorgung so gesteckt ist, das Rot "-" und Schwarz "+" ist.
Bist Du sicher dass das so richtig gesteckt ist?
Ansonsten: Das Problem wird sein den passenden Wert für den
Shunt-Widerstand zu ermitteln. Die Frage ist was die "100" bedeuten
könnte. 10 Ohm wäre für ein Shuntwiderstand zu viel. Der Motor wird
schon ein paar Ampere im normalen Betrieb ziehen.
Am einfachsten wäre es die gleiche Baugruppe in funktionsfähigem Zustand
zu haben um das Bauteil dort zu identifizieren.
Christian schrieb:> öffent> sich meine Klappe im auspuff
Und er braucht das, um unnuetzen Laerm zu erzeugen und seinen
Mitmenschen auf den Nerven rumzutrampeln.
Besser, das bleibt kaputt.
wendelsberg
wendelsberg schrieb:> Christian schrieb:>>> öffent>> sich meine Klappe im auspuff>> Und er braucht das, um unnuetzen Laerm zu erzeugen und seinen> Mitmenschen auf den Nerven rumzutrampeln.> Besser, das bleibt kaputt.> wendelsberg
Das war jetzt echt sehr hilfreich :)
Also bleibt mir nichts anderes übrig als die Baugruppe komplett nochmal
zu bestellen?
Es ist leider keine Beschriftung oder ähnliches drauf...
Gruß Christian
Markus M. schrieb:> Bist Du sicher dass das so richtig gesteckt ist?Christian schrieb:> Also bleibt mir nichts anderes übrig als die Baugruppe komplett nochmal> zu bestellen?
Du könntest auch erstmal beginnen die Fragen hier zu beantworten.
Zur original Ansteuerung gehört das Teil sicher nicht. Unterdruck zur
Steuerung hat man bei Verbrennungsmotoren quasi "frei Haus", dafür muss
man keine Pummpe einbauen. Und auch sonst sieht der Aufbau nicht nach
OEM automotive Hardware aus.
Lass das Gebastel lieber und verbau nur originale Teile. Sonst bekommst
du beim TÜV nur Probleme, und zwar zu Recht.
Gruß
Tom
SR schrieb:> Markus M. schrieb:>>> Bist Du sicher dass das so richtig gesteckt ist?>> Christian schrieb:>>> Also bleibt mir nichts anderes übrig als die Baugruppe komplett nochmal>> zu bestellen?>> Du könntest auch erstmal beginnen die Fragen hier zu beantworten.
Ja ist alles so richtig gesteckt nur die Kabel Farben haben die
Herrschaften vertauscht gehabt...
Christian schrieb:> Also bleibt mir nichts anderes übrig als die Baugruppe komplett nochmal> zu bestellen
DU könntest eine Menge tun, z.B. abmalen wie die Bauteile, Motoren und
Druckschalter auf der Platine und mit den Kabeln verbunden sind, also
den Schaltplan aufnehmen und mit ein paar Kennwerten - Betriebsspannung,
Motornennstrom - könnte man dann erraten was für ein Bauteil das war,
aber so lange du
Patrick L. schrieb:> Kann man anhand der Beschaltung aber herausfinden
ignorierst, wird es nicht weiter gehen.
Klaus R. schrieb:> Mist, wieso hab ich bloß was konstruktives beigetragen...
Weil Du hilfsbereit bist. Aber ich erteile Dir Absolution.
In der Sache hast Du Recht. Es gibt kaum Überflüssigeres und
Perverseres.
Klaus R. schrieb:> ...ach es geht um so einen beschi22enen Klappenauspuff? Mist,> wieso hab ich bloss was konstruktives beigetragen... :/> Klaus.
Ja genau um so einen geht es 😀
Aber nicht um meine Nachbarn und Mitmenschen zu ärgern sondern für
Treffen 😜 das ist ein unterschied...
Mache die Tage mal eine Aufzeichnung wenn ich mehr Zeit habe
Gruß
Mit der Klappe erreicht er genau das Gegenteil von all dem, was viele
hier wieder rum-unken. Er kann in der Stadt die Klappe gezielt
schließen.
Jetzt lasst ihm doch seine Klappe im Auspuff. ...
Christian schrieb:> Aber nicht um meine Nachbarn und Mitmenschen zu ärgern sondern für> Treffen 😜 das ist ein unterschied...
Wie erbärmlich... Naja, ich muss das nicht verstehen.
Rainer Z. schrieb:> Christian schrieb:>>> Aber nicht um meine Nachbarn und Mitmenschen zu ärgern sondern für>> Treffen 😜 das ist ein unterschied...>> Wie erbärmlich... Naja, ich muss das nicht verstehen.
Hast wohl nicht umsonst den Spitzname netzbeschmutzer 😀
Erbärmlich ist eher dein Kommentar 😉
Und der Herr darüber versteht mich wenigstens...
...ich finde die 0.1Ohm auch recht plausibel, du kannst ja auch ein
bedrahtetes Bauteil einlöten (ist vll einfacher zu entfernen) und dich
rantesten. Aber bleib mit deinem Hobel von meiner Haustür fern! :)
Klaus.
Naja, wenn wir mal von 100mOhm ausgehen (das war auch eine Vermutung von
mir) und der Motor mal so 5A zieht, dann ist die Leistung an dem Shunt
P = I² * R = 5² * 0,1 = 2,5W
Das finde ich schon relativ viel für so einen kleinen Widerstand. Aber
ich sehe es gibt tatsächlich SMD-Shunts um die 3W in dieser Größe.
Wahrscheinlich relativ auf Kante genäht und deswegen auch abgeraucht.
An den TO:
Wie weit sind denn die Kontaktpads (ca. Mitte-Mitte der Pads) für das
defekte Bauteil voneinander entfernt? Hast Du ein Amper/Multi-Meter
welches bis zu 20A aushält? Dann könntest Du mal den Strom messen der
Insgesamt in die Schaltung fließt (dürfte annähernd das gleiche wie der
Motorstrom sein), sowohl wenn noch kein Vakuum da ist, als auch wenn er
abschalten sollte (wenn die 20A vorher erreicht sind natürlich aufhören
sonst schrottest Du Dein Ampermeter).
Z.B. könnte sowas passen
GMR100HTCFAR100 (3W max Leistung, ~5.5A Motorstrom)
GMR320HJCFAR100 (10W max Leistung, 10A Motorstrom)
(einfach nach Googeln, dann sollte einer der ersten Treffer die
Produktseite bei Mouser sein).
Ich würde immer noch sagen Polyfuse oder PTC.
In der Beschaltung macht der Shunt kein Sinn.
Es geht keine Messleitung weg.
Abgesehen ist dort wo MaWin ein THT Kondensator Vermutete, ja der
Speisungsstecker also macht die Polyfuse am ehesten Sinn.
Ein PTC würde zum Beispiel den Zweck erfüllen das wenn der Motorstrom
Steigt, die A automatisch abfallen.
Das Die Defekt war, kann daher rühren das ein Leistungsteil auf dem
Print die Beine gestreckt hat, weshalb das Print nicht mehr richtig tut.
Patrick L. schrieb:> Ich würde immer noch sagen Polyfuse oder PTC.>> In der Beschaltung macht der Shunt kein Sinn.> Es geht keine Messleitung weg.
Hmmm... stimmt, das was ich für die "Messleitung" hielt scheint ein
weiterer Schaltungsteil für eine stabile Versorgungsspannung zu sein,
R01, D1, C11 und dann dahinter das sieht aus wie ein Linearregler IC.
Oben sieht man einen FET und eine Schaltung zur Auswertung des
(Unter-)Drucksensors.
Dann wäre meine Annahme:
Das kaputte Teil war tatsächlich eine (Poly-)Fuse und ist abgeraucht
weil der Drucksensor kein Abschaltsignal mehr gibt (oder ein sonstiger
Fehler in der Auswertung vorliegt) und der Motor irgendwann zuviel Strom
gezogen hat.
Ja, wahrscheinlich hat der Motor mal blockiert und dann ist der maximale
Strom geflossen. Kannst du das Bauteil auch von der anderen Seite
fotografieren, gerne mit deinem Finger. :-) . Ich denke, dann sieht man
klarer, was das für ein Bauteil ist.
Interessant ist, daß nur bei diesem Bauteil ein "100" dransteht. Bei
allen anderen Bauteilen stehen ganz normal Referenz-Bezeichner.
Die Qualität des Designs würde ich mit "interessierter Laie" bewerten.
Der Schaltplan und die Berechnung/Auswahl der Bauteile wird auch so
sein...
Ich würde nochmal für ein besseres Foto der Leiterseite plädieren, denn
man sieht ja in dichtbesiedelten Gebieten kaum, wo ein Leiterzug
weitergeht, oder eine Trennung hat. Da darf das Bild auch gerne mehr
Bits und Bytes enthalten (dann sollte das Bild aber auch eine
entsprechende Schärfe haben).
Und es fehlt die Info, welches angeschlossene Kabel wohin geht - da ist
ja einiges verdeckt.
Christian schrieb:> Das heißt es liegt einzig und alleine an dem bauteil was zerbrochen ist> warum die vakuum Pumpe nicht abschaltet?> Und woher kriege ich das bauteil online?> Gruß Christian
Hallo Christian!
Wenn du das Bauteil sowieso schon überbrückt hast und es prinzipiell
läuft, würde ich jetzt als erstes einen 10mOhm-Shuntwiderstand an der
Stelle einsetzen und gucken, was passiert. Läuft die Abschaltung wieder
zufriedenstellend, dann so lassen.
Wenn nicht, einen 100mOhm-Shuntwiderstand an der Stelle einsetzen und
gucken, was passiert. Läuft die Abschaltung zufriedenstellend, dann so
lassen. Wenn nicht, hier noch mal posten.
Bei Kessler kann man sowas normalerweise ganz gut bestellen, die
Versandkosten sind niedrig:
http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Widerstaende_c339.htm
Manchmal findet man solche Widerstände auch günstig bei Ebay.
Oder hier im Marktforum fragen (vorher kurz einen Account erstellen).
https://www.mikrocontroller.net/forum/markt
Auf jeden Fall aufpassen:
10mOhm sind 10 Milli-Ohm, nicht 10MOhm (das wären 10 Mega-Ohm).
VG
Oder von denen hier (1 Ohm) zehn Stück parallel schalten, dann hat man
auch ca. 100mOhm:
https://www.ebay.de/itm/362804389591?hash=item5478d3a6d7:g:UTgAAOSwzttdwqay
Und von denen hier (0.1 Ohm) zehn Stück parallel schalten, dann hat man
ca. 10mOhm:
https://www.ebay.de/itm/233682396453?hash=item36688e6525:g:CU4AAOSwNEhfL3d8
Das mal so als Ideenspender :)
Der müde Joe schrieb:> Interessant ist, daß nur bei diesem Bauteil ein "100" dransteht. Bei> allen anderen Bauteilen stehen ganz normal Referenz-Bezeichner.
Für mich riecht das nach "Shunt 1% 100mOhm".
Wenn das mit den Widerständen nicht fruchtet, würde ich in jedem Fall
die Vorschläge von Jens weiterverfolgen oder das vorab schon tun, das
bringt möglicherweise neue wichtige Erkenntnisse.
MaWin schrieb:> Ähm, nein, es ist asymmetrisch und führt zu einem THT Kondensator. Eine> Diode ?
Du könntest auch mal eine Diode an der Stelle probieren, mit bersönlich
erscheint das unwahrscheinlich, aber MaWin hat natürlich recht, was die
Bedruckung angeht.
Du könntest auch das defekte Bauteil mal auf einen Scanner legen und
dort mit der höchsten Auflösung beidseitig einscannen und dann auch
mal die Bruchkanten einscannen!
Also ich weis nicht, wieso ihr hier auf einen Shunt kommt,
Der macht doch kein Sinn?
Shunt ohne Messleitung ist doch sinn-frei?
Wie ich schon gaaaanz weit oben gepostet habe,
Ein sinn macht hier ein PTC oder Polyfuse.
Ja auch eine Diode würde ich mir noch erklären lassen, aber da passt
weder die Bezeichnung (100?) noch das Symbol, noch sieht das geborstene
Teil auch nur annähernd wie eine Diode aus.
Ja, ich hatte mich auch korrigiert. Es scheint tatsächlich kein Shunt
zu sein. Was ich als Messleitung identifiziert hätte ist eher eine
Versorgungsspannung für einen nachgelagerten Schaltungsteil.
Daher auch meine Annahme das der Unterdruck nicht mehr richtig
detektiert wird und daher die Pumpe garnicht mehr abschaltet, dadurch zu
hoher Stromfluss und dann geht dieses Teil kaputt.
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