SMD LED identifizieren - wer kann helfen?

Du müsstest mal die Kantenlängen messen, vermutlich die rote LED PLCC4 
(manchmal auch 3535 genannt) und die weiße dürfte eine 5630 sein. 3535= 
3.5x3.5mm und 5630=5.6x3.0mm

Also suchst Du nach „led red plcc4“ und „led white 5630“. Die 
Pinbelegung vermutlich so wie im Bild dargestellt.

Bei einer Ersatz-LED musst Du nach dem Datenblatt gehen, wo A und C 
sind, nicht nach der Pin-Markierung der alten LED. Das ist nicht 
genormt.

Falls die Maße passen, jedenfalls so ungefähr:
Reichelt STW 8Q14C X5H

Und

Reichelt OSO LS E67B-T2V

Wie gesagt, ins Datenblatt schauen, wo A und C sind.

Bei der weißen habe ich mich evtl. bzgl. A und C versehen.

Harald A. schrieb:
> Also suchst Du nach „led red plcc4“ und „led white 5630“. Die
> Pinbelegung vermutlich so wie im Bild dargestellt.

Genau, dürfte PLCC4 sein - allerdings finde ich keine die 4 compartments 
zentral hat mir - so wie es scheint 3 LED Spots (wenn man genau 
hinsieht, sieht man es auf dem Bild)

Die Drähte die hinführen liefern für die 4 roten 18V. Dh die müssten für 
ca 4,5V ausgelegt sein, nicht?

Harald A. schrieb:
> Reichelt OSO LS E67B-T2V

danke für die Antwort, die rote müssten die 4 Stück allerdings auf 18V 
ausgelegt sein, darüber hinaus, haben die mittig 4 Kompartimente mit (so 
wie ich es sehe) 3 LED Spots.

Harald A. schrieb:
> Wie gesagt, ins Datenblatt schauen, wo A und C sind.

Für was steht A und C? Aber ja wie von Ihnen gekennzeichnet ist C(+) und 
A(-)

Du meinst, weil Du drei LED-Chips in der LED siehst? Vermutlich wird 
hier einfach eine RGB-LED verwendet, wo „GB“ unbenutzt bleibt. Macht man 
manchmal so, wenn RGB sowieso irgendwo verwendet wird und man durch den 
Stückzahleffekt einfach bei einer LED Sorte bleibt.

Anode + und Cathode -

Jacob H. schrieb:
> Harald A. schrieb:
>> Reichelt OSO LS E67B-T2V
>
> danke für die Antwort, die rote müssten die 4 Stück allerdings auf 18V
> ausgelegt sein

LEDs werden stromgeregelt, die Spannung ergibt sich. Im einfachsten Fall 
ist da ein einfacher Vorwiderstand. Ja, kann sein, dass sich dadurch ein 
geringfügig anderer Strom einstellt, ist aber egal. „Des passt scho!“

Sonst mal etwas mehr von der ansteuernden Schaltung zeigen.

Die ganze PCB sieht so aus.

Angestert mit 4 Kabel. Jeweils 2 für rot 2 für weiß, da kommt 18V wenn 
die jeweilige Farbe "on" ist. Weil die in Reihe sind 18V/4 - das war 
meine Überlegung.

Harald A. schrieb:
> Du meinst, weil Du drei LED-Chips in der LED siehst? Vermutlich
> wird hier einfach eine RGB-LED verwendet, wo „GB“ unbenutzt bleibt.
> Macht man manchmal so, wenn RGB sowieso irgendwo verwendet wird und man
> durch den Stückzahleffekt einfach bei einer LED Sorte bleibt.

Macht Sinn.

Deswegen hast Du dir die LEDs auch zerschossen, weil Du da direkt 
Spannung angelegt hast. Da keine Strombegrenzung auf dem Board ist 
(Widerstand) gehen die unmittelbar kaputt. Die Spannung, die die evtl. 
dort gemessen hast, darfst du nicht einfach so mit einem Netzteil 
anlegen und annehmen, dass da schon nichts passiert. Siehe auch 
Grundlagen Artikel zu LEDs.

?

https://de.rs-online.com/web/p/led/1781565

Harald A. schrieb:
> Deswegen hast Du dir die LEDs auch zerschossen, weil Du da direkt
> Spannung angelegt hast. Da keine Strombegrenzung auf dem Board ist
> (Widerstand) gehen die unmittelbar kaputt. Die Spannung, die die evtl.
> dort gemessen hast, darfst du nicht einfach so mit einem Netzteil
> anlegen und annehmen, dass da schon nichts passiert. Siehe auch
> Grundlagen Artikel zu LEDs.

ok - ja genau das habe ich gemacht :D fuck - nun eben alle tot.
wie sieht so eine Schaltung aus, mit denen man die ansteuert?

Die RS LED ist doch eine RGB LED, schau ins Datenblatt. Man sieht auch 
bei deiner LED, dass das unterschiedliche LED-Chips sind.

Ansteuerung zum Test (nur Test, also evtl. dunkler). In die + Leitung 
vom 18v Netzteil ein Widerstand von ca. 2..3kOhm in Reihe, fertig.

hier noch ein Bild der ganzen PCB - 1 rote abgelötet - eine weiße 
überbrückt.

Harald A. schrieb:
> Die RS LED ist doch eine RGB LED, schau ins Datenblatt. Man sieht
> auch
> bei deiner LED, dass das unterschiedliche LED-Chips sind.
>
> Ansteuerung zum Test (nur Test, also evtl. dunkler). In die + Leitung
> vom 18v Netzteil ein Widerstand von ca. 2..3kOhm in Reihe, fertig.

ja genau, ist RGB - war mir bewusst - dachte aber es ist ggf eben doch 
nicht die - da eben nicht nur Rot.

ich bin mir aber ziemlich sicher, dass alle 3 LED chips rot abstrahlten 
- ich hab die spannung von unten raufgedreht mit dem netzteil und als 
die spannung noch zu gering war, leuchteten die alle drei rot. - drei 
ganz kleine spots - aber vlt bilde ich mir das nur ein xD

Ja gut, kann sein, dass alle 3 Chips leuchteten, kann sein, dass es die 
auch mit drei identischen Chips gibt und alle drei parallel geschaltet 
sind. Eine Nahaufnahme der Platine von einer abgelöteten Led würde es 
zeigen. Die drei Chips pro LED können nur parallel geschaltet sein, 
nicht in Reihe, das zeigen die Bonddrähte eindeutig.

Ist aber doch egal. Die Leuchtkraft der verlinkten OSRAM LED dürfte auf 
jeden Fall reichen. Eine LED mit 3 Chips ist nicht automatisch heller 
als eine mit einem Chip.

Harald A. schrieb:
> Ja gut, kann sein, dass alle 3 Chips leuchteten, kann sein, dass
> es die
> auch mit drei identischen Chips gibt und alle drei parallel geschaltet
> sind. Eine Nahaufnahme der Platine von einer abgelöteten Led würde es
> zeigen. Die drei Chips pro LED können nur parallel geschaltet sein,
> nicht in Reihe, das zeigen die Bonddrähte eindeutig.
>
> Ist aber doch egal. Die Leuchtkraft der verlinkten OSRAM LED dürfte auf
> jeden Fall reichen. Eine LED mit 3 Chips ist nicht automatisch heller
> als eine mit einem Chip.

ja stimmt eh. die zwei benachbarten pads von dem Kathoden pad sind mit 
diesem verbunden - also alle 3 außer der Anode. Gerade gemessen.

gerade die schublehre ausgegraben - ca 3,2mm x 2,7mm ist das format

Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von unten 
zeigen?

Jacob H. schrieb:
> gerade die schublehre ausgegraben - ca 3,2mm x 2,7mm ist das format

bzw. mit pins 3,5mm x ~2,8mm

Ja, stimmt, PLCC4 ist 3528. Ist aber auch egal, da sind ja riesige Pads. 
Hinz hat bzgl der unbeschalteten Pads natürlich recht. Entweder andere 
LED suchen oder zwei Verbindungen (sofern vorhanden) aufkratzen.

Noch etwas: ich weiß ja nicht, wie gut Du löten kannst, aber bei diesen 
LED Packages musst Du sehr vorsichtig sein. Ruckzuck schmilzt das 
Gehäuse an und verschiebt intern die Anschlussbeinchen. Das kann die 
feinen Bonddrähte beschädigen bzw vorschädigen.

Crazy H. schrieb:
> Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von
> unten
> zeigen?

Die ist dabei leider zerbröselt :-/

H. H. schrieb:
> Crazy H. schrieb:
>> Wenn du ne weisse ausgelötet hast, kannst du ein Foto von der von
>> unten
>> zeigen?
>
> Und auch da die Pads auf der Platine durchmessen.

da ist kein pad miteinander verbunden. gerade gemessen.

Ich denke er wollte sehen, ob da ein Kühlpad drunter ist. Je nach 
Leistung muss man das anschließen oder kann es notfalls auch noch 
unverlötet lassen. Wenn da z.B. nur 20mA fließen kann das zur Not auch 
offen bleiben, bei zB 100mA eher nicht.

Unter der weißen LED sieht es so aus (hier mit meiner überbrückung)

Das große Pad darunter hat verbindung zum kathoden pad

Müsstest Du den Strom durch die LEDs mal messen und hier mitteilen. 
Ansonsten wird das Löten problematisch - davon ausgehend, dass Du nicht 
mit SMD-Löttechnik ausgestattet/vertraut bist. Wenn die Platine unten 
drunter vollkommen flach ist (Steckverbinder ablöten) kommt die 
Herdplattenmethode (nicht Induktion) in Frage. Mit alten Platinen vorher 
ein wenig üben. Brauchst Du Lötpaste (z.B. Reichelt CR44), ein gutes 
Timing, ein ruhiges Händchen und Übung. Pads gut reinigen, Paste 
dosieren, Bauteile drauf, auf die Herdplatte, evtl. Alufolie zum Schutz 
dazwischen, evtl. anwesende Ehefrau/Mutter wegschicken, voll aufdrehen, 
sobald geschmolzen & Bauteile zentriert Platine schnell und vorsichtig 
zur Seite schieben, Abkühlen lassen, Küche lüften, Ausrede für den 
Gestank ausdenken.

Das mit dem Löten sollte ich schon hin bekommen.

Ich hab jetzt über alle 4 weissen in Reihe (die roten sind ja kaputt)

140mA gemessen

Aber interessanter Weise hat mir das multimeter nur einen Wert auf 
Wechselstrom gegeben.

Beim Einschalten der Lichter ist ein hochfrequ. Surren zu hören.

Klingt nach gepulst, nicht?

Naja, wüsste nicht, was ich flasch gemacht hätte, Messgerät in Reihe 
dazw. Geschalten - auf Strom messen gesetzte und Gerät und LEDs 
eingeschaltet ... erwartbar wären bei 4 LEDs gute 80 - 200 mA, nicht?

Das sieht nach RGB LED aus? Auch wenn nur R angeschlossen ist...

Bei 4 LEDs in Reihe addieren sich die Ströme? Seit wann?

Klaus.

bzgl RGB: ES sind alle 3 Kathoden Pads zusammengeschaltet.

ok, sry nachrecherchiert - Spannung fällt in reihe ab, Strom ziehen sie 
gleich/muss begrenzt sein.

ich versteh aber nicht, warum - wenn ich bei eingeschalteten leds den 
strom messe (also multimeter in reihge geschaltet - mir auf DC nichts 
angezeigt wird - und zwar wirklich runter geschalten von 20Amp bis 20mA 
position auf dem MM) ich werds in 1h ca nochmal versuchen

Jacob H. schrieb:
> ich versteh aber nicht

wir verstehen halt ohne einen Plan nicht was du gemacht hast!

Zuerst zeichne wie du verschaltet hast, welche Spannung AC/DC? du wo 
anlegst und was du gemessen haben wolltest!

PS. Strom kannst du nur messen wenn du nicht die Messgeräte Sicherung 
durchgeschossen hast durch eine Messung an Spannung!

1x falsch gemacht reicht und du misst keinen Strom mehr!
Mit den falschen Buchsen misst du auch nichts, aber sag mal sollen wir 
dein Messgerät raten?

danke für eure geduld und hilfe - lerne dabei gerne
sobald ich zuhause bin, poste ich das messgerät - sicherungen sind nicht 
durch - kann an allen abnehmern spannungen/ströme in anderen kreisen 
messen. will bring more info asap

AC ist auf jeden Fall falsch, auch wenn es „gepulst“ ist.

Du sagst, Du bekommst das Löten schon hin: Falls der Strom durch die 
weißen LEDs recht hoch ist, wie lötest Du das Kühlpad unterhalb der LED 
an?

> Ich hab jetzt über alle 4 weissen in Reihe (die roten sind ja kaputt)
> 140mA gemessen
DAS klingt jetzt auch sehr merkwürdig, wie schon von Joachim 
geschrieben, zeig mal, wie Du misst.

Ok, scheint so, als hatte das Multimeter was. Hab jetzt hier mit einem 
anderen gemessen: 18.4V und 14.3mA

Hab die LEDs nun mittlerweile mit denen hier ersetzt (außer 2 weiße, die 
waren ok, auf dem bild waren noch 3 drauf)

weiß: 
https://www.conrad.at/de/p/everlight-opto-67-21uwc-s400-x9-tr8-smd-led-plcc2-weiss-900-mcd-120-20-ma-3-5-v-tape-cut-156321.html

rot: 
https://www.conrad.at/de/p/everlight-opto-67-21usrc-s530-a5-s151tr8-smd-led-plcc2-rot-200-mcd-120-20-ma-2-v-tape-cut-156320.html

Alle angelötet und mit Liquid Tape Flüssiggummi überzogen um künftig 
Wasserschäden zu vermeiden.

Scheint alles stabil.

Die LEDs hab ich genommen, weil sie mit meiner beschaulichen aber durch 
euch gewachsenen Erfahrung halbwegs within Specs waren und die einzigen 
die Herr Conrad ums Eck lagernd hatte.

Die weißen insb. sind nicht ganz so hell, wie die original. aber da das 
das Rücklicht ist und die nur an sind, wenn man rückwärts fährt (selten 
und dann gehts weniger um Beleuchtung als um gesehen werden - aber 
selbst als Beleuchtung sind sie noch geeignet finde ich) war das für 
mich obsolet.

PS: falls je jemand ein OneWheel kaufen möchte - es ist das schönste 
dass es gibt aber die Firma, die es verkauft ist Horror (keine 
Ersatzteile nur in-shipping repairment - nur in den USA an einem Ort in 
CA) - solange nichts kaputt geht, ist es ein Traum.

PPS: danke sehr, für eure aufklärende, nette und geduldige Hilfe