Diese kleine 350W-Variante wird oft unterhalb der Kaffeemaschinen in kleinem Bauraum eingesetzt und dient dort als Tassenwärmer. Die Variante mit Ein-Aus-Schalter kann nicht eingesetzt werden, da bei dem geringen Abstand die Tassen bei 100%-Leistung zu heiß werden. Bei der Variante mit dem Stufenlosen Drehregler/Dimmer verabschiedet sich der Dimmer oft schon lange vor der Produktlebensdauer, nach 1-2 Jahren.
Gibt es alternative Möglichkeiten das Heizelement auf einen fixen Wert zu dimmen, die langlebiger sind? Die Wärmebrücke liefert bei ca. 40% in etwa die gewünschte Wärme. Es muss keine Lösung sein die in das vorhandene Gehäuse passt, es kann auch eine externe Lösung sein. Es werden meist 3-5 dieser Wärmebrücken gleichzeitig eingesetzt, sie werden per Zeitschaltuhr täglich ca. 16 Std. am Stück betrieben.
Man könnte elektrisch 2 mit Schalter in Reihe schalten, dann liefert jedes 25% seiner vorherigen Leistung beide zusammen 50%. Ein Schalter steht auf Dauer-An.
Auf keinen Fall sollte man einen Übertemperaturschutz ausser Funktion setzen.
Umbauten und Reparaturen sind im gewerblich kundenbesuchten Umfeld immer mit Vorsicht zu geniessen.
Da es um eine ohm'sche Last geht, würde ich einen 08/15-Dimmer empfehlen. Da kann man auch mehrere parallel Anschließen. Je nach erlaubter Leistung 2-3 Stück.
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten.
Eure Ideen mit 08/15-Standard-Dimmer, bzw. auch die Amazon-Produktempfehlungen gehen glaube ich in die richtige Richtung. So könnte man einfach bei der Ein-Aus-Variante bleiben und dann über den Dimmer 2-3 Wärmebrücken einheitlich regeln.
Die externe Lösung hat außerdem den Charme, dass im Falle eines Defekts die Wärmebrücke nicht ausgebaut und demontiert werden muss.
"Die Richtung" stimmt schon. Selber bauen: eine V-Dose oder Steckdosenleiste, ein (paar) SSD und ein Tiny der die Paketsteuerung übernimmt.
Oder die defekten Dimmer durch ein Thermostat ersetzen. Dann kann der eine Teller wärmen und ein anderer Suppe/Glühwein heiß halten.
Die Drehzahlstellertrafos für Hauben könnten das sind aber eher unhandlich.
wie Regelt dieser Regler denn? Ich habe ihn noch nie geöffnet, glaube aber das der rein mechanisch arbeitet. Ich habe vorhin geschrieben "geht kaputt" > genauer wäre: er regelt nicht mehr. Er kennt dann nur noch 0 und 1. Was könnte an so einem Regler denn "kaputt" gehen, dass er statt stufenlos nur noch 0% und 100% kann?
Wenn die Leistung mit 115V zu niedrig ist, dann einfach einen Trafo mit 2x115V primär und 30V sekundär nehmen.
Die 30V mit den 115V aus der halben Primärwicklung phasenrichtig in Reihe und schon sind wir bei 145V.
Die Wärmebrücke liefert bei ca. 40% in etwa die gewünschte Wärme.
Wenn 50% passen, ist die Diode in Reihe eine extrem simple Lösung. Muss man leider suchen, 2 Ampere und 600 Volt Spannungsfestigkeit habe ich nicht in der Bastelkiste.
An welchen Merkmalen kann ich erkennen, dass er
mit hoher Wahrscheinlichkeit lange halten wird?
An einer ehrlichen Produktbeschreibung - was letztendlich Glückssache ist. Es sei du hast mit solchen Produkten bereits Erfahrung und einen Hersteller deines Vertrauens.
Also Halbwellenbetrieb mit Diode und Heizbrücke 12s "Ein", 3s "Aus" - so
schnell merken die Tassen das nicht.
Ich habe hier eine Wellenpaketsteuerung gebaut um die Heizplatte elektronisch zu regeln. Ich lasse immer eine gerade Anzahl von Wellenbergen (also immer ganze Perioden) durch, damit das Netz möglichst gleichmäßig ausgelastet wird.
Es dauert eine Weile bis der Schaltet. "Ewig" wenn man drauf wartet. Das mit dem Widerstand hatte ich eher selten, jedoch vertragen sie kein Wasser. Die Heizplatten nicht in die Spülmaschine oder ins Spülbecken. Auch Kondenswasser kann Probleme machen (über Nacht im Auto und dann morgens in eine Küche)
Dann regeln sie nicht die Temperatur sondern die Leistung. Wird die nicht entnommen wird es recht heiß. Es wird runter gedreht. Kommt was kaltes drauf wird vergessen sie wieder hoch zu drehen? (Genauso andersrum)
PS die gibts auch in "Haushalt" Qualität ein paar Euro günstiger, vielleicht sind solche verbaut = Garantiefall?
Das Problem beim Dimmen von Wechselstrom bei hoher Last: Das Einschalten im Maximum der Spannungsamplitude führt zu elektromagnetischen Störungen im Netzstrom, deshalb darf man die Phasenanschnittsdimmer nur bis ca 500 Watt (zb Halogendeckenfluter) nutzen. Man sollte deshalb im Nulldurchgang schalten. Deshalb ist die Wellepaketdimmung gut, und die Trafolösung auch (aber nicht einstellbar und Cosinuswinkel-Verschiebung). Der EGO-Schalter schert sich auch nicht um den Nulldurchgang.
Es gibt auch Regelungen mit Temperaturüberwachung PID-Regler und Nulldurchgangserkennendem ssd-Relais (solid-state), wo aber dann die PID-Wert einstellung schwer begreiflich ist. Aber auch Bimetall-Schalter.
Ständiges Ein- und Ausschalten mögen die Ir-Lampen sicher auch nicht gern.
Man könnte natürlich auch direkt das Leuchtmittel, den Strahler anders verschalten. Eine Ir-Birne hat 350Watt, dh 350W/230V=1,52A . 230V/1,52A= 151,1 Ohm. Die 350W Birne hat also 150 Ohm.
Wenn man also 2 Strahler hintereinander (in Reihe) schaltet hat man 2150 Ohm = 300 Ohm. => 230V / 300 Ohm = 0,76A ==> 230V0,76A = 176 Watt . Das heißt 2 ir-Birnen in Reihe haben einen höheren Widerstand und nur noch die halbe leistung nämlich 176 Watt.
Das andere Verschalten, ja wer darf das eigenlich, ich glaube das darf nur eine Fachkraft, wegen dem Personenschutz und Brandgefahr.
Reicht da nicht eine spezielle Reihenschaltungs-steckdose ? Darf das ?
Wie wärs mit nem Energieregler für Herdplatten, die schalten problemlos kW.
Die Regelung erfolgt dabei aber indirekt über ein bimetall, das weit weg von der Platte ist. Im Gegensatz zu nem Dimmer der ja einen Teil der Halbwelle nicht durchlässt, ist das aber eine sehr langsame PWM. Je nach Einstellung können da zwischen den Schaltvorgängen schon mal 30 Sekunden liegen.
Das sind so die Antworten, die ich von H.hinz so gerne lese.
Ein Wort und alles damit abgedeckt. Umbau (schrieb ja schon jemand) im gewerblichen Bereich, ist nicht anzuraten. Bauart verändern und dann pasiert was, da ist nicht nur die Versicherung das Problem, im Zweifelsfall gibt das auch Knast.
Diese Trafos findet man oft in Gastro Küchen evt neben einen Herd. Da bekommen die abwechseln Hitze Fett und Dampf um die Ohren gehauen und machen das über Jahrzehnte mit ohne ab zu brennen. Da wird es das sicher neben einer Kaffeemaschine überleben.
@TE Warst Du zufrieden mit den Platten als sie neu waren? Dann wäre das einfachste den Regler gegen einen neuen (in Profiausführung) zu ersetzen.
Wenn nicht selber wird das die Fa erledigen können die die Sicherheitsüberprüfung macht. Wenn er sowieso vor Ort ist und ggf kleinere Reparaturen durchführt, kann er gleich die defekten Regler tauschen.
PS Vorher besorgen, der hat vermutlich nur einen im Waagen.
Gibt es alternative Möglichkeiten das Heizelement auf einen fixen Wert
zu dimmen, die langlebiger sind?
Ich würde einfach mal 2 von den langlebigen, aber zu heißen Platten (die mit Schalter) in Reihe schalten und schauen, ob der Kaffee noch warm genug bleibt.
.. X der Wärmebrücken in Reihe ist auch auf jeden Fall auch ein Ansatz den wir bzgl. der Heizleistung konkret testen werden - allerdings wäre hier der Nachteil dass im Falle eines Defekts immer gleich alle Wärmebrücken ausfallen würden.
im Anhang einmal Fotos des verbauten und defekten Energiereglers.
Bei der Variante mit dem Stufenlosen Drehregler/Dimmer
Das ist kein Dimmer, sondern ein Zweipunkt-Temperaturregler. Der drosselt also nicht einfach die Leistung, sondern er misst die (Umgebungs-)Temperatur und schaltet bei zu hoher Temperatur ab.
allerdings wäre hier der Nachteil dass im Falle eines Defekts immer
gleich alle Wärmebrücken ausfallen würden.
Ja, eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Wie oft ist die Heizung an sich schon ausgefallen? Wie oft wird sie ausfallen, wenn sie nur noch mit 1/4 der Nennleistung läuft?
Hier wird immer davon ausgegangen, dass der Widerstand eines Heizelements unabhängig von der Temperatur ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Wobei es natürlich einen Unterschied macht ob man eine Glühbirne hat, deren Draht sich von 300K auf 2700K erwärmt oder ein Heizelement, das nur von 300K auf 600K geht. Fakt ist: Bei niedrigerer Spannung als der Nennspannung ist der Widerstand geringer als bei Nennspannung. Halbe Spannung heißt also mehr als halber Strom, folglich mehr als viertel Leistung.
Fakt ist: Bei niedrigerer
Spannung als der Nennspannung ist der Widerstand geringer als bei
Nennspannung.
Hast du das selbst gemessen? Oft genug werden für Heizdrähte Kanthal- oder ähnliche Legierungen benutzt. Deren Widerstandsänderungen rel. zur Temperatur ist nahezu 1.
sie werden per Zeitschaltuhr täglich ca. 16 Std. am Stück betrieben.
Mein Tipp: Wenn schon Zeitschaltuhr, dann eine (oder 5), die im 15-Minuten-Raster 24 * 4 mal pro Tag schalten kann, z. B. https://www.ebay.de/itm/185598839254.
15 Minuten an, 15 Minuten aus, dass sind 50%. Ich vermute, dass wegen der thermischen Trägheit bei diesen Zeitabständen keine zu großen Temperaturschwankungen entstehen - das wäre zu prüfen. Morgens beim Einschalten kann man dann auch eine längere Zeit durchgehend einschalten, um die Solltemperatur schneller zu erreichen, was bei anderen Lösungen eher nicht möglich wäre bzw. sehr viel länger dauern würde.
Der Witz ist halt, dass sich bei doppelter Spannunmg die Leistung vervierfacht. Da hilft auch die dann folgende Halbierung mit Hilfe einer Diode nicht mehr.
Der Witz ist halt, dass sich bei doppelter Spannunmg die Leistung
vervierfacht. Da hilft auch die dann folgende Halbierung mit Hilfe einer
Diode nicht mehr.
Der Witz ist halt, dass sich bei doppelter Spannunmg die Leistung
vervierfacht. Da hilft auch die dann folgende Halbierung mit Hilfe einer
Diode nicht mehr.
Aber die Anzeige des Messgerätes hast du gelesen?
Ja, sie bestätigt das Ergebnis, das ein 115V-Gerät bei Betrieb an
230V mit Vorschaltdiode um das doppelte überlastet wird.
Der Witz ist halt, dass sich bei doppelter Spannunmg die Leistung
vervierfacht. Da hilft auch die dann folgende Halbierung mit Hilfe einer
Diode nicht mehr.
Aber die Anzeige des Messgerätes hast du gelesen?
Ja, sie bestätigt das Ergebnis, das ein 115V-Gerät bei Betrieb an
230V mit Vorschaltdiode um das doppelte überlastet wird.
Das war aber nicht das Ziel der beispielhaften Darstellung. Selbstverständlich wird das 120Volt Gerät mit Diode an 230Volt mehr Leistung aufnehmen als an 120Volt (das ist aber bei den Reisebügeleisen schon eingerechnet).
Aber hier geht es um die Frage der Halbierung der Leistung für ein 230Volt Gerät mit Diode an 230Volt. Und da kommt der Crestfaktor ins Spiel.
Kann man ausrechnen und ergibt nach der Diode eine effektive Spannung am Verbraucher von 162Volt.
Oh ja, stimmt, wenn die Heizwendel nicht so heiß wie normal wird, ist ihr Widerstand auch nicht so groß, weil sie ein Kaltleiter ist. Den hatte ich nicht bedacht, Danke. Demnach ist ist es etwas mehr als die Hälte der Heizleistung, bei in Reihe geschalteten Heizelementen.
Das vermisse ich auch bei meinem PID-reglern (rex-c-100), daß man einen fixen Pulsbetrieb einstellen kann, der ungeachtet der Temperatur gehalten wird. Aber ich denke, das gibt es auch bei den besser ausgestatteten PID-Reglern.
ich finde auch keinen gescheiten Wellen- oder Schwingungspaketregler zum Kaufen. Häufig sind die nicht. Man sucht wohl nach einem Leistungssteller anstatt Regler, scheinbar alles gewerblich. Nur finde ich da nichts Neues mit nettem Preis. Nicht eines für kleine Leistung. Sehr viel finde ich pöse Phasenabschnittssteuerungen, für tausende Watt, da schert sich wohl keiner um die EMV. Leistungssteller gibt es Einige, gebraucht, nur wenig informationen dabei, müßte man erst nach Datenblatt schauen, ob überhaupt das Richtige.
Neben den bösen dreckigen Phasenanschnittsreglern gibt es auch noch Phasenanschnittsregler, wo die Spitze der Wechselpannungsamplitude gekappt wird (Kegelstumpf). Dann kann man auch noch mittels Frequenzumrichter(Fu), der eine völlig neue unabhängige Schwingung erzeugt, dort eine andere Spannung erzeugen. Das ist aber ein sehr umständlicher Weg und klobig, aber vielleicht nicht mal so teuer.
Die Diode habe ich in Ventilator und Bettheizmatten-Schaltern gefunden. Führt das nicht zu Gleichstromanteilen im Stromnetz, weshalb dann Trafos in Sättigung gehen und brummen ?
Was man auch machen kann, ist ein zB Laptopnetzteil(kurzschlußsicher meist) Gleichstrom Ausgang an einen 2000W Wasserkocher anschließen, der wird dann nur leicht warm. Also eine Gleichstromquelle zur Heizstrahlerversorgung benützen. Da ist man nah an der Trafo-lösung.
Es ist also schwer, so eine Wellenpaketsteuerung zu bekommen. Kann man einen PID-Regler dazu bewegen mittels Nullstellen-SSR einen PWM-Schaltbetrieb (dutycycle 40%) zu erzeugen ? Angenommen ich ersetze den Temperatursensorwiderstand gegen einen Regelwiderstand, simuliere also eine fake-Temperatur und programmiere eine Sollwerttemperatur, die der PID-Regler zu erreichen versucht, i- und d-Regler setze ich aus, also nur der Proportional-p-regler. Über die eingestellte Regelintervallszeit müßte er dann mit einem kontinuierlichem An/Aus reagieren. Nur eben ist das nicht einfach einzustellen. Und den Varistor/Snubber für den SSR müßte man auch noch dazu bauen.
.. X der Wärmebrücken in Reihe ist auch auf jeden Fall auch ein Ansatz
den wir bzgl. der Heizleistung konkret testen werden - allerdings wäre
hier der Nachteil dass im Falle eines Defekts immer gleich alle
Wärmebrücken ausfallen würden.
Das wäre wenig sinnvoll, die Taktschalter müssen überbrückt werden. Es ergibt sich dann natürlich nur die halbe Gesamtleistung / ein Viertel pro Platte. Mit überbrücken ensteht natürlich eine gefährliche Falle, wenn versehentlich volle 230V drauf kommen - also Stecker ab und fest verdrahten.
Wie schon weiter vorne geschrieben, würde mir eine Halbierung per Diode pro Platte passender erscheinen.
Bauart verändern und dann
pasiert was, da ist nicht nur die Versicherung das Problem, im
Zweifelsfall gibt das auch Knast.
blablabla...
Der der im Ladengeschäft was falsch angeschlossen hatte und deswegen ein Kind ums Leben kam bekam gerade mal Bewährung. Und das obwohl er wusste dass was nicht stimmte.
