Hallo zusammen
Mein neuer iMax B6 (knapp 1 Monat) ist heute auch abgeraucht.
http://lightake.com/detail.do/sku.34951
Strom eingesteckt, Rauchwolke.
Aufgemacht, Strom nochmals rein und dann hab ich gesehen, wie der Chip
glüht.
Nun kann ich die Beschriftung nicht mehr richtig lesen, dafür schöne
Bilder machen :-)
-Didi
sorry, wollte den Beitrag eigentlich an den folgenden Thread hängen ..
Beitrag "Suche ein Chip 4835b"
Vielleich könnte das ja ein Admin übernehmen?
-Didi
ach ja, noch ne Erklärung:
Das Übersichtsbild ist lagenrichtig, so wie der iMax vor einem steht.
Der betroffene Chip liegt leicht verdeckt hinter der linken unteren
Schraube des LCD-Panels.
Das Detailbild ist 180° rotiert.
Das Problem scheint ja nicht singulär aufzutreten.
hat jemand ne Ahnung, was dahinter stecken könnte?
-Didi
Ist das Display mit Spaxschrauben befestigt?
Mit den viel zu großen Schrauben wirst Du etwas gebrückt haben.
Das würde ich erst mal beseitigen.
guude
ts
Thomas S. schrieb:> Mit den viel zu großen Schrauben wirst Du etwas gebrückt haben.
Das Übersichtsbild täuscht wegen der perspektivischen Verzerrung.
Im Detailbild sieht man's etwas besser. Eng aber korrekt.
-Didi
1. Hast du mal in dem alten Thread geschaut - da hat man dir sogar eine
Bezugsquelle genannt. Musst halt ein bisschen Lieferzeit einplanen.
2. Wer hat denn diese Platine so vermurkst? Flussmittelreste soweit das
Auge reicht. Zinnreste auf dem Display. Der IC bei den
Leistungwiderständen, so wie die Leistungswiderstände und einiges
Hühnerfutter mangelhaft verlötet.
Hat da vielleicht jemand ein bisschen an den Werten rumgespielt, um den
Laderegler zu tunen? Könnte darum der MOSFET defekt sein?
Hi,
hab eben mein Imax aufgeschraubt und dir den Chip fotografiert.
Hoffe damit kannst du was anfangen.
gruß
Chrimbo
EDIT: Bild ist zweimal drin, sorry
hm Mein Desire bekommt das nicht so scharf.
Aber ich habe ein Grund warum meins Kaputt gegangen ist.
Habe das Ladegerät an einer Autobatterie gehabt, und so blöd wie ich bin
habe ich dann diese auch am Ladegerät angeschlossen. Also Strom Quelle
die batt, und dies versucht zu laden :D Hätte auch denken können das es
nicht gut geht, aber naja:D
Chip ist bestellt, sollte ende kommender Woche kommen.
Habe dann noch 4 über :D
Lehrmann Michael schrieb:> Wer hat denn diese Platine so vermurkst? Flussmittelreste soweit das> Auge reicht. Zinnreste auf dem Display.
Gruss an den Hersteller ;-)
Das auf dem Display ist allerdings nur Staub. Ansonsten liegst Du
richtig ..
-Didi
Hallo zusammen
Grundsätzlich mal ein Super-Dankeschön an alle, die da mithelfen!
Zu meiner letzten Aussge '.. liegtst Du richtig ..'
Damit mein ich den Zustand der Platine, nicht den Verdacht
auf Bastelei.
Nein, da ist nix getuned und gefummelt.
Das ist der Originalzustand.
Genau so, wie beschrieben: Beim 67x einstecken hat's geraucht.
Erst dann hab ich aufgeschraubt.
Und tatsächlich, der Widerstand über dem rechten Taster ist
rausgebrochen.
Könnte da bitte noch jemand nachschauen, was das für einer ist?
Die Platine ist nicht krumm. Das ist im WW-Macro mit einer Canon G10
aufgenommen. Die hat erstens leichte Tonnenverzerrung plus eben die
ganz normale perspektivische Verzerrung bei einem KB-Aeq. von 28mm.
-Didi
Marcus R. schrieb:> Chip ist bestellt, sollte ende kommender Woche kommen.
Gibst Du bitte Bericht, wenn die Ware gekommen ist ..
.. und ob die Kiste dann wieder läuft?
-Didi
Didi schrieb:> Marcus R. schrieb:>> Chip ist bestellt, sollte ende kommender Woche kommen.>> Gibst Du bitte Bericht, wenn die Ware gekommen ist ..> .. und ob die Kiste dann wieder läuft?>> -Didi
Ja
So, jetzt hab ich mich endlich im Forum angemeldet :-)
Und dopple zwecks Dokumentation noch nach.
Ich hab nun mit meiner DSLR und dem 'richtigen' Makro plus besserer
Beleuchtung noch drei Aufnahmen geschossen:
Bild1: der gegrillte Chip; jetzt kann man einiges mehr lesen. Aber
dieses Rätsel ist ja schon gelöst :-)
Bild2: der gebrochene Widerstand oberhalb des Tasters ganz rechts
(Enter) scheint mir klar mit einer '1' zu beginnen. die Frage ist nun:
1001, 1002 oder 1003?
Bild3: zeigt wie schon Bild2 die Qualität der Print-Verarbeitung. Da
braucht's wohl keinen Nutzer, der rumfummelt. Kurzschlüsse durch
Zinnresten scheinen mir da bereits vorprogrammiert. Oder was meinen die
Elektronik-Profis unter uns dazu?
-Didi
Nun, super Fotos.
Die sollte sich der hersteller gleich mal mit ansehen, oder?
unglaublich - wurde ja aber schon etwas zu gesagt.
Andererseits: Mehr bekommt man für den Preis eben nicht, nicht wahr?
Hat ja schliesslich funktioniert, warum also für 28Euro VK-Preis auch
noch die Platine von Flussmittelresten säubern ;))
Es ist schon erstaunllich, wie die Preise im Keller sind. Immerhin:
Balancer, Lader, Display, Gehäuse, Farbe drauf, usw,usf.
Bau mal für 28Euro, ich würds garnicht erst versuchen
Gruß
Axelr.
Der Original Lader für etwa 120 Euro sieht nicht nders aus von innen...
Die haben nur Widerstände von 0,5% statt 1%.
Hat den vorteil das der Balancer die Zellen besser angleicht.
Die Billigen haben meist eine abweichnung von 0,5V-1V
Christopher B. schrieb:> hab eben mein Imax aufgeschraubt und dir den Chip fotografiert.> Hoffe damit kannst du was anfangen.
Da sieht die Lötstelle am Gate auch besser aus ;-)
Marcus R. schrieb:> Der Original Lader für etwa 120 Euro sieht nicht nders aus von innen...
Original? Glaubst Du nicht, das kommt alles ab dem gleichen Band?
-Didi
Didi G. schrieb:> Marcus R. schrieb:>> Der Original Lader für etwa 120 Euro sieht nicht nders aus von innen...>> Original? Glaubst Du nicht, das kommt alles ab dem gleichen Band?>> -Didi
Nein
original ist der Bantam e-station BC6
Nachbauten: Imax B6, Pichler P6, Voltcraft baut das ding auch.
Habe mir nun ein Voltcraft B5 besorgt um zu sehen wie der aufgebaut ist.
Von Menü fehlen bei dem Funktionen wie, Lipo entladen und Storage laden.
Sieht von innen auch etwas anders aus.
Da ist ein MT8103
9L1HM
drin.
Weiss jemand wofür das ding eigentlich gut sein soll?
Der Chip brennt nur durch wenn ich laden will, ansonsten geht das Gerät.
Kann ich auch den nehmen ?
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1525535
Der hält 5A aus, der aus dem Voltcraft 3A
hallo Marcus
könntest Du mir einen Gefallen tun? ..
.. und bei Deinen zwei offenen Büchsen nachschauen, ob Du oberhalb des
Tasters ganz rechts die gleichen Widerstände drauf hast, wie ich das
oben bebildert habe.
Und falls ja, wie gross der bei mir rausgebrochene R ist?
Hast Du nun wirklich noch 4 übrig? Oder wieviele hast Du verbraten :-) ?
Hab mir auch ne zweite Büchse bestellt. Will aber dennoch die erste
versuchen, zu reparieren.
Ich hab übrigens unsere Kiste auch in englischsprachigen Foren gefunden.
Dieser Chip ist offensichtlich die totale Sollbruchstelle ..
Zu Deiner Frage, was der Chip soll, helfen Dir vielleicht die PDFs unter
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362933 weiter.
-Didi
Marcus R. schrieb:> 1001
Bist Du sicher? Oder willst Du mich hochgehen lassen ;-)
Ich hab jetzt meinen neuen iMax B6 erhalten und aufgeschraubt.
Die Kiste ist identisch und R ist 1003.
Der 4835B bestätigt sich.
Wie ich das Problem in der abgerauchten Kiste gelöst hab, zeigt das
dritte Bild.
Das Teil wird auch bei 5A nicht schwach :-)
Sobald ich einen 1003 hab, werd ich's testen und berichten.
-Didi
Schau mal auf die Schemas, die ich oben zitiere.
So wie ich das interpretiere, sidn am PIN 5 des unteren LM2904
tatsächlich 2 1003-er ..?
Na ja, ich hab auf jeden Fall nun den MOSFET und die 100k drin und ein
erstes Einschalten hat nicht zum Rauchen geführt :-)
-Didi
Hallo zusammen!
Ich dachte ich krame das alte Thema wieder raus,bevor ich ein neues
eröffne!
-olgendes: das gleiche problem habe ich auch,allerdings habe ich ein
Voltcraft B5,die sind doch fast alle identisch.
Welchen MOSFET kann ich denn nehmen,das der nicht gleich wieder
durchbrennt,wie bei dem Herren da oben,für das B5?
Liebe grüße
Vllt wendest du dich da am besten an diesen Herrn hier:
Marcus R. schrieb:> Habe noch 5 Stück mit 5,8A da, evt brauch die ja jemand.
Der ist sogar angemeldet, also sollte man ihm eine NAchricht zukommen
lassen können.
mfg mf
Miss doch mal die Spannung zwischen "G" und "S", wenn geladen wird!
Wenn diese 10Volt bteragen sollte, so sind 1.2A x 1.2A x 0.2R( Rds_on
steigt bei bereits 100°C heissem Fet auf mindestens diesem Wert an) ca.
ein viertel Watt. Das sollte bei einem TO220 Gehäuse eigentlich
problemlos abzuführen sein. Wie hoch der Rds_on nun bei kleinenren Ugs
Spannugen ansteigt, steh tdirekt nicht im Datenblatt, man kann aber mal
die Spannung über "D" und "S" messen und durch den Ladestrom teilen.
Evtl doch einen anderen Transistor probieren , zB einen IRF4905 oder
einen 5305er, wenn es TO2220 sein soll. Gibt sicher noch andere P-Ch
Fet, die noch besser gehen könnten. Die bekommt aber wieder nur, wenn
man entsprechende kontakte zu Industrielieferanten hat.
http://datasheet-found.com/Datasheet.jsp?pn=SI7463DP-T1-GE3
Ich denke der IRF4905 oder zweie parallel könnten klappen. Der Lader
wird ja wohl im schaltenden Betrieb und nicht als Linearregler arbeiten.
Dann könnte evtl. noch helfen, die Ansteuerung des Fets entsprechend
durch einen geeigneten Treiberschaltkreis auf das Spannungsniveau
anzuheben, welches für die optimale Aussteuerung des Fets im Datenblatt
spezifiziert ist.
Microchip, TI, Micrel, Maxim und zB. ON Semi bieten hier eine grosse
Auswahl.
http://www.ti.com/lit/ml/slub005a/slub005a.pdf
Aber erstmal zwischen "G" und "S" die U_gs messen, würde ich sagen.
Bin gespannt, halte uns mal bitte auf dem laufenden, scheint ja einigen
so zu gehen, das der Mist nicht richtig funktioniert.
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber gibt es 'ne Schaltung?
Gruß
.- .-.
(Axel R.)
habe mir gerade die Schaltung mal angesehen, zumindest Das, was aus dem
russischen Forum hier rüber kam.
könnte sich um einen Softwarebug bzgl. OC1A und OC1B handeln. wenn hier
die PWM nur auf 0% gesetzt ist und der PIN mit seiner Funktionalität
nicht explizit übers Timer-Control Register abgekoppelt wird, so gibt es
immernoch schmale Nadeln. kommen dann beide Ausgänge gleichzeitig, so
knallt es. Reine Vermutung meinerseits. Müsste man mal hier haben so ein
teil. Dann könnte mam mal das OSzi drann halten.
.- .-.
Ich wundere mich immer wieder, was für ein Mist heutzutage verbaut wird,
wohl aus wirschaftlichen Gründen, damit der Schrott weiterhin über die
Ladentheke läuft, denn wenn das Teil kaputt geht, braucht man ja
bekanntlich Ersatz.
Hatte mich vor Jahren mit einem ähnlichen Problem herumgeschlagen, bis
ich gemerkt hatte, dass die verbauten MOSFETs BEI ALLEN
unterdimensioniert waren.
Hatte daraufhin einen und später mehrere Schnelllader für mich und
Fliegerkollegen entwickelt und aufgebaut mit LeistungsMOSFETs als
Schaltelemente aus dem Automotiv-Bereich mit 120A Ids im TO220 Gehäuse
und mäßiger Kühlung.
Bei 10A !! Dauerladestrom wird das kleine Kühlblech nicht mal handwarm
und alle Geräte sind immer noch so lebendig wie am ersten Tag vor ~4
Jahren.
---------------
Wenn ein Gerät, das einen Ladestrom von 5A Abgibt mit einem MOSFET von
5,5A ausgerüstet wird, ist der Tod schon von Anfang an vorprogrammiert.
Im step_down oder step_up Betrieb wie bei fast allen 12V Schnelladern
sind die Spannungs- und Stromspitzen im Schaltmoment um das zehnfache
höher, sieht man bekanntlich wunderbar am Oszilloskopbild. Für sicheren
Dauerbetrieb wäre hier ein MOSFET ab 15A und mehr sehr zu empfehlen.
Leider kann man die MOSFETs aber nicht einfach so gegen
leistungsstärkere austauschen, denn wenn es sich nicht um Spezialtypen
handelt, dann ist es so, dass mit größerer Leistungsdichte auch die
Gatekapazität erheblich größer wird, woraufhin die Gateansteuerung auch
angepasst werden muss, wenn man den FET immer noch schnell schalten
möchte. Geschieht dies nicht, flachen die Spannungs- und Stromflanken
beim Schalten ab und der FET verbrät Leistung und wird heiß.
Guten Abend!
Ich messe mal morgen Nachmittag nach,was das ergibt.Aber was ich jetzt
dazu sagen kann,ist das der Lader von 11-16 Volt freigegeben
ist.Allerdings wenn die Versorgungsspannung 14 Volt ist,rieche ich den
MOSFET aus einer 50cm entfernung,allein wegen der Hitzeentwicklung.12
Volt sind da optimal...bis jetzt!
Ich habe ein 5,8A drin, der wird bei 13V kaum warm bei 5A ladestrom. Bis
jetzt läuft der. Die billig Dinger von eBay brennen sofort durch. Habe
ein in originaler Bauform.
Nachtrag:Ich habe hier LiPos mit Einzelader angelötet.Gehe ich damit
direkt in die Buchsen rein,lädt er.Gehe ich mit NIMH rein,Error,Kabel
habe ich überprüft,schein Okay zu sein und durchgemessen.Irgendwie
schmeisse ich dieses scheiss Teil aus dem Fenster
Abend!
Ich habe wohl den Fehler gefunden,warum er nicht laden möchte.
Wäre denn einer so freundlich und könnte mir dort den Wert des
Widerstandes durchgeben?
Edit:
Hat sich erledigt.Der Lader funktioniert wieder einwandfrei.Für den
jenigen,der wissen will,welcher Widerstand es war,mit welchem Wert,war
es der 10 Ohm
Hallo,
habe auch ein Problem mit meinem Billiglader.
Ich schließe den Lader an 12 V an und kann ohne einen Modus ausgewählt
zu haben an den Ladebuchsen eben diese 12V messen. Starte ich nun einen
Ladevorgang, so steigt die Spannung mal eben auf 27V an und der Lader
meldet Connection Break (was ja auch normal ist). Hatte auch mal einen
Akku angeschlossen. Dieser wurde dann auch mit 12V geladen obwohl ich
Lipo eingestellt habe. Zum glück war es ein alter Akku. Kennt jemand das
Problem und kann mir sagen an was es liegen könnte? Habe schon die Fets
durchgemessen, scheint keiner einen Kurzen zu haben. Brücken kann ich
auch keine erkennen.
gruß
Hallo,
ich hoffe ich bekomme noch eine Antwort auf meine Frage.
Ich habe auch einen iMax B6 bei dem der Mosfet 4835b abgeraucht ist (Der
Mosfet der unten links vom Display neben der Schraube ist). Ihr habt
viele andere Mosfets genannt doch leider werde ich jetzt nicht schlauer
welchen ich jetzt verwenden soll, damit ich mit 3A meinen LiPo laden
kann.
Ich kenne mich mit Mosfets überhaubt nicht aus, doch es wäre nett wenn
mir jemand sagen könnte welchen ich kaufen sollte.
Danke schonmal im vorraus!!!
Mit freundlichen Grüßen
Jannik
Bei mir ist hat es jetzt auch den oben genanten MOSFET abgeraucht.
Jedoch erscheint auch nichts mehr auf dem LCD. Bevor ich jetzt einen
neuen Mosfet einbaue wolte ich mal fragen ob es bei euch auch so war?
Hi,
mein (so genannter) I-Peak 6 80W von df-Models meckert auch. Bei mir hat
nur der Drahtwiderstand rechts unten zu sein... Leider ist das Teil so
verkohlt, das die Farbringe unkenntlich sind.
Gemessen habe ich eingelötet 4,81 kOhm und 4,71 kOhm ausgelötet.
Hat jemand die selbe (oder eine ähnliche) Platine?
Auf der platine steht unten mittig FT680 V1.0.
Ich hab gerade nochmal planlos etwas rum gemessen und festgestellt das
der Widerstand vor einem IRF7811A ist...
Ich hoffe das hilft euch dabei mir zu helfen. :-)
Nochmehr von der stelle....
Dann würde die größe sinn ergeben... ein 2. Widerstand der größe ist
unter dem Kondensator...
Führt das durchbrennen des Widerstandes auch zu der Anzeige:
BATTERY CHECK
LOW VOLTAGE...
Wenn ich statt festgelegte Zellenzahl auf AUTO stelle fängt das ding an
zu laden ohne dass ich ein Akku angeschlossen habe...
komisches verhalten... ist es eigentlich üblich mit Lötzinn brücken
zwischen Bauteilen herzustellen (die 2 zwischen den Bananenbuchsen)?
Das sind wie gesagt die last widerstände die dafür sorgen dass, das
Gerät auch entladen kann. Die verbraten den Strom.
Nur sind das andere werte als zb beim imax.
Bin noch etwas unbeholfen was das mit den Roten linien betrifft darum
jetzt nochmal das Bild mit roten Punkten für die Stellen die ich
gemessen habe :-)
Hallo liebe Imax besitzer,
ich hatte mit meinem Imax ebenfalls das Problem, dass der p-Mos vor der
Spule und den Dioden durchgebrannt war. Da ich schnell ersatz suchte
habe ich mir wie von Autor: Didi G. (didix) Datum: 05.05.2011 20:39
oben vorgeschlagen ebenfalls den IRF9540 eingelötet da dieser schnell
verfügbar und günstig war. Der Imax funktionierte zwar wieder, aber der
Mosfet wurde extrem warm (> 100°C). Also habe ich 2 parallel eingelötet
mit extra Widerstand (130R) am Gate. Nun ging es einigermaßen mit der
Wärme. Da ich aber noch nicht zufrieden war, habe ich weiter rumprobiert
und habe den IRF9z34 ausprobiert und ich muss sagen der macht sich echt
super. Beim laden von 2 Lipos mit 4A wird dieser nur leicht warm,
vielleicht 35°C. Im Gegensatz dazu war beim 9540 schon bei 1.5A die
Wärmeentwicklung extrem. Der strom lässt sich auch von 0.1A an
einstellen, das klappt nicht mit allen Mosfets.
Ich weiß nicht warum der IRF9z34 soviel besser ist, aber wenn ihr
ebenfalls das Problem mit dem durchgebrannten Mosfet habt, nehmt lieber
diesen als Ersatz.
frohes Basteln ;-)
Hallo in die Runde,
ich hänge mich hier mal mit rein. Ich habe auch besagtes Ladegerät bei
mir liegen, allerdings mit integriertem Netzteil. Habs auch bei eBay
gekauft, naja billg halt. ;)
Nach einem ersten Versuch ein LiPo zu laden, meine Diagnose: Das Teil
ist defekt. Nur vielleicht kann man es ja reparieren. War eben
"Sau-billig"...so nun mal zum Defekt.
Schließe ich das Teil an passiert nichts, rein Garnichts, kein Rauch,
kein Qualm schon mal gut oder!? Nur das Netzteil klackt ganz leise vor
sich hin.
Nun habe ich mir gedacht, ok, Netzteil defekt, tauschen. Dann mein
nächster Versuch, ein externes Netzteil anzuschließen 19V - 5A (Ich weis
das ist zu viel, aber kaputt ist es ja schon). Mit dem Netzteil
funktioniert das Ladegerät soweit, dass es wenigstens ein Lebenszeichen
von sich gibt. Es sagt mir wenigstens das es Probleme mit der Spannung
gibt, mehr nicht aber schon mal mehr als nichts. Nächster Versuch,
Netzteil mit 12V - 5A, wieder nichts gleiches Verhalten wie bei der
Verwendung des internen Netzteils.
So nun meine Frage: Was kann es sein wo kann ich nach dem Fehler suchen,
irgendwie funktionierte es ja?! Oder ist es ein Fall für die Tonne?
Vielen Dank schonmal...
Hallo Community,
bei mir ebenfalls komplett abgeraucht.
nur ist es bei mir der oben gezeigte Chip.
völlig schwarz und unleserlich.
im Bild unbenannt 2. 202a e4n6 7811a
Kann man diesen eretzten, wenn ja, wo bekomm ich den richtigen Chip.
Könnt ihr mir helfen?
Lg
Hi, bei meinem Gerät war auch der VT13 abgeraucht.
Habe nach dem Auswechseln des MOSFET festgestellt dass manchmal beim
Einschalten ein sehr hoher Strom fließt.
Nach einiger Untersuchung habe ich dann die Ursache gefunden. Der Pin
von der MCU (OC1A) ist im Einschaltaugenblick während des Resets
hochohmig und somit der Eingang des OPV nicht definiert. Nun kann es
passieren dass der OPV in einem solchen Fall den MOSFET VT15 ansteuert.
Das wiederum erzeugt dann die hohen Querströme und führt zur zerstörung
des Gerätes. Abhilfe schafft ein einfacher 10k Widerstand! Mit dem ist
alles gut!
Hallo Forum,
bei meinem Clone ist der 0,5R Widerstand durchgebrannt und der Mini 2A
Mosfet.
Wo finde ich diese Baugruppe auf dem Clone Schaltbild. Nachdem ich einen
1R Ersatz eingelötet habe wird dieser sehr heiss.
Bein einstecken des externen Netzteils gibt es ein schönen Funken.
Wer kann mir einen Tip geben.
Gruß
T
Alle sind auf SkyRC reingefallen. Das schöne blaue Gehäuse lässt das Gerät besonders hochwertig erscheinen. Da kann man ruhig mal 120.- Euro bezahlen.
Aussen huii, innen Pfuii.
Jeder dachte, der große Imax b6, da muss doch mehr Technik drinnen sein?
SkyRc machte sich nicht mal die Mühe, das Netzteil vom Gehäuse zu befreien.
Einfach reingeklebt, Deckel drauf und als High End verkauft...
… dauert’s noch lange, bis zu zu dem Punkt kommst, wo du die Verbindung deines Monologs zum Threadthema herstellst?
Computer löten nicht, die blauen SkyRC-Dinger waren schon immer als unterste Qualitätsstufe bekannt, ein Hersteller ist heutzutage durchaus in der Lage, mehrere Hardwarevariationen herstellen zu können und „geht nicht“ ist keine sinnvolle Fehlerbeschreibung.
Abgesehen davon kommt in der Massenfertigung in der Regel auch kein Lötroboter zum Einsatz, sondern das gesamte Board wird in einem Rutsch gelötet. Manche Hersteller lassen dann Teile, die in der Kontrolle als fehlerhaft gelötet erkannt wurden, manuell nachlöten. Damit ist nichts verkehrt.
Willst du nun Hilfe bei der Fehlersuche, dann wär’s nämlich langsam mal an der Zeit, die nötigen Infos rauszurücken, oder willst du nur wild rumranten?
Willst du nun Hilfe bei der Fehlersuche, dann wär’s nämlich langsam mal
an der Zeit, die nötigen Infos rauszurücken, oder willst du nur wild
rumranten?
Ja, bitte. Ich habe heute die Lötstelle wie oben besschrieben nachgelötet. jetzt gehts.
Die Balancer-Anschlüsse sind bereits parallel angeschlossen. Man muss nur sehr aufpassen, dass man den Stecker nicht versetzt reinwürgt, sonst entweicht der magische Rauch.
Die Balancer-Anschlüsse sind bereits parallel angeschlossen. Man muss
nur sehr aufpassen, dass man den Stecker nicht versetzt reinwürgt, sonst
entweicht der magische Rauch.
Soll das heißen, ich brauche nur noch dieses Kabel mit Krokodielsklemmem vorne dran und kann sowohl 2s als auch 3,4,5s balancieren?
Mit Krokoklemmen bastelst du dir allenfalls noch einen Kurzschluss – und glaub’ mir, durch die Balancer-Anschlüsse der Akkus fließt genug Strom, um wirklich viel Hitze zu erzeugen und Schäden zu provozieren. BTDT
Aber mit dem Kabel könntest du dir einen ordentlichen Adapter für deine Akkus bauen, indem du auf der anderen Seite den passenden Stecker montierst, ja. Nur halt aufpassen, dass da nichts versetzt montiert wird.
Wie groß ist denn dieser Akku?
Sind es 2 oder 3 Akkus die ich da gerade entlade?
… woher soll jemand außer dir wissen, was du da für einen Akku angeschlossen hast? Ohne das zu wissen kann aber keiner deine Frage beantworten – und wenn du nicht völlig an geistiger Degeneration leidest, sollte dir das bewusst sein, sodass man von Vorsatz, mithin Trollen, ausgehen kann.
Hallo,
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen, bei meinem iMax B6 mini ist ein ,ich denke es ist ein Mosfet, abgeraucht. leider ist die aufschrift nicht mehr zu erkennen. Daher meine frage was das genau ist und woher ich das beziehen kann.
gruß J.Andreas
Hab meins grad mal aufgeschraubt – da hat die Platine ein völlig anderes Layout, und an der Stelle befindet sich ein Lastwiderstand. Aus welcher Zeit stammt deines, und wer ist der Hersteller? Vielleicht hat jemand eins liegen, das dichter dran ist.
grüss dich, ich hab es jetzt erst ein halbes monat , und es ist ein orginal SKYRC imax b6 mini, also ein aktuelles model.
danke für die schnelle antwort
Einfach den besten Fet im SO-8 auszusuchen den man für Geld kaufen kann
Glücklicherweise gibt’s nur eine grundlegende Sorte MOSFETs, und die anderen Parameter sind auch überhaupt nicht von Belang. Manchmal fragt man sich schon etwas …
Ja, z.B. wie man so unwissend sein kann das einem nicht binnen 5sek auffällt der der Fet an der GND Buchse sitzt, damit offensichtlich GND schaltet, damit offensichtlich ein NMOS ist und NMOS ohnehin die besseren Werte als PMOS haben.
Selbst das Pinning ist mega einfach zu erkennen.
Was ist nur los mit den Elektro Figglern heute?
danke
denke ,war meine eigene schuld.aber da ich mich da ehrlich nicht gut auskenne,will mir nur den neukauf sparen, könnt ihr mir bitte einen tipp geben
grus andreas
Ja, z.B. wie man so unwissend sein kann das einem nicht binnen 5sek
auffällt der der Fet an der GND Buchse sitzt, damit offensichtlich GND
schaltet, damit offensichtlich ein NMOS ist
Der Fragesteller kann derlei offensichtlich nicht ohne Weiteres einschätzen – wäre also schonmal grundlegend nicht verkehrt, wenn man seine Antwort nicht so hinrotzt, sondern die wesentlichen Details mit anführt.
Und dann: N-E? N-D (zugegebenermaßen unwahrscheinlich, aber möglich)? Durchlass bei gegebener Gatespannung? Gatekapazität? Alles unwichtig? Siehst du, ohne den Rest der Schaltung zu kennen? Na dann …
ganz ehrlich, ich kenn mich O aus deshalb frage ich ja hier ich will doch nur das teil wieder gangbar machen,dann tut es mir leid eure zeit zu verschwendet zu haben
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