Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe an meinem E-Scooter herumgebastelt, da ich einen Blinker hinzufügen wollte. Beim abzweigen einer 12V Leitung ist mir ein Bauteil explodiert. Leider bin ich absoluter Laie, (wer hätte das gedacht) und ich weiß nicht mal was das für ein Bauteil ist, das explodiert ist. Vielleicht ein Widerstand oder Kondensator. Könnt ihr mir helfen?
Denkt ihr da ist nochwas zu retten, wenn man das Teil ersetzt? Ich glaube es ist sonst nichts beschädigt.
Da es aussieht, als ob die Schaltung symmetrisch aufgebaut ist, ist wahrscheinlich die kaputte Drosselspule mit der als L2 bezeichneten ganz rechts identisch. Ist da etwas aufgedruckt?
Auf dem hineinmontierten Foto mit Bauteileposition L1 bzw. L2 gekennzeichnet, also eindeutig Spule. Darfst Du an dieser Stelle und nur ganz ausnahmsweise einfach und zum Test überbrücken. Damit beantwortet sich dann Deine Frage:
Vorsicht, nicht zu heftig probieren, die Reste zu entfernen. Das schmilzt meistens mit den Kupfer-Bahnen zusammen und dann kriegt man es nicht zerstörungsfrei runter. Probier lieber, daß die Platine heile bleibt.
Vorsicht, nicht zu heftig probieren, die Reste zu entfernen. Das
schmilzt meistens mit den Kupfer-Bahnen zusammen und dann kriegt man es
nicht zerstörungsfrei runter. Probier lieber, daß die Platine heile
bleibt.
Wenn ich die Spule ersetzen könnte habt ihr eine Idee welche ich brauche. Die gibt es ja in zig verschiedenen Ausführungen.
Bauform musst du prüfen. Vermute mal 0805. Wenn du L messen kannst von der anderen Spule wäre gut. Wichtig ist auch der Strom den die Spule verträgt. Wenn du keine Infos bekommst würde ich einen 0R Widerstand als "Sicherung" einsetzen
Also 0805er Größe könnte hinkommen. Die bei den zu kaufenden Spulen steht zwar 2,3 mm länge aber die haben auch noch so eine Kappe drauf die übersteht.
Ich habe mir eine Übungsplatine bestellt, die wird heute im Laufe des Tages ankommen. Daran kann ich erstmal üben, bevor ich mich an meinen Roller wage. Es gibt nämlich keine Ersatzteile dafür. :(
Wenn ich dann die Reste entfernt habe, würde ich es überbrücken um die Funktionen zu testen. Dann kann ich vielleicht den Strom am L2 auslesen. Den Widerstand habe ich gemessen, allerdings zeigt er mir 0,1 Ohm an. Kann das sein? Das ist der stabilste Wert den ich bekomme, aber mein Multimeter misst auch nicht mehr Nachkommastellen. Oder muss der vorher entlötet werden?
Und bitte beim nächsten Mal erst die Akkus abklemmen.
Ja :( ist wohl besser. Obwohl ich nicht ganz verstehe was genau passiert ist. An sich ist der Strom geflossen wie immer. Ich habe an einem Stecker ein Kabel abgezweigt und beim einschalten hatte der ursprüngliche Weg keine Verbindung, dann habe ich etwas gewackelt und puff, am anderen Ende der Leitung sprühte es Qualm und Funken.
Den Widerstand habe ich gemessen, allerdings zeigt er mir 0,1 Ohm an.
Kann das sein? Das ist der stabilste Wert den ich bekomme, aber mein
Multimeter misst auch nicht mehr Nachkommastellen. Oder muss der vorher
entlötet werden?
Der kann dazu drin bleiben, aber dein DMM taugt nicht zur Messung so kleiner Widerstände.
Ich habe mir eine Übungsplatine bestellt, die wird heute im Laufe des
Tages ankommen. Daran kann ich erstmal üben, bevor ich mich an meinen
Roller wage.
zum Löten üben kannst du z.B. auch einfach eine LED Lampe auseinander nehmen. Die Bauteile dort sind alle SMD
So nun habe ich die Reste abgelötet und überbrückt aber leider tut sich nichts.
Der untere Kontakt zur Leiterbahn war fast weg. Es war noch ein Fitzelchen Kupfer dort, an dem ich den Draht angelötet habe.
Was jetzt passiert ist 1. die Leitung ganz Links, an welcher vorher +12V dauerhaft anlag, zeigt jetzt nur noch ein paar mV an. Und 2. wird der ganze eingekreiste Bereich ziemlich warm. Insbesondere dieses schwarze Bauteil. Das wird richtig heiß.
Auch dachte ich, der eine 5R1 Widerstand ist nur an der Oberfläche abgekratzt, aber vielleicht ist das auch ein Hitzeschaden.
Ich schicke noch einmal Bilder mit von der ganzen Platine.
Beim abzweigen
einer 12V Leitung ist mir ein Bauteil explodiert.
Kannst du noch Rekonstruieren, was dir dabei genau passiert ist? Vom Schadensbild würde ich Vermuten: falsche Spannung auf eine der Balancer-Leitungen zum Akku?
Die Platine ist doch Asche. Der eine SOT-23 Transistor ist wohl auf jeden Fall offen und dem 5-Ohm-Widerstand daneben geht's auch nicht mehr so gut. Die Spule wird erst als letztes Glied zu einer Art Sicherung mutiert sein.
Gibt es keine Möglichkeit mehr sie zu retten? Es gibt dafür keine Ersatzteile.
Der Scooter ist der Ninebot MAX G2.
Hier ist das was ich weiß über die Verkabelungen:
Die Platine ist über die roten Kabel mit dem Dashboard (Display, Einschalt-Knopf. etc verbunden. Im Vorgänger-Modell dem G30 II gab es diese Platine nicht. Nur das Dashboard. Es liegt vermutlich daran, dass dort die Blinkersteuerung verbaut ist. Die blaue und weiße 4-Pin Buchsen gehen zu den Blinkern am Lenker.
Das Kabel, dass ich abgezweigt habe kommt vom ESC. Siehe IMG_3256. Am mittleren Pin des 7-Pin Steckers lag 12 V an. Leider weiß ich nicht genau, was die Funktion dafür war. Ich weiß nur, dass der Scooter gar nicht an ging wenn diese Stecker nicht eingesteckt war.
Es führte von dort auch nur dieses eine Kabel durch den Scooter zur "Blinkersteuerung". Im Nachhinein habe ich gemessen, dass neben dem 12V pin in diesem ESC Stecker auch ein 36 V Pin liegt, der aber gar keinen Kontakt zu irgendwas hat.
Nach anschließen der Batterie hatte es keine Spannung (12V) in der Blinkersteuerung. An der Abzweigung war noch nichts angeschlossen. Als ich gewackelt habe um den schlechten Kontakt herzustellen ist es oben an der Blinkersteuerung durchgebrannt. Eigentlich hatte ich alles abisoliert, so dass es keinen Kontakt zu anderen Pins herstellen konnte.
Eigentlich hatte ich alles abisoliert, so dass es keinen Kontakt zu anderen Pins herstellen konnte. Vielleicht gab es doch Kontakt zwischen 12V Pin und dem freien 36V Pin.
Die 36V kommen indirekt über den ESC vom Akku. Quasi ist die Leitung neben meiner 12V Leitung die Hauptstromversorgung des Dashboards. Vielleicht hilft dir das weiter, mit der Balancer-Leitung. Ich weiß leider nicht genau was das ist.
Auch zu diesem Transistor kann ich nicht sagen ob er funktioniert. Es fehlt der Lack ähnlich wie beim 5R1. Mein Laienverstand sagt mir, dass die Spule ja eher am Eingang der Spannung liegt, nicht unbedingt als "letztes" Glied. Deshalb dachte ich es hat zuerst die erwischt und dann die Bauteile dahinter. Vielleicht hilft die Erklärung.
auch komisch fand ich, dass bei einer Durchgangsprüfung mein 12V Pin (ganz links an der Blinkersteuerung) und der Pin ganz rechts miteinander verbunden sind. Vielleicht ist der nur der GND und das ist normal, oder vielleicht ist dort etwas verschmolzen?
Ich bin echt am Ende meiner Ideen. Brauche echt eure Hilfe. Sonst ist mein Scooter nur noch ein Ausstellungsstück.
Puh, das wird jetzt schwierig. Also Dir ist der Kram durchgeschmort und Du weißt nicht mal richtig wieso. Das ist schon mal doof... wie soll man Dir dann aus der Entfernung Tipps geben, wo Du mit der Fehlersuche anfangen sollst.
Beantworte mir doch bitte mal ein paar Fragen:
Wieso hast Du überhaupt dran gebaut?
Welche Platine ist die mit den beschädigten Bauteilen?
Fährt der Scooter noch ohne die Blinker-Steuerung?
Falls Du aus der Nähe von Berlin bist könnte ich Dir einen Kontakt mit einem Kumpel herstellen, der schraubt selbst viel an den G30-Dingern herum. Ich selbst habe aber keine Ahnung wie groß da der Unterschied zum G2 Max ist.
Schlimmstenfalls musst Du halt das Dashboard und den Motor-Fahrregler (ESC?) austauschen.
Das Blöde an diesen Scootern ist, daß sie zur Kommunikation zwischen allen Komponenten ein Bussystem verwenden und keine einfachen Steuerleitungen. Also ohne diesen Datenbus funktioniert da nichts und ich habe keine Ahnung, wo die Spannungsregler (die möglicherweise beschädigt wurden) sitzen. Ich vermute im ESC, im Akku sind sie nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob's ratsam wäre, ein neues Dashboard an das alte ESC anzuschließen. Kommt da evtl. eine zu hohe Spannung raus weil der Regler beschädigt wurde, fackelt das neue Dashboard gleich wieder ab.
Dafür ist das ganze Balancing-System im Akku, darum musst Du Dich nicht kümmern und das ist vermutlich auch intakt geblieben. Das Auslesen der ganzen Zellspannungen usw. erfolgt über diesen Datenbus und wird nicht von Teilen außerhalb des Akkus gemessen.
Puh, das wird jetzt schwierig. Also Dir ist der Kram durchgeschmort und
Du weißt nicht mal richtig wieso. Das ist schon mal doof... wie soll man
Dir dann aus der Entfernung Tipps geben, wo Du mit der Fehlersuche
anfangen sollst.
Naja ich habe so detailliert beschrieben wie ich konnte was passiert ist. Ich dachte euch sagt das was. Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass dort wie auch immer eine zu hohe Spannung eingeschossen ist. Die Kreuzung mit dem 36V Pin zB.
Ich könnte damit anfangen, die Teile zu ersetzen die offensichtlich defekt sind. Da könntet ihr mir bei der Identifizierung helfen.
Wieso hast Du überhaupt dran gebaut?
Ich wollte 2 12V Blinker hinten hinzufügen und habe nach einer Stelle gesucht diese abzuschließen ohne dass ich irgendwelche Bauteile überbelaste :(
Welche Platine ist die mit den beschädigten Bauteilen?
Die Platine unter dem Dashboard. Das ist ein neues Anhängsel, das bei der vorherigen Version nicht da war. Dort sind die Anschlüsse für die Blinker verbaut, deshalb Blinkersteuerung. Blinker gab es beim vorherigen Modell gar nicht.
Wenn ich am Hauptcontroller (Electronic Speed Controller) messe sind die Spannungen wie vorher.
Die Leitung wo die 12V fließen ist in Ordnung laut Durchgangsmessung. Aber es kommen keine 12V an.
Fährt der Scooter noch ohne die Blinker-Steuerung?
Er geht gar nicht mehr an. War auch vorher so, wenn man das 12V Kabel entfernt.
Falls Du aus der Nähe von Berlin bist..
Danke. Ich bin leider aus Köln
Schlimmstenfalls musst Du halt das Dashboard und den Motor-Fahrregler
(ESC?) austauschen.
Ja gibt nur noch keine Ersatzteile. Der ist erst seit 4 Wochen auf dem Markt.
Das Blöde an diesen Scootern ist, daß sie zur Kommunikation zwischen
allen Komponenten ein Bussystem verwenden ...
Deshalb denke ich, dass ein altes Dashboard nicht funktionieren wird.
Ich habe noch einen G30 hier. Ich könnte es theoretisch probieren.
Dafür ist das ganze Balancing-System im Akku, darum musst Du Dich nicht
kümmern…
Ich denke auch der Akku ist okay. Da blinkt noch eine Lampe und er gibt auch noch Strom auf den ESC.
Hm ob man versuchen sollte, ein altes Dashboard an das neue ESC zu stecken... Ich kann es Dir nicht empfehlen weil ich nicht dafür verantwortlich sein möchte wenn's knallt - aber ich weiß, daß mein Scooter-Kumpel das riskieren würde wenn der Stecker passt - und dann notfalls nach dem Knall die Teile tauschen würde. Der ist da deutlich experimentierfreudiger als "normale" Elektroniker und meistens funktioniert das sogar.
Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass dort wie auch immer eine zu
hohe Spannung eingeschossen ist. Die Kreuzung mit dem 36V Pin zB.
Was wahrscheinlich ist, spielt keine Rolle - interessant wäre, was wirklich passiert ist. :) Damit könnte man was anfangen.
Was ich nicht verstehe - das sind doch alles vorkonfektionierte Stecker. Wie kriegt man es hin, daß an einem 12V-Pin plötzlich 36V von einem anderen Pin anliegen, wenn man da nicht dran herumgefummelt hat? Und vorher hat's ja offenbar funktioniert.
Ich könnte damit anfangen, die Teile zu ersetzen die
offensichtlich defekt sind. Da könntet ihr mir bei der
Identifizierung helfen.
Die Platine zu reparieren könnte wirklich schwer werden, auch für einen fitten Elektroniker. Tatsache ist, der Strom kam unten durch den Stecker wo die Spule abgebrannt ist und selbst oben sind Bauteile beschädigt worden. Da der Strom, der die Bauteile oben beschädigt hat, mutmaßlich durch die Spule gegangen ist, war die Spule zu diesem Zeitpunkt zumindest noch leitfähig. Explodiert ist sie erst, als der Strom durch irgendwas richtig stark angestiegen ist. Wenn Du Glück hast, war's nur die Suppressor-Diode, wenn Du Pech hast, weiterer Schaden auf der Platine.
Okay mach mal bitte gute Bilder von der Oberseite und von der Unterseite der Platine. Keines wo oben die Stecker fehlen. Ggf. such Dir jemanden, der die roten Kabel zum eigentlichen Dashboard auslöten kann, ohne dabei die Platine zu beschädigen. Keine extrem hohe Auflösung mit viel Pixelbrei, die Qualität ist wichtig.
Die Transistoren Q9(?), Q4, Q3 und der defekte Q11 sind wahrscheinlich gleich.
Was ist oben an dem weißen Stecker in der Nähe dieser Transistoren angeschlossen? Die Blinker selbst?
Überprüfe die Verkabelung zu den Blinkern und ob diese funktionieren wenn man mit einem strombegrenzten Netzteil Spannung draufgibt. Wieviel? Das müssen Dir die Lampen verraten, wahrscheinlich 12V mit geringem Restrisiko, daß es doch nur 5V oder so sind.
Daß der G30 keine Blinker hat weiß ich... ich habe für das Ding eine ganz tolle Blinkerschaltung bauen müssen, die so ziemlich alles kann, was man sich von einem Blinker wünscht. Korrektur, was sich ein Spielkind von einem Blinker wünscht. Dem Normalo reichts wenns blinkt.
Wie kriegt man es hin, daß an einem 12V-Pin plötzlich 36V von einem
anderen Pin anliegen, wenn man da nicht dran herumgefummelt hat?
Rumgefummelt hab ich schon. Eben weil ich nicht so einen Stecker hatte habe ich eine Hülse mit nem Jumperkabel über den einen Pin gesteckt und das andere Ende in den "Stecker". Die Hülse hab ich mit Isolierband dick umwickelt. Daran hab ich gewackelt. Zugegeben war es keine sonderlich gute Konstruktion. Ganz am Ende der Hülse ist ca. ein mm von dem Metall frei. Ich glaube eigentlich nicht, dass das Stück Kontakt mit einem Pin daneben bekommen haben könnte, da es ja auf seinen eigenen Pin gesteckt war. Aber dem Ergebnis nach würde ich es als Möglichkeit in Betracht ziehen.
Es sollte nur ein Test sein, ob es überhaupt funktioniert.
Eine andere Möglichkeit an die ich gedacht hab(und ich habe nur davon gehört), dass der Einschaltrom um ein Vielfaches höher sein kann als der Nennstrom. Falls das auf diese Situation zutreffen könnte, würde ich eher darauf Tippen. Beim Wackeln wurde der Strom immer ein- und ausgeschaltet was die Bauteile überlastet hat.
In beiden Fällen wäre die Fehlerquelle jetzt auch nicht mehr vorhanden. Abgesehen von den neuen...
Was ist oben an dem weißen Stecker in der Nähe dieser Transistoren
angeschlossen? Die Blinker selbst?
Der blaue und der weiße? Dass sind Blinker links und Blinker rechts. Jeweils 2x 9V 1,35W pro Seite.
Ich denke sie funktionieren noch. Ich hab eben eine zum Leuchten gebracht. Dann hat sich meine Steckdosenleiste verabschiedet. XD
Oder meintest du den 2er mit dem gelben und weißem Kabel? Das wird der Scheinwerfer sein.
Ich mache jetzt mal Fotos. Meinst du das auslöten der roten Kabel ist unbedingt notwendig? Ich würde zur Ansicht eher per Photoshop was zusammen basteln. Da kann nichts kaputt gehen. :)
Okay stelle fest es kann durchaus sein, daß Du das Dashboard mit 3facher Überspannung gebraten hast. Das ist schlecht wenn's so ist, das hat keine Schaltung gerne.
Ich denke sie funktionieren noch. Ich hab eben eine zum Leuchten
gebracht. Dann hat sich meine Steckdosenleiste verabschiedet. XD
Irgendwas verstehe ich an Deiner Bastelei nicht. An meiner Steckdosenleiste kommt mehr raus als 9V und ich möchte doch mal schwer hoffen, daß Du nicht probiert hast, die Blinker mit Netzspannung zu betreiben (falls doch, bin ich hier raus, dann wird's mir zu blöde). Mir ist schleierhaft, wie dann eine Steckdosenleiste dabei kaputtgehen kann.
Oder meintest du den 2er mit dem gelben und weißem Kabel?
Das wird der Scheinwerfer sein.
Na ich finde die Beschädigungen an den Bauteilen oben komisch. Da muss doch durch irgendwas auch ein zu hoher Strom geflossen sein und dafür wäre ein Kabel-Schaden eine plausible Idee, oder eine defekte Blinker-Leuchte. Daher die Kabel und Lampen prüfen.
Ich mache jetzt mal Fotos. Meinst du das auslöten der roten Kabel
ist unbedingt notwendig? Ich würde zur Ansicht eher per Photoshop
was zusammen basteln. Da kann nichts kaputt gehen. :)
Deine Entscheidung, versuchen kannst Du es ja.
Eine Frage noch. Du schreibst was von 9V für die Blinker. Wieso dann hinten 12V und hast Du probiert, 12V direkt an den Lampen anzulegen oder so und diese dann von der Platine schalten zu lassen? Ich glaube Du musst mal einen Schaltplan machen, ich verstehe nicht was Du da vor hattest.
ich möchte doch mal schwer
hoffen, daß Du nicht probiert hast, die Blinker mit Netzspannung zu
betreiben
Nein ich hatte ein Stepdown Modul an ein 12V Netzteil angeschlossen und auf 9V runtergedreht. Die beiden Blinker haben zusammen 300mA. Das Netzteil war für 400mA ausgelegt. Ich weiß nicht wieviel das Stepdown Modul braucht. Nach ein paar mal ein und aus ging es nicht mehr an. Aber keine Sorge, deswegen eröffne ich kein neues Thema.
Wieso dann
hinten 12V und hast Du probiert, 12V direkt an den Lampen anzulegen oder
so und diese dann von der Platine schalten zu lassen?
Die Blinker die ich habe sind 12V und ich wollte deren volle Helligkeit ausnutzen.
Ich habe sie nicht einfach an die 9V Blinkerleitung angeschlossen, weil ich vermeiden wollte, dass entweder alle LEDs dunkler werden oder dass die Zusätzlichen zu viele Ampere ziehen und Bauteile beschädigt werden. Da ich nicht weiß wieviel die aushalten. So war meine Annahme.
Für mich war die Lösung, dass ich das 9V Signal als Trigger benutze und die 12V Blinker ihren eigenen Schaltkreis bekommen, bei dem ich weiß er hält nochwas aus. Dazu hab ich die MOSFET Module ausgewählt, weil ich gedacht habe die schalten schneller als Relays.
Am sichersten wäre es, wenn ich die 36V direkt von der Batterie hole. Dazu müssen sie in 12V umgewandelt werden. Somit das Stepdown Modul. Aber dann hat mich gestört, dass dieses die ganze Zeit in Betrieb ist, auch wenn der Scooter aus ist. Das kann nicht so toll sein wenn es 24/7 wandelt. Also sollte das Modul mit dem Blinksignal erst eingeschaltet werden. Die MOSFETs sind nur bis 30V gebrauchbar. Also setze ich ein Relay davor, da ich das sowieso schon hatte. Ich weiß nicht ob das alles zu sehr verzögert, aber ich wollte es ausprobieren. (Schaltplan1)
Dann habe ich die 12V Leitung gesehen, die vom ESC zur Blinkersteuerung geht und habe gedacht: Ich kann mir den Wandler und das Relay sparen und die Anordnung im Scooter verbessern, wenn ich an der Blinkersteuerung die 12V Leitung abzweige und diese durch die MOSFETs oder Relays triggere bzw schließe und bis nach hinten zu den Blinkern führe. Siehe Schaltplan2
Und den Rest kennt ihr schon.
Ich habe bisher keine besseren Bilder hinbekommen. Muss es später noch einmal probieren.
Für mich war die Lösung, dass ich das 9V Signal als Trigger benutze und
die 12V Blinker ihren eigenen Schaltkreis bekommen, bei dem ich weiß er
hält nochwas aus. Dazu hab ich die MOSFET Module ausgewählt, weil ich
gedacht habe die schalten schneller als Relays.
Hmm, die Überlegung war an und für sich gar nicht so falsch.
Nur hast du vermutlich etwas "fehlinformiert" doch die falschen Kabel erwischt.
An so einem Roller sind die meisten Spannungen kaum belastbar, höchstens die 36V (42V voll geladen), die direkt von Akku kommen.
12V kommen für die anderen Regler und meist mit weniger als 10W Belastbarkeit, klar so ein Blinker zieht nur 8-9W, das Dashboard das aus den 12V die 5-3,3V macht kommt aber noch dazu.
Wenn es keine Ersatzteile gibt gibt's auch noch kaum wirklich passendes Zubehör.
(Blinker....)
Das Problem ist, daß sich diese MOSFET-Schaltungen meistens nicht wie Relais verhalten bzw. Einschränkungen in der Beschaltung haben weil sie nicht potentialfrei sind. Evtl. hat sich der Strom seine Wege über diese gesucht.
Egal, lohnt nicht weiter darüber nachzudenken, versuchen wir die Platine zu reparieren.
Also das mit dem Einschaltstrom kann nicht sein?
Definitiv nicht, denn ansonsten hätte man ja eine Schaltung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits bei ihrer ersten Inbetriebnahme den Arsch hochreißt. Sowas will niemand haben.
Q11 von der Platine runter, den 5,1 Ohm von der Platine runter, wenn Du hast dann ersetzen. Wenn nicht, beides erstmal offen lassen. Den Transistor (könnte auch 'ne Diode sein, ich find da leider keine Bezeichnung) zwischen Q11 und R26 prüfen, ggf. auch runter. Die heiß werdende Suppressordiode von der Platine runter, offen lassen. D6 prüfen ob das noch 'ne Diode ist.
Bevor Du die Platine wieder dransteckst mal bitte am Stecker unten (da wo die abgerauchte Spule saß) messen, welche Spannungen vom ESC zur Platine wollen. Die beiden äußeren Pins müssten die Betriebsspannung sein, die mittleren sind der Datenbus. Mal sehen ob das plausibel ist, sollten 12V sein, oder? Wenn die da sind (oder 5V, je nachdem, was da ankommen soll) dann die Platine anschließen. Wenn jetzt die Blinker nicht funktionieren weil der Transistor und evtl. der 5,1 Ohm Widerstand noch fehlt okay, aber wenn die ganze Platine keinen Mucks mehr macht, dann sieht's schlecht aus.
12V kommen für die anderen Regler und meist mit weniger als 10W
Belastbarkeit, klar so ein Blinker zieht nur 8-9W, das Dashboard das aus
den 12V die 5-3,3V macht kommt aber noch dazu.
Na dann ist es eh besser direkt von der Batterie zu ziehen.
Wenn es keine Ersatzteile gibt gibt's auch noch kaum wirklich passendes
Zubehör.
Ja leider. Wenn das hier nicht klappt kann ich nur hoffen, dass bald einer Ersatz-Dashboards auf den Markt bringt. Aber Garantie gibt es dafür keine. Und Segway wird keine rausrücken.
Den
Transistor (könnte auch 'ne Diode sein, ich find da leider keine
Bezeichnung) zwischen Q11 und R26 prüfen, ggf. auch runter.
Da steht drauf 1YC. Ich habe diese gefunden: General Purpose Transistor L8050QLT1. Nur die Symbole rechts neben der Markierung sind anders. ich habe gesehen, da gibt es viele Variationen. Ich habe aber nicht gefunden, was sie bedeuten.
Die heiß
werdende Suppressordiode von der Platine runter, offen lassen. D6 prüfen
ob das noch 'ne Diode ist.
links rot, rechts schwarz bekomme ich 0,55V und links schwarz, rechts rot 1,04V. Wenn es eine ist, dann ist sie durch oder?
Die Suppressordiode gibt mir von beiden Seiten ein paar mV. Die muss ja durch sein, weil sie heiß wurde.
Denkst du es ist sicher einfach die Bauteile wegzulassen? Hat die Suppressordiode keine Verbindung zu dem Dashboard, bzw. hat die ganze Oberseite keine Verbindung zum Dashboard? Nicht dass da ungebremst Spannung einschießt.
Bevor Du die Platine wieder dransteckst mal bitte am Stecker unten (da
wo die abgerauchte Spule saß) messen, welche Spannungen vom ESC zur
Platine wollen.
Meinst du ich soll dazu die 4 Kabel auslöten? Anders kann ich die Spannung ja nicht messen, ohne dass die Platine Strom bekommt.
Die beiden äußeren Pins müssten die Betriebsspannung
sein, die mittleren sind der Datenbus. Mal sehen ob das plausibel ist,
sollten 12V sein, oder?
Der linke Pin (Unterseite rot) hatte vor dem Vorfall die 12V, jetzt kommen da nur noch mV an. Der 2. von links (blau) hat 38V. Die beiden rechts weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube da war nichts drauf. Zumindest gestern beim Testen nicht.
Der linke Pin (Unterseite rot) hatte vor dem Vorfall die 12V, jetzt
kommen da nur noch mV an.
Auf dem ESC ist die Erzeugung der 12V durch Überbelastung gestorben.
Jetzt heißt es Akku Ausbauen, ESC Ausbauen, Spannungsversorgung für das Dashboard reparieren.
Oder wenn du Pech hast, ist das Ding jetzt schon Schrott.
Ich habe die 4 Kabel auch nochmal durchgemessen und ich finde es komisch, dass alle Kabel die ich getestet habe nur "mit sich selber" einen Durchgang haben bis auf links außen (mein 12V) und rechts außen (ich meine dort war 0V drauf, evtl. GND?) Wenn ich zwischen den beiden messe bekomme ich auch einen Durchgang. Kann das normal sein oder ist da ein Kurzschluss? Vielleicht durch die kaputten Bauteile?
Vielleicht versuche ich gleich mal die defekten wie oben besprochen auszulöten. Ich habe mich bisher noch nicht dran getraut.
Ich hab es jetzt nicht getestet, aber ich hoffe das Stepdown Modul bleibt auf der eingestellten Ausgangsspannung bei variierender Eingangsspannung.
Naja Erfahrung hab ich keine im SMD Löten, deshalb übe ich noch die ganze Zeit.
Kaptonband wäre eine gute Idee zum Heißluftlöten. Oder auch so?
Mir macht gerade aber noch was anderes Sorgen. Ich habe eigentlich bei sämtlichen Transistoren festgestellt, dass sie sich anders verhalten als ich erwarten würde.
Die kann man wohl nicht so einfach ausmessen ohne sie zu entlöten.
Ich denke ich werde erst jetzt die kaputten Bauteile bestimmen und bestellen. Dann mit dem Auslöten beginnen und nach und nach testen ob irgendwelche Funktionen wiederkommen.
Jetzt habe ich hier die Transistoren mit 1YC gekennzeichnet. Außerdem ist dahinter noch ein Zeichen und jeweils ein Punkt unter dem Y und dem Zeichen. Ich finde zwar 1YC Transistoren (oft ausverkauft) aber diese haben andere Symbole. Weiß jemand, was sie bedeuten? Oder wo die Unterschiede sind?
Kaptonband wäre eine gute Idee zum Heißluftlöten. Oder auch so?
Generell bei solchen Fahrzeugen.
Hier und da wird sowas warm, sehr warm. Kaptonband mit seiner Hitzebeständigkeit dient dazu thermisch belastete stellen sicher zu isolieren.
Beim löten mit Heißluft (alternativen wie Alufolie o.ä würden gehen.. Aber...)
werden umliegende bauteile abgeklebt um sie vor Verrutschen beim löten mit Heißluft zu schützen.
Wenn ich ehrlich bin, ich glaube das du noch viel, sehr viel Übung brauchst um solche kleinen stellen wirklich sicher neu mit Heißluft zu verlöten. Sowohl auslöten als auch einlöten.
Bestell sicherheitshalber die anderthalbfache Menge Transistoren als du benötigst, nach dem auslöten nimm die alten Teile und Versuche sie nur möglichst gerade auf eine Lochrasterplatine zu löten, experimentiere mit Luftstrom und Temperatur bis du dich ganz sicher damit fühlst...
Meine bedenken was deine Reparatur mit der Zulassung des Roller der ja baumustergeprüft im Straßenverkehr teilnimmt, halte ich schon eine Weile zurück, aber hier nur als Warnung, nimm keine billige Chinascheiße von unbekannter Herkunft.(also keine AliExpress Bauteile!)
Bei einem Unfall oder Fehlfunktion zerrupfen die dich wegen deiner in Eigenleistung entstandenen Instandsetzung!
Wie wäre es denn, mit dem Problem in einem Repaircafe vorstellig zu werden? Vielleicht gibt es da jemanden, der mehr Erfahrung im SMD-Löten hat. Vielleicht gibt es da auch einen Besserwisser, der alles im Griff hat und die finale Explosion herbeiführt. Oder mit Glück jemanden, der sich mit solchen Rollern auskennt.
Es gibt auch Repaircafes, wo ausgebildete Elektro- und Elektronik-Fachleute teilnehmen und warnen, wenn es gefährlich wird.
Jedenfalls aber könnten mal andere einen direkten Blick drauf werfen statt mühsam alles per Ferndiagnose aufzudröseln.
Wie wäre es denn, mit dem Problem in einem Repaircafe vorstellig zu
werden?
Ob die sich mit einem Elektrokleinstfahrzeug Auseinandersetzen?
Mein "Ersatzteilehändler" fürs E-Bike will nicht mal irgendwelche vom Kunden gekauften Umrüstungssätze (Mittelmotoren) verbauen die Kunden online kaufen. Er ist in dem Moment Hersteller und haftet!
Straßenverkehrskram ist echt schwierig abzuschätzen ab wann die dir einen Strick drehen.
Ob die Reparatur eines Dashboard nach fehlgeschlagener "Nachrüstung" eines nicht vorgesehen Blinker schon als derart starke Veränderung des geprüften baumuster gewertet wird, das eigentlich eine Einzelabnahme fällig wird... Ich weiß ja nicht.
Ich überdenke auch gerade wie es weitergeht. Ein Repaircafé wäre natürlich eine Möglichkeit dauert wohl noch ein paar Wochen bis das nächste bei mir ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie davon die Finger lassen.
Ich überlege ob ich einen Transistor auslöten soll um zu prüfen warum der mir so komische Werte ausspuckt. Oder ob ich mir dann die letzte Chance nehme, wenn ich die Platine dabei zerstöre.
Vielleicht sind aber auch einfach alle Bauteile Schrott und deshalb die komischen Werte. Ist das möglich?
Ich überlege auch einen neuen zu kaufen und den stehen zu lassen bis es Ersatz-dashboards zu kaufen gibt. Die Zulassung wäre damit aber wohl auch futsch.
Wäre das vielleicht eine Option:
Standort mitteilen. Vielleicht gibt es jemanden hier aus dem Forum in erreichbarer Nähe, der (mit dir zusammen) Fehlersuche betreibt und Reparaturversuche durchführt.
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