Hallo Leute, seit langem mal wieder eine Frage: Hab vom Bekannten einen Bewegungsmelder bekommen, der zwar noch soweit funktioniert, aber seit kurzem leider mit relativ schwachen LEDs. An dem Ausgangspunkt zu den LEDs hab ich eine Gleichspannung von 286 Volt gemessen. Kann das überhaupt stimmen. Könnte eine defekte LED die Ursache sein. Brennen aber alle sieben, eben nur schwach. Zudem kommt ein leichtes Flackern der LEDs.
Was könnte es sein-oder weg in den Elektroschrott?
Ja, bei dieser oder mehreren wird der Bonddraht abgerissen sein und nur noch ein kriechstrom durch die verkohlte stelle kommen. Überlastet und überhitzt.
Also hab mal die verdächtige LED kurz überbrückt. Ergebnis: die anderen leuchten knallhell. Mit meinem Uralt-Netzteil leuchtet so eine LED bei ca. 18 Volt richtig hell. Also bräuchte ich Ersatz einer solchen LED-aber in D anscheinend nirgend zu finden. Oder ich überbrück die kaputte LED, wie schon gesagt, mit einem Widerstand.(Ralf X), wenn das dauerhaft ginge.
Ggf. aber auch erst mal einen 3,3k Widerstand o.ä. als Brücke nehmen.
Ein 3,3kΩ Widerstand wird wahrscheinlich nicht so richtig viel helfen.
Was meinst du, mit wieviel Strom die LEDs in dem Bewegungsmelder betrieben werden?
Da 7 LED nach Typenschild zusammen auf eine Leistung von 3.5W kommen sollen, müssten pro LED 0.5W umgesetzt werden. Bei einer Vf in der Größenordnung von 3.5V entspräche dies einem Strom von über 100mA.
Um auszuschließen, dass auf der Platine COB-LEDs verwendet werden, sollte man einmal die Vf bei einer funktionierenden LED nachmessen.
Mit meinem Uralt-Netzteil leuchtet so eine LED bei
ca. 18 Volt richtig hell.
Da hast du RIESEN Glück gehabt, dass deine LED stärker als das Netzteil war und diese LED nicht auch noch einen schwarzen Brennfleck bekommen hat. LEDs werden mit (geregeltem) Strom betrieben und nicht mit Spannung.
p.s.
Ein Freund hat gleich gefragt, ob es nicht sicherere Methoden gibt, um LEDs zu zerstören.
Gibt es - ein Netzteil, das mehr Strom liefern kann.
Sag mir bitte, welche Ersatz SMD LED ich da drauf machen kann bzw ob ich ich über einen Widerstand das Ganze einigermaßen hell und langfristig ans Laufen bringen kann und wieso kommt da eine Spannung von fast 300 Volt an.
So sieht eine LED aus. Kann DIE der Übeltäter sein?
Die sieht nur kaputt aus. Das malen die Hersteller extra in mühsamer Handarbeit drauf, damit es nostalgischer aussieht 😃
Wenn ich mir die Gehäusekonstruktion (praktisch ohne Kühlung) so ansehe, wundert mich das nicht. LEDs brauchen viel bessere Kühlung als Glühlampen. Die Hersteller nutzen aus, dass viele Menschen immer noch Glühlampen im Kopf haben und solche Konstruktionen nicht sofort als Schrott erkennen.
Ein Widerstand als Ersatz ist keine gute Idee, weil der 100% in Wärme umwandelt. Dadurch wird die Lampe nich heißer.
wieso kommt da eine Spannung von fast 300 Volt an.
Kondensatornetzteile haben konstruktionsbedingt im Leerlauf immer 300V!
Wähle einfach experimentell einen Widerstand aus, der in der gesamten Kette ebenfalls einen Spannungsfall von etwa 18V hat.
Dann sind die restlichen 6 LEDs, mit je einer Flussspannung von 18V glücklich und das Kondensatornetzteil denkt, es sind noch alle 7 LEDs heile an Bord.
wieso kommt da eine Spannung von fast 300 Volt an.
Weil 230V nur der Effektivwert der sinusförmigen Spannung ist. Der unbelastete Glättungskondensator hinter dem Gleichrichter lädt sich auf die Spitzenspannung auf, das ist Faktor 1,42 höher. Da deiner durch die Schaltung ein bisschen belastet wird, hast du etwas weniger Spannung.
Ggf. aber auch erst mal einen 3,3k Widerstand o.ä. als Brücke nehmen.
Ein 3,3kΩ Widerstand wird wahrscheinlich nicht so richtig viel helfen.
Zum testen ideal.
Was meinst du, mit wieviel Strom die LEDs in dem Bewegungsmelder
betrieben werden?
Niedriger zweistelliger Bereich.
Da 7 LED nach Typenschild zusammen auf eine Leistung von 3.5W kommen
sollen, müssten pro LED 0.5W umgesetzt werden. Bei einer Vf in der
Größenordnung von 3.5V entspräche dies einem Strom von über 100mA.
Das ist ein Nacht-, Orientierungslicht und keine kleine Zimmerbeleuchtung!
Unsinn sich da an der Leistungsaufnahme lt. Typenschild zu richten.
Um auszuschließen, dass auf der Platine COB-LEDs verwendet werden,
sollte man einmal die Vf bei einer funktionierenden LED nachmessen.
Die (beispielhaften) 3,3k sollen die LED nicht dauerhaft ersetzen, sondern zeigen, ob der Rest noch ordnungsgemäss arbeitet, bei den Billigteilen gehe ich nie von einer sauberen KSQ aus.
Solange im Testbetrieb über dem Widerstand mehr Spannung abfällt, als an den einzelnen LED, kann ich den Widerstandswert herabsetzen bis die Spannungen nahezu identisch sind.
Entweder lasse ich den dann darin, ist das Teil Q & D wieder einsatzbereit, oder ich messe noch den Strom durch den R und habe eine verlässliche Datengrundlage für eine Ersatz-LED oder Ersatz der ganzen LED-Reihe.
... oder ich messe noch den Strom durch den R und habe eine
verlässliche Datengrundlage für eine Ersatz-LED oder Ersatz der ganzen
LED-Reihe.
Da ist es meist einfacher, die Spannung über dem Widerstand zu messen
und den Rest dem Ohmschen Gesetz zu überlassen ;-)
Schön. dass Du wenigstens noch etwas gefunden hast..
IdR. habe ich aber in solchen Fällen eh das Amperemeter mit eingeschleift (und Voltmeter über das LED-Array), so hat man immer im Blick, was die KSQ gerade macht.
Bei so einem 4,99,- Teil ggf. übertrieben, aber schadet auch nicht.
Ein Widerstand als Ersatz ist keine gute Idee, weil der 100% in Wärme
umwandelt. Dadurch wird die Lampe nich heißer.
Das 1W-Licht meiner Lidl-Taschenlampe ist schon heller als diese Nacht-,Notsteckdosenleuchten mit Bewegungsmelder.
Wenn da 1/7 der Lichtleistung der LED nun auch noch direkt in Wärme gewandelt wird, würde mich bei diesem Teil nicht im geringsten jucken.
Mit meinem Uralt-Netzteil leuchtet so eine LED bei
ca. 18 Volt richtig hell. Also bräuchte ich Ersatz einer solchen
LED-aber in D anscheinend nirgend zu finden.
Also hab mal die verdächtige LED kurz überbrückt. Ergebnis: die anderen
leuchten knallhell. Mit meinem Uralt-Netzteil leuchtet so eine LED bei
ca. 18 Volt richtig hell.
Wie gemessen, wirklich an einer einzelnen oder über die Kette alles Sechs?
LEDs werden mit (geregeltem) Strom betrieben und nicht mit
Spannung.
p.s.
Ein Freund hat gleich gefragt, ob es nicht sicherere Methoden gibt, um
LEDs zu zerstören.
Gibt es - ein Netzteil, das mehr Strom liefern kann.
Was meinst du, mit wieviel Strom die LEDs in dem Bewegungsmelder
betrieben werden?
Niedriger zweistelliger Bereich.
Der Eingangs gezeigte 0,62µ-Kondensator lässt 40 mA Stromaufnahme am Netz abschätzen.
Da 7 LED nach Typenschild zusammen auf eine Leistung von 3.5W kommen
sollen, müssten pro LED 0.5W umgesetzt werden. Bei einer Vf in der
Größenordnung von 3.5V entspräche dies einem Strom von über 100mA.
Das ist ein Nacht-, Orientierungslicht und keine kleine
Zimmerbeleuchtung!
Unsinn sich da an der Leistungsaufnahme lt. Typenschild zu richten.
GU5.3/MR16 werden mit ähnlichem Aufbau um 3 Watt verkauft. Halte ich allerdings für thermisch grenzwertig, das kann nicht lange leben.
Aber was halt gegen die Leistungsaufnahme lt. Typenschild spricht, ist der Kondensator.
Da ist es meist einfacher, die Spannung über dem Widerstand zu messen
und den Rest dem Ohmschen Gesetz zu überlassen ;-)
Schön. dass Du wenigstens noch etwas gefunden hast..
Seine Kernkompetenz.
IdR. habe ich aber in solchen Fällen eh das Amperemeter mit
eingeschleift (und Voltmeter über das LED-Array), so hat man immer im
Blick, was die KSQ gerade macht.
Das Amperemeter anstatt der gebrückt defekten LED.
Doof ist dabei, dass man den Kram abdecken muß, um nicht geblendet zu werden.
So Leute, hab mich wie einige hier auch schon erwähnten für Q & D entschieden und einen Widerstand (6,1K) angelötet. Die 6 restlichen LED leuchten nach meiner Ansicht hell genug.Bei den nächtlichen Toilettengängen ist das Teil eh nur ne Minute an. Ich hab jedenfalls in dieser Zeit weder an den LED noch am Widerstand irgendwelche Abwärme festgestellt.
Kann man das Teil so zurückgeben oder ist es jetzt eher ein Risiko ?
Schon mal danke für die vielen Tipps.
Es fehlt auf allen Abbildungen eine lichtdurchlässige, aber elektrisch isolierende Abdeckung vor der LED-Platine. Die wird doch wohl vorhanden sein? (wahrscheinlich)
Die Gesamtleistung hat mir natürlich nun doch keine Ruhe gelassen. Also hab ich den 6,1K Widerstand entfernt und nochmal alles im defekten Zustand gemessen, damit hhinz wieder zur Ruhe kommt.
Im leuchtenden Zustand messe ich bei intakten LED einen Wert von 15 Volt, bei der defekten einen Wert von 196 Volt und bei der ankommenden Leitung wie bereits erwähnt eine Gleichspannung von 286 Volt.
Welche Spannung /Stromstärke natürlich bei sieben intakten LED anliegen würde, kann ich natürlich nicht messen. In jedem Fall werde ich einen anderen Widerstand einbauen, um die Gesamtleistung in den Bereich von 3 Watt zu bekommen. Müsste ich aber bestellen, weil ich leider keinen Widerstandspool hab, wie die meisten von euch.
Sind die 15 volt denn auch noch plausibel,wenn eben eine LED defekt ist. Ändert sich dadurch nicht der Spannungswert? Die LED sind 5630er,jedenfalls was die
Maße angeht. Können es dann nicht einfach 3,5 Volt-LEDs sein
Sind die 15 volt denn auch noch plausibel,wenn eben eine LED defekt ist.
Ändert sich dadurch nicht der Spannungswert? Die LED sind
5630er,jedenfalls was die
Maße angeht. Können es dann nicht einfach 3,5 Volt-LEDs sein
Wenn Du selber die 15V daran gemessen hast und die das überleben, offensichtlicht nicht.
Und jetzt messe doch endlich mal, was über dem 6,2k an Spannung abfällt.
Sinnlos, viel zu hoch, wenn schon, dann eher 500 Ohm rein.
Die Spannungsmessung über dem Widerstand würde es zeigen, wie groß der Widerstand tatsächlich sein muss, um die gleiche Leistung wie eine LED aufzunehmen.
Eben den Widerstand wieder einzulöten und zu messen, ist aber wohl zu kompliziert.
Also das kann doch irgendwie nicht sein. Aber ich kann mir den Wolf messen, es kommen immer wider die gleichen Werte raus. Aber die 18 Volt scheinen ja für die anderen sechs LED zu passen. Morgen kommt mal ein Pool von Widerständen. Teste dann einfach mal aus.
Die defekte LED hab ich nicht abgelötet bekommen. Hab sie dann eben abgeschliffen. Sieht zwar nicht toll aus, aber zum Testen wohl ok.
Kann denn dadurch dieser niedrige Volt-Wert kommen?
Die intakten LEDs haben eine Flussspannung von 18,32 Volt und der
6,2k Widerstand schwankt zwischen 0,85 und 0,95 Volt.
Dieser geringe Spannungsabfall am 6,2k Widerstand kommt mir extrem niedrig vor! Kann es sein, dass da noch leitende Reste von der abgeschliffenen LED auf der Platine kleben geblieben sind?
Oder handelt es sich womöglich nur um einen 619 Ohm Widerstand (blau, braun, weiß, schwarz, braun)?
Aber die sechs restlichen LED leuchten ja bei den gemessenen 18 Volt
richtig hell !
So langsam habe ich das Gefühl, dass entweder deine Geräte Mist messen, oder dass die 7 LEDs alle parallel geschaltet sind und nur der 100R Widerstand als Einschaltstrombegrenzung arbeitet. Der restliche Spannungsabfall findet am 620 nF Kondensator statt!
Dann müssten aber am Widerstand auch immer 18V abfallen, egal wie hochohmig der ist und das macht mich irgendwie stutzig.
Egal wie gutwillig man die Zahlen dreht und wendet, sie passen nicht
zusammen. Auch nicht, wenn man das Komma verschiebt.
Leider hat sich mein Karton mit den Nacht-Steckdosenleuchten mit BWM momentan versteckt, die wollten ggf. noch nicht zerlegt werden.*)
Dafür habe ich mal eine andere Billigst-Batterieleuchte für drei AAA und Touch-Dreistufendimmer duchgemessen.
Aus einer 18650er Zelle zog die bei niedrigster Einstellung bei 3,97V im Batteriefach 18,73mA, also dort rund 74mW.
Und dabei ist sie bedeutend heller, als ich die "Steckdosen-Orientierungsdinger" kenne.
*) Muss morgen mal ernsthaft nach was anderes suchen, dann laufen sie mir bestimmt über den Weg. :-(
So Leute, bin jetzt ziemlich frustriert.
Heute kam ja das Widerstandssortiment und ich hab mal fleißig ausprobiert.Vorher hatte ich noch die komplette LED abgeschliffen bis auf den blanken Boden der LED.
Eigentlich brauchbar war der Bewegungsmelder, als ich 18 Volt an den intakten LED gemessen habe und nur 1 Volt bei der defekten (aber noch schwach leuchtenden LED) mit einem Widerstand von 6,19 Kohm. Auch keinerlei thermische Probleme. Da hätte ich die Kiste besser zumachen sollen.
Jetzt scheint mir das Ding unbrauchbar geworden zu sein:
Messung:
2 kohm an völlig abgeschliffener LED: aber 34 Volt und blitzschnelle Überhitzung des Widerstandes
Messung
4,7 Kohm bei jetzt 68 Volt schnelle Überhitzung
18 Volt bei den anderen LED und noch ausreichend hell
3.Messung
6.19 kohm: 78 Volt schnelle Überhitzung
Messung
39 kohm: 153 Volt langsamere Überhitzung
bei den anderne LED liegen nur noch 16 Volt an (nicht mehr richtig hell)
Messung
68 Kohm : 169 Volt immer noch zu schnell zu heiß
15 Volt bei den anderen LED (nicht mehr richtig hell)
Du bewegst Dich in die falsche Richtung mit dem Widerstandswert!
Gehe einfach unter die 6,19k, weit darunter.
Es ist damit zu rechnen, dass die Reste der defekten LED nach Deinem Löten einen "fast" Kurzschluss bildete und der Widerstand so gut wie null Wirkung hatte.
Es ist damit zu rechnen, dass die Reste der defekten LED nach Deinem
Löten einen "fast" Kurzschluss bildete und der Widerstand so gut wie
null Wirkung hatte.
Kann das wirklich sein?
"Fast" Kurzschluss hört sich an wie bisschen schwanger. Entweder ist es einer- oder es ist keiner (gemessen wurde keiner)
Hab ich doch gemacht:
als die defekte LED (aber noch leuchtend) mit einem 6,19 k gebrückt wurde, waren da 1 Volt zu messen, keine Hitzeproblem, andere LED 18 Volt.
Jetzt LED komplett abgeschliffen. Bei schon 1 kohm qualmt mir der Widerstand weg und ich messe 35 Volt am Widerstand.
Warum soll ich denn noch nen 500 Ohm widerstand reinsetzen. Der raucht mir doch weg, bevor ich das Teil eingeschaltet habe.
Warum soll ich denn noch nen 500 Ohm widerstand reinsetzen.
Weil an dem nur halb so viel Spannung und damit auch die halbe Wärme
abfällt. Wenn er gut gelötet ist, wird die Platine ihn gerade genug
kühlen.
Versteh ich nicht: die Spannung wird größer, je höher ich den Widerstand wähle, aber dieser wird aber nicht mehr so heiß. Je geringer der Widerstand, desto heißer wird er, auch wenn die Spannung sinkt. Guck meine Messreihe.
Jetzt LED komplett abgeschliffen. Bei schon 1 kohm qualmt mir der
Widerstand weg und ich messe 35 Volt am Widerstand.
Warum soll ich denn noch nen 500 Ohm widerstand reinsetzen. Der raucht
mir doch weg, bevor ich ihn eingeschaltet habe.
Auahhhhhhhh, das tut einfach nur noch weh.
Berechne die Leistung am Widerstand! Bei den ermittelten Werten wird jeder dolle Warm, selbst mit dem korrekten Wert ein knapp halbes Watt.
Rechne selbst, 35 Volt an 1 kOhm gibt wieviel Strom?
Strom mal 35 Volt ergibt welche Leistung?
Gehst Du auf diesen ein:
Mario M. schrieb im Beitrag #7764887:
knapp 28 mA, was zu einem Ersatzwiderstand von ca. 650 Ohm führt.
650 Ohm mal 28 Milliampere ergibt wieviel Volt?
Die errechneten Volt mal 28 Milliampere ergeben wieviel Watt?
Es ist weniger Leistung, Zahlen nenne ich nicht. Wenn Du nicht gewillt bist, zumindest mal das Ohmsche Gesetz nachzulesen ... überlege, ob Dir Backen, Kochen oder Gartenbau näher liegen.
Warum soll ich denn noch nen 500 Ohm widerstand reinsetzen.
Weil an dem nur halb so viel Spannung und damit auch die halbe Wärme
abfällt. Wenn er gut gelötet ist, wird die Platine ihn gerade genug
kühlen.
500 Ohm wären immer noch gut 400 mW, die bekommt ein axialer 0204 nicht auf Dauer weg. Ich hätte ermittelt, wie sich der Strom bei gebrückter LED ändert und entweder keinen oder einen kleinen Widerstand eingesetzt.
Versteh ich nicht: die Spannung wird größer, je höher ich den Widerstand
wähle, aber dieser wird aber nicht mehr so heiß. Je geringer der
Widerstand, desto heißer wird er, auch wenn die Spannung sinkt.
Schiebe den Weizenteig in den Backofen und die Elektronik zur Entsorgung.
Messung:
2 kohm an völlig abgeschliffener LED: aber 34 Volt und blitzschnelle
Überhitzung des Widerstandes
Na endlich ist die Lötstelle mal ordentlich freigebrannt, jetzt brauchst du nur noch einen zweiten 2k Widerstand parallel zum ersten 2k Widerstand löten, dann erhältst du einen Gesamtwiderstand von 1k und ich bin mir fast sicher, dass dann daran ca. 18V abfallen und dann wird auch nix mehr heiß, weil die beiden 250mW Widerstände jetzt gemeinsam 0,5 Watt aushalten.
18V an 1k ergibt 18mA (324mW)
Daraus folgt eine Gesamtleistung von: 7x18Vx0,018A=2,268W
So ist's genau richtig, wenn an 650 Ohm wirklich 18,2V dran abfallen würden. In der Praxis wird am 650 Ohm Widerstand etwas weniger als 18,2V abfallen.
Probieren geht über studieren, probiers einfach aus und fühl mal die Erwärmung am Widerstand.
Würde dafür sorgen, dass die LEDs nicht so auf Kante betrieben werden.
Vorrangig soll das Ding wieder funktionieren und nicht nachentwickelt werden. Im Eröffnungsbeitrag auf 20241024_215001.jpg sehe ich ein Achtbeiner-IC und einen Spannungsregler, wo bekommen die eigentlich ihre Versorgung her?
Wer mit Elektronik bastelt, sollte das ohne Internetrechner können. Du hast dort Werte eingegeben und bekommen, welchen Schluß ziehst Du aus den Ergebnissen?
Wer mit Elektronik bastelt, sollte das ohne Internetrechner können. Du
hast dort Werte eingegeben und bekommen, welchen Schluß ziehst Du aus
den Ergebnissen?
Nun, dass bei kleiner werdendem Widerstand auch die Spannung und die Leistung abfällt.
Ich denke, das im Detail zu erklären ist für so eine Diskussion zu umfangreich. Hier hast du eine komplexe Kombination vom "Ohmschen Gesetz" und einem "Kondensatornetzteil", die zueinander in Wechselwirkung stehen.
So ist's genau richtig, wenn an 650 Ohm wirklich 18,2V dran abfallen
würden. In der Praxis wird am 650 Ohm Widerstand etwas weniger als 18,2V
abfallen.
Probieren geht über studieren, probiers einfach aus und fühl mal die
Erwärmung am Widerstand.
Suuuuper Marcel, bin deinem Rat gefolgt und hab zwei Widerstände (2K) parallel eingebaut und sihe da, die Spannung fällt tatsächlich auf 18,2 Volt und die anderen LED leuchten ziemlich hell. Trotzdem werden die beiden nach ca. einer Minute doch recht warm. Entweder noch einen dritten Widerstand dran oder eben einen 1 kohm (vielleicht sogar weniger) mit 1 Watt.
Aber auf alle Fälle bin ich jetzt dank deiner(und anderer) Hilfe auf dem richtigen Weg.
Hab jetzt 3 Widerstände parallel (2k, 2k und 5,1k). Die Abwärme ist sehr gering, an dem Gesamtwiderstand 836 Ohm sind 16,0 Volt messbar. Die anderen LED zeigen einen Spannungswert von 18,6 Volt und sind ziemlich hell.
Werde das jetzt noch eine Zeit lang testen und dann wieder zusammenbauen.
Wenn er gut gelötet ist, wird die Platine ihn gerade genug kühlen.
500 Ohm wären immer noch gut 400 mW, die bekommt ein axialer
0204 nicht auf Dauer weg.
Ich bin von der zuvor gezeigten Bauform ausgegangen. Siehe Foto.
Und was für eine Bauform zeigt das Foto? Wenn die LED wirklich 5630 ist, wird es ein 0207 sein. Je nach Hersteller werden die mit 400 oder 600 mW angegeben. Die kann man nicht ausnutzen, weil die Aluplatine mehr heizt als Wärme von ihm abzuleiten.
Ergibt welche Leistung ... Ja, weniger als an 1 kOhm. Die verteilt sich aber ungleich, der 5k nimmt gerade noch ein Fünftel. Sinnvoller ist es, drei gleiche Widerstände 2k4 zu verwenden.
Hab jetzt 3 Widerstände parallel (2k, 2k und 5,1k). Die Abwärme ist sehr
gering, an dem Gesamtwiderstand 836 Ohm
Noch besser wäre es, wenn man die 836 Ohm Widerstandskonstruktion auf 1k5 erhöht und den Widerstand für 2 Watt auslegt. Dann fallen mit ein bisschen Glück an den LEDs nur noch 17,5V ab und sie leben dadurch länger. Der 2 Watt Widerstand verkraftet die zusätzliche Wärme locker.
Und es bleibt dann immer noch genug Spannung für U1 übrig. Durch einen evtl. Austausch des 620nF Kondensator durch einen 470nF Kondensator, kann man sich nämlich danach nicht mehr sicher sein!
Die haben alle 250 mW,hab zwar einen ganzen Sack bekommen,aber 1,5 ist nicht dabei und ich komm ja definitiv nicht auf die 2 Watt.
Will da jetzt auch nicht mehr viel reinhängen. Eine neue Lampe kostet 19 Euro und 8 Euro hab ich jetzt schon an widerstände reingehängt. Auch wenn ich das natürlich bezahlt bekomme,passt die Relation nicht mehr richtig.
Die haben alle 250 mW, hab zwar einen ganzen Sack bekommen...
Du hast Recht, noch mehr Bastelei lohnt sich nicht.
Wenn du 3 Stück 3k3 Widerstände parallel schaltest, kommst du auf einen Gesamtwiderstand von 1k1 und diese Konstruktion hält dann sogar 750mW aus! Da wird dann auch nix mehr warm.
Kann ich machen. Aber bei der jetzigen Kombination wird selbst nach 10 Minuten nix warm und die LEDs leuchten super. Wenn ich bedenke, dass das Teil höchstens einmal nachts genutzt wird für eine Minute, könnte man das nicht so lassen?
Klar, könnte man so lassen, nur die Verlustleistung verteilt sich auf die 3 ungleichen Widerstände, wie oben bereits von Manfred angemerkt, ebenfalls ungleich.
Klar, könnte man so lassen, nur die Verlustleistung verteilt sich auf
die 3 ungleichen Widerstände, wie oben bereits von Manfred angemerkt,
ebenfalls ungleich.
Ja und?
Die Verlustleistung an 2k liegt bei 16V mit 128mW WEIT unter der Belastbarkeitsgrenze und damit ist es völlig egal, ob der 5.1k Widerstand sich vielleicht etwas benachteiligt fühlt. Sterben wird daran keiner von denen und danken auch nicht, falls man noch weiter rumbastelt.
Habe das Projekt jetzt abgeschlossen. Zuvor hatte ich die 3k3-Version angelötet. Spannung von 20,3 Volt lag am Gesamtwiderstand (1k1 Ohm)an. Die LED leuchteten jedoch nicht so hell. Hab das ganze wieder umgemodelt und die Lampe geschlossen. Nun muss sich einfach zeigen, wie lange das Teil hält.
Wie gesagt, sieht eher Q&D aus, erfüllt aber seinen Zweck.
Ohne euch hätte ich das natürlich wiedermal nicht hinbekommen. Ganz vielen Dank dafür !
Naja, für Quick benötigt man keine 125 Beiträge, aber Dirty sieht anders aus. Mit dem ordentlich verlegten Gewebeschlauch, macht die geflickte Stelle eigentlich einen recht guten Eindruck.
Vielleicht hätte man die Anschlussdrähte des Widerstands noch mit durch die Bohrung führen können und auf der Bottomseite einfach runterbaumeln lassen sollen, damit man ihn auf der Topseite nicht so sieht.
Zuvor hatte ich die 3x 3k3-Version angelötet. Spannung von 20,3 Volt lag am
Gesamtwiderstand (1k1 Ohm) an. Die LED leuchteten jedoch nicht so hell.
Hab das ganze wieder umgemodelt und die Lampe geschlossen.
Hast du nach dem ummodeln wenigstens einen 1k/2Watt bzw. einen 820R/2Watt Widerstand im Gewebeschlauch untergebracht, oder ist da wieder eine dirty Zusammensetzung aus drei verschiedenen Widerständen drin?
Bei dem Bild mit dem Gewebeschlauch frage ich mich, inwiefern drei parallel geschaltete Widerstände weniger warm werden, als einer.
Die Wärmeleistung ist P=I*U. Die Anzahl der Widerstände kommt in der Formel nicht vor. Die vergrößerte Oberfläche wäre bei Luftkühlung hilfreich, aber mit der Umhüllung im Geschlossenen Gehäuse findet keine nennenswerte Luftkühlung statt.
Also haben wir jetzt einen verhältnismäßig riesigen Aufwand ohne Nutzen.
Ich hätte einen Widerstand mit kurzen Stummeln direkt auf die Lötpunkte der kaputten LED gelötet, damit die Alukern-Platine die Wärme auf ihre viel größere Masse verteilen kann (So weit waren wir schon mal).
Nochmals: ich hab einen Haufen widerstände gekauft,leider alle mit 250mW.Besser passende waren nicht dabei. Also hab ich 2k-2k-5k1 kombiniert- mit all ihren Nachteilen. Nur eins ist eben nicht mehr festzustellen: die drei Widerstände werden nicht mehr warm,weil sie eben zusammen 750 mW haben
So gebündelt und wärmegedämmt verpackt vertragen die keine 750mW Verlustleistung mehr. Die Widerstände können die Wärme ja nicht wegbeamen, sondern die muss abgeleitet werden.
die drei Widerstände werden nicht mehr warm, weil sie eben zusammen 750
mW haben.
Ist nicht ganz richtig! Wenn der 5k1 Widerstand seine 250mW Verlustleistung bei 36V erreicht hat, dann sind die beiden 2k Widerstände schon längst drüben, auf der anderen Seite vom Jordan, denn sie halten jeweils keine 650mW Verlustleistung aus!
Ein einziger 1k/2W Widerstand hat exakt den gleichen Spannungsfall wie eine LED. Auch wenn die LEDs dadurch etwas dunkler erscheinen, aber dafür werden alle Bauteile geschont und bleiben für immer bei dir.
Das hingegen legt die Vermutung nahe, daß durch das "Verschleifen" der LED, den Materialabtrag in seitlicher Richtung, ein wunderbarer Kurzschluss der beiden Anschlusspads entstanden ist. Die Widerstände halten jetzt ewig. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil!
😁😄😆😆
Ich hab das Teil ja mindestens 10 Minuten getestet. Nach dieser Zeit
habe ich wirklich keinerlei Wärme an den drei Widerständen festgestellt.
Wenn ein einzelner Widerstand beunruhigend heiß wird, aber alle drei zusammen keinerlei Wärme abgeben, würde ich mal einen Arzt aufsuchen, der deine Sensorik überprüft.
Oder: Du hast einen Kurzschluss gebaut. In dem Fall würden an den Widerständen nicht mehr die gewünschten 18 (?) Volt anliegen.
Eben mal in die Schrottkisten geschaut:
Identische Leuchte in verchromt nur anderer Importeur oder Händler.
Eine LED defekt, "Leerlaufspannung" (am Arrayeingang) 273 VDC, 4,9 VAC, 100 Hz, defekte LED über Amperemeter gebrückt: 106,3 VDC, 5,45 VAC, 22,.. mA.
Also 18V LED da rein ab 0,5 Watt oder Widerstand bei E12 680 oder 820 Ohm, ansonsten bei anderer Reihung oder Zusammenschaltung irgendetwas dazwischen mit 0,5 Watt gesamt oder mehr.
Wie schnell doch solche Flut-Ware den Weg in die Schrottkisten der üblichen Aufheber (kanmamalnobrauchn) findet! Der nicht widerstandsleistende Verbraucher behelligt weder Rossmann noch andere Importeure damit, gibts an den "Bastler" und dort wanderts in die Schrottkiste. Hier im Forum gibts dann endlose Debatten, während Dagobert Rossmann-Duck ein Goldtalerbad in seinem Geldspeicher nimmt.
Wie schnell doch solche Flut-Ware den Weg in die Schrottkisten der
üblichen Aufheber (kanmamalnobrauchn) findet! Der nicht
widerstandsleistende Verbraucher behelligt weder Rossmann noch andere
Importeure damit, gibts an den "Bastler" und dort wanderts in die
Schrottkiste. Hier im Forum gibts dann endlose Debatten, während
Dagobert Rossmann-Duck ein Goldtalerbad in seinem Geldspeicher nimmt.
Die Leuchte bei Lars wurde vor fast 8 Jahren gefertigt, die bei mir vor fast 5 Jahren und haben kaum die Welt gekostet.
Mancher GS für ein paar hundert Euro wandert schon früher wegen Defekt auf den Schrott.
Dein Profigerät in Richtung 5.000,-€ natürlich nicht, an dem hängst Du ja auch.😁
Aber entweder löhnst Du da bei Defekt richtig, oder schon vorher für die Reparaturversicherung/Garantieverlängerung.
Bei der angeblich vorhandenen Konstantstromspeisung ändern sich die
Verhältnisse für die einzelne LED ja nicht.
Du wirst da keine Konstantstromspeisung mit 0.0% über den gesamten Spannungsbereich erwarten dürfen. Die gibt es nur in der Theorie.
Du kannst davon ausgehen, dass die KSQ keine ideale Strom-Spannungskennlinie besitzt, sonst würde sich die Helligkeit der 6 LEDs nicht ändern, wenn man an der Position der defekten irgendwelche Widerstände ändert.
Betrachte es also eher andersrum - immerhin sitzen da irgendwo noch ein paar BWLer mit im Boot.
Projekt nochmals geändert: 2x2kohm parallel geschaltet. Die Widerstände haben je 0,6 Watt (angeblich)
Beim Gesamtwiderstand liegt jetzt 19,5 Volt an und bei den LEDs 18,5 V.
Warm wird nichts, Leuchtkraft der LEDs wie bereits geschrieben nicht mehr so hell. Vorher hatte ich noch die LED-Platte komplett wegbekommen und zwei Löcher gebohrt.
Jetzt aber pillo mit allem !
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