Letztens kam meine Freundin und beschwerte sich, das ihre Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche nicht mehr geht. Meine Frage, ob sie mal testweise die Funksteckdose rausgemacht hat und die Lampe direkt angesteckt hätte, verneinte sie.
Bingo, nicht die von mir gebaute Beleuchtung, sondern die Funksteckdose war ausgefallen.
Die Kontroll-LED bestätigte aber, das die Steckdose auf das Funksignal reagiert.
Das Innenleben ist recht simpel, allerdings sind auf der Unterseite noch diverse SMDs bestückt.
Für das nicht Durchschalten des Ausganges gibt es 2 Möglichkeiten:
der Relaiskontakt ist ausgebrannt (Schaltnetzteil an Silberkontakten, lt. DB) ist möglich.
Oder der 0,33µ Folienkondesator, der das Kondensatornetzteil bildet, hat Kapazitätsschwund, so das das Relais nicht mehr anzieht.
Da eine Pollinbestellung anstand, mal geguckt, was Max so an passenden Ersatzteilen hat.
Den 0,33µ FoKo gab es im Angebot für 6 Cent, Als Relais passt das Zettler AZ943-1CH-24DE für 1,09€ vom Footprint her, wenn man den Pin für den Öffner abzwickt.
Die Fehlersuche gestaltete sich simpel. An beide Spulenkontakte 2 Drähte angelötet und rausgeführt an den Vielfachmesser, dann den Ausgang per Funk aktivieren und die Spulenspannung ablesen (Voricht, Netzpotential!)
Dort lagen nur etwa 14V an, laut verbautem Relais sollten dort 24V sein. Also isses der FoKo, der tot ist. Wären dort 24V, dann wäre es das Relais.
Der bestellte Ersatzkondensator passt perfekt. Pinabstand ist gleich, Höhe und Breite sind geringfügig größer, lassen aber ins Gehäuse.
Nach dem Tausch nochmals die Spulenspannung gemessen - es sind genau die erwarteten 24V.
Drähte wieder abgelötet und alles wieder geschlossen. Der Verbraucher wird wieder durchgeschaltet, OP geglückt :-)
Da diese Funksteckdosen sich alle sehr ähnlich sehen, ist davon auszugehen, das das Innenleben identisch ausfällt.
Die Kontroll-LED bestätigte aber, das die Steckdose auf das Funksignal
reagiert.
Die nächste Frage wäre, ob das Relais beim Schalten klackert, d.h. ob die Ansteuerung oder die Kontakte vom Relais das Problem sind. Die LED sitzt vermutlich an der Ansteuerseite.
Die nächste Frage wäre, ob das Relais beim Schalten klackert, d.h. ob
die Ansteuerung oder die Kontakte vom Relais das Problem sind. Die LED
sitzt vermutlich an der Ansteuerseite.
Da wird von der LED gesprochen und dann etwas strukturlos zwei Möglichkeiten diskutiert, einschließlich Diskussion der Preise irgendwelcher Ersatztteile. Die Lösung ist da auch versteckt - du hast Recht.
Was ein defektes Kondensatornetzteil allerdings mit Mikrocontrollern zu tun hat, ist mir immer noch nicht klar.
Da diese Funksteckdosen sich alle sehr ähnlich sehen, ist davon
auszugehen, das das Innenleben identisch ausfällt.
Nö, bei mir hat die Fehlersuche, sicher ein paar Min. länger gedauert.
Das sind LM78l05 verbaut. Tat unzuverlässig. Regler im "Leerlauf" 5,1V, erst unter Last des Relais, brach die Spannung ein.
Nö, bei mir hat die Fehlersuche, sicher ein paar Min. länger gedauert.
Das sind LM78l05 verbaut. Tat unzuverlässig. Regler im "Leerlauf" 5,1V,
erst unter Last des Relais, brach die Spannung ein.
Was bei Pollin so rumgeistert (Daytools und Co.) sieht sich alles verdammt ähnlich. Auch die LED ist immer an der selben Stelle.
Da der Controller stabil gearbeitet hat, habe ich dafür keine Zeit verschwendet. Neben den 3 kleinen Elkos unterhalb des X2-Cs ist auf der Rückseite in SMD eine kleine Graezbrücke und vermutlich eine Z-Diode. (MELF Glasgehäuse mit blauem Ring)
Sicher sind da einige identisch.
Ich hab zwei unterschiedliche Sätze ,innen wie außen (Pollin/Discounter). Einer mit echtem on/off, der Andere toggelt nur. Aber etwas an den Löt-Jumper "gespielt", tun nun 6 an einer FB... OK, etwas gewöhnungsbedürftig aber wenn man zwei Kanäle nur selten nutzt, schon KO.
Ich hab zwar einen Elkotester, der löst aber nur bis 1µ auf. Mein China-Transistortester misst bei Cs nur Hausnummern. Mal gucken, ob meine China DVM-Pinzette damit umgehen kann. Dann messe ich mal einen der neuen Grünen und den ausgelöteten Gelben. Würde mich auch mal interessieren, wieviel Toleranz das Schaltungsdesign hat.
Laut DB hat das verbaute BRD-SS-124LM von AFE 1600 Ohm Wicklungswiderstand, das macht 15 mA. Bei gemessenen 14V rechne ich so rund mit 1/3 bis der Hälfte Restkapazität.
Meine hat auch Triwing Schrauben. Aber für derlei Fälle hat man ja den Security Bitsatz :-)
Elekrisch scheint die Schaltung auf deinem Board identisch zu sein. Besonders interessant ist das Mäuseklavier bei dir. Das habe ich nämlich nicht.
Nachtrag:
Mein MS8910 Pinzetten-DVM gibt einen neuen 330n C mit 305-311n an, je nach Exemplar. Man wurschtelt sich also an der unteren Toleranzgrenze durch, der Wert ist plausibel.
Der verschlissene FoKo zeigt mir 145n an, knapp 50%. Auch das ist plausibel.
Klassiker Kondensatornetzteil.
Ich messe da schon gar nicht mehr😄👍
Genau so ist es! In der Regel lassen sich die Steckdosen zuerst noch einschalten, dann aber nicht mehr ausschalten. Das liegt daran, dass das Relays soviel Energie aufnimmt, dass es mit einem alten C nicht mehr reicht, den Receiver zu betreiben oder den MC ausreichend zu versorgen.
Dann einen neuen C rein und schon geht alles wieder.
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