Guten Tag, bin neu hier und habe mich mal angemeldet weil ich ein Problem mit meinem etwas älteren Philips TV habe. Ich bin kein Elektriker, das muss ich hier mal vorweg sagen. Also bei meinem TV hat es neulich Abends einen Knall getan, da wurde es ganz kurz taghell hinter dem Fernseher und dann komplett dunkel. Nix mehr ging. Die Haussicherung kam nicht auch nicht der FI. Ich denke das es das Netzteil ist. Ich habe das Netzteil ausgebaut und genau begutachtet. Es sind keinerlei Spuren zu sehen das irgendwas zu heiß wurde oder ähnliches. Nun zu meiner Frage: kann es sein das es das Netzteil ist und würde es sich lohnen das zu reparieren? Ein Multimeter könnte ich mir leihen. Wie kann man überhaupt feststellen was defekt ist wenn es keinerlei Spuren gibt? Oder könnte es auch etwas anderes sein? Ich habe mal 2 Fotos angehangen.
Interessanter wäre, was wir nicht au den Bildern sehen. Bei einem elektrischen Überschlag verdampft immer etwas Material, oder es kokelt was an. Davon ist aber auf deinen Bildern nichts zu sehen. Bei einem leisen Ausfall wäre das auch kein Wunder, aber wenn es so spektakulär passiert, müssen irgendwo Spuren davon sein. Oder ein geplatzter Kondensatorbecher, irgendwas...
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nt17.jpg
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Ich sehe da Farbringe rot-violett-silber-gold
https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code
0,27 Ohm 5%
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Widerstandswert.jpg
(56 KB)
Der Austausch des Sicherungswiderstands wird das Problem nicht beheben...
Ich bin kein Elektriker
Da kauft man eine gebrauchte ausgebaute Netzteilplatine eines baugleichen Geräts und wechselt die.
und wechselt die.
Vielleicht solltest Du die Platine gegen was brauchbareres eintauschen. Ein funktionierender Fernseher hält nur auf und setzt Dich der Berieselung aus dem Mainstream aus. ;)
Der Austausch des Sicherungswiderstands wird das Problem nicht beheben...
Danke für eure Hilfe! Ich habe einen Bekannten der ist Elektriker, der würde das sicher tauschen können. Wie kann man die Ursache ergründen bzw ist diese überhaupt feststellbar? Ein Multimeter könnte ich mir besorgen.
Wie kann man die Ursache ergründen bzw
Es wäre möglich zu prüfen, ob die Drain-Source-Strecke des Mosfet durch ist.
Mosfet
Das wären alle dreibeinigen Teile, ich zähle vier Stück. Die kann man erst mal mit einen Digitalmultimeter durchpiepsen.
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Mosfets.jpg
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Stimmt das Modell ?:
715G8962-P02-000-001S
Philips 43PFS5823/12
die Ursache für die Kettenreaktion dürfte der blaue C sein
Christoph db1uq K. schrieb:
durchpiepsen.
Ist da nicht etwa 220V Spannung?
Ganz sicherlicht nicht, weil es mindestens 230V AC sind und nach dem Gleichrichter noch mehr in DC. Jeder vermutet hier, dass der TO so viel wissen haben dürfte, dass er rechtzeitig vor dem Messen den Netzstecker gezogen haben wird.
Ist da nicht etwa 220V Spannung?
Ganz sicherlicht nicht, weil es mindestens 230V AC sind und nach dem Gleichrichter noch mehr in DC. Jeder vermutet hier, dass der TO so viel wissen haben dürfte, dass er rechtzeitig vor dem Messen den Netzstecker gezogen haben wird.
und lange genug warten..., dann noch Spannungen messen... Gummimatte..., Aluhut auf..., Gummisohlen und 3 Paar Latex Handschuhe auch nicht vergessen...
Philips 43PFS5823/12
Oder 43PFS5803/12 Für den 43PFS5803 wird außerdem das Panel TPT430H3-DUYSHA.G genannt.
und lange genug warten...,
Im Spannungsmessbereich messen, ob die Elkos sich schon ausreichend entladen haben. Ich hatte mal einen defekten 1M Entladewiderstand im Netzteil. Der Elko hatte es beim Kurzschlusstest noch einmal kräftig Funken lassen.
einen 10 kV Keramik Kondensator vergißt du niemals mehr...
Bei Philips warens auch gerne mal die Dioden. D590 im speziellen sieht nicht gerade fabrikneu aus. Sitzt auf dem Kühlkörper etwa in Bildmitte. Die beiden Dioden oben rechts sollten auf jeden Fall mal auf Kurzschluss gemessen werden.
Q9101 wird tot sein, wundert auch nicht angesichts des auf Kante genähten Kühlkörpers, evtl. die Diode auf der Sekundärseite (D9108). Der dazugehörende PWM-Schaltregler-IC auf der Unterseite wird auch was abgekriegt haben wenn der Stromshunt geplatzt ist.
Also reparieren kann man mit entsprechend hohem Aufwand alles, aber hier braucht man dann doch schon etwas Erfahrung bei der Reparatur von Schaltnetzteilen und die nötige Messtechnik.
Ja es ist der 43PFS5803/12. Die Reparatur scheint ja doch für einen Laien wie mich unmöglich zu sein. Wahrscheinlich wäre es wohl das Beste sich eine funktionierende Platine zu besorgen. Ist das was auf dem Schild in der Mitte der Platine das wonach ich suchen müsste? Und wo bekommt man so etwas? Es wäre doch schade, zumal er nur als Schlafzimmer TV dient.
Die Typennummer des Netzteils steht am Rand der Platine.
Die Typennummer des Netzteils steht am Rand der Platine.
Auf einem Aufkleber, da sind mehrere davon drauf oder direkt auf der Platine?
Da steht leider nichts, siehe mein Foto im ersten Beitrag.
Nichts?
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blind.jpg
(390 KB)
Oh mein Gott. Danke für die Sehhilfe.
Ist da nicht etwa 220V Spannung?
Heutzutage sind es 230V, aber damals war der Nennwert noch 220V.
Ich nehme an, dass man die ersten Messungen am spannungslosen Gerät vornimmt. Sonst wirft man vor Schreck noch das Gerät auf den Boden, dann verteuert sich die Reparatur. Die Beschriftung der Bauteile ist auf dem JPG-Foto nicht mehr zu entziffern, die vier Bauteile könnten auch Spannungsregler sein. Vier Stück ist ja noch überschaubar.
Die Pläne der Elektrotanya zeigen einen STF24NM60N, einen BSS12, STF24NM65N und einen MMBT3906. Die Daten und Beschaffungsquellen finden Google & Co.:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf24nm60n.pdf https://www.diodes.com/datasheet/download/MMBT3906.pdf "bss12" findet nur bss123 und der hat SMD-Gehäuse https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp24nm65n.pdf
Den Grund des Kurzschlusses sollte man vor dem ersten Einschalten noch herausfinden, sonst kommt es wieder zu Licht- und Feuererscheinungen.
Dieter D. schrieb:
Mosfet
Das wären alle dreibeinigen Teile, ich zähle vier Stück.
da würde ich mal genauer hinschauen...
Es ist nicht besonders zielführend, bei diesem Schaden einfach alle dreibeinigen Bauteile auszutauschen, sondern da ist mehr kaputt. Ich gebe eine 99,9%ige Garantie darauf, daß der Schaltregler-IC hin ist, weil der infolge des geplatzten Stromshunts eine volle Breitseite Zwischenkreisspannung am Strom-Messeingang bekommen hat. Das finden die meistens nicht besonders komisch und klappen dann spontan den Deckel auf. Dann kann man jedes Bauteil auf der Primärseite dieses Schaltnetzteils überprüfen, bei SMD kann das sogar weitere Widerstände beschädigen weil die die Impulsleistung nicht aushalten.
Drei der Dreibeiner sind MOSFETs, nämlich alle drei auf der Primärseite. Zwei für jeweils ein Schaltnetzteil in der Nähe der gelb eingepackten Transformatoren und der dritte für die aktive PFC, der zusammen mit der Diode (ebenfalls für die PFC) auf einem Kühlkörper sitzt. Die Dreibeiner auf der Sekundärseite sind Dioden.
Was ist eigentlich mit C9115 unterhalb des geplatzten Widerstands passiert? Sieht der nur so schwarz aus oder ist das ein Riss auf der Oberseite im Bild? Ich frage deshalb, weil die platzen auch gerne mal und anschließend stirbt der MOSFET, auf diese Weise ist ein Kumpel sehr preisgünstig zu einem neuen Monitor mit IPS-Display gekommen... aber bei dem war der Stromshunt noch intakt.
wahre Worte er spricht..
der C9115 könnte so aussehen wie auf dem Bild hier (wobei nicht sicher ist, ob der 0R24 defekt ist oder nur von dem blauen C angefaucht wurde)
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C9115.jpg
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wobei nicht sicher ist, ob der 0R24 defekt ist oder nur von dem blauen C angefaucht wurde)
0R24 = 0.24R = R9101 2W, der Strommesswiderstand des Q9101 (S nach Gnd). Wenn der C9115 (100pF) durchgeschlagen hat, ist 99% auch der R9101 betroffen, 50% auch der R9103 (200 Ohm 0,25W) und 20% das IC U9101 (LD5537). Das elektrotanya-PDF ist durchsuchbar.
0R24 = 0.24R = R9101 2W
Ich will jetzt keine Haare spalten, aber gemäß Foto ist da ein 0,27Ω Widerstand bestückt - der dürfte auch einfacher zu beschaffen sein.
hast recht, ich habe ohne Nachdenken den Wert aus dem Schaltplan genannt
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Screenshot_2026-08-12_151749.jpg
(72 KB)
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