LED-Leuchte: IR/Rot- und UV-Kanäle reagieren nicht – Controller oder interne Steuerung?

Um das Öffnen wirst du nicht herumkommen. Es kann die LED oder deren Stromquelle kaputt sein. Wenn I und Uf der einzelnen Stränge ungefähr passt, kann man kreuztauschen und gucken, ob der Fehler mitwandert. So kann man einkreisen, welche Komponente das faule Ei ist.

Pascal schrieb:

Das Hauptlicht und die Dimmung funktionieren normal.

Und über den Steuerungspfad (Netzwerkkabel) dieses Hauptlichts läuft auch die Steuerung der beiden unsichtbaren Leuchten?

Dann ist auf jeden Fall die Hardware zur Kommunikation in Ordnung.

Laut Hersteller müssten beim Zuschalten von IR/Rot ungefähr 12 W und bei UV ungefähr 18 W zusätzlich aufgenommen werden.

Kannst du diese Zusatzkanäle auch ansteuern ohne dass das Hauptlicht leuchtet?

Danke euch beiden für die Antworten und die Hinweise.

Ich bin elektrotechnisch wirklich nicht vom Fach, deshalb versuche ich das Ganze erstmal so weit wie möglich einzugrenzen, ohne auf Verdacht etwas zu öffnen oder intern zu messen.

@Lothar: Hauptlicht/Dimmung sowie IR/Rot und UV werden alle über denselben externen Controller gesteuert. Der Controller hängt über ein RJ45/8P8C-Kabel am INPUT der Leuchte.

Ob dabei alle Funktionen über denselben Bus laufen oder ob für IR/UV eigene Pins/Adern verwendet werden, weiß ich leider nicht.

Ein zweites normales CAT5e-Patchkabel habe ich bereits getestet. Damit ist das Verhalten exakt gleich geblieben.

Ich habe gerade auch den Test mit Hauptlicht auf OFF gemacht: Die IR/Rot- und UV-Tasten kann ich zwar drücken, aber an der Leuchte passiert dann gar nichts und auch die Leistungsaufnahme ändert sich nicht. Die Zusatzkanäle scheinen also nur zusammen mit eingeschaltetem Hauptlicht aktivierbar zu sein. Der Hersteller hatte für die Tests deshalb auch ausdrücklich 10 % Hauptlicht vorgegeben.

@Gerald: Das mit dem Öffnen und dem Kreuzen der Stränge/Stromquellen verstehe ich grundsätzlich. Da ich selbst nicht vom Fach bin und keinen Schaltplan habe, bin ich da ehrlich gesagt ziemlich unsicher.

Der Hersteller hat sich inzwischen meine Testvideos angesehen und vermutet momentan, dass IR möglicherweise dauerhaft aktiv ist, während UV gar nicht einschaltet. Eine genaue Ursache nennen sie aber noch nicht.

Danke euch auf jeden Fall fürs Mitdenken – genau solche Hinweise helfen mir gerade sehr, das Problem besser einzugrenzen.

Nachdem Handykameras ja IR-empfindlich sind, kannst du mal das Hauptlicht auf 10% schalten und dann das IR dazugeben. Dann solltest du auf dem Handy einen Unterschied sehen. Dazu Selfie-Kamera einschalten und das Handy mit Abstand unter die Lampe legen. Dann siehst du auch das reale Bild. Und dann schaltest du deine Komponenten dazu und musst nicht direkt in die Strahler schauen.

Danke für den Hinweis.

Genau das habe ich bereits ausprobiert:

• Hauptlicht auf 10 %
• IR/Rot aus
• IR/Rot eingeschaltet
• Vergleich einmal mit der Rückkamera und einmal mit der Selfie-Kamera

Ich konnte bei beiden Kameras keinen sichtbaren Unterschied erkennen.

Der Hersteller hatte mir ebenfalls empfohlen, die Far-Red-LEDs mit der Handykamera zu prüfen. Zusätzlich sollten laut Hersteller 24 der roten LEDs auch mit dem Auge deutlich tiefer rot leuchten – auch da konnte ich keine erkennbare Änderung feststellen.

Zusätzlich habe ich die Leistungsaufnahme gemessen. Laut Hersteller müssten beim Zuschalten von IR/Rot ungefähr 12 W dazukommen. Dieser Anstieg ist ebenfalls nicht vorhanden, es gibt nur normale Schwankungen von etwa 1–2 W.

Dann bekommt das Weed halt mal keine Zusatzbeleuchtung ;-)

Da kennt sich wohl einer aus😉😄

Ich will die Lampe eigentlich nur verkaufen und vorher rausfinden, was mit den Zusatzkanälen los ist. Will ja nichts Kaputtes verkaufen.

Pascal schrieb:

Da kennt sich wohl einer aus😉😄

Habe Orchideen in meinen Vitrinen. Die freuen sich auch über Zusatzlicht. Aber die brauchen keine solchen Beleuchtungsstärken.

Kleiner Nachtrag von mir:

Ich hab die Lampe jetzt mal aufgemacht und ein paar Bilder gemacht.

Der große Treiber ist ein TBW-LFA240-T mit max. 240 W. Das würde ja ziemlich genau zum Hauptlicht passen, weil das auch ungefähr 240 W hat und normal funktioniert.

Auf dem LED-Board sind Hauptlicht, IR und UV getrennt angeschlossen. Auf der anderen Platine stehen IR und UV auch nochmal separat dran.

Für mich sieht da erstmal nichts offensichtlich verbrannt oder lose aus, aber ich kenn mich mit sowas halt wirklich nicht aus.

Ich hab außerdem noch einen Test gemacht:

Einmal mit Controller bei 100 % Hauptlicht und IR/UV aus und danach nochmal komplett ohne Controller bzw. Steuerkabel.

Die Leistungsaufnahme ist dabei praktisch gleich geblieben. Es gab also keinen klaren Unterschied von ungefähr 12 W oder 18 W.

Der Hersteller hatte nach meinen Videos vermutet, dass IR eventuell dauerhaft eingeschaltet sein könnte und UV gar nicht einschaltet. Was mich daran wundert: Wenn IR wirklich dauerhaft mitlaufen würde, müssten doch laut Hersteller ungefähr 12 W zusätzlich messbar sein. Genau diesen Unterschied sehe ich aber nicht.

Vielleicht kann jemand anhand der Bilder und dem Test besser einschätzen, wo bei dem Aufbau die eigentliche IR/UV-Steuerung sitzt bzw. was da am ehesten kaputt sein könnte.

Übersichtsfotos?

Hier noch die Übersichtsbilder.