unsere Bosch WAV28K40/01 Serie 8 Waschmaschine, 6,5 Jahre alt, hat seit kurzem ein Problem: die Trommel dreht nicht mehr (Programm startet, Wasser läuft ein, aber Trommel dreht nicht. HomeConnect zeigt schwerwiegenden Fehler. Fehlerspeicher zeigt E60-09.)
Nach einiger Recherche wird auf Motor, Inverter, Hauptelektonik als mögliche Quelle verwiesen. Da Bedienung grundsätzlich geht, habe ich nun den Inverter im Auge und ausgebaut.
„Leider“ gibt es für mich keine sichtbaren Hinweise auf der Platine. Nach weiterer Recherche bin ich u.a. hier im Forum auf „Bosch WM WAS28493/14 Inverterboard“ gestossen. Dort wird vom LNK304 als häufige Fehlerquelle gesprochen. Mein Board hat einen TNY288PG. Unter der Annahme, dass dieser auch einen 1R am PIN 4 hat und dieser dann häufig durchbrennt, habe ich gemessen und da leitet nichts mehr. Frage an euch: ist das eine heisse Spur, oder bin ich auf falschem Pfad? Leider kann man auf meisten Bauteilen die Aufschrift nicht gut lesen. Vielleicht hilft die Gruppenintelligenz.
Ursprünglich hatte ich vom IGBT als häufiger Fehlerquelle gehört, finde aber keine gute Anleitung, um den zu testen. Habt ihr da Tipps?
Und: nachdem ich schon den inverter ausgebaut habe, habe ich auch noch einen Hinweis gelesen, dass manchmal des Kabel von der Hauptplatine zum Inverter einen Feuchtigkeitsschaden bekommt und dann Ursache für den Fehler ist. Da unser Trockner auf der Waschmaschine steht und meine Frau den Trockner mehrfach versucht hat zu reinigen (der hatte auch ein Problem, das wir aber durch Reinigung der Pumpe und des Sumpfes beheben konnten), das Bedienfeld häufig feucht geworden ist, halte ich das auch für eine nicht unwahrscheinliche Fehlerquelle. Allerdings müsste ich, um an die Fronteinheit zu kommen, zunächst den 50kg Trockner darunter bekommen.
laut meiner Erfahrung mit meinem Bosch Geschirrspüler und Siemens Waschmaschine lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, wenn der TNY2xx defekt ist. Du kannst deine noch einschalten und bedienen. Da wird vermutlich etwas anderes defekt sein.
Trommel von Hand drehen, mit und ohne angeschlossenem Invertermodul. Wenn es mit Modul deutlich schwerer geht, dann ist die Drehstrombrücke auf dem Modul defekt.
Hallo Veit D. Danke für den Hinweis. Bei der Bosch Waschmaschine mit bürstenlosem Motor sind allerdings zwei getrennte Platinen für Bedienung und Motoransteuerung/Inverter. Ich nehme stark an, dass beide eine eigene Stromversorgung haben, meinst du nicht?
Hallo H.H.,
danke für deinen Hinweis. Ich finde nicht unbedingt, dass des „deutlich“ schwerer geht, aber einen Unterschied merkt man schon. Ohne Inverter dreht er sich sehr leicht. Mit inverter dreht er „hubbelig“ und etwas schwerer. Das Hubbelige wird in meinen Recherchen meist mit der Technik beim bürstenlosen Motor erklärt (und als normal?! bezeichnet), da die Widerstände der Magnetfelder dadurch spürbar sind. Meist du, das „Hubbelige“ etwas schwerere ist eindeutig genug für die Fehlerdiagnose?
Und, wenn es die Drehstrombrücke ist, kann man die sinnvoll reparieren (lassen)? Ein neues Modul soll 290EUR kosten und da die „programmiert“ werden müssen, weiss ich nicht, ob ich ein Generalüberholtes bei ebay oder so verwenden kann….
Das Modul gibt es vorprogrammiert, kannst Du bestellen : 11044270,
ist aber nicht billig - ca. 300 Euro.
Vielleicht hast Du im Web Glück und findest es etwas günstiger.
P.S. bei einen gebrauchten Modul wäre ich vorsichtig, die müssen
auf das Gerät programmiert werden bzw. passend sein.
Lass Dir die o.g. Orginalbestellnummer und das Rückgaberecht bestätigen.
Haben auch einen Bosch Wasch-Trockner.
Bei mir war das gleiche Verhalten und mit dem Multimeter mal die einzelnen Phasen am IC geprüft hat dann ergeben 2 von 3 Phasen waren durch.
Hab dann den IC ausgetauscht gegen die nächst "dickere" Variante und hab noch ein ein ordentliches Heatpad verbaut. Läuft seitdem wieder ohne Probleme.
Übrigens ist der Treiber für die Trommel auf der Kühlkörperseite unter dem Alukühlkörper.
Die TH Pins bei den beiden Torxschrauben gehören dazu.
Nachdem man sicher ist, dass der IC defekt ist am besten mit Elektronikseitenschneider Pins durchknipsen und dann die Reste auslöten. Dann neuen rein und wieder alles zusammenbauen..
Treiber hat bei Mouser 18-20€ gekostet. Und dann ging wieder alles. Musste nichts programmiert werden o.ä.
Das weiß ich nicht. Bei uns gabs nur den einen auf der Kühlkörperseite soweit ich mich erinnern kann.
Was gibt es denn noch so an Motoren in der Waschmaschine? Pumpe, Lüfter? Ist es überhaupt ein Motor-Inverter? Was steht drauf? Oder an welchen Stecker geht er ran, was hängt da am Ende dran?
Bosch wird sich vermutlich nicht in Serie den IC gönnen und dann unbenutzt lassen..?
Haben auch einen Bosch Wasch-Trockner.
Bei mir war das gleiche Verhalten und mit dem Multimeter mal die
einzelnen Phasen am IC geprüft hat dann ergeben 2 von 3 Phasen waren
durch.
Hallo No Y.,
habe jetzt endlich Zeit gefunden mich durch die Posts zu lesen (auch die in deinem verlinkten), aber noch nichts treffendes gefunden, wie ich die Phasen am IC gut messen kann.
Wenn des der Treiber ist, sind die Infos zu alternativem IC super. Aber ich würde gerne vorher messsen, um zu wissen, ob ich richtig unterwegs bis (bei mir war Fehler ja E60-09 und damit nicht exakt der gleiche).
Kannst du (oder jmd. hier) mir Hinweise geben, welche pins ich gegenander messen sollte und wie ich die Ergebnisse bewerten kann? Hatte in einem (im verlinkten verlinkten Post), etwas vergleichbares gelesen, aber für andere Schaltung.
habe in der Zwischenzeit AI-geführt (Plus/Minuspol des 400V cap und Kontakte zum Motor) gemessen und tatsächlich einen Kurzschluss gefunden. D.h. jetzt
a) komplettes Power Modul Ersatzteil bestellen.
a1) programmiert Online 2-4 Wochen bei BSH :(
a2) unprogrammiert Online sofort (für mich nutzlos); über Kundendienst-Hotline inkl. Programmierung ca. 10 Tage
b1.1) Soll lt. AI andere PIN-Länge haben, und dadurch Biege-Fummelarbeit sein. Stimmt das? Oder muss ich die nur kürzen/abknipsen?
b1.2) Und: jmd. schreibt, Auslöten hat trotz guter Ausrüstung zwei Stunden gedauert. Da weiss ich nicht, ob ich die Zeit und Nerven aufbringe. Gibt es da weitere Erfahrungen (Beispiel PINs abknipsen und dann einzeln —> leichter/schneller)
b1.3) Bestellung bei Mauser ca. 22EUR + unter 75EUR Bestellwert 25EUR allein für Versandkosten :-/. ja, schon günstiger, aber Einsparung durch selber machen schwindet bei Zeit und Teile Aufwand :)
b2) Orginal IC suchen/bestellen. ALI … auslöten ggf trotzdem viel aufwand und ich mag das NFAQ stärker ist und ich mag AlI nicht :-)
Also: wäre schön, wenn mir jmd. berichten kann das Auslöten nicht so wild ist (und ggf. wo ich die Versandkosten geringer bekomme)
Bestellung bei Mauser ca. 22EUR + unter 75EUR Bestellwert 25EUR allein
für Versandkosten
Hier werden alle naslang Sammelbestellungen bei Mouser und Co. organisiert, wodurch sich meist lediglich Versandkosten um 2,-€ ergeben.
Einfach mal im Markt nach den Einträgen schauen.
Die war nur ein Beispiel. Du muss schon nachsehen, was genau bei dir
verbaut wurde.
Danke für Hinweis/Warnung. Es vermute Bezeichnung passt, da sie bei der Maschine auch von anderen genannt wurde (als Ersatz für das nicht mehr produzierte Orginal).
Nachschauen kann ich ja nur, wenn ich es auslöte (weil Marking auf Unterseite, richtig?).
Hier werden alle naslang Sammelbestellungen bei Mouser und Co.
organisiert, wodurch sich meist lediglich Versandkosten um 2,-€ ergeben.
Einfach mal im Markt nach den Einträgen schauen.
Danke für den Hinweis. Habe jetzt parallel schonmal den Warenkorb selbst erweitert. Brauche nochmal ne gute Zange und ja auch Wärmepaste.
Bzgl Paste: gibt es da was zu beachten? Habe jetzt folgende im Auge (schien mir aufgrund hoher Wärmeleitung von 8.5W hochwertiger, habe aber keine Ahnung von Pasten).
Vielleicht vorher messen ob der auch durch ist oder ist das schon bestätigt?
Halt in Sperrichtung trotzdem leitet?
War bei mir der Fall und dann halt Pins abknipsen, Löcher reinigen. Neuen reinstecken (es ist übrigens nur die Pin Länge der Unterschied.. also wie viel hinten übersteht da muss nix gebogen werden.. nur wenn man mag am Ende auf der lotseite die Pins kürzen (muss man aber nicht da da ja Platz ohne Ende ist..)
Ich hab am Ende ein ca. 5mm dickes aber sehr weiches / komprimierbares Wärmeleitpad genommen was ich noch in der Kiste liegen hatte.. keine Paste. Ich meine 1-2mm Luft war da schon zwischen und die Pampe war relativ dick aufgetragen..
Vielleicht vorher messen ob der auch durch ist oder ist das schon
bestätigt?
Halt in Sperrichtung trotzdem leitet?
War bei mir der Fall und dann halt Pins abknipsen, Löcher reinigen.
ja, die Fehlerquelle hat sich bestätigt: Habe durchgemessen und eine Brücke hat einen Kurzschluss.
Habe inzwischen Beine abgeknipst und ausgelötet. Mit dem Reinigen kämpfe ich noch. Das Zinn will nicht raus.
Für Tipps, wie Zinn mit Briefklammer oder Sicherheitsnadel oder Bleistift rausschieben, sind Löcher zu klein.
Mit Litze allein und Ausschlagen war ich bisher erfolglos. Vielleicht ist aufgrund kühler Jahreszeit und Raumluft Platine zu kühl und Lötstation (Weller, aber ohne Temperaturwähl) nicht stark genug?!
Bin kurz vorm Einknicken und Ersatzplatine bestellen…
Weller Magnastat also. Sollte wohl reichen (passende Lötspitze für Bleifreies Lot gewählt? Also 8 oder 9?) aber ja ist halt keine JBC..
Entlötpumpe und Entlötlitze zusammen mit neuem Bleihaltigem Lötzinn hat bei mir funktioniert.
Ggf. vorsichtig "Vorheizen" mit Föhn, Backofen ?
Ich hab bei mir Entloetsauglitze genommen und die vorher einmal kurz in Fluxer getaucht weil sie dann noch besser saugt. Und dann habe ich vorher noch alle Pins ordentlich mit verbleiten Loetzinn zu geloetet. Das fliesst und fluppt besser wie das SN100C das die Hersteller ueblicherweise verwenden.
Wenn du an die Unterseite der Platine ran kommst dann kannst du da auch einen Staubsauger gegen halten. Der schafft dort Unterdruck. Wenn du dann von oben mit der Loetspitze ins Loch gehst und die rausziehst dann fluppt alles raus.
Weller Magnastat also. Sollte wohl reichen (passende Lötspitze für
Bleifreies Lot gewählt? Also 8 oder 9?)
auf die Gefahr hin, dass ich mich blossstelle :-):
ich habe meine Weller Lötstation seit 30 Jahren und habe den Einfluss des bleifreien Lötzinns bisher verpasst. Danke für den wegweisenden Hinweis: das erklärt meine gelegentlichen, schwerfälligen Löterfahrungen. Dass die Temperatur nicht wirklich reicht, habe ich ja bemerkt, nur bzgl des Warums war ich auf dem Holzweg. Habe mich da gerade eingelesen und dann ist es ja auch kein Wunder, dass die Temperatur nicht reicht. Bin aktuell nicht zuhause und kann nicht nachsehen, aber ganz sicher habe ich keine 8er oder 9er spitze :) Bestelle ich mal besser schnell :-)
PS: bei JBC bekommt man ja glänzende Augen.
Dass die Temperatur nicht wirklich reicht, habe ich ja bemerkt,
nur bzgl des Warums war ich auf dem Holzweg.
Bist du immer noch.
Weller WTCP mit 7er Spitze hat 700Fahrenheit, also 370Grad.
Das ist eine durchaus brauchbare Temperatur für verbleit und auch bleifrei.
Das Problem bei der Weller ist eher das sie nur 60W hatte und man heute eher 80W oder mehr hat und das kann sinnvoll sein bei modernen Platinen die ja fast immer mehrlagig sind und grosse Masseflaechen haben und besonders wenn sie keine Thermals haben.
Eine 8er Spitze wuerde dir mehr Energie in der thermischen Masse speichern, also dein Arbeitsfenster vergroessern. Allerdings loesen sich Pads dann auch mal schneller ab. Ist also zweischneidig...
DAs ist es klueger das vorhandene bleifreie Zinn mit verbleit zu "verduennen"
Eine 8er Spitze wuerde dir mehr Energie in der thermischen Masse
speichern, also dein Arbeitsfenster vergroessern. Allerdings loesen sich
Pads dann auch mal schneller ab. Ist also zweischneidig...
Lernen ist manchmal ein holziger Weg :-) dass die 9er Spitze gefährlich werden kann, hatte ich schon gelesen. Gut zu wissen, dass die 8er auch schon hart ran geht.
Und das mit der begrenzten Leistung der Station, ist auch gut zu wissen.
Dann muss ich jetzt nochmal gezielter nach bleihaltigem Lötzinn in meinen alten Kisten schauen. Das wurde ja auch schon häufiger empfohlen, zum Rausspühlen.
Aber dass das bleifreie Lötzinn mehr Hitze (oder bleihaltiges zum Spühlen) braucht, ist für mich trotzdem eine wichtige, wenn auch späte Erkenntnis :-)
Das Problem bei der Weller ist eher das sie nur 60W hatte und man heute
eher 80W oder mehr hat
Nö, die TCP hat 40 Watt. Modernere direktbeheizte Weller RT kommen auch mit 40 Watt, aber haben aufgrund der erheblich besseren thermischen Kopplung mehr Bumms.
Lernen ist manchmal ein holziger Weg :-) dass die 9er Spitze gefährlich
werden kann, hatte ich schon gelesen.
Gab / gibt es überhaupt 9er? Aktuell kann das sowieso zum Problem werden, die alten Magnastat-Spitzen werden nicht mehr gefertigt. Es gibt noch Spitzen ohne den Magnetkopf (wie WECP), die Köpfe zum Aufstecken und eine längere Überwurfhülse.
Hallo zusammen. Habe endlich Ersatzteil (IC) bekommen und eingebaut (beheizbare Unterlage und Flussmittel haben gereicht. Brauchte keine 8er Spitze).
Danach waren Dioden-Messungen am IC gut und ich habe alles wieder zusammengebaut.
Leider bisher nicht erfolgreich. Wenn ich einschalte, klackert es am Inverter/hinten bloß (siehe/höre Video im Anhang) und vorne flackert die Anzeige paar mal kurz.
Das Problem bei der Weller ist eher das sie nur 60W hatte und man heute
eher 80W oder mehr hat
Nö, die TCP hat 40 Watt. Modernere direktbeheizte Weller RT kommen auch
mit 40 Watt, aber haben aufgrund der erheblich besseren thermischen
Kopplung mehr Bumms
weder noch - die TCP hat 50W;
und mit RT-Spitzen kommst du bei Lötstellen mit fetter Masseanbindung auch nicht weit
Das Problem bei der Weller ist eher das sie nur 60W hatte und man heute
eher 80W oder mehr hat
Nö, die TCP hat 40 Watt. Modernere direktbeheizte Weller RT kommen auch
mit 40 Watt, aber haben aufgrund der erheblich besseren thermischen
Kopplung mehr Bumms
weder noch - die TCP hat 50W;
und mit RT-Spitzen kommst du bei Lötstellen mit fetter CU- oder Masseanbindung auch nicht weit
Das klackern beim einschalten der Maschine ist erstmal normal.
Macht unsere auch. Das Flackern ist nicht normal..
Sicher richtig eingebaut? Alles ordentlich korrekt eingelötet?
Alle Stecker wieder am richtigen Platz? Kann wenn benötigt Bilder raus suchen. Habe glaube alle Stecker Positionen fotografiert gehabt damals.
Ansonsten ja Motor Wicklungen messen aber aktuell würde ich eher auf Stecker / Kabel tippen.
Das ist ja so eine Menge / Wust...
Und wie gesagt Klackern ist erstmal OK...
Da wird wohl der Motor was abbekommen haben. Miss doch
mal die Wicklungswiderstände.
Ich denke sowas sollte man auf jeden Fall mit als erstes tun.
Dazu mal einen Tip den ich IMHO auch schon in der Diskussion mit der KI mit meiner Panasonic thematisiert habe.
Das Multimeter neigt dazu falsch zu messen wenn die Trommel gerade unguenstig (wackelig?) steht und sich 1um bewegt weil der Motor dann sofort als Generator wirkt und das Multimeter beim messen stoert.
Wenn man keinen stabiligen Messwert bekommt die Trommel vorsichtig und langsam 1-2mm bewegen bis man eine Position hat wo man eine stabile Ablesung bekommt.
Wenn man die Trommel zu schnell bewegt wird man vermutlich die Schutzschaltung seines Multimeter testen. .-)
Ich habe jetzt (hoffentlich) den Motor richtig vermessen: ich habe Stecker zum inverter abgenommen und da ich im Stecker nicht an die Kontakte gekommen bin, habe ich an den Kotakten (sind das die richtigen? Siehe Foto) am Motor gemessen: Ergebnis alle gegeneinander je ca 5 Ohm.
Weiterhin habe ich noch mal alle Stecker festgedrückt (habe aber keine Bewegung gespürt/gesehen und sie scheinen alle richtig drin optisch). Leider keine Verbesserung.
Bzgl Klacken/Flackern beim Einschalten: Erst kommt Klacken (Relais?!) und dann flackert Licht in Trommel und die Anzeige kurz auf und geht wieder aus, als wenn der Saft nicht reicht.
PS: bzgl Steckerposition: Ich hatte Fotos ind teilweise Markierungen und soweit ich sehen kann, kann man kaum was falsches anschließen, da die Stecker alle leicht unterschiedlich sind).
Hat die Maschine einen echten Netzschalter, oder läuft die Elektronik immer?
Wurden schon die üblichen Verdächtigen geprüft?
Statt die Elkos zum messen auszulöten, kann man auch Litzen rausführen um VDC und VAC (hoher Ripple bei ESR/Kapazitätsmangel) im Betrieb mit einem isolierten Multimeter zu messen. Falls dieses keine 130kHz kann, erkennt man zumindest einen DC Spannungseinbruch im Moment des Fehlers. Vorsicht wegen Netzkopplung!
(Für ein geerdetes Oszi würde ein Trenntrafo nötig. Mangels 3kW Version vorher die Heizung abklemmen)
Den Kabelbaum mit den ganzen Steckern klippst man komplett vom
Modul ab und fummel nicht die Stecker einzeln raus.
Eventuell ist da was schief gelaufen ?
Eigentlich sind die Stecker codiert - aber man weiß ja nie.
Irgendwie bricht da eine / mehrere Spannungen ein, die Idee
auf dieser Basis weiter zu suchen wäre auch noch eine Idee.
Danke für die Tipps! Aufgrund der Frage nach dem echten Netzschalter habe ich gerade das Einschaltverhalten noch mal genauer beobachtet (die Maschine hat keinen echten Netzschalter):
Wenn ich die Einschalttaste nur kurz drücke und loslasse (normales Einschalten), dann klackert/blinkt es und ist gleich wieder aus.
Wenn ich die Taste gedrückt halte, bleibt sie an und geht erst aus, wenn ich loslasse. Ich kann sogar durch die Programme drehen.
Beides in Videos im Anhang.
Zwei Fragen:
gibt es ein Halte-Relais/Kreis, der lahm gelegt ist?
kann es sein, dass die Maschine nicht eingeschaltet bleibt, da die hintere Abdeckung offen ist? Ich kann keinen Kontakt sehen, aber wer weiß…
Habe dazu gerade mit Ai gechattet:
Zu 2) meint Ai nein, gibt es da nicht.
Zu 1) meint Ai die TNY Schaltung könnte mit abgeraucht sein. Die hatte ich ja am Anfang schon mal im Verdacht, aber dann nicht mehr verfolgt, nachdem sich die Brücke defekt gezeigt hat…. Es meint auch auf den Fotos Schäden zu erkennen, kann ich aber optisch nicht nachvollziehen. Siehe Fotos. AI Empfehlung: wieder ausbauen. Diode messen. TNY, Diode und Opto koppler bestellen/tauschen.
Michael, ich glaube du wirst nicht darumkommen Teile der Schaltung zu reverse engineeren, sonst pickst du bis zum samtnimmerleins Tag wie ein blindes Huhn auf der Platine rum und hoffst, dass du irgendwo was findest... Die Spannung vom Netzteil kann man doch leicht mit einem Multimeter messen nur vorsichtig, dass du dich nicht umbringst. Schau mal ins Datenblatt vom TNY dort findest du die Pins und Beispielschaltungen, die oft übernommen werden.
Die Elektronik ist also 56000h gelaufen. Da kann schon mal ein Elko
aufgeben. Ich bleibe bei meiner Prüfempfehlung von gestern.
Hi Wolf, Wie kommst du auf die 56000h? Ich weiss, manche/alle? Maschinen haben Betriebsstundenzähler, aber ich konnte das auf den Videos nicht sehen. Und die Zahl passt auch nicht. Die Maschine ist 6,5 Jahre alt und das müssten ja 6+ Maschinen am Tag sein (bei Waschdauer 4h), oder?
Zu deinem Tipp, die Messung unter Spannung ist mit etwas zu heiss im Moment und meine Ausrüstung ist leider begrenzt (einfaches Multimeter; kein Oszi;…). Deshalb nicht ganz so einfach.
Michael, ich glaube du wirst nicht darumkommen Teile der Schaltung
zu reverse engineeren, sonst pickst du bis zum samtnimmerleins Tag wie
ein blindes Huhn auf der Platine rum und hoffst, dass du irgendwo was
findest... Die Spannung vom Netzteil kann man doch leicht mit einem
Multimeter messen nur vorsichtig, dass du dich nicht umbringst. Schau
mal ins Datenblatt vom TNY dort findest du die Pins und
Beispielschaltungen, die oft übernommen werden.
Hallo Robert, ich war bei meinen anfänglichen Recherchen auf häufiges Versagen des TNY/LNK gestossen und es klingt für mich recht naheliegend, den Pfad noch mal aufzugreifen, da er jetzt auch von Ai genannt wurde (natürlich sind auch Elkos immer wieder grundsätzlich plausibel). Die Brücke war defekt und der Aufwand mit Ersatzteilen/Aus/Einlöten etc schon nicht ohne. Die Wechselwirkung zw. Brücke und TNY scheint logisch. Gleichzeitig bin ich an einem Punkt, wo ich ohne heisse Spur nicht mehr lange investieren will/kann (u.a. Haussegen, Wäscheberge). Unter Spannung möchte ich nur begrenzt/ungern messen. Bin gelernter Industrie-Elektoniker, aber regelmässige Praxis ist lange her und ich habe hier keinen Laborarbeitsplatz. Ohne Gruppen/Swarm-Erfahrung, werde ich wohl doch noch eine Ersatzplatine bestellen müssen.
Die Maschine ist 6,5 Jahre alt und hat keinen Netzschalter. Das bedeutet, die Elektronik ist immer aktiv, auch wenn sie gerade nicht wäscht. Ein Jahr hat 8650h mal 6,5 = 56000 Betriebsstunden der Elkos.
Oder wurde nach jedem Waschen der Netzstecker gezogen?
Die Maschine ist 6,5 Jahre alt und hat keinen Netzschalter. Das
bedeutet, die Elektronik ist immer aktiv, auch wenn sie gerade nicht
wäscht. Ein Jahr hat 8650h mal 6,5 = 56000 Betriebsstunden der Elkos.
Oder wurde nach jedem Waschen der Netzstecker gezogen?
Der Netzschalter ist eigentlich im Drehschalter integriert. In der 12 Uhr Position ist die Elektronik von der Netzspannung getrennt.
Du könntest das Board auch zur Reparatur abgeben. Wäre günstiger
als komplett neu zu kaufen
Hatte ich auch überlegt, aber bei z.B. Repairly kann man für die Maschine zwar die Bedienelektronik, aber nicht den Inverter einschicken (zumindest gibt es dafür keine „Bestellnummer“ und in einem anderen Thread hat wurde auch der erfolglose versuch beschrieben, eine Inverterplatine dort reparieren zu lassen). Und für gut Glück fehlt mir jetzt langsam die Zeit :-/
Die Maschine ist 6,5 Jahre alt und hat keinen Netzschalter. Das
bedeutet, die Elektronik ist immer aktiv, auch wenn sie gerade nicht
wäscht. Ein Jahr hat 8650h mal 6,5 = 56000 Betriebsstunden der Elkos.
Oder wurde nach jedem Waschen der Netzstecker gezogen?
Ah, jetzt verstehe ich, Danke. Meinst du, dann so ein Ausfall wäre zufällig zeitgleich mit dem Kurzschluss in der Brücke, oder geben solche Vorfälle extra Belastung für die Elkos und reißen sie mit? (habe wie oben beschrieben limitierte Ausrüstung und eingerostete Erfahrung sonst würde ich vermutlich viel aktiviere Fehlersuche machen).
geben solche Vorfälle extra Belastung für die Elkos und reißen sie mit?
Anders rum. Eine zu geringe oder einbrechende Versorgungsspannung KANN dazu führen, dass Halbleiter nicht mehr komplett durchgesteuert werden. Somit steigt deren Verlustleistung und sie sterben den Hitzetod.
Eine zu geringe oder einbrechende Versorgungsspannung KANN dazu führen,
dass Halbleiter nicht mehr komplett durchgesteuert werden.
Wenn ich die einbrechende Versorgungsspannung messen möchte, kann ich das bei ausgebautem Inverter (d.h. Ohne Motor etc als Last) und mit einfachem Multimeter? Oder sollte ich einfach auf Verdacht tauschen (wäre ja dann ohnehin sinnvoll für die nächsten Jahre)?
Frage mich ob ich einfach noch mal die „üblichen Verdächtigen“ (Elkos und ggf auch gleich TNY, UN diode, optokoppler tausche) und was die Erfolgschancen sind.
Wenn ich die einbrechende Versorgungsspannung messen möchte, kann ich
das bei ausgebautem Inverter (d.h. Ohne Motor etc als Last) und mit
einfachem Multimeter?
Die Inverterplatine wird die Netzteilspannungen auch belasten. Ich würde im realen Betrieb messen.
Klar kann man vorbeugend die vier Elkos mit GEEIGNETEN tauschen. Mit etwas Pech ruinieren Anfänger dabei die Durchkontaktierung.
Isolierte Leitungen anlöten und dann extern im Betrieb messen geht auch ohne Netztrennung.
