Hallo zusammen, ich möchte einen alten 14-Zoll-(Farb)röhrenfernseher Marke Kracher wieder in Betrieb nehmen. Das Gerät stand schon länger im Keller und ist entsprechend staubig. Bevor ich den Fernseher direkt an Strom angeschlossen habe, wollte ich zunächst vorsichtige Prüfungen machen. Ich habe eine Prüflampe verwendet. Dabei zeigte sich: Die Prüflampe leuchtet recht hell, die rote LED am Fernseher leuchtet ebenfalls, und beim Betätigen der Einschalttaste ändert sich die Helligkeit der Prüflampe etwas. Auf der Platine habe ich einen sichtbar verbrannten Widerstand entdeckt ( (neben Zeilentrafo) (im genau markiere), direkt daneben einen auffällig gewölbten Kondensator. Ich möchte diesmal bewusst Schritt für Schritt vorgehen, statt das Gerät vorschnell ans Stromnetz zu hängen, wie bei früheren Reparaturen. Meine Frage: Wie würdet ihr vorgehen? Welche Prüfungen sollte ich zuerst machen, bevor ich über einen erneuten Anschluss an Strom nachdenke? Ich würde gern erst alle sichtbaren Schäden checken, aber nicht einfach nur Widerstand und Kondensator tauschen, ohne die Ursache zu verstehen. Ich habe folgende Geräte zur Verfügung: analoges Oszilloskop, LCR-Meter, analoges und digitales Multimeter, Heißluft-Lötstation, normale Lötstation und ein paar Ersatzteile aus anderen Geräten. Können wir das Schritt für Schritt durchgehen, am besten mit der Sichtprüfung und zuerst einfachen Messungen? Ich hänge Bilder der Platine und der auffälligen Bauteile an. Vielen Dank im Voraus!
Naja, also den dickbackigen Elko wuerd ich einfach mal so tauschen, ohne gross zu messen oder sowas. Bei dem Widerstand erstmal gucken, ob du von dem den Originalwert rausfinden kannst. Der sieht ja fuer mich nicht so arg selbstverbrutzelt aus, sondern der hat eher "Fremdschmodder" abgekriegt und koennte schon noch OK sein.
Ansonsten das Dingens halt mal ans Netz haengen. Klar, mit einer >=100W Gluehlampe in Reihe koennte nicht schaden, aber wenn's Schaltnetzteil ueber die Wupper geht, wird die auch nicht viel helfen. Und in dem Bereich sieht die Platine ja auch schon schoen knusprig gebacken aus.
Wenn er angeht, gleich mal lauschen, ob man die Hochspannung hoeren/sehen kann (Knistern, Staubteilichen am Anodenanschluss, wo sich das Fell straeubt...)
irgenwelche Halbleiter (mit 3 oder mehr Beinen) für alte Röhrenfernseher hab ich noch in meiner Bauteile-Ramschkiste. Falls du also Bedarf hast, melde dich einfach hier im Forum.
Wenn der TV jahrelang im feuchten Keller gestanden hat, dann solltest Du den erst mal 1-2 Monate im trocken Zimmer akklimatisieren lassen.
Sonst kann Dir beim ersten einschalten der Zeilentrafo durch Restfeuchte kaputtgehen.
Können wir das Schritt für Schritt durchgehen, am besten mit der
Sichtprüfung und zuerst einfachen Messungen?
Ein Röhrenmonitor oder Röhren TV ist kein Spielzeug. Da sollte man schon genau wissen was man tut. Da sich das hier in deinem Thread leider nicht so raus lesen lässt. Würde ich mal davon abraten, hier eine Schritt für Schritt Anleitung zur Rep. zu machen. Ist nicht böse gemeint, aber das ist schon etwas..... .
Richtig sichtbar aufgebläht ist tatsächlich nur der eine - den neben dem braunen Widerstand würde ich aber auch präventiv tauschen - der hat womöglich hohe Temperaturen abbekommen.
Präventiv würde ich den Zeilentrafo genauer ansehen und riechen. Falls der krank sein sollte wird kaum Ersatz zu finden sein. Ein Analog-Tuner ist heute auch so ein fragwürdiges Teil, wenn keiner mehr analog sendet.
Oder einfach den Tuner ignorieren und den sogar an der Gerätevorderseite untergebrachten Composite-Video-Eingang nutzen. Dann ist das Bild immerhin etwas weniger beschissen, als wenn es auch noch durch einen Tuner durchgenudelt wird.
Mir ist zwar vollkommen unverständlich, wieso man etwas so hundsmiserables wie einen Röhrenfarbfernseher überhaupt betreiben möchte, aber bitte, wenn's schee macht ... Manch einer steht ja auf Masochismus.
Und manch einer will daran alte Computer/Spielkonsolen betreiben, und das "tolle" alte Feeling nachempfinden können.
Ein besseres Erlebnis hätte man, wenn man die komplette PAL-Bilddecodiererei und alles davor rauswerfen würde (also Tuner, ZF, PAL-Decoder etc.), und dem Gerät einen echten RGB-Eingang spendierte. Dann müsste die Videobandbreite nicht auf unerträglich ca. 4 MHz kastriert werden, was die Horizontalauflösung und damit die Bildqualität deutlich erhöhen würde.
und dem Gerät einen echten RGB-Eingang spendierte.
Hat er doch. Da oben am Rand ist eine SCART Buchse - warum wohl wäre der TV sonst netzgetrennt? Vllt. nicht RGB, aber immerhin FBAS.
Hier noch ein paar Grundregeln:
Nicht ohne gesteckte Ablenkeinheit betreiben, sonst gibts einen Brennfleck in der Röhre, wenn das Gerät anspringt.
Bildrohr und Bildrohrplatine vosichtig behandeln und keine Gewalt anwenden.
Gerät nicht halb auseinander gebaut betreiben. HV Kabel muss stecken.
Wäre Karcher bekannt, gäbe es bei HR Diemen vllt. sogar einen frischen Zeilentrafo.
Welche Prüfungen sollte ich zuerst machen, bevor ich über einen erneuten
Anschluss an Strom nachdenke
Der Netzteilbereich ist ziemlich dunkel.
Man könnte sekundär den Hauptverbraucher B+ abtrennen, muss aber die Rückkopplung über den Optokoppler funktionsfähig halten. Die anderen Ausgangsspannungen sorgen für die nötige Grundlast, denn ganz ohne Last sollte so ein Schaltnetzteil nicht laufen.
Und dann hart einschalten und gucken ob das Netzteil die Spannungen liefert.
Den aufgeblähten Elko ersetzen, beim Widerstand scheint nur Lack schwarz geworden zu sein.
Den Widerstand so lassen - dachte das schreibt hier schon lange mal jemand anderes - da ist nur so schwarzer Kleber drüber gekleckert worden. Sonst sieht der voll okay aus. Oder eben durch einen mit gleichen Wert und mindestens gleicher ! Leistung ! ersetzen. Könnte 2...4 Watt haben.
Ja, beim Zeilentrafo vermute ich auch ein Problem. Da gehen aus der Vergussmasse mit den Jahren einfach die Weichmacher raus, alles arbeitet thermisch und irgendwann gibt es Risse im Verguss und dann schlägt die Hochspannung über.... Also wenn es nach Ozon riecht und der Ansteuertransistor des Zeilentrafo stirbt, muss Du Dir einen neuen Zeilentrafo besorgen.
Dazu als erstes Bildröhre entladen: ein flacher Schrauben zieher gegen Masse halten und mit einen zweiten an diesen entlanggleiten und unter die Gummikappe an der Rückseite der Bildröhre gehen. Erst dann kann man das Anodenkabel (und die Gummikappe) abheben, sonst kriegt man einen mörderisch "gezwiebelt".
Das Auslöten des Trafos geht dann mit Entlötlitze relativ gut. Kleine Kniffe gibt es bei manchen Kabeln am Trafo. Die muss man manchmal ähnlich wie bei einer WAGO-Klemme rausdrehen, manchmal ist aber auch so ein übles Plastikklemmteil mit kaum aufzukriegenden Nasen dran.
Also alten Trafo noch nicht wegwerfen, ehe der neue da und drin ist. Manchmal muss man einige Hochspannungskabel des Alten verwenden. Sparmaßnahmen überall.
Daß die Glotze das hat, habe ich schon erwähnt - an der Front ist 'ne Cinch-Buchse dafür.
Aber das ist dann immer noch niedrigstaufgelöste PAL-Grütze, mit nur etwa 5 MHz Videobandbreite. Und das reduziert die nutzbare Horizontalauflösung auf lächerliche ca. 300 Pixel.
Deswegen das PAL-Geraffel rausschmeißen und das Videosignal erst hinter dem PAL-Decoder einspeisen.
Also bevor nun lange wieder zum Xten Mal diskutiert wird ob und wieviel Seattle(RGB)-Karate besser ist als L.A.(FBAS)-Karate, sollten das Augenmerk doch zuerst auf die Farbreinheit der Standby-LED gelegt werden. Das erscheint mir im momentanen Zustand doch noch vieeel wichtiger....
Im Sinne von "The proof of the Pudding is the eating", vielleicht auch eher mal das Dingens bestromen, bevor man sich zu sehr in Ferndiagnose von alten Zeilentrafos verstrickt. Und dabei eben die Hochspannung mit allen zur Verfuegung stehenden Sinnen versuchen zu detektieren.
Klar ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beim Einschalten von so einem alten Dinges irgendwas gleich abraucht. Naja, dann weiss man eben auch wo man suchen muss oder obs das war. Und klar, wenns eines der nicht/schwer beschaffbaren Teile sein sollte, dann kann man den TV halt nur noch wegwerfen oder ausschlachten. Ist aber nicht viel Verlust.
Diemen stellt schon seit Ewigkeiten keine Zeilentrafos mehr her.
Ewigkeit? Vor einem Jahr gabs die URL von hr-diemen mit Zeilentrafos noch. Und nun sind die unter der neuen erreichbar, die hinz gepostet hat. Aber erstmal gucken, was denn nun wirklich defekt ist, neben dem Elko.
Aber nicht doch.
Wenn man alte Consolen testen will,
die auch noch einen Modulator haben,
braucht man eine Glotze schon vollständig.
Die 70er-Jahre Consolen (Pong, Pelota etc)
waren bei Ch1 bis Ch3 (VHF)
Neuerer Kram, auch Sat-Receiver + Videorecorder
dann gerne um Ch36 (UHF) herum.
Und je dümmer der Fernseher ist, umso besser kommt er mit den räudigen Videosignalen der Heimcomputer-Ära klar. Ein freilaufender Horizontaloszillator triggert auch auf einen ZX81 ohne interlace und back porch. Moderne Signalverarbeitung meldet nur "no signal".
Braun, Weiß, Gold, Gold
In der Schaltung gemessen: 2,2 Ω.
Der Sollwert beträgt 1,9 Ω.
Wir lassen ihn zunächst drin. Falls die Schaltung anschließend nicht funktioniert, müssen wir berücksichtigen, dass der gemessene Wert von 2,2 Ω möglicherweise durch andere parallel geschaltete Komponenten beeinflusst wird.
Wo werden gemessene Widerstände durch externe Komponenten höher
(außer es sind noch geladene Kondensatoren im Spiel)?
Hier bewegt man sich aber im Bereich wo die Kontaktierung der
Messleitungen eine Rolle spielt.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Normalerweise sollte der Messwert niedriger sein. Aber stellen wir uns einmal vor, dass der Widerstand defekt ist und die gemessenen 2,2 Ω von anderen Bauteilen auf der Platine stammen.
weitere Messungen und Fragen zum nächsten Schritt Hallo zusammen, ich möchte euch kurz über den Stand meiner Reparatur informieren, und habe dazu ein paar Fragen. Ich habe den Kondensator getauscht und anschließend die Platine mit einer 30-Watt-Prüflampe getestet. Dabei ist mir aufgefallen: 1. Die rote Standby-LED an der Front leuchtet. Die Prüflampe leuchtet jedoch sehr hell. Dann habe ich den Stecker der Entmagnetisierungsspule gezogen und beobachtet: Wenn der Stecker eingesteckt ist, geht die rote Standby-LED aus. Wenn ich den Stecker abziehe, leuchtet die rote LED wieder. An der Buchse für die Entmagnetisierungsspule habe ich etwa 20 Volt Wechselspannung gemessen. Der Widerstand der Entmagnetisierungsspule liegt bei ungefähr 11 Ohm. Meine Fragen an euch sind jetzt: Soll ich zunächst eine Prüflampe mit höherer Wattzahl verwenden, zum Beispiel 60 oder 100 Watt, um weitere Tests durchzuführen? Oder sprechen die bisherigen Messwerte eher dafür, dass kein Kurzschluss mehr vorliegt und ich den nächsten Test wagen kann? Wäre es eurer Meinung nach vertretbar, das Gerät für einen weiteren Funktionstest direkt an 230 Volt anzuschließen? Mir ist bewusst, dass wir hier mit gefährlichen Netzspannungen arbeiten. Deshalb möchte ich vorher eure fachliche Einschätzung hören, bevor ich den nächsten Schritt mache. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
-ich habe Frequent bei Buchse gemseen , 50hz angeblich AC aber 20v
Ja, klingt danach, als koennte die Entmagnetisierung fuer die dir zu hoch vorkommende Stromaufnahme verantwortlich sein. Klemm' die halt mal ab (Also nicht nur die Spule, sondern auch die NTC/PTC-Kombi), brauchts ja jetzt grad nicht zwingend. Dann kannste mit deiner Lampe weitertesten.
Moin,
Ja, klingt danach, als koennte die Entmagnetisierung fuer die dir zu
hoch vorkommende Stromaufnahme verantwortlich sein. Klemm' die halt mal
ab (Also nicht nur die Spule, sondern auch die NTC/PTC-Kombi), brauchts
ja jetzt grad nicht zwingend. Dann kannste mit deiner Lampe
weitertesten.
Gruss
WK
Ich würd ditt sein lassn.
Willst Du für jedes ausgebaute Bauteil jetzt einen Post machen?
Hast Du einen Schaltplan? Hast Du sowas schonmal repariert? ich weiss ja nich
Ich würd ditt sein lassn.
Willst Du für jedes ausgebaute Bauteil jetzt einen Post machen?
Hast Du einen Schaltplan? Hast Du sowas schonmal repariert? ich weiss
ja nich
Nein, ich habe schon viele solcher Geräte repariert, und einige davon funktionieren heute noch. Ich habe beispielsweise einmal einen Sony-Betamax-Rekorder aus dem Jahr 1979 repariert, den selbst ein professioneller Reparaturservice als nicht mehr reparierbar eingestuft hatte.
Jetzt möchte ich bei diesem CRT-Schatz richtig und sorgfältig vorgehen, damit ich nichts kaputt mache.
Jetzt möchte ich bei diesem CRT-Schatz richtig und sorgfältig vorgehen,
damit ich nichts kaputt mache.
Ja, schon klar - aber wenn das Dingens schon in Standby via Prueflaempchen am Netz war, wird's Schaltnetzteil schon nicht gleich komplett abfackeln. Und ein TV mit 60W Leistungsaufnahme via 30W Prueflampe mit Strom versorgen zu wollen, ist dauerhaft wohl auch keine gute Idee.
Such dir eine bekannte Spannung aus dem Netzteil aus, haeng da ein Multimeter dran, mach den TV an (ohne Lampe) und guck' ob die Spannung so passt.
Sonst wird's ja nie fertig.
Den Fernseher auf keinen Fall mit vorgeschalteter Prüflampe oder runtergeregelten Trafo betreiben, das ist die sicherste Methode das Schaltnetzteil zu zerstören !
Prüflampe nur bei Linearnetzteilen verwenden.
Prüfe den Schalttransistor und HOT ( Schalttransistor in der Horizontalendstufe am Kühlblech in der Nähe Zeilentrfo ) mit dem Multimeter auf Kurzschluss , wenn alles gut würde ich noch die Elkos in der Horizontalendstufe tauschen wenn Du sie nicht messen kannst.
Dann Stecker rein und Einschalten , zu 99% funktioniert das dann.
Die Kiste kann mit Sicherheit RGB , mal ein scharfes Foto vom großen IC hochladen.
Den Fernseher auf keinen Fall mit vorgeschalteter Prüflampe oder
runtergeregelten Trafo betreiben, das ist die sicherste Methode das
Schaltnetzteil zu zerstören !
Prüflampe nur bei Linearnetzteilen verwenden.
Prüfe den Schalttransistor und HOT ( Schalttransistor in der
Horizontalendstufe am Kühlblech in der Nähe Zeilentrfo ) mit dem
Multimeter auf Kurzschluss , wenn alles gut würde ich noch die Elkos in
der Horizontalendstufe tauschen wenn Du sie nicht messen kannst.
Dann Stecker rein und Einschalten , zu 99% funktioniert das dann.
Die Kiste kann mit Sicherheit RGB , mal ein scharfes Foto vom großen IC
hochladen.
Gruß,
Elmar
IC Bild gemacht
Auch Fernseher benutzt keinen MOSFEt ,sondern BJT!
Auf dem Foto ist das Bauteil im voll isolierten ISOWATT218 / TO-218 Package direkt neben dem Siebelko zu erkennen. Es handelt sich um den ST1802HI (Hersteller: STMicroelectronics
Der große IC (Hauptmikrocontroller / TV-Prozessor)
Bezeichnung: ST92195B5B1/PBY (Hersteller: STMicroelectronics)
Bauform: SDIP-56 (Shrink Dual In-line Package mit 56 Pins)
Funktion: Das ist der Hauptsteuerungschip (TV-Prozessor) des Geräts.
Kurzerklärung:
Enthält die Steuerlogik für das Fernseher-/Monitor-Chassis (z. B. TV-Systeme mit ST92-Architektur).
Verwaltet die Eingänge, Fernbedienungssignale (IR-Empfänger), On-Screen-Display (OSD)-Generierung, Geometrie-/Bild-Parameter und steuert das Gesamtsystem an.
2. Der kleine IC (EEPROM-Speicher)
Bezeichnung: 24C08 (ST 24C08 6 / KB6331, Hersteller: STMicroelectronics)
Bauform: DIP-8 (8 Pins)
Funktion: Nichtflüchtiger Speicher (\text{I}^2\text{C}-Bus EEPROM mit 8 Kbit / 1 KB Speicher kapazität).
Kurzerklärung:
Dient als Permanentspeicher für den großen Hauptcontroller.
Hier werden benutzerspezifische und werkseitige Einstellungen gespeichert, die beim Ausschalten erhalten bleiben müssen (z. B. Helligkeit, Kontrast, Farbwerte, Geometriekalibrierung, gespeicherte Sender oder Kanalbelegungen).
Mann - schalte den Ferseher endlich ohne "Prüflampe" ein!
Wie lange willst Du noch vor Hochachtung zittern?
Im übrigen ist das eher ein "Angstwiderstand" - deine Prüflampe. Und ja eine 100 ... 200 W Lampe wäre eher angemessen.
Und noch was: die NTC/PTC Kombi muss heiß werden, um den Strom durch die Entmagnetisierungsspule herunter zu fahren. Das ist ja gerade der geniale simple Trick dieses Bauteiles. Also auch wahrscheinlich völlig okay. (Manchmal zerbröselten die Volumenhalbleiterpillen darin. Zur Not könnte ich eventuell noch einen haben - falls defekt und Du bunte schillernde Regenbogenfarben über den ganzen Bildschirm siehst.
Falls funktioniert,testen wir mit einem Amiga 500.
Das Problem ist immer der Transportaufwand. Ich hätte noch einen 34cm Hitachi von 1996 und einen 14" teletech von 2000, vermutlich beide aus dem selben Werk in Polen. Seit Jahren unbenutzt, aber ich würde die direkt hart einschalten, geht oder eben nicht.
Tatsächlich noch angeschlossen habe ich einen "Medion 70/66cm 100Hz" von 2003, den ich benutze, den SAT-Rcv. zu programmieren - Fernsehen gucken möchte ich auf dem nicht mehr müssen.
Aktualisierung:
Ich habe die Testlampe stufenweise von 60 W über 100 W bis auf 120 W erhöht.
Bei 120 W erscheint tatsächlich ein Bild! Es ist zunächst ein Ameisenbild (Bildrauschen) zu sehen. Auch das OSD erscheint farbig. Das eigentliche Bild ist allerdings etwas verzerrt bzw. verschoben und zeigt zwei weiße horizontale Blöcke im vertikalen Bereich.
Das Bedienfeld reagiert ebenfalls: Ich kann problemlos zwischen SCART, AV und RF umschalten.
Allerdings schwankt die Helligkeit der Prüflampe weiterhin stark. Der Fernseher läuft instabil und schaltet sich nach etwa fünf Minuten wieder ab. Über die Tasten lässt er sich anschließend erneut einschalten.
Interessant ist auch Folgendes:
Mit der 120-W-Testlampe messe ich am Fernseher etwa 55–66 V.
Der Fernseher funktioniert offenbar bereits mit 55 V.
An der Prüflampe messe ich dagegen etwa 175 V.
Mein bisheriger Verdacht betrifft den Kondensator neben dem Zeilentrafo. Allerdings weiß ich nicht genau, ob er zum Horizontal- oder Vertikalbereich gehört.
Leider habe ich bisher keinen Schaltplan für dieses Modell gefunden.
Was meint ihr? Könnte der Fehler tatsächlich in diesem Bereich liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen!
Mein bisheriger Verdacht betrifft den Kondensator neben dem Zeilentrafo.
Allerdings weiß ich nicht genau, ob er zum Horizontal- oder
Vertikalbereich gehört.
Leider habe ich bisher keinen Schaltplan für dieses Modell gefunden.
Was meint ihr? Könnte der Fehler tatsächlich in diesem Bereich liegen?
Welcher Fehler?
Wenn/solange ein Gerät an totaler Unterspannung betrieben wird, sollte man sich über gar nichts wundern.
Soll ich endlich die 120w Lampe trennen?!
Und Entmagnetisierung noch einmal stecken?
Hättest Du schon lange machen sollen!!
Folgende Arbeiten wurden bisher durchgeführt:
Den Fernseher zwei Monate in der Nähe eines Heizkörpers stehen lassen, damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen kann, insbesondere im Bereich des Zeilentrafos.
+Das Gerät vollständig entstaubt und mit einem Pinsel gründlich gereinigt.
+Den Elektrolytkondensator (160 V, 22 µF) durch eine Eigenkonstruktion aus drei zusammengeschalteten Kondensatoren ersetzt.
Der Kondensator war aufgebläht, und an der Unterseite trat Flüssigkeit aus. Bei der Messung hatte er nur noch eine Kapazität von 1 pF statt der angegebenen 22 µF.
+Einige Lötstellen nochmals mit Flux behandelt und mit bleifreiem Lötzinn nachgelötet.
Leute halten das für sinnvoll, weil Händler passende Sets anbieten. Und die Händler bieten diese Sets an nur deswegen an, weil genug Leute sie kaufen. Finde den Fehler.
Wo werden gemessene Widerstände durch externe Komponenten höher
Wenn sie so niederohmig sind, wie in diesem Fall, durch Messstrippen und Übergangswiderstände an den Prüfspitzen oder Klemmen.
Genau wirds nur durch eine Vierleitermessung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Der TO benutzt sowohl eine KI wie ein Übersetzungsprogramm.
Wenn er "selbst" redet, bringt er keine ganzen Sätze zusammen, wirft ein paar Brocken hin, Satzzeichen, Rechtschreibung, alles falsch!
Wiederstand mit ie und das Audioendstufen-IC hat er auch gefunden.
Dazwischen fügt er per Copy&Paste nahtlos ganze Absätze ein, die grammatikalisch zwar perfekt sind, sachlich bleibt es aber KI-Slop.
Da werden aus vertikalen, schwarzen halt horizontale weisse Balken. Oder der gemessene Widerstand steigt (versus "fällt") halt " durch umliegende Komponenten".
Ein besseres Erlebnis hätte man, wenn man die komplette
PAL-Bilddecodiererei und alles davor rauswerfen würde (also Tuner, ZF,
PAL-Decoder etc.), und dem Gerät einen echten RGB-Eingang spendierte.
Dann müsste die Videobandbreite nicht auf unerträglich ca. 4 MHz
kastriert werden, was die Horizontalauflösung und damit die Bildqualität
deutlich erhöhen würde.
Auf wieviel MHZ meinst Du wäre die werksseitige Bandbreite entwickelt worden?
Aktualisierung:
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt und überprüft:
Stromkabel ausgetauscht: Gegen ein ordentliches Kabel ersetzt. Zufällig habe ich in meiner Ersatzteilkiste ein passendes Kabel mit dem richtigen Steckverbinder für die Platine gefunden. Einfach einstecken und fertig! Kein Löten, Schneiden oder Kleben notwendig.
Kondensator-Eigenbau: Die improvisierte Lösung mit drei Kondensatoren funktioniert und sieht erstaunlich gut aus. Eine wirklich schöne Reparaturidee! Statt eines einzelnen 160-V-Kondensators habe ich drei 50-V-Kondensatoren verwendet. Dabei muss man natürlich die Kapazität entsprechend aufteilen.
Test mit einem Atari-2600-Klon: Über AV habe ich Bilder und Videos getestet. Ich vermute, dass das Gerät auch RGB unterstützt. Bei der Quellenwahl erscheint nämlich nicht „SCART“, sondern ausdrücklich „RGB“.
Heute Abend schließe ich meinen Amiga 500 über SCART an! Bleibt dran – die Geschichte wird noch vollständig!
Das Gerät war bereits 15 Minuten eingeschaltet. Kein Rauch, keine ungewöhnlichen Auffälligkeiten und das System scheint stabil zu laufen. Weitere Tests stehen allerdings noch aus.
Zum Widerstand: Er war in Ordnung und wird im Betrieb angenehm warm. Gut, dass ich ihn nicht vorschnell und ohne weitere Überlegungen ausgelötet habe. Manchmal ist es besser, erst zu messen und nachzudenken, bevor man Bauteile unnötig austauscht. So soll es sein!
Quatsch, dreifache Kapzität, drei in Serie - das wird schon eine Weile halten. Und wenn einer der drei Kondensatoren dann durchschlägt, dann ist das nur ein lauer Furz im Chassis. Da zuckt Darwin nicht mal.
Ein Kondensator mit korrekter Kapazität und Spannungsfestigkeit wäre natürlich um Klassen besser!
Auf wieviel MHZ meinst Du wäre die werksseitige Bandbreite entwickelt
worden?
Was meinst Du? Die durch PAL bedingte Begrenzung, oder das, was die Glotze, wenn man sie mit einem RGB-Signal hinter der ganzen PAL-Decodiererei füttert?
Letzteres werden schon ein paar MHz mehr sein, als die etwa 5, die bei PAL in der Helligkeitsinformation stecken.
Bei einem simplen s/w-Fernseher (der natürlich keinen PAL-Decoder enthielt, aber dafür nur via HF angesteuert werden konnte, und damit eine durch den Audiodecoder ebenfalls beschnittene Bandbreite von etwas unter 5.5 MHz hatte) war ein brauchbares Bild eines Signals mit 16 MHz Pixeltakt möglich.
Das wird 'ne Farbglotze zwar vermutlich nicht hinbekommen, zumal es da auch eine durch die Lochmaske der Bildröhre definierte obere sinnvolle Grenze gibt, aber deutlich mehr als die ca. 5 MHz sollten schon drinsein.
Esmu:
Wann änderst Du endlich Deinen gottverdammten Nicknamen? Was soll der Scheiß?
Das wird 'ne Farbglotze zwar vermutlich nicht hinbekommen, zumal es da
auch eine durch die Lochmaske der Bildröhre definierte obere sinnvolle
Grenze gibt, aber deutlich mehr als die ca. 5 MHz sollten schon
drinsein.
Der 1084S vom Commodore (klassischer Monitor von Mitte der 1980er Jahre) hatte laut Handbuch ca. 8 MHz Bandbreite am RGB-Eingang, wobei es anscheinend auch eine Version mit 15 MHz gab (anderer Videoverstärker).
Aktualisierung: Folgendes habe ich gemacht!
Das Gehäuse des Fernsehers von hinten gründlich mit Alkohol und Waschmittel gereinigt und anschließend vollständig trocknen lassen.
Die Universalfernbedienung Harmony 300 mithilfe der Windows-App konfiguriert. Das Gerät erkennt den Kärcher 5514.
Jetzt muss ich noch überprüfen, ob alle Tasten einwandfrei funktionieren. Angeblich ist die Infraroteinheit (IR-Modul) noch unberührt. Wenn sie tatsächlich noch original ist, hat sie offenbar auch die letzten 30 Jahre trotz Feuchtigkeit überstanden.
Falls jemand eine passende Fernbedienung gefunden hat oder eine besitzt, bitte melden!
Amiga gefunden! Nach längerer Suche habe ich sogar das passende Netzteil für den Amiga gefunden.
Ich werde mich wieder melden, sobald es Neuigkeiten zur RGB-Geschichte gibt. Ich weiß, dass viele darauf warten! 😁
Folgende Arbeiten wurden bisher durchgeführt:
Den Fernseher zwei Monate in der Nähe eines Heizkörpers stehen lassen,
damit eventuell vorhandene Feuchtigkeit entweichen kann
Das klappt umso besser, je schlechter die Elkos sind. Die symmetrieren sich über ihre Leckströme.
Wenn man sowas ordentlich machen will, schaltet man jedem Elko einen Widerstand parallel, durch den das zehnfache des Leckstromes fließt. Die Schaltung muss dann natürlich auch damit klarkommen, dass da jetzt ein resistiver Pfad ist.
Dann greift man in die Kiste mit den Allerweltsbauteilen, holt den entsprechenden Elko dort raus und baut in einfach ein, ohne grosse Wallung zu machen.
Dann greift man in die Kiste mit den Allerweltsbauteilen, holt den
entsprechenden Elko dort raus und baut in einfach ein, ohne grosse
Wallung zu machen.
Gruss
WK
Ich brauchte einen Elko mit 160 V und 22 µF, den ich leider nicht vorrätig hatte.
Das klappt umso besser, je schlechter die Elkos sind. Die symmetrieren
sich über ihre Leckströme.
Wenn man sowas ordentlich machen will, schaltet man jedem Elko einen
Widerstand parallel, durch den das zehnfache des Leckstromes fließt. Die
Schaltung muss dann natürlich auch damit klarkommen, dass da jetzt ein
resistiver Pfad ist.
Sprich deutlich.
Was soll ich machen? wiederstand löten? Wie viel?"Bleeding "Wiederstand? Und wieso/warum?
Aktualisierung:
Wie versprochen melde ich mich, um euch mitzuteilen, ob das Gerät RGB unterstützt oder nicht.
Ich habe meinen Amiga 500 angeschlossen und sowohl The Last Ninja 3 als auch die Desert Dream Demo von Kefrens ausgeführt. Beides funktioniert einwandfrei!
Allerdings habe ich ein neues Problem festgestellt: Der Ton ist sehr leise und verzerrt. Dasselbe Problem hatte ich zunächst auch mit einem Atari-2600-Klon über AV. Zuerst dachte ich, dass der Atari einen zu schwachen Audioausgang hat. Tatsächlich liegt das Problem aber am Fernseher. Über den 3,5-mm-Kopfhörerausgang ist der Ton einwandfrei.
Hier schicke ich euch einige Bilder und zwei YouTube-Videos.
Den Ton habe ich für die Aufnahmen über externe Lautsprecher wiedergegeben, da die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers nicht richtig funktionieren.
Morgen werde ich mich dem Audiomodul des Fernsehers widmen. Ich hoffe, dass der TDA-Verstärker-IC nicht defekt ist.
Interessanterweise ist das bereits mein zweites CRT-Reparaturprojekt mit Audioproblemen nach 20–30 Jahren Lagerung.
Beim ersten Fall handelte es sich um einen hochwertigen Philips-Röhrenmonitor mit Stereo-Lautsprechern. Dort war ebenfalls nur der Audiobereich defekt. Letztendlich war eine durchgebrannte Schwingspule im Lautsprecher die Ursache. Durch den Austausch des Lautsprechers war das Problem behoben.
So etwas sollte normalerweise eigentlich nicht passieren!
Ergänzung zum RGB-Test:
Einige Freunde hatten nach der RGB-Unterstützung gefragt.
Ja, das Gerät unterstützt RGB und kann sogar das originale 15-kHz-Amiga-Signal korrekt erkennen und darstellen.
Es gab durchaus schon Fälle, in denen Fernseher trotz vorhandener SCART-RGB-Unterstützung das Amiga-Bild nicht richtig darstellen konnten, obwohl beispielsweise ein Videorekorder (VCR) über SCART problemlos funktionierte.
Ich habe den Amiga 500 übrigens ohne Modulator und ohne Scandoubler direkt angeschlossen – also ganz direkt über RGB!
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