Hameg HM512 Identifikation, Reparatur

Das müsste das -7 sein.

Thomas K. schrieb:
> Gerade habe ich gemerkt, wenn ich den "Invert 1" Knopf halb durchdrücke
> erscheint die 2. Linie! Verschwindet allerdings direkt, wenn man
> entweder ganz durchdrückt oder loslässt...

Altes Hameg-Problem, Schalter putzen ist angesagt.

Kann aber auch ein defekter BF480 im Y-VV sein.

Thomas K. schrieb:
> Ich habe einen Schaltplan des Vorverstärkers gefunden, der mit meinem
> Modell übereinstimmt (512/7 Z 01 laut Platine), ich kann den BF480
> darauf nicht finden..

War nur aus dunkler Erinnerung.

Thomas K. schrieb:
> Ist mit Schalter putzen gemeint dass man die Schalter mechanisch
> reinigen soll? Wie macht man sowas? Mit ner Zahnbürste? :)

Kontaktspray z.B. Kontakt 60, und anschließend wieder rausspülen.

Andrew T. schrieb:

> Nimm bitte Tuner 600. Erspart jegliche Nacharbeit.

Und löst die Oxid/Sulfid-Schichten nicht.


> Kontakt 60 dringt in das Isolationsmaterial der  Low-Voltage-Kontakte
> ein, und selbst mit "Ausspülen" ist das langfristig nur Murks.

Man muss es nur richtig machen.

Andrew T. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Und löst die Oxid/Sulfid-Schichten nicht.
>
> Da ich das und auch andere Kollegen schon erfolgreich in "alten" Hamegs
> mit Tuner 600 genutzt haben:
>
> Du irrst (leider).
>
> Kontakt 60 ist schlicht für Grobelektriker.

Soll er Tuner 600 probieren, schaden kanns ja nicht. Ich hab damit in 
der Hinsicht keine guten Erfahrungen gemacht.

Matthias S. schrieb:
> Optimal ist
> Isopropylalkohol aus der Apotheke (wobei man heute sicher gleich
> verhaftet wird, wenn man das kaufen will).

Ach wo, das gibts noch problemlos. Ich könnte sogar eine PZN posten.
Aber wirksamer als Tuner 600 (gibts übrigens in der Apotheke als 
Wundbenzin) ist das nicht.

Ralph B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Kontaktspray z.B. Kontakt 60, und anschließend wieder rausspülen.
>
> Es ist fast die sicherste Methode seine Schalter mittelfristig zu
> zerstören.

Kann ich nicht bestätigen, das passiert nur wenn man nicht gleich wieder 
gut spült.

Wenn das "agressive" Kontaktspray drin bleibt ist der Tod des Schalters 
natürlich sicher.

hinz schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>
>> Nimm bitte Tuner 600. Erspart jegliche Nacharbeit.
>
> Und löst die Oxid/Sulfid-Schichten nicht.
Die reiben sich im Betrieb mechanisch frei, das nennt sich 
Selbstreinigung. Jahrelang funktioniert(e) das genau so, bis dann 
irgendwann die oxydation schneller stattfand als die Selbstreinigung.

>> Kontakt 60 dringt in das Isolationsmaterial der  Low-Voltage-Kontakte
>> ein, und selbst mit "Ausspülen" ist das langfristig nur Murks.
>
> Man muss es nur richtig machen.
Und reinigen bis zur perfekten Sauberkeit ist auch Murks: die 
Reibflächen werden aufgescheuert, verschleissen, und oxydieren dann 
sofort; dabei entstehen Halbleiterübergänge. Kann man in vielen alten 
Audio-geräten (speziell den K60-geschädigten) wunderbar hören, selbst 
eine Helene Fischer (soll keine Beleidigung, sondern eine Aufwertung 
sein) klingt dann herrlich nach deathmetal :D


Ausserdem bekommt man K60 durch spülen niemals wieder aus den kapillaren 
Bereichen (zB Nieten) heraus. Im Kleinsignalbereich: "Einmal K60, immer 
K60", die Geräte werden süchtig nach dem Zeug.


Mein Tipp:
Beitrag "Re: Potentiometertyp"
ff

Ralph B. schrieb:
> Bei diesem Fehlerbild würde ich mit einen Voltmeter erst mal die beiden
> Ausgangsspannungen Ey11 und EY12 des Vorverstärkers messen.
>
> Diese müssen ohne Eingangssignal mit etwa 7V beide gleich groß sein.
> Wenn nicht ist Fehlersuche im Vorverstärker angesagt.

Tatsächlich, am fuktionierenden Kanal 2 sind beide 7,4 Volt, am Kanal 1 
6V und 10.5V.
Ich werde versuchen näheres herauszufinden.

Vielen Dank für alle Antworten

thokle schrieb:
> Tatsächlich, am fuktionierenden Kanal 2 sind beide 7,4 Volt, am Kanal 1
> 6V und 10.5V.
> Ich werde versuchen näheres herauszufinden.

Zum Glück gibts ja genügend Messpunkte im Schaltplan.

Thomas K. schrieb:
> Ich bin noch ein bisschen am zweifeln ob ich die Röhre
> ausbauen soll um von oben komplett an das Vorverstärker Board
> ranzukommen..

Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nötig sein soll.



> oder ob ich es lieber lassen soll und mich mit einem Kanal
> zufrieden gebe

Ein zweiter Kanal ist schon was nützliches.

Thomas K. schrieb:
> Die Spannungen die ich an den Messpunkten die ich erreiche messen kann,
> stimmen leider allesamt nicht mit dem Schaltplan überein, leider werde
> ich nicht schlau daraus.

Hmmm. Du könntest deine Messergebnisse posten, vielleicht wird ein 
anderer hier schlau draus.

Thomas K. schrieb:
> Ich habe bereits die FET's aus den Fassungen gezogen und im anderen
> Kanal probiert, daran liegts nicht..

Die CA3086 sind doch bestimmt auch gesockelt?

Und du hast die FETs hoffentlich wieder an ihren ursprünglichen Platz 
zurückgesteckt?


Ansonsten trage die Messwerte im Schaltplan ein und poste den dann.


> Ich vermute ich muss mangels Erfahrung aufgeben.

Alle haben mal klein angefangen.


> Bin halt mehr Elektriker als Elektroniker ;)

Das treiben wir dir schon noch aus. ;-)

Ich staune. Der hinz machts schonwieder ohne!
Sauber!

Es sollte auch mit einem CA3046 funktionieren.

Thomas K. schrieb:
> Denke ich werde trotz dem Preisunterschied den aus Deutschland nehmen,
> dann hab ich ihn vermutlich schon nächste Woche.

Und du bekommst ehr keine Fälschung.


> Ralph B. schrieb:
>> Hinterher einen Abgleich nicht vergessen ( falls notwendig ) um einen
>> Sprung der Horizontallinie beim invertieren des Kanals bzw einstellen
>> der Empfindlichkeit mit dem Feinregler zu vermeiden.
>
> Gibt es dafür eine "richtige" Vorgehensweise? Ich habe leider nicht viel
> Ahnung davon..

Der Abgleich des Y-Preamp ist kein Hexenwerk, erfordert vor allem keine 
speziellen Geräte.

Aber jetzt besorg dir erstmal den IC.

Nimm mal den Testausgang - Rechteck mit 0,2V zur Hilfe.

Thomas K. schrieb:

> Wie läuft das mit dem Y Abgleich?

Bsorg dir zunächst Werkzeug zum Drehen der Potis, insbesondere für das 
Blancepoti (kleines Loch in der Frontplatte).


> Was hat es mit der Spannung auf sich, die man im Bild sehen kann? Sie
> wird angezeigt, sobald ich einen Tastkopf anschließe. Vss ist ca 30mV.
> Wenn ich den Tastkopf entferne, ist sie nicht mehr zu sehen.

Das ist ein Gruß von deinem Brötchengeber, dem Niederspannungsnetz. So 
ein Oszi ist ziemlich hochohmig und empfindlich, ein prima Empfänger 
eben.

Das sind die drei relevanten Potis.

Zunächst den Eingang kurzschließen (Wahlschalter auf GND) und den 
kleinen blauen Knopf im Empfindlichkeitswahlschalter auf Rechtsanschlag. 
Den Wahlschalter auf mittlere Empfindlichkeit und Y-Pos. Knopf auf Mitte 
stellen. Wenn man jetzt den Eingangswahlschalter auf verschiedene 
Empfindlichkeiten schaltet darf die Linie nicht vertikal springen. Wenn 
doch, dann gleicht man das mit dem Balancepoti ab. Mit dem Symmetriepoti 
dann auf gleiche Spannungen  an den beiden Ausgängen des Kanals 
einstellen. Dann Wahlschalter auf DC und passende Empfindlichkeit für 
eine bekannte DC-Spannungquelle (z.B. Batterie) stellen, mit Gain-Adj. 
auf dem Schirm passen einstellen.

ggf die Schritte wiederholen.

Thomas K. schrieb:
> d.H. die Messleitung arbeitet in dem Fall wie eine Antenne?

Aber sicher doch.

Gratulation, du hast erfolgreich repariert und abgeglichen.


Thomas K. schrieb:
> Du scheinst dich ja gut mit dem Teil
> auszukennen, hast du selber eines? Oder ähneln die sich alle vom
> Aufbau..

Beides.

Thomas K. schrieb:

> Kann es sein, dass die Frequenz des Rechteckausgangs etwas höher als
> 1kHz ist? Bei 0.1ms/cm ist eine Periode etwas kürzer (etwa 2mm) als die
> volle Breite (10cm)
> Oder ist das einfach die nicht 100% Messgenauigkeit des Oszilloskops?

Ein Oszi ist kein Präzisionsmessgerät. Und ob der Testoszillator beim 
512-7 quarzgenau ist weiß ich gar nicht. Ich würde da nicht an der 
Zeitbasis drehen.

Andrew T. schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>> Bei 0.1ms/cm ist eine Periode etwas kürzer (etwa 2mm) als die
>> volle Breite (10cm)
>
> Schau mal ins Handbuch. Da sind 3% Toleranz angegeben die das Oszi haben
> darf.
> 2mm auf 10 cm sind deutlich innerhalb dieser Toleranz.

Wenn der Testoszillator nicht quarzgenau ist, dann kann man damit auch 
nicht messen ob das Oszi innerhalb der Toleranz liegt.

Matthias S. schrieb:
> Das Testsignal in meinem HM203-6 liegt bei etwa 1070Hz, aber der
> Pegel
> stimmt sehr genau. Mit einer genauen externen Referenz kann man den auch
> mal abgleichen.

Der Pegel hat sogar ein Poti dafür, die Frequenz ist bei keinem meiner 
Hamegs einstellbar (gerade nachgesehen).

Thomas K. schrieb:
> Thomas S. schrieb:
>> Nimm mal den Testausgang - Rechteck mit 0,2V zur Hilfe.
>
> Bekomme ein sauberes Bild, zumindest würde ich es so beurteilen :)
Der Pegel des oberen Kanals ist anscheinend viel zu klein, das solltest 
du nochmals testen.

Hinweis, bevor du loslegst und am gaintrimmer optimierst: An der 
Frontplatte sind Bedienpotis, afair Anschlag einrastbar in 
Gegenuhrzeigersinn. Oder ich bin gerade etwas verwirrt, wars der 
Linksanschlag? LOL egal; Wenns zweimal knackt, dann war es einmal zuviel 
:D

last not least, Glückwunsch! Der zweite Kanal wird dir unschätzbare 
Dienste erweisen.

Thomas K. schrieb:
> https://imgur.com/a/L0tZUEd
>
> Ich denke es ist i.O.?
Bin zwar kein Freund von einem Hoster welcher mir mit Gewalt 
Cookies-forever aufzwingen will, aber dein Bildchen sieht prima aus :D
Die 15 Euronen (+x) haste gut Angelegt!

OT
Thomas K. schrieb:
> Tut mir leid wegen imgur.
Null problemo, du hast das sicherlich gut gemeint :D

> Habe noch 15€ für zwei günstige Tastköpfe ausgegeben und 7€ für den
> defekten IC,ich  denke für €37  insgesamt immer noch ein guter Deal!
Absolut!
Mich hat dein Tastkopf (im Bild deines Eröffnungsposts) schwer 
beeindruckt:D
Am Ende sind die Dinger Verschleissteile; Kabelbruch:=Totalschaden.

Ein letzter Tipp von mir (der Thread ist jetzt wohl solved): Falls das 
umschaltbare (und genau das nehme ich an) 1/1-1/10-Tastköpfe sind: 
bastell dir eine Lösung um den Umschalter (=böse) mechanisch 
festzuklemmen. (zB einen Ring aus hartem Schrumpfschlauch)
Das erspart dir (und der Eingangsstufe deines Scopes) den einen oder 
anderen Her(t)zkasper :D


hinz schrieb:
>> Bin halt mehr Elektriker als Elektroniker ;)
>
> Das treiben wir dir schon noch aus. ;-)
Darauf Prost!