Bauteilsuche für ZGO 511-0

Die Diode begrenzt/Stabilisiert die Betriebsspannung für IC42, der 
verträgt laut Datenblatt max 11V. Also vermutlich im Bereich von 5V bis 
10V und relativ unkritisch.

Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!

Würde folgendes Bauteil den Zweck erfüllen?

http://de.rs-online.com/web/p/zener-dioden/7104354/

Gruß

Jokl

Prinzipiell ja, aber dort ist die Verpackungseinheit ab 100 Stück 
aufwärts.

Hallo!

Ich habe mir jetzt ein paar verschiedene Z-Dioden bestellt und aktuell 
eine 8,2V 500mW MiniMelf eingelötet. Habe jetzt das Problem dass der 
Transistor T3 (vgl. Schaltplan) relativ heiss wird und der Dreiklang 
nach einer Weile dauerauslöst... :(
Habt ihr noch irgendwelche Ratschläge, ansonsten wird der ganze Gong 
ersetzt.

Vielen Dank!

Vielleicht hilf das noch weiter:

- Es liegen 15V AC zwischen Anschluss b und c an (müssten eigentlich 12V 
sein !?)
- Transistor T3 ist ein BC337
- D44 ist eine Gleichrichterdiode 1N4007
- Kondensator C46 ist ein FRAKO EPZ 1000uF 25V
- Kondensator C2 ist ein deltec 22µF 35V
- Wenn ich es richtig sehe, steht auf dem WIderstand R1 oben 682 drauf

Ist C10 OK? Das wäre der erste Kandidat, wenn du etwas passendes da 
hast, könntest du den auf Verdacht tauschen. Falls Z45  mit 
Unterbrechung gestorben ist, könnte IC42 durch die Überspannung etwas 
abbekommen haben und jetzt spinnen.


Miss mal bitte die Gleichspannung zwischen den Punkten A und G und 
zwischen B und G. Jeweils auch dann, wenn das Dauerbimmeln anfängt.

Ich frage mich: Funktioniert der Klingeltaster? Was macht das ZGO, wenn 
man D oder A ansteuert? D sollte ein Dauerton sein, wogegen A für 
Alphaton steht. G ist, ganz klar der Gong...

Julian G. schrieb:
> Habt ihr noch irgendwelche Ratschläge

Angenommen, Dein Verdacht bezüglich des Defektes der Z-Diode stimmt (wie 
kommst Du zu dem Verdacht?), dann ist es wahrscheinlich die einfachste 
und zuverlässigste Lösung, die Spannungsversorgung des SAB0600 komplett 
zu verändern, Gesamtkosten <1Euro:

Der SAB0600 muss an Pin 2 mit 7-11V versorgt werden. Diese Werte dürfen 
nicht unter- oder überschritten werden. Was liegt also näher, als einen 
9V-Festspannungsregler einzusetzen?

In jedem gutsortierten Haushalt ist dieses Standardteil ohnehin 
vorhanden ;-), und falls doch nicht, dann kostet es jedenfalls nicht 
viel:
http://www.reichelt.de/TS-7809-CZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=115944
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0204453/Spannungsregler-positiv-Typ-78;?filterAusgangsspannung=9+V

hier die einfachen Änderungen:
R1 raus und durch einen C mit pi mal Daumen 100nF ersetzen,
C2 ersatzlos raus,
T3 durch den 7809 ersetzen (Einbaulage wie eingezeichnet)
Z45 raus und durch Drahtbrücke ersetzen

(falls nötig, könnte man auch noch einen weiteren ~100nF-Kondensator am 
Ausgang des 7809 gegen Masse anbringen)

Darüberhinaus, wie von Tom bereits gesagt, würde ich noch C10 und C46 
prüfen und mich der Frage von Hubert anschließen.

Julian G. schrieb:
> Es liegen 15V AC zwischen Anschluss b und c an (müssten eigentlich 12V
> sein !?)

Warum müssten das 12 Volt sein? Wie bzw. woraus wird denn die Schaltung 
eigentlich versorgt?

Auf Deinem Foto sieht der C40 im Halbdunkel ziemlich verrottet aus - ist 
das tatsächlich so?

Statt des 7809 könntest Du auch einen 7808 einsetzen, damit die 
Ausgangsspannung plus Dropout-Spannung möglichst sicher unter dem Wert 
der Eingangsspannung liegt.

http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-7808/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2908&ARTICLE=23449&OFFSET=16&;

Bei Versorgung der Schaltung an b-c mit Gleichspannung könnte auch die 
Diode D44 durch eine Drahtbrücke ersetzt werden, was eine 
p-n-Durchbruchspannung einspart. Noch schöner wäre ein 
Brückengleichrichter vor b-c und dazu die Drahtbrücke für D44. Dann wäre 
aus der Halbwellen- eine Vollwellengleichrichtung geworden, was einige 
Vorteile hätte.

Und falls das Gehäuse des Spannungsreglers zu "hoch" sein sollte, dann 
könntest Du es am Kühlkörper (bitte nicht am Gehäuse!) im Schraubstock 
einspannen und den Spannungsregler von seiner eigenen Kühlfahne absägen. 
Bei der nur kleinen anfallenden Verlustleistung wäre das akzeptabel.

Hey!
Vielen Dank für eure Antworten!

Tom K. schrieb:
> Ist C10 OK?

Diodenes D. schrieb:
> Darüberhinaus, wie von Tom bereits gesagt, würde ich noch C10 und C46
> prüfen

Da mir kein größeres Equipment an Messgeräten (ESR-Tester, 
Kapazitätsmessung,..) oder Bauteilen (Multivibrator,Schaltung für Be-u. 
Entladung) für eine Schaltung zur Verfügung stehen, konnte ich die 
Kondensatoren C10 und C46 nur per Sichtprüfung und mit dem Multimeter 
auf Durchgang prüfen. Demnach scheinen die Kondensatoren in Takt zu 
sein.

Diodenes D. schrieb:
> Auf Deinem Foto sieht der C40 im Halbdunkel ziemlich verrottet aus - ist
> das tatsächlich so?

Gleiches gilt auch für den C40.  Er sieht auf dem Foto aber tatsächlich 
schlimmer aus als er es tatsächlich ist.

Hubert Mueller schrieb:
> Funktioniert der Klingeltaster?

Das war auch meine erste Vermutung. Der Klingeltaster funktioniert aber 
einwandfrei. Es müsste am Dreiklangong direkt liegen.

Tom K. schrieb:
> Miss mal bitte die Gleichspannung zwischen den Punkten A und G und
> zwischen B und G. Jeweils auch dann, wenn das Dauerbimmeln anfängt.

Das werde ich morgen gleich mal machen und dann schreiben.

Diodenes D. schrieb:
> Angenommen, Dein Verdacht bezüglich des Defektes der Z-Diode stimmt (wie
> kommst Du zu dem Verdacht?)

Die Diode hatte in beide Richtungen Durchgang und ist auf der Platine so 
platziert, dass ich sie eventuell mit dem Schraubenzieher erwischt haben 
könnte.

Diodenes D. schrieb:
> Warum müssten das 12 Volt sein? Wie bzw. woraus wird denn die Schaltung
> eigentlich versorgt?

Das müsste eigentlich so stimmen. Die Anlage wird durch einen Trafo im 
Sicherungskasten gespeist und liefert wahrscheinlich unbelastet ~14V AC.


Ansonsten, danke schonmal für die Schaltplanvorschläge.

VG
Jokl

Vielen Dank für eure tolle Hilfe! Es funktioniert wieder!

Mit euren Umbauten und dem Austausch der Kondensatoren wird nun Nichts 
mehr heiß und der Gong geht auch wieder.
Mal schauen wie lange...

VG
Jokl