Elko wird extrem heiß

Thomas K. schrieb:
> Nach Ein-Ausschalter und Sicherung ist schon das nächste Teil im
> Stromkreis der besagte Elko mit 1000µF 35V.

Noch vor dem Gleichrichter?

Helmut -. schrieb:
> Auerhauerhau ist das ein Schaltungsdesign! Die gehen mit dem
> Trafoausgang auf jeweils einen 1000µ/16V-Elko, um danach jeweils
> Zweiweggleichrichtung für + und - 15V zu machen. Da wundert es einen
> nicht, dass die Elkos das nicht lange überleben! Schaltplan findet man
> unter http://reloopdj.ru/ftpgetfile.php?id=41&module=files.

ACK, C598 und C599 müssen bipolare Elkos sein, und 16V sind zu knapp.

Helmut -. schrieb:
> Die gehen mit dem
> Trafoausgang auf jeweils einen 1000µ/16V-Elko, um danach jeweils
> Zweiweggleichrichtung für + und - 15V zu machen.

Das sind sogar zwei mal Villard!

hinz schrieb:
> Helmut -. schrieb:
>> Auerhauerhau ist das ein Schaltungsdesign! Die gehen mit dem
>> Trafoausgang auf jeweils einen 1000µ/16V-Elko, um danach jeweils
>> Zweiweggleichrichtung für + und - 15V zu machen. Da wundert es einen
>> nicht, dass die Elkos das nicht lange überleben! Schaltplan findet man
>> unter http://reloopdj.ru/ftpgetfile.php?id=41&module=files.
>
> ACK, C598 und C599 müssen bipolare Elkos sein, und 16V sind zu knapp.

Richtig.
Fälschlicherweise sind sie als gepolte Typen im Schaltplan gezeichnet.
Aus der Bauteilliste geht es auch nicht hervor.

Thomas K. schrieb:
> Was kann ich machen, um das auszubügeln?

Auf jeden Fall ungepolte (bipolare) mit 25V einsetzen.

Route_66 H. schrieb:
> hinz schrieb:
>> C598 und C599 müssen bipolare Elkos sein,
>
> Falsch.

Begründung?

Route_66 H. schrieb:
> hinz schrieb:
>> C598 und C599 müssen bipolare Elkos sein,
>
> Falsch.

Falsch liegst DU.

Erwin D. schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>> Was kann ich machen, um das auszubügeln?
>
> Auf jeden Fall ungepolte (bipolare) mit 25V einsetzen.

Mit mindestens 25V.

Thomas K. schrieb:
> Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben. Spannung am Netzteil passt:
> 12,1 V
AC ? gröl Der verarscht euch!

Peter schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>> Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben. Spannung am Netzteil passt:
>> 12,1 V
> AC ? gröl Der verarscht euch!

Keineswegs, das ist bei solcherlei Audiozeug nicht selten.

Harald W. schrieb:
> Helmut -. schrieb:
>
>> Schaltplan findet man
>> unter http://reloopdj.ru/ftpgetfile.php?id=41&module=files.
>
> Das ist schon eine etwas seltsame Schaltung. Was soll die denn
> für einen Sinn machen?

Mit 12VAC reichts nicht für +/-15V nach den Reglern, deshalb 
Spannungsverdopplung nach Villard.

Falk B. schrieb:
> Nö, das ist eine Ladungspumpe, die arbeitet problemlos mit polaren
> Kondensatoren.

Der eingangsseitige Elko wird regelmäßig verpolt betrieben, bei jedem 
einschalten. Wenn man eine Diode parallel schaltet sinds wenigstens nur 
noch weniger als 1V.

Falk B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Der eingangsseitige Elko wird regelmäßig verpolt betrieben, bei jedem
>> einschalten.
>
> Nö. Schau es dir genau an. Es ist eine einstufige Villardkaskade! Da
> sehen die Kondensatoren KEINE Polaritätsumkehr, weder die Puffer- noch
> die Schubkondensatoren!
>
>> Wenn man eine Diode parallel schaltet sinds wenigstens nur
>> noch weniger als 1V.
>
> Nö.

Das ist doch ein alter Hut, und wenn du es nicht glaubst, klopp es in 
Spice rein.

Harald W. schrieb:
> Eigentlich sollte es doch kein
> Problem sein, bei der Konstruktion eines Gerätes einen spannungs-
> mäßig passenden Trafo vorzusehen.

Bei dem Zeug gilt: Hauptsache laut!

Thomas K. schrieb:
> Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben.

Sicher. Laut schaltplan sollen da unten nach der Einweggleichrichtung 
12Vdc rauskommen. Das klingt für mich ehr nach 9Vac Netzteil. Dann 
sollte auch der rest passen.

hinz schrieb:
> Das ist doch ein alter Hut, und wenn du es nicht glaubst, klopp es in
> Spice rein.

Das hab ich gerade mal getan. Ich war voll auf deiner Seite.
LTspice gibt aber Falk recht.
Ich wollte es auch nicht glauben...

Erwin D. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Das ist doch ein alter Hut, und wenn du es nicht glaubst, klopp es in
>> Spice rein.
>
> Das hab ich gerade mal getan. Ich war voll auf deiner Seite.
> LTspice gibt aber Falk recht.
> Ich wollte es auch nicht glauben...

Sorry, aber dann hast du Mist simuliert.

Thomas K. schrieb:
> Jetzt hab ich den
> durch einen anderen ersetzt, das Gerät lief nun mal einige Minuten, aber
> der Elko wird extrem heiß.
wie heiß denn? Mal die Temperatur gemessen?

Thomas K. schrieb:
> Nach Ein-Ausschalter und Sicherung ist schon das nächste Teil im
> Stromkreis der besagte Elko mit 1000µF 35V.
Könntest Du mal Fotos posten bevor jetzt jeder am fehlenden 
Gleichrichter rummault ?
Wahrscheinlich hast Du den falschen Kondensatortyp gewählt.

hinz schrieb:
> Der eingangsseitige Elko wird regelmäßig verpolt betrieben, bei jedem
> einschalten. Wenn man eine Diode parallel schaltet sinds wenigstens nur
> noch weniger als 1V.
Stimmt, wenn man dem TE glauben darf - Fotos wären sehr aufschlußreich.
Dann würde ich doch einfach einen bipolaren Elektrolytkondensator 
einsetzen ... und das wurde vielleicht aus Kostengründen ab Werk 
verpennt?!

Route_66 H. schrieb:
> Bei einer Zeit von maximal (!) 10 ms steckt das jeder gepolte
> Kondensator weg.

Aus Erfahrung: nein.

Thomas K. schrieb:
> Wozu Fotos, wenn doch schon ein Schaltplan da ist? Das müsste doch
> genügen. Siehe Anhang.
Bipolare Elkos wirst Du in der Größe 1000uF, 35 bzw 50V nicht bekommen.
Dann versuche es mit zwei gegenseitig gepolten Elkos, vielleicht klappt 
das dann von den Temperaturwerten einigermaßen.

Wenn Elko wird heiß du hast falsche Parameter.

Einfach so machen.

Harald W. schrieb:
> Warum sollte man das tun, wenn normale Elkos reichen? Ein Problem
> sehe ich eher in der Gleichstrombelastung des Trafos.
Er sollte natürlich zuerst die Diode messen oder am besten wirklich mal 
tauschen - danach sollte der Elko nicht mehr heiß werden bzw. eben nur 
maximal 60 bis 70 Grad heiß werden.

Thomas K. schrieb:
> Welche Diode nehm ich da am besten?

1N400x


> Grad ist wieder der Elko an gleicher Stelle - diesmal hab ich einen für
> nur 16V probiert - explodiert.

> Polung passte!

Zeig doch mal her.

Leute, beruhigt Euch wieder..

Die für den Schubkondensator "günstige" Halbwelle wird jedesmal hart an 
diesen angelegt. Die entsprechende Diode nach Masse, die Trafowicklung 
und der "bipolare" Elko liegen dann ohne jeden weiteren "Verbraucher" in 
Reihe. Sie bilden für diese Halbwelle den geschlossenen Stromkreis. Der 
Kondensator wird maximal "richtig herum" geladen!
Für die andere Halbwelle leitet die "Längsdiode", dahinter liegt aber 
ein echter Verbraucher, über dem ja Betriebsspannung stehen bleiben 
soll. Der gesamte "Stromfluss"(Integral) in dieser Halbwelle braucht nur 
etwas geringer zu sein, schon bleibt eine Differenz zu Gunsten des 
"gefährdeten" Elkos übrig.
Einfach mal die längs gezeichnete Diode zum jeweiligen 
Festspannungsregler nach unten gezeichnet denken, Richtung Masse, also 
antiparallel zur vorhandenen, wirklich nach Masse gezeichneten. Die 
jetzt nach unten eingezeichnete hätte dann noch "den Verbraucher" in 
Reihe, also einen Ersatzwiderstand, danach, nach dieser Ersatzlast (der 
gespeiste Schaltungsteil) käme erst Masse.
Jetzt dürfte klar sein, eine Halbwelle wird bevorzugt, die für den 
"nicht bipolaren" Kondensator günstige welche.
Erst, wenn der Ersatzlastwiderstand zu Null wird herrschen symmetrische 
Verhältnisse: Der Elko liegt für beide Halbwellen hart an der 
Trafowicklung, jeweils abwechselnd über eine der Dioden. Erst dann 
"sieht" er eine reine Wechselspannung ohne schützenden 
Gleichspannungsrest. Also z. B. wenn ein Festspannungsregler defekt 
geworden ist. Rückstrom mögen die 78er/79er überhaupt nicht, werden 
sofort defekt (es reicht eine höhere Spannung am Ausgang des Reglers 
ggü. seiner Eingangsspannung).

Thomas K. schrieb:
> Bitte (siehe Foto)

Polung ist in Ordnung. Welcher Elko ist es denn, C598 oder C599?

Hast du denn die Dioden D500.. D505 schon geprüft?

Auf dem Board sitzt eine Schmelzsicherung 2Amp, bei Pulten ohne 
BPM-Zähler, aber 3,5Amp für Mischpulte mit Zählern, sitzt ganz in der 
linken oberen Ecke des Bestückungsplans. Sicherung herausnehmen, durch 
12 Volt Glühbirne mit Fassung ersetzen KFZ-Bereich: 5Watt, 10, Watt, 21 
Watt...

Der Zweig, dessen Kondensator platzt, ist einfach überlastet, oder 
kurzgeschlossen. Am Ladekondensator vor dem jeweiligen Spannungsregler, 
jeweils 1000 Mikrofarad, messen oder strombegrenzte Hilfsspannung mit 
einem "regelbaren" Netzgerät einspeisen. Die eingezeichneten 
Spannungsregler sind Standardtypen für 1Ampere.

Mögliche Fehler: Kapazitätsverlust der Speicherkondensatoren direkt am 
Eingang des jeweiligen Spannungsreglers. Spannungsregler selbst defekt.
Ausgang +15 Volt überlastet. Dito -15Volt
Das Pult verfügt über ein aktives "Mute"-Signal, rechts unterhalb des 
Spannungsreglerteils gezeichnet, beginnt die noch ungeregelte, höhere 
15Volt-Versorgung zu sinken (Netzspannung fällt aus, Ein/Ausschalter im 
Pult betätigt), schaltet der Einzeltransistor durch.

Wenn Du besagte Zusatzdioden von "hinz" einbaust, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit platzender Elkos.
Es ist aber immer noch etwas anderes defekt: Dioden haben Schluss 
(zuverlässig zu messen), Ladeelkos vor Spannungsregler hat Schluss (auch 
problemlos zu messen), Spannungsregler hat Schluss nach Masse, oder 
Ausgang überlastet...
Lötest Du die Dioden zusätzlich ein solange dieser zweite Fehler noch 
besteht, kann das aber zu erheblichen Folgeschäden führen. Der 
Innenwiderstand der "speisenden" Schaltung wird durch die Zusatzdioden 
so gering, dass der Trafo selbst gefährdet ist. Deswegen würde ich damit 
lieber warten.

Operationsverstärker mögen es überhaupt nicht, wenn eine der beiden 
symmetrischen Betriebsspannungen fehlt (hier plus und minus 15 Volt), 
Stichwort "latch-up".

Selbstverständlich, Christoph, der überschrittene zulässige ripple-Strom 
ist zu beachten, wäre bei Kurzschluss eines Reglerzweiges, aber auch bei 
Kapazitätsverlust des Ladekondensators vor dem Regler der Fall. Oder bei 
billigst-Qualität der "Ersatzelkos".

Laut englischem Kommentar im pdf, gab es die Anweisung den jeweiligen 
Schubkondensator von 500 auf 1000 MFd zu vergrössern.

Fragesteller soll:

Kombination von folgendem, nicht einzeln, nur zusammen machen:
- Schmelzsicherung rausnehmen, (im Schaltplan nicht eingezeichnet)
- Sicherungshalter mit KFZ-Birne überbrücken, kleiner gleich 10 Watt, 12 
Volt.
- den geplatzten Elko durch zwei oder drei parallelgeschaltete Elkos 
ersetzen.
- eine "hinz" diode :-)) einbauen, also genau an dem "Elkopaket",
Spannungen messen! Vor und hinter dem Festspannungsregler des 
betroffenen Schaltungsteils. Schnell arbeiten bei den Messungen, erst 
Messpunkte raussuchen, dann "einschalten", messen, ausschalten. Für 
jeden Messpunkt so verfahren.
- Rückmelden der Ergebnisse.

Beim Messen beachten:

Die Festspannungsregler 78xx haben eine andere Anschlussbelegung als die 
79er.

Nur die negativen, 79er, laufen ohne Last am Ausgang hoch, sie brauchen 
eine Grundlast von etwa 5 bis 10mA. Die 78er funktionieren auch ohne 
Last.

Der Sicherungshalter liegt in Reihe mit dem Ein/Ausschalter des Pultes, 
alles ungefährlich, alles sekundärseitig des externen Steckernetzteils.

Christoph db1uq K. schrieb:
> Gibt es nicht für Elkos auch Angaben zur zulässigen
> Wechselstrombelastung?

Aber klar - weil der Ripplestrom natürlich ein Wechselstrom ist.
Glatt soll (in entspr. Anwendung) nur die Spannung werden.

(Aber auch als Schub- / Koppelkondensator ist die über dem
[gepolten] Elko liegende Spannung zumeist positiv, und falls
[wenn, meist nur zeitweilig] mal negativ, nur sehr niedrig.

Anderenfalls geht er halt kaputt - ist nicht verwunderlich.)


Deine Frage zielt also auf die (neben der Spannungsfestigkeit)
wichtigste Spezifikation von Elkos (oder anderer Cs) überhaupt.

Nichtverzweifelter schrieb:
> Fragesteller soll:
> ...
Nein, er soll als erstes die vier bereits eingebauten Dioden prüfen! 
Vornehmlich die D501 und D504.

Wurde schon mehrfach erwähnt, u.a. hier:
Peter D. schrieb:
> Vielleicht sollte man erstmal die vorhandenen Dioden prüfen und auch die
> 22nF Kondensatoren, ob die nicht niederohmig sind.

Wenn da ein Schluss vorliegt, reißt es jeden neuen Elko auch, quasi 
sofort.

Die sog. 'hinz'-Dioden kann man nach erfolgreicher Fehlerbehebung ganz 
zum Schluss und zur Lebensdauererhöhung der Cs dann noch einbauen ...

Thomas K. schrieb:
> Was beduetet "aktives Mute-Signal"?
> Was passiert dann, wenn der Einzeltransistor durchschaltet?

Wenn auf der +15V Schiene etwas nicht stimmt, dann wird auf stumm 
geschaltet.

Thomas K. schrieb:
> Die Spannungsregler sind am Boden des Gehäuses angebracht - siehe Foto.

Noch so ein Murks. Eigentlich sollten zumindest die Keramikkondensatoren 
nahe am Chip sein, nicht über 20cm Strippe.

Dass du den Stecker beim 7815 falsch aufgesteckt hast, ist nicht 
möglich?

Thomas K. schrieb:
> Die Spannungsregler sind am Boden des Gehäuses angebracht - siehe Foto.
Tausche die doch erst mal auf Verdacht komplett aus - das geht hier ja 
schnell und ohne Löten.
Ansonsten gilt: Last night a DJ saved my life  ... wird heute nichts 
mehr.
Bis zum Ende der Woche sollte die Kiste dann aber schon laufen bei den 
ganzen Hinweisen.
Berichte dann mal über das Ergebnis.

ohne Account schrieb:
> Tausche die doch erst mal auf Verdacht komplett aus - das geht hier ja
> schnell und ohne Löten.

weil die Bauform mit isoliertem Gehäuse ja bei jedem Bastler vorrätig 
ist und man einen 7915 quasi täglich benötigt?

ohne Account schrieb:
> Thomas K. schrieb:
>> Die Spannungsregler sind am Boden des Gehäuses angebracht - siehe Foto.
> Tausche die doch erst mal auf Verdacht komplett aus - das geht hier ja
> schnell und ohne Löten.

Abklemmen geht leicht, und das hilft schon mal weiter.

Thomas K. schrieb:
> Könnte ein kaputter Kondensator (C602, C603, C595) mit C599 was
> anrichten?

Ja.


> Oder der 7805-Spannungsregler?

Nein.


> So, Spannungsregler habe ich alle drei bestellt.

Du hast auf das richtige Gehäuse geachtet?

Ich hätte die ja zunächst geprüft, auch weil es in dem Fall so einfach 
geht.

Antwort: ja, ja und ja. 7805 nein.

Wenn die plus 15V Versorgung ausfällt, minus 15V aber da ist, dann 
müssen die beiden Cue-Leds leuchten. Deine Beobachtung war richtig.

Thomas K. schrieb:

> Wie hättest du die geprüft?

Stecker markiert, und zunächst alle drei abgezogen. Dann mit frischem 
Elko eingeschaltet, zunächst nur kurz. Wenn der C599 kühl bleibt hätte 
ich die Spannungen auf den drei Schienen vor den Reglern gemessen. Wenn 
auch die in Ordnung sind beim 7815, und nur bei dem, den Eingangs- und 
den Massepin in den Stecker gesteckt, nicht den Ausgangspin, und dann 
wieder kurz eingeschaltet. Wenn auch dann der Elko kalt bleibt kann man 
die Ausgangsspannung des 7815 am offenen Pin messen, sollten natürlich 
+15V sein.


> Ich hab ein bisschen Angst davor, dass mir
> wieder alles um die Ohren fliegt. Die erste Explosion war echt heftig.

Deshalb stets nur kurz in Betrieb nehmen.

Karl K. schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Richtig.
>> Fälschlicherweise sind sie als gepolte Typen im Schaltplan gezeichnet.
>> Aus der Bauteilliste geht es auch nicht hervor.
>
> Falsch.
>
> Natürlich kann man das machen. Über dem Elko steht immer eine Spannung
> richtiger Polarität. Die Polung muss halt stimmen
>
> ABER: Die 16V sind wirklich knapp dafür, selbst mit Einrechnung der
> elkoeigenen Toleranz. Ich würd da 25er nehmen.
>
> Oder eine der Dioden ist kaputt.

Oder der Ausgang des Verdopplers wird überlastet...

Ja, Tomkin, meld Dich wieder, wenn Ersatzteile da sind.
Der Troll hat bis dahin wahrscheinlich Selbstm... verübt.
Kommt Zeit, kommt Rat.

Tatsächlich "killt" auch die von "hinz" angedachte hochfrequente 
Schwingneigung der Spannungsregler selbige gern.
Die erwähnten Abblockkondensatoren 22nF, die ganz nahe am jeweiligen 
Regler positioniert sein müssen, nicht (Zitat)"20 cm Strippe 
dazwischen".
Ein beachtenswerter Punkt!

Direkt am Regler zusätzliche, keramische Abblockkondensatoren anlöten.

Nichtverzweifelter schrieb:
> Direkt am Regler zusätzliche, keramische Abblockkondensatoren anlöten.

Ich betreibe Spannungsregler seit Jahrzehnten mit MKT-Kondensatoren, da 
schwingt nichts. Wieso lese ich immer 'Keramik'?

Ist es eigentlich das Original-Netzteil?
Die 2,5A passen so nicht recht zu der Schaltung.
Das gibt auch bei den vielleicht 500mA noch die Spitzenspannung von 16V 
ab.
Wogegen ein kleineres da auf die 12V runtergebrochen wäre.

Und wenn so ein Elyt platzt, dann muß ordentlich Strom geflossen sein.
Geringe Ströme bzw. oben genannte Rückspannung tut dem nicht so weh.

"Da schwingt nichts..." Das nennt man dann einfach "mangelnde 
Erfahrung".

Ja, das ist das Originalnetzteil, ich hatte oben im Thread schon 
empfohlen, den "Bestückungsplan" im pdf zu studieren. Der 
DIN-Schmelzeinsatz sitzt an einer Ecke des Boards, in den Kommentaren 
dazu steht 2 Amp ohne BPM-Counter, 3,5A mit.

Tomkin: Auch die Diode zum Mute-Generator sowie der dort folgende erste 
Elko müssen i. O. sein, auch prüfen.

Nichtverzweifelter schrieb:
> Ja, das ist das Originalnetzteil, ich hatte oben im Thread schon
> empfohlen, den "Bestückungsplan" im pdf zu studieren.

Was verlangst du von hier Mitlesenden?
Ich habe kurz in die Stückliste reingeschaut.

Eigentlich ist es doch kein Problem.
Man kann messen und prüfen.
Nach zig Beiträgen sind die Dioden immer noch nicht geprüft.
Eine Sache von 5 Min.

Thomas K. schrieb:
> man sollte bedenken, dass diese Schaltung (+15/-15V) nicht wesentlich
> mehr als ca. 100mA in dieser Konstellation liefert.

Auch das stimmt nicht.

Thomas K. schrieb:
> Die Dioden sind laut meinen Messungen alle in Ordnung.

michael_ schrieb:
> Nach zig Beiträgen sind die Dioden immer noch nicht geprüft.

"Verlangen" tu ich von "Mitlesenden" gar nichts, es wäre ja auch 
ziemlich zwecklos...

;-)

Das Netzteil passt laut mehreren Musikhaus-Angeboten sowohl für das 20er 
wie das 30er Pult.

Peter D. schrieb:
> Die ganze Schaltung ist eh sehr ungünstig.
> Der Scheitelwert von 12VAC liegt bei 16V, verdoppelt sind das 32V. D.h.
> der 5V-Regler muß 11V vernichten und die 15V-Regler 17V. Über 50% werden
> also in den Reglern verheizt.
> Der Boden dürfte gut heiß werden.

Die Schaltung sieht für mich aus als ob sie auch nicht für 12Vac sondern 
für 9Vac entwickelt worden ist. Aber wahrscheinlich verkaufen sie mehr 
Pulte, wenn sie die Mit 12Vac betreiben.

Thomas K. schrieb:
> So, Spannungsregler habe ich alle drei bestellt.

Hast du auch wirklich darauf geachtet:

Manfred schrieb:
> Bauform mit isoliertem Gehäuse

Die ist nämlich sehr unüblich. Jeder 'normale' 78xx, 79xx hat ein 
Potential auf dem Gehäuse. Beim 7815 und 7805 liegt da GND, das ist ok, 
solange das Kühlblech nicht noch mit anderen Potentialen verbunden ist.
Beim 7915 liegt da jedoch das Eingangssignal, also ≈ -25V. Man braucht 
also unbedingt das TO-220F-Gehäuse mit isolierter Kühlkörperanbindung 
oder muss selber für eine Isolation sorgen.

Ich fand jedenfalls nur den Hersteller JRC, der so was produziert.

HildeK schrieb:
> Man braucht
> also unbedingt das TO-220F-Gehäuse mit isolierter Kühlkörperanbindung
> oder muss selber für eine Isolation sorgen.
>
> Ich fand jedenfalls nur den Hersteller JRC, der so was produziert.

ST, Diodes und Rohm nicht vergessen.

Falk B. schrieb:
> Sly_marbo schrieb:
>> Die Schaltung sieht für mich aus als ob sie auch nicht für 12Vac sondern
>> für 9Vac entwickelt worden ist.
>
> BINGO!

Zumal der Änderungsvermerk im Schaltplan dort 1000µF 16V Elkos fordert.


Mein Verdacht geht aber in eine andere Richtung:
Offenbar war beim ursprünglichen Fehler kein Elko explodiert, sondern 
das Phänomen trat erst nach dem 1. Reparaturversuch auf.
Evtl wurden da schon die Stecker an den Spannungsreglern falsch 
aufgesteckt oder vertauscht.

hinz schrieb:
> ST, Diodes und Rohm nicht vergessen.

Ich hatte nach dem 7915 gesucht im TO220F-Package.
Rohm z.B. hat keine Negativregler, Diodes auch nicht.
Nur bei ST wird man fündig.

Gut, bei Amazon, eBay etc. gibt es Angebote. Ich wäre da vorsichtig ...

nachtmix schrieb:
> Zumal der Änderungsvermerk im Schaltplan dort 1000µF 16V Elkos fordert.

16V-Elkos sind sicher zu knapp für 12V~, führen aber nicht zu einem 
sofortigen Erhitzen und kurz darauf zu Explosion. Vielleicht nach Wochen 
oder Monaten ...
Ebenso die (geringe) Verpolung bei der ersten Halbwelle. Das ist nicht 
die Hauptursache.

Vermutlich bist du hiermit der Ursache näher gekommen:
nachtmix schrieb:
> Offenbar war beim ursprünglichen Fehler kein Elko explodiert, sondern
> das Phänomen trat erst nach dem 1. Reparaturversuch auf.
> Evtl wurden da schon die Stecker an den Spannungsreglern falsch
> aufgesteckt oder vertauscht.

HildeK schrieb:
> hinz schrieb:
>> ST, Diodes und Rohm nicht vergessen.
>
> Ich hatte nach dem 7915 gesucht im TO220F-Package.
> Rohm z.B. hat keine Negativregler, Diodes auch nicht.
> Nur bei ST wird man fündig.
>
> Gut, bei Amazon, eBay etc. gibt es Angebote. Ich wäre da vorsichtig ...

Ich hatte nur den verdächtigen 7815 im Auge.

Falk B. schrieb:
> Quark. Zuerst sollte man mal MESSEN!!! Und nicht nur an einer Stelle,
> sondern mehreren. Siehe Fehlersuche.
Jein - eine Kurzschlußmessung wird der TO sicherlich gemacht haben, 
davon gehe ich mal aus.
Interessant wird es, wenn Bauteile schwächeln und auf diese Weise kleine 
Fehler mit großen Auswirkungen produzieren.
Transistorkennlinien aufnehmen ist schon aufwändiger - lohnt hier nicht 
aus Effizienzgründen.
Im Prinzip wären mit den Verweis auf den 'Fehlersuche'-Artikel 50% der 
Fragen hier überflüssig und somit auch diese Frage - wenn man lange 
genug Messungen macht, findet man den Fehler ... dauert dann aber ewig.

Lesen!

Harald W. schrieb:
> Ja, ein Bid des Netzteil-Typenschilds wäre hilfreich.

Thomas K. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>
>> Welcher zulässige Stromwert steht denn auf dem Netzteil? Schliesse mal
>> eine passende 12V-Glühlampe am Ausgang an und miss dann die Spannung.
>
> Hab leider keine passende Glühlampe zur Hand.
> Netzteil 2500mA, siehe Foto.

New Japan Machinery=NJM (7915..)

Ansonsten: 78F05  (fully isolated) suchen.

NEC, TP, National Semiconductor...

Falk B. schrieb:
> So ein Käse! Eben WENN man sinnvoll und systematisch den Fehler sucht,
> kommt man relativ schnell zu Ziel. Eben indem man KEINE
> Transistorkennlinien mißt, sondern erstmal DEUTLICH elementarere Dinge.
siehe oben - ich gehe davon, daß er das genau wie bei den Dioden eine 
Kurschlußmessung schon gemacht hat.
Und jetzt?
Ein angeknackstes aber noch arbeitendes Bauteil kann man auch ermitteln, 
ist aber schon schwieriger?

Falk B. schrieb:
> Der Knackpunkt ist aber eben, welche Dinge man wie am besten und zuerst
> mißt. Und diese Frage kann und sollte in so einer Diskussion geklärt
> werden.
Hier geht's aber um die Frage warum der Kondensator zu heiß wird.
D.h. mit einer Wasserkühlung wie scherzhaft vorgeschlagen würde alles 
wieder prima laufen eine Zeit lang - also nix mit Kurzschlüssen.
Und es gab ja auch hinreichend Hinweise.

Falk B. schrieb:
> Vor allem, wenn die meisten Fragesteller eher weniger bis gar
> keine Sachkenntnisse haben.
jeder Fall liegt anders - und falls es Dir noch nicht aufgefallen ist: 
der TO ist mittlerweile auch genervt.
Hast Du den Kondensator auch richtig gepolt eingelötet?
Hast Du die Dioden schon gemessen?
Hast Du auch ganz sicher den Stecker bei den Transistoren richtig 
gesteckt?
... da wäre ich auch genervt.

Und nochmal:
Wenn Du alles prima messen würdest, bräuchtest Du hier keine Frage zu 
stellen (50 bis 80% der Fragen hier dann überflüssig wegen eines 
Artikels oder in Deinen Worten: Quark, MESSEN) - dann wirst Du 
irgendwann mal auf den Fehler stoßen, wenn Du wirklich alles gemessen 
hast, LOL.

Route_66 H. schrieb:
> Ist ja auch so!
richtig :-)

HildeK schrieb:
> nachtmix schrieb:
>> Zumal der Änderungsvermerk im Schaltplan dort 1000µF 16V Elkos fordert.
>
> 16V-Elkos sind sicher zu knapp für 12V~, führen aber nicht zu einem
> sofortigen Erhitzen und kurz darauf zu Explosion. Vielleicht nach Wochen
> oder Monaten ...
> Ebenso die (geringe) Verpolung bei der ersten Halbwelle. Das ist nicht
> die Hauptursache.

Ja, zumal dann der Elko für die umgekehrte Polarität ebenfalls 
explodieren sollte.
In dem Schaltplan steht ja nichts über die Sekundärspannung des Trafos, 
aber wahrscheinlich handelt es sich dort um einen 8V oder 9V Trafo, wie 
jemand bereits schrieb. Dafür reichen dann auch 16V Elkos und nach den 
Verdopplern steht immer noch genug Spannung für die 7x15 Regler zur 
Verfügung.

Man wird die korrekte Beschaltung der Regler überprüfen und ggfs. 
korrigieren müssen, und dann nachsehen, was durch diesen Fehler sonst 
noch alles kaputt gegangen ist.
Mit etwas Glück haben nur ein oder zwei Regler-ICs das Zeitliche 
gesegnet.

Heisst das, dass Du in Austria verweilst? ;-)

Nöö, nicht verraten, aber auf mou... .at verlinkt.

Eh kloar...

Nichtverzweifelter schrieb:
> "Da schwingt nichts..." Das nennt man dann einfach "mangelnde
> Erfahrung".

Wenn es Dir an Erfahrung mangelt, kein Problem. Bitte lesen und nicht 
sinnentstellend quoten, Du hast mich falsch verstanden:
Manfred schrieb:
> Ich betreibe Spannungsregler seit Jahrzehnten mit MKT-Kondensatoren,

Das bedeutet, dass ich die Notwendigkeit von Kondensatoren nicht in 
Frage stelle. Mir ist nur unklar, weshalb es unbedingt keramische sein 
sollen, die sind als bedrahtete Bauteile um 200nF recht unüblich.

Das Problemgerät hat ja schon ein paar Jahre gelaufen, wobei es nur 
Zufall sein kann, wenn die 78xx / 79xx bei dieser Verdrahtung stabil 
laufen.

Harald W. schrieb:
> Ja, ein Bid des Netzteil-Typenschilds wäre hilfreich.

Mal den Thread vollständig angucken? Das Bild wurde gestern Mittag 
gepostet.

Harald W. schrieb:
> Nun, die Schaltung ist derart einfach, das ein Mensch mit
> Grundkenntnissen der Elektrotechnik

Ich erhebe den Anspruch, Grundkenntnisse (und etwas mehr) zu haben - 
aber bei diesem Konstrukt mit Spannungsverdoppelung musste ich dreimal 
hingucken. Sowas habe ich in einem Seriengerät noch nie gesehen.

Eben! Mangelnde Erfahrung!

Von 22nF war die Rede, nicht von "...um 200nF", die 22er sind auch im 
Plan so drin und als bedrahtete TOTAL üblich! In einem Rastermass, dass 
sich direkt für die Spannungsregler eignet und trotzdem noch die 
Steckverbinder draufpassen. Also für eine Montage an den Reglern. Sie 
sind wesentlich kleiner als MKT.

Noch nie einen (beliebigen) Technics AM/FM-Receiver offen gehabt? Da ist 
die Schaltung, der Du noch nie begegnet sein magst Manfred, Standard.

Für die Gewinnung beliebiger Zusatzgleichspannungen aus einer 
Trafowicklung ebenfalls weit verbreitet:

Betriebsspannungen für VFD-Displays.

Nichtverzweifelter schrieb:
> Von 22nF war die Rede, nicht von "...um 200nF"

Ich nehe zur Kennnis, dass die Halbleiterhersteller Unfung in ihre 
Datenblätter schreiben.

Hach Gottchen, Manfred:

Wenn Du nicht verstehst, wovon geredet wird...

"hinz" schrieb völlig richtig, dass sich die Abblockkondensatoren NAHE 
an den Regler gehören, nicht "...20cm Strippe dazwischen".

Strippe? Wo dazwischen?
Nicht zwischen Regler und zugehörige Abblockkondensatoren!
Das ist Allgemeinwissen. Nah dran sollen sie sein! Erfahrungswert 
Schwingneigung wenn nicht.
Findest Du auch in "application hints" vieler Hersteller.
Deswegen habe ich vorgeschlagen ZUSÄTZLICHE keramische 22nF direkt auf 
die Regler zu löten. Weil die Strippe zur Hauptplatine eben 
unvermeidlich ist.

Jetzt klar???

Mannomann...!

Nichtverzweifelter schrieb:
> Deswegen habe ich vorgeschlagen ZUSÄTZLICHE keramische 22nF direkt auf
> die Regler zu löten.

Nee, da gehören 220nF drauf, wie es in allen üblichen Datenblättern 
steht.

Wenn ein 78xx hartnäckig schwingt, dann ist gerade die Staffelung mit 
verschiedenen Kondensatoren hilfreich, weil die selber dann bei 
unterschiedlichen Frequenzen ihre geringste Impedanz haben. Ein 
Impedanzminimum aufgetragen über dem logarithmischen Frequenzmassstab. 
Guckst Du mal in Datenblätter von gerade "Deinen" MKT-Kondensatoren. Da 
findest Du charakteristische "V"-förmige Kurven.
Keramische Kondensatoren hingegen haben fast keine Serieninduktivität, 
entsprechen daher in einem breiten Frequenzband dem Ideal des 
Abblockkondensators.

Thomas K. schrieb:
> Hi,
>
> ich habe ein DJ Mischpult Reloop RMX-30.
> Das Ding hat nix mehr gemacht, jetzt hab ich die größten Elkos getauscht
> und es würde grundsätzlich wieder funktionieren..

Wer hat Dir geraten die Elkos zu tauschen?

Aber... der erste
> Versuch scheiterte, nachdem ein Elko explodierte. Jetzt hab ich den
> durch einen anderen ersetzt, das Gerät lief nun mal einige Minuten, aber
> der Elko wird extrem heiß.
>

Bilder bitte

> Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben. Spannung am Netzteil passt:
> 12,1 V
>

I.O.
> Nach Ein-Ausschalter und Sicherung ist schon das nächste Teil im
> Stromkreis der besagte Elko mit 1000µF 35V.
> Explodiert ist mir an gleicher Stelle zuvor ein 1000µF 50V, vermutlich
> schlechtere China-Qualität.
>
Nein
Du hast die falsch eingebaut oder beim Reparaturversuch etwas falsch 
gemacht.

> Wer weiß Rat?

Ich

nachtmix schrieb:
> In dem Schaltplan steht ja nichts über die Sekundärspannung des Trafos,
> aber wahrscheinlich handelt es sich dort um einen 8V oder 9V Trafo, wie
> jemand bereits schrieb.
Nein, es sind 12V AC. Der TO schrieb im Eröffnungspost:
Thomas K. schrieb:
> Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben. Spannung am Netzteil passt:
> 12,1 V
Das sind rund 17V Amplitude, abzüglich der Diodenspannung am Elko.
Klar ist das etwas zu viel für einen 16V Elko, der wird deshalb nicht 
sofort heiß oder explodiert, wenn man 16.5V oder 17V anlegt.
Für einen Test kann man das schon mal riskieren, wenn gerade keine 
anderen da sind.

HildeK schrieb:
> nachtmix schrieb:
>> In dem Schaltplan steht ja nichts über die Sekundärspannung des Trafos,
>> aber wahrscheinlich handelt es sich dort um einen 8V oder 9V Trafo, wie
>> jemand bereits schrieb.
> Nein, es sind 12V AC. Der TO schrieb im Eröffnungspost:
> Thomas K. schrieb:
>> Das Mischpult wird mit 12V AC betrieben. Spannung am Netzteil passt:
>> 12,1 V

Leerlaufspannung? Oder unter Last gemessen?

> Das sind rund 17V Amplitude, abzüglich der Diodenspannung am Elko.
> Klar ist das etwas zu viel für einen 16V Elko, der wird deshalb nicht
> sofort heiß oder explodiert, wenn man 16.5V oder 17V anlegt.
> Für einen Test kann man das schon mal riskieren, wenn gerade keine
> anderen da sind.

Schuß ins Blaue:
Fehler im Bestückungsdruck?

Rumms kaputt schrieb:
> Leerlaufspannung? Oder unter Last gemessen?

Klar weiß ich es nicht, bin ja nicht der TO.
Aber da das Gerät nicht arbeitet, vermute ich stark: Messung im 
Leerlauf.

Harald W. schrieb:
> Oder fehlerhaft bedruckte Elkos? Deshalb auch mein Vorschlag,
> die beteiligten zwei Bauelemente auf dem Tisch aufzubauen und
> dann zu messen.

Mehrere?

Wolfgang R. schrieb:

>
> Versuchst du eigentlich, witzig zu sein, oder hast du einfach nur so
> keine Ahnung?

Die Frage stelle ich mir gelegentlich.
Besonders, wenn ich bestimmte Videos auf Youtube sehe...

Thomas K. schrieb:
> Der TO wundert sich zwar über manche Frage, aber er genießt die
> Diskussion.
> Es ist schön, wenn so ausgiebig diskutiert wird und mit solchem Einsatz
> an das Problem herangegangen wird.
na dann solltest Du vielleicht auf die anderen Poster hören - der bzw. 
die Dir  glatte Unkenntnis vorwerfen ... nicht mein Zitat:

Harald W. schrieb:
> Nun, die Schaltung ist derart einfach, das ein Mensch mit Grund-
> kenntnissen der Elektrotechnik mit einigen gezielten Messungen
> das Problem in wenigen Minuten gelöst hätte. Leider hat der TE
> diese Kenntnisse nicht.

ich find's auch immer amüsanter :-)

PS:
Wann bekommst Du denn Deine Bestellungen?
Wenn's nicht mehr wird und Du das Teil in der Bucht anbietest sag 
Bescheid :-)