Schaltplan Öltemperaturanzeige

Warum fragst du 2 mal ?
Mit den Antworten vom ersten Mal nciht zufrieden ?

Wenn Mama Nein sagt frag ich Papa ?

Meine Antwort bleibt LB1413 oder LM3914
(was das ist und wie man die verwendet ?
Versuche mal Google und lies das Datenblatt
der Chips durch, ich glaube beim LM3914 steht
sogar dabei wie man eine LED zum blinken bringt
(ansonsten nimmt man halt eine Blink-LED))
der Ölsensor wird mit einem zweiten Widerstand
als Spannungsteiler geschaltet und erzeugt so die
Spannung die dargestellt wird.

VRef
 |
Ölsensor
 |
 +--Analogeingang--Chip--LEDs
 |
Widerstand
 |
Masse

Wie 2 Mal Fragen. Hab hier doch nur 1 Mal gepostet!

Den LM3914 schau ich mir mal an. Danke!

Gruß
Manu

Hab ich nicht gesehen. Scheint aber echt ähnlich zu sein.
Der LM3914 scheint aber perfekt zu sein. Werd ihn mir gleich mal 
besorgen.
Vielen Dank erstmal ;)

Gruß
Manu

Also hab jetzt ne Schaltung gebaut und es scheint auch alles ganz gut zu 
funktionierten. Habe zum testen den Bereich auf 0-7,5 V eingestellt.
Allerdings leuchten die letzen beiden LED schon gleichzeitig bei 6.3V.
Kann es sein das der Chip kaputt ist, hatte ihn mal falsch 
angeschlossen.
Oder hat sonst jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Der Chip hat auch eine obere Bereichsgrenze von VCC-1.5V,
falls du ihn nur mit ca. 8V versorgst, können die 6.3V hinkommen.

So, hier mal der Schaltplan. Ist leider nur von Hand gezeichnet.

Du sagt also, wenn an Anschluss 5 die Spannung langsam auf 6.3V 
raufgeht, dann leuchten zunächst die LEDs 1 bis 8 und es gehen 
schlagartig die LEDs 9 und 10 an.

Dann ist der Chip wohl kaputt.

Denn es sollten die LEDs wenn die Spannung von 0 bis 1.25V stiegt 
langsam alle angehen, und wenn an Pin 5 dann ab 1.25V sind, dann sind 
alle 10 an, denn du hast den Spannungsbereich falsch definiert, es fehlt 
R2 (mit ca. 5k) damit der Spannungsbereich bis 7.5V gehen kann.

> Vorwiderstände für die LEDs beim Aufbau nicht vergessen.

Datenblatt des Chips lesen und verstehen, bevor du meinst schlau genug 
zu sein um anderen einen Rat geben zu können.

10 * (12V-2.1V) * 0.012A = 1.188V < 1.365W aus Datenblatt.

Datenblatt lesen hilft.

Michael H. schrieb:
> beim upload verplempert

Aber viele User sparen Zeit beim Download. Hier ist es noch kleiner.

Dann müssen sich erstmal alle User durch die Bildformat-Diskussion 
kämpfen. Dann brauchen in der Tat alle ungefähr gleich lang, das Laden 
kann dann parallel laufen.

http://www.youtube.com/watch?v=T3n0vBcW5fc ;-)

Also erstmal danke für die sinvollen Antworten ;)

MaWin schrieb:
> Denn es sollten die LEDs wenn die Spannung von 0 bis 1.25V stiegt
> langsam alle angehen, und wenn an Pin 5 dann ab 1.25V sind, dann sind
> alle 10 an, denn du hast den Spannungsbereich falsch definiert, es fehlt
> R2 (mit ca. 5k) damit der Spannungsbereich bis 7.5V gehen kann.

Man definiert den Spannungsbereich doch über Pin 6 oder.
Ich versteh nicht was es mit diesen 1.25 V Referenzspannung auf sich 
hat.

Ich denke ich tausche erstmal den Chip aus.

Ist es besser die zB 12 V runterzuregeln auf maximal 1,25 Volt oder 
einfach so die 12V als obere Grenze der Messspannung?

> siehs ein, hier hast du mist gebaut.
> jaa, grad mit diesem satz hab ich natürlich deinem ego einen dämpfer
> verpasst, den grade du unglaublich schwer wegstecken kannst. viel spaß
> beim versuch.

oh shit, ich hab mir nen screenshot gemacht (für den fall, dass der 
thread gelöscht wird), ich glaub ich druck mir das in a3 aus und hängs 
über meinen schreibtisch!

gute arbeit michael_h und ein auto vorm abfackeln bewahrt, danke dafür

> siehs ein, hier hast du mist gebaut.

Ich ?

Spinner.

Du hast Blödsinn erzählt weil du das Datenblatt nicht gelesen hast.

Dann hast du dich noch tiefer in die Scheisse geritten, weil du die von 
dir selbst vorgeschlagene Rechnung aus Faulheit nicht gemacht hast, 
sondern ich sie machte und blöderweise widerlegte sie deine Aussage.

Das einzige, was du hier überhaupt nicht tust, ist dem Fear seine Fragen 
sinnvoll zu beantworten.

> > Ich versteh nicht was es mit diesen 1.25 V Referenzspannung auf
> > sich hat.
> Die kannst du verwenden, musst du aber nicht. Sie werden vom IC erzeugt
> und an einen Pin gelegt. Ob du diese 1,25V von diesem Pin an den
> Referenz-Eingang legst, oder eine ganz andere Spannung nimmst, bleibt
> dir überlassen.

Man hätte wohl besser schreiben sollen, daß er VRef nicht unbedingt 
verstehen muß, aber nach Datenblatt Bild Typical Application auf Seite 2 
mit R1=1.2k und R2=6.2k seinen 0 bis 7.5V Anzeigebereich bekommt.

> gute arbeit michael_h und ein auto vorm abfackeln bewahrt, danke dafür

Der Held.

> weil du leichtsinnig genug warst,
> 1. eine falsche spannung zu nehmen,

Die ANGEGEBENE Spannung,
du hingegen erfindest eine dir genehme neue Spannung
von 13.8V
nur weil du deine Fehler nicht eingestehen willst.

> Größe zeigen

Kein Problem:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Sorry Michael,
ungeeignet um den LM3914 direkt anzuschliessen,
wie kommst du also darauf, daß dem LM3914 nicht die
angegebenen 12V aus einer Regelung gegeben werden ?

Und falls der Fear noch nicht darüber nachgedacht hat,
wie der den LM3914 vor dem Bordnetz schützt, kann ich
ihm problemlos eine Antwort geben. Ohne Stabilisierung
würde ja auch die angezeigte Öltemperatur von 10.8V
bis 14.4V beispielsweise von 108 auf 144 Grad schwanken,
eine Stabilisierung ist also sowieso sinnvoll.

Michael, begreife einfach, daß es dir an Grösse fehlt.

Ich würde zum Schutz einen Kondensator einbauen, oder?
Oder wäre ein Spannungsregler besser des es konstant auf 12V regelt?

Wobei mir gerade auffällt das es egal wäre wenn es schwanken würde. Da 
alles an diese Spannung angeschlossen ist ändert sich auch das Signal. 
Von daher würde sich alles prozentual ändern...Ich kauf mir morgen 
erstmal nen neuen Chip und schau obs dann geht...wenn nicht muss ich die 
Schaltung wohl nochmal neu aufbauen.

> Wobei mir gerade auffällt das es egal wäre wenn es schwanken würde.
> Oder wäre ein Spannungsregler besser des es konstant auf 12V regelt?

So, wie die Schaltung derzeit ist, sollte man besser eine konstante 
Spannung verwenden, denn die Schaltung misst nicht ratiometrisch. Und 
weil ein Auto, siehe Link, eben nicht 12V hat, sondern 8V (beim 
Anlassen) bis 14.4V (beim Fahren), sollte man zumindest im normalen 
Betrieb (also nicht beim Anlassen) eine funktionieerned Schaltung haben, 
so von 12V bis 14.4V. Damit kann man nicht mehr auf 12V regeln. Ein 7812 
braucht 2.5V für sich selbst, also 14.5V. Nimm besser einen 9V Regler 
wie 7809, nach der im Link gezeigten KFZ-Schutzschaltung. Damit kann 
auch Michael beruhigt nach Hause gehen.


Mit Umbau der Schaltung könnte man direkt an der Batteriespannung 
fahren, dann kommt VRefHI an einen Spannungsteiler aus 4k5 und 7k5 
zwischen Bat und Masse dessen 7.5V dann mit der Betriebsspannung 
schwanken. Eine Transil wie BZW50-15 zwischen Masse und Bat schützt den 
IC vor Überspannung und Verpolung, ein Elko vor kleinen Schwankungen und 
ein Sicherungs(widerstand) schützt vor dauernder Überlastung. Das ist 
ähnlich wie die gezeigte Schaltung in der d.s.e FAQ bloss ohne 
Spannungsregler. Dann kommt Michael und will seine 10 
LED-Vorwiderstände. Nimm also doch besser den Spannungsregler, das sind 
weniger Bauteile.

OK also dann mit dem Spannungsregler. Sollte ich da dann noch eine 
Schutzschaltung vor den 7809 bauen? Ich poste später mal einen 
Schaltplan.

Also ich hab gerade meine bisherige Schaltung mal an 12V getestet und da 
leuchten auch die letzen beiden LEDs gleichzeitig, allerdings erst viel 
später als bei 7,5V. Das müsste doch eigentlich gleich sein oder?

> Also ich hab gerade meine bisherige Schaltung mal an 12V getestet

Ich hatte dich extra gefragt, mit welcher Spannung du den Chip
versorgst, und du hast den Schaltplan mit 12V gepostet, wieso
redest du JETZT ERST davon die Schaltung an 12V zu betrieben ?

> und da leuchten auch die letzen beiden LEDs gleichzeitig,
> allerdings erst viel später als bei 7,5V. Das müsste doch
> eigentlich gleich sein oder?

Das mit dem gleichzeitg leuchten hattest du doch schon,
ist es immer noch der (offensichtlich kaputte, falls du
es wirklich nach Schaltplan ohne Baufehler aufgebaut hast)
Chip ?

Kein Wunder, wenn der nicht tut (bei 1.5V sollten alle 10
leuchten) was die Schaltung vorgibt.

Also ich nehm jetzt die Schutzschaltung aus dem Link und den 7809. 
Danach dann meine unrsprüngliche Schaltung.

Der temperaturabhängige Widerstand hat so den Bereich von 50-1200Ohm.
Wie groß dimensioniere ich den anderen Widerstand für den Teiler des 
Signals damit sich das Signal möglichst gut im Bereich von 0-9V anpasst?

Danke und Gruß

MaWin schrieb:
> Kein Wunder, wenn der nicht tut (bei 1.5V sollten alle 10
> leuchten) was die Schaltung vorgibt.

Aber es liegen doch 7,5 an RHigh an?

Der Chip ist noch nicht ausgetauscht. Muss ihn erst noch bestellen. Aber 
ich wollte mir jetzt erstmal ne komplett fehlerfreie Schaltung aufbauen, 
die posten und dann die Teile alle auf einmal besorgen.

> Aber es liegen doch 7,5 an RHigh an?

Nach deinem Schaltplan die Betriebspannung von +12V,
und das ist falsch und darf nicht sein,
es müssen an diesem Anschluss zumindest 1.5V weniger
sein als die Versorgungsspannung beträgt,
so steht es auch im Datenblatt.

Daher besser die Schaltung aus dem Datenblatt des LM3914
nachbauen mit R1 und R2.

So hier mal der neue Schaltplan.

Für das Signal habe ich noch eine Frage:
Der Widerstand des Sensors ändert sich von ca. 40 - 1000 Ohm
Wie schließ ich den am besten an und mit welchem anderen Widerstand 
damit das Signal möglichs einen guten Bereich von 0-7,5 V hat?

Stimmt der Rest der Schaltung. RHigh hat jetzt 7,5 V?

> Der Widerstand des Sensors ändert sich von ca. 40 - 1000 Ohm
> Wie schließ ich den am besten an und mit welchem anderen Widerstand
> damit das Signal möglichs einen guten Bereich von 0-7,5 V hat?

Du hattest ihn doch über 1k an VCC von +12V.
Nun hast du nur noch 9V, also passen 500 Ohm.
Bei 40 Ohm sind's dann 0.66V, also wohl 1 LED,
bei 1000 Ohm sind's 6V, also wohl 8 LEDs.

Müsste aber gerade andersherum sein.

Also bei 1000 Ohm wenig Spannung und bei
50 Ohm dann die 7V

Einfaches vertauschen, 500 Ohm nach Masse und Sensor nach +9V,
geht nicht, weil dann mehr als 7.5V entstehen.
Sensor an VRef geht auch nicht, weil der nicht so belastbar ist.
Also eher:

+9V
 |
100 Ohm
 |
Sensor
 |
 +-- 5
 |
500 Ohm
 |
Masse

lässt von 2.8V bis 7V entstehen,
also von 2 bis 9 LEDs aufleuchten.

So hier der neuste Schaltplan. Ist das so alles richtig?

> Ist das so alles richtig?

Thomas wird sagen, daß das Bild nicht richtig ist.

>> Ist das so alles richtig?
>
> Thomas wird sagen, daß das Bild nicht richtig ist.

Dann geh ich mal davon aus das der Rest korrekt ist und das ich die 
Teile bestellen kann

> also i wuerd einen 8poligen tiny45 holen 4 leds mit
> vorwiderstand, einen f. den sensor und ein taster zum
> 'proggramieren' wann die entsptechende led angeht,
> noch ein 7805 unn a bissel soft dazu, fertig !

ich bau jetzt nicht wieder alles um. Dann muss ich mich in das Zeug auch 
wieder einarbeiten. Und die Chips programmieren kann ich nicht....

Oh also die Dide drehen...?

Eingangsspannung ist bis 35V

> Oh also die Dide drehen...?

Nein, Thomas meint,
daß die Diode besser vor der Transil aufgehoben wäre

Akku --1A--47uH--|>|--+--
                      |
                   P6KE36
                      |

allerdings übersieht er dabei, daß eine Spule in Reihe
mit einer Diode ungefähr genau so ungeschickt ist wie
ein Kondenstaor in Reihe mit einer Diode: Die Dinger
kann man aufladen aber nicht mehr entladen. Wenn Strom
in der Diode fliesst, und bei schnellen Wechsel der
Akkuspannung fliesst der auch kurz in Sperrichtung
der Diode, nämlich bis zur trr Recovery Zeit, und dann
die Diode sperrt, dann versucht der Strom der Drossel
weiter zu fliessen und erhöht die Spannung an der Diode
bis sie platzt, äh, durchbricht.

Daher ist die Schaltung aus der d.s.e FAQ letztlich
geschickter. Aus der P6KE36 kann man allerdings eine
P6KE18, P6KE20 oder P6KE22 machen, so lange man das Auto
nicht mit der LKW-Batterie zum JumpStart anlassen will,
zur P6KE16 würde ich nicht greifen, deren akzeptable
Spannung liegt vielleicht nur bei 13.6V, denn die P6KE
Serie trägt als Typennummer die Begrenzungsspannung.
36V (abzüglich 0.7V der Diode) der P6KE36 sind gerade
noch ok für den 7809.

Also dann passt es doch so wie ich es bis jetzt habe. Habe die 
Schutzschaltung so aufgebaut wie in dem einen Link.

OK, Es funktioniert fast alles.

Sobald ich den Sensor einbaue, hat er Massekontakt und nichts geht mehr.
Daran hab ich nicht gedacht, aber wie schließe ich sonst einen 
Widerstand an, der eine Kontakt auf Masse hat?

Zwischen Masse und Sensor muss ja noch ein Widerstand...

> Sobald ich den Sensor einbaue, hat er Massekontakt und nichts geht mehr.

Tja, Sensor mit isolierten Anschlüssen nehmen.

> Daran hab ich nicht gedacht, aber wie schließe ich sonst einen
> Widerstand an, der eine Kontakt auf Masse hat?

Ein Widerstand der bei steigender Temperatur seinen Widerstandswert 
senkt und zu einer steigenden Anzeige führen soll, hättest du noch 
dazusagen müssen.

Ist bei dem Chip schwer.

Wenn du deinen neuesten Schaltplan nimmt, und an Stelle des Sensors dort 
wirklich ein 1k Poti einbaust, und den Sensor statt dem 6,25k Widerstand 
einbaust, dann bekommst du zwar ein steigendes LED-Band bei sinkendem 
Widerstand wegen steigender Temperatur, aber nicht mit den gewünschten 
Skaleneintelung. Ich habe Zweifel, daß sich die gewünschte 
Skaleneinteilung einstellen lässt, in dem man am Poti dreht und dem 
Sensor weitere Festwiderstände parallel und in Reihe schaltet, aber du 
kannst es ja mal ausprobieren (oder ausrechnen, im Datenblatt des LM3914 
stehen eigentlich alle Formeln, der Sensor an Position des 6.25k wird 
sogar von 1mA Konstantstrom durchflossen)