Hallo,
wie isoliere ich am besten ein Kabel in der Mitte ab, um dort ein
kleineres Kabel anzuschließen und wie mach ich die offene Stelle danach
wieder am besten zu?
In diesem Thread hier Beitrag "Kabel mittig abisolieren" werden
schon einige Vorschläge gemacht, allerdings weiß ich nicht inwiefern die
für mich hier auch sinnvoll sind. Ich muss ca. 1600 Mal ein kleineres
Kabel an ein dickes 4mm² Kabel anschließen.
Gibt es eventuell eine bessere Lösung als 1600Mal mit irgent einem
Werkzeug das Kabel aufzuschneiden, das kleine Kabel anzulöten und dann
wie genau die Stelle zu isolieren? Gibt es irgentwelche Klemmen die sich
von außen durch den Mantel bohren? Wie kann ich die Stelle danach wieder
am besten isolieren?
Danke schonmal vorab.
Ich habe das so gelernt:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/TK-Muffe.jpg
Die Dinger heissen "Muffe". Gibt es Wasserdicht versiegelt (wie die im
Bild) aber auch in einfacheren Varianten.
Falls es um LED's geht: Flachkabel verwenden, die Beinchen der LED's
anspitzen und dann einfach ins Kabel reinstecken.
tobias schrieb:> Ich muss ca. 1600 Mal ein kleineres> Kabel an ein dickes 4mm² Kabel anschließen.
Was hast du denn verbrochen, dass du mit so einer Arbeit gestraft
wurdest? Mir scheint, dein Konzept hat noch Schwächen. Guck dir mal
kommerzielle LED-Ketten. Da wird alle Meter mal vom Hauptstrang eine
Leitung gelegt und den Rest der Verteilung an die LEDs macht eine
maschinell hergestellte und bestückte Leiterplatte.
Danke fuer die schnellen Antworten,
ich bin jetzt dankt dem Stichwort Stromdiebe auf diese Posi Taps
gekommen
https://www.profi-products.de/de/zubehoer-pflege/posi-lock/posi-tap-abzweigverbinder/86/posi-tap-kabelgroesse-2-0-5-0mm2
und habe auch schon bezueglich der großen Menge angefragt. Kennt wer
vielleicht noch weitere Hersteller/ Lieferanten die guenstiger als
1,50pro Stk sind?
Ja es geht um LEDs, genauer um eine WS2801 Kette mit 800 LEDs. Meine
Idee ist es ein eigenes 4mm² Stromkabel zu nehmen, ein Netzteil mit 60A
(48A werden von den LEDs benötigt) und jede WS2801 einzeln an das dicke
Stromkabel anzuschließen. Nur die Datenleitungen bleiben dann von der
Kette noch erhalten. Eventuell muss ich diese aber auch noch von 7cm auf
20cm Verlängern..
Bessere Ideen sind gerne Willkommen.
tobias schrieb:> Gibt es irgentwelche Klemmen die sich> von außen durch den Mantel bohren?
Das funktioniert nur bei Litzen, nicht bei massivem Draht.
Egal wie, die Isolierung wird ein Problem - Schrumpfschlauch geht nicht
bei mittiger Abzweigung, es sei denn man schiebt ihn vorher drauf. Aber
1600 Stück Schrumpfschlauch draufschieben und sich dabei nicht
verzählen...
Bleibt Isolierband rumwickeln, aber das ist nicht die tollste Lösung,
kommt aber natürlich auf das Isolierband an. Es gibt meines Wissens
sogar selbstverschweissende, allerdings nicht im Baumarkt.
Georg
4mm² bei 48A ist arg knapp, ich würde da mindestens 10mm² nehmen.
Wie lang ist das Hauptkabel?
Wie weit sind die Led's zueinander entfernt?
Bei einem Kurzschluss: Wie suchst du den?
Ich würde mehrere Kreise machen, dadurch kann man den Kurzschluss
einfacher lokalisieren. Ich würde Abzweigdosen verbauen, und von dort
mehrere Led's anschließen...
Cyborg schrieb:> Wegen der potenziellen Gefahr, insbesondere was Brände angeht,> sollte so was kein Bastler machen. Dazu ist das ganze sowieso> nicht sachgerecht beschrieben.
mein Problem ist eigentlich nur eine bequeme Lösung zu finden ein Kabel
an 1600 Stellen mit kleineren Kabeln zu verbinden.
Was willst du denn fuer eine sachgerechtere Beschreibung haben?
tobias schrieb:> Kabel durchschneiden und zusammenstecken möchte ich nicht, da jeder> Stecker ja weiteren Widerstand mit sich bringt und bei 800 Steckern am> Ende nicht mehr viel übrig bleibt.
Dann hänge statt einer immer 20 LEDs an eine Abzweigung und schon sind
es nur noch 40. Natürlich hängt es auch von der Gesamtgeometrie, i.e.
von der späteren Anordnung ab, was günstig ist. Selbst wenn es einmal
ums Fußballstation geht, wirst du dankbar sein, dass nicht in einem
Stück zu haben, sondern modular aufzubauen.
tobias schrieb:> das Hauptkabel soll ca 160m haben.
Dann speist du besser mit einer hohen Spannung ein und setzt an jeder
Abzweigung einen kleinen DCDC-Wandler.
Hm,
wie verstärkst du den das Datensignal?
Da wird nach 160m nicht mehr sonderlich viel von der Flanke übrig
bleiben, und die Datenrate wird auch unterirdisch sein...
Bau dir Abzweiger, die direkt mit den Daten versorgt werden und hänge
hier einen Teil der LEDs hier dran. Jeder Abzweiger bekommt dann direkt
Daten von der Steuerung.
Für die Versorgung würde ich 48Vdc verwenden hier findest du einiges aus
dem Telko Sektor, und die Spannung dann mit POL-Wandlern heruntersetzen.
(POL = Point of Load)
mfg
Gast
_Gast schrieb:> Da wird nach 160m nicht mehr sonderlich viel von der Flanke übrig> bleiben, und die Datenrate wird auch unterirdisch sein...
Da jede LED sich ein Paar Bit vom Signal klaut und den Rest wieder
frisch und neu aufs Kabel gibt, wird das nicht das Problem sein.
MfG Klaus
_Gast schrieb:> wie verstärkst du den das Datensignal?>> Da wird nach 160m nicht mehr sonderlich viel von der Flanke übrig
Guck mal ins Datenblatt der WS2801 und dann überlege, was wohl zwischen
SDI und SDO mit dem Signal passiert ...
Kann es sein, daß du gerade zum ersten mal was mit LEDs machst?
Bei 160m Länge glaube ich auch nicht mehr an ein Privatbastler-Projekt.
Und ob dein Gebastel nur innerhaus oder gar im Freien verwendet werden
soll wäre auch wichtig zu wissen.
Und wenn du den Vorteil einer höheren Versorgungshauptspannung und der
Aufteilung in mehrere Stromkreise niederer Spannung unter Verwendung
mehrerer Wandler nicht sofort siehst sagt mir das, daß du für dein
Vorhaben ganz, ganz wesentliche Grundlagen nicht kennst. Unter anderem
das ohmsche Gesetz zum Beispiel, oder die Beziehung zwischen Strom,
Spannung, Leistung und Zeit. Und nicht daß du das auch auf Hinweis nicht
siehst-eigentlich hättest du da schon von selber drauf kommen müssen,
zumindest wenn du ein gewisses technisches Grundverständnis hast (und
ich meine an dieser Stelle keine Ausbildung, Studium o.ä., sondern
Grundverständnis, welches man sich auch als Hobbyist und Autodiakt gut
aneignen kann).
Mitunter verrät auch deine recht kreative Verwendung der
Begrifflichkeiten deine Unkenntnis. Seit wann liegen an einem Stromkabel
xA an?
Normalerweise hacke ich eher selten auf der Unkenntnis von Forennutzern
rum. Hier würde ich dir allerdings raten, dich und deine Kenntnis
nochmal kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ob selbige ausreichend
ist.
Wolfgang schrieb:> Guck mal ins Datenblatt der WS2801 und dann überlege, was wohl zwischen> SDI und SDO mit dem Signal passiert ...
Dann überleg gleich mal weiter was zwischen SDO und CLK mit der Zeit
passiert... die WS2801 sind vom Konzept her schrott...
Nach Extremwertrechnung ist 800 kHz die optimalste Taktrate... dann kann
man aber auch gleich WS2811 nehmen... mit den 25 MHz laut Datenblatt:
geht, aber dann kann man nur eine LED betreiben... ;)
@Wühlhase
da hast du (leider) vollkommen Recht. Ich würde mich viel lieber zu 100%
nur der Software widmen, leider muss ich das ganze Hardwarezeug mit
machen worauf ich nur sehr wenig Lust habe. Deine Bedenken sind daher
gerechtfertigt und ich teile diese auch.
Jeden den ich Frage macht es wieder ein bisschen anders oder bringt mich
auf eine komplett neue Idee und ich schmeiß wieder alles um.
Vielleicht erkläre ich euch mal etwas genauer meine Aufgabenstellung:
eine Wand (indoor) mit LEDs zu bestuecken: 24 LEDs breit und 33 hoch,
Raster von 15cm. Die WS2801 lassen sich einzeln ansteuern, muessen dazu
an einem Strang hängen (sind dann ca 160m).
Mein Plan ist/war es das Stromkabel der LED Ketten mit einem eigenem zu
ersetzen. Um nicht jede LED einzeln anlöten zu müssen versuche ich jetzt
Stränge von je 24LEDs zu nehmen.
Das neue Netzteil mit mehr Volt
(https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-groesser-500-W/MW-RSP-3000-48/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=147899&GROUPID=7266&artnr=MW+RSP-3000-48
) (ist echt sehr teuer, mir geht leider der Vorteil von mehr Volt am
Netzteil und dann an dein einzelnen Strängen runter wandeln noch nicht
ein) steht unten an der Wand und ein dickes Kabel geht an der Seite hoch
bis ganz oben. An jedem vom dickem Kabel abzweigendem Strang kommt auf
der einen Seite ein Wandler hin
(https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/TEN-20-4821WIN/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=116767&GROUPID=7252&artnr=TEN+20-4821WIN
) auf der anderen seite nichts (?)
Der Wandler hat max 2A Ausgangsspannung, 24LEDs a 60mA ergibt max 1,44A
sollte also auch reichen.
So muss ich nur 24 LED Ketten an insgesammt 33 Stellen am dickem
Stromkabel anschließen. Eventuell koennte ich das alles noch in zwei
Hälften teilen, ein dickes Stromkabel vom Netzteil ab mit 16 LED-Ketten
Abzweigungen und eines mit 17 Abzweigungen. Das Datenkabel geht trotzdem
im ZickZack die ganze Wand hoch und immer wieder bau ich den
Signalverstärker ein.
Wie zufrieden seid ihr mit diesem Konzept?
Ein unisoliertes Kabel verwenden!
Bei diesen Leuchtern hat jede Flasche ihr eigene Led.
Hier habe ich ein Kupferband(8mm breit) mit doppelseitigem
VHB Klebeband auf meinen Flachstahl geklebt und für jede Flasche
einen Flachstecker angelötet.
Nun kann ich im Servicefall problemlos einzelne Flaschen tauschen.
( Ist aber nach 6 Jahren noch nicht vorgekommen)
Grüße Bernd
tobias schrieb:> 24 LEDs breit und 33 hoch
Ja also, dann kannst Du die Stromversorgung ja schon mal aufteilen. Ich
würde dann oben eine Schiene machen und die Stränge runterbaumeln
lassen. Den Clock kannst auch so aufteilen und 24 Datenleitungen vom
Arduino! So kannst immer gleich 24 LEDs auf einmal ansprechen!
Kenne diese ICs nicht, geht das so?
Gruss Chregu
Ähm,
was um Himmels willen willst du mit einen 3KW!!! Netzteil?
Deine LEDs brauchen nicht mal 250W!
Du wirst nicht darum rum kommen dir das ganze mal auszurechnen.
Die 48V sind übrigens nicht in Stein gemeißelt, du mußt dir einfach die
ganzen Stromstärken für die ganzen Zweige ausrechnen und gleichzeitig
schauen, was der Markt so hergibt. Deine räumliche Ausdehnung ist ja
nicht so kritisch wie das auf den ersten Blick mit 160m ausgesehen hat.
(Stromstärke ist übrigens das was bei einem Leitungswiderstand von 1 Ohm
bei 1 Ampere Strom einen Verlust von 1V macht.)
Warum willst du alle LEDs hintereinander ansteuern, da wirst du doch
ewig langsam, nimm mehrere Ports und fahre mehrere Stränge gleichzeitig
an.
mfg
Gast
>(Stromstärke ist übrigens das was bei einem Leitungswiderstand von 1 Ohm>bei 1 Ampere Strom einen Verlust von 1V macht.)
Ist natürlich Quatsch, heißt
Spannungsfall ist das, was dir bei einem Leitungswiderstand von 1 Ohm,
bei 1 Ampere Strom, dir 1 Volt an Spannung wegnimmt.
mfg
Gast
_Gast schrieb:> Du wirst nicht darum rum kommen dir das ganze mal auszurechnen.
Ich versuche die Rechnung immer so einfach wie möglich zu halten. Wohl
der Fehler.
1WS2801 60mA 5V 0.3W
800 48A 5V 240W
=> 48A Netzteil ..
Da ich aktuell nur Ketten mit 7cm Abstand zwischen den LEDs finde und
ich daher eh alle verlängern muss, ist mir das mit dem einem langem
Kabel sinnvoll vorgekommen. Und bei alle Rechnungen mit DC DC Wandlern
komm ich mit den Kosten fuer Hardware leider viel teurer weg.
Bernd F. schrieb:> Hier habe ich ein Kupferband(8mm breit) mit doppelseitigem> VHB Klebeband auf meinen Flachstahl geklebt und für jede Flasche> einen Flachstecker angelötet.
Ist das in Kallstadt im Nil? ich habe demletzt druntergesessen und mich
gefragt, wer sich diese krasse arbeit macht. Sauber!
Zum thema schätze ich, dass es weit sinnvoller ist, die Streifen mit 7cm
pitch zu nehmen, oder idealerweise die Busleitung mit Stromdieben wie
oben empfohlen anzuzapfen.
Georg schrieb:> tobias schrieb:>> Gibt es irgentwelche Klemmen die sich>> von außen durch den Mantel bohren?>> Das funktioniert nur bei Litzen, nicht bei massivem Draht.
"Stromdiebe" wäre so ziemlich das schlechteste, was man einsetzen
könnte, denn bei jeder Abzweigung werden GARANTIERT einzelne Litzen
durchtrennt und man stelle sich das mal nach -zig Einschnitten vor -
Kabelbrand vorprogrammiert...
tobias schrieb:> => 48A Netzteil ..
... mit 5V hast du vergessen.
> Da ich aktuell nur Ketten mit 7cm Abstand zwischen den LEDs finde und> ich daher eh alle verlängern muss, ist mir das mit dem einem langem> Kabel sinnvoll vorgekommen. ...
An einem langes Kabel kommst du nicht vorbei, wenn es einmal rund ums
Fussballfeld geht, aber bei einer Rechteckanordnung kannst du doch immer
auf einer oder auf zwei gegenüberliegenden Seiten den Versorgungsstrang
liegen haben und von dort jeweils für die Speisung jeder Spalte (oder
Zeile) abzweigen.
> ... Und bei alle Rechnungen mit DC DC Wandlern> komm ich mit den Kosten fuer Hardware leider viel teurer weg.
Wenn du für die in der Spitze benötigten 240W nicht ein Netzteil mit
vielleicht 300W, sondern eines mit 3000W raussuchst und
Edel-DCDC-Wandler verwendest, schlägt das schon auf den Preis. Da bringt
es dann auch nicht so viel, die Einsparung gegenüber einer 160m langen,
6mm² dicken Versorgungsleitung gegenzurechnen ;-)
Die meisten Schaltnetzteile arbeiten am effizientesten, wenn sie im
Bereich 60-80% belastet werden.
Dein 3000W Netzteil wird mit weniger als 10% belastet. Es wird in diesem
bereich vermutlich einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben, also sehr
viel Energie verheizen.
Genaues weiß man natürlich erst nach einem Blick ins konkrete
Datenblatt.
Hm,
>Ich versuche die Rechnung immer so einfach wie möglich zu halten. Wohl>der Fehler.>1WS2801 60mA 5V 0.3W>800 48A 5V 240W>=> 48A Netzteil ..
5V @ 240W
Wandler mit 48V > 5V mit Wirkungsgrad ca. 0,7
=> 240W / 0,7 = 342W
342W / 48V = 7,2A Netzteil
Du hast vergessen das der Strom sich halbiert, wenn du die Spannung
verdoppelst. Das macht man ja auch aus dem Grund weil dir der Strom auf
der Leitung Spannungsverluste einbringt.
80m Leitung mit 1,5mm2 haben einen Widerstand von ca. 0,9Ohm was bei
deinen 24A = 21,6V Spannungsverlust bedeuten. Bei 48V habe ich nur 3,24V
obwohl ich die gleiche Leistung übertrage. (Hier bin ich mal von der
Mitte der Kette ausgegangen und habe auch die Rückleitung unterschlagen,
aber zum verständlich machen sollte es reichen!)
Du kannst dir ja probehalber ausrechnen wie das ganze bei 5V aussieht
wenn du jeweils einzelne Segmente berechnest, Rechner für
Leitungswiderstand gibt es überall im Netz. Vor allem wirst du
feststellen das du ab einen bestimmten Punkt in der Kette die
Mindestspannung der LEDs unterschreitest, was dann ja dazu führt das es
nicht mehr funktioniert.
Vor allem sind 48A ein Strom bei dem die Klemmen wirklich passen müssen,
da ein Widerstand von nur 0,1Ohm an der Klemme bereits
4,8VSpannungsverlust produziert... Möchte ich nicht machen müssen.
Wenn es privat/Schule wäre würde ich mir folgendes ansehen:
http://www.ebay.de/itm/5-x-LM2596S-DC-Spannung-Step-Down-Schaltregler-Netzteil-Modul-Wandler-Konverter/262803935291?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41435%26meid%3Db47a7a45189d4e61ad699b2e541cce35%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D231799511266
Weiß aber nicht ob diese Wandler was taugen, aber es gibt bestimmt Leute
im Forum die diese bereits verwendet haben, und dir dazu mehr sagen
können.
Für die Versorgung dann zwei 24V / 10A Netzteile und alles sternförmig
verkabeln.
Wenn es ein Projekt für eine Firma ist, würde ich die E-Bay Dinger eher
nicht verwenden, da man nicht weiß wie es bei diesen EMV mäßig aussieht,
die Lebensdauer unbekannt ist und wer weiß ob man die nach 1 Jahr noch
bekommt wenn der Kunde ein Ersatzteil benötigt.
mfg
Gast
Stefan U. schrieb:> Es wird in diesem bereich vermutlich einen sehr schlechten Wirkungsgrad> haben, also sehr viel Energie verheizen.
Beruhigenderweise wird es bei 10% Last nicht mehr Leistung verheizen,
als bei Belastung mit 60..80% seiner Nennleistung ;-)
tobias schrieb:> Jetzt such ich nach DC DC Wandlern auf 5V die 2A abhaben können, find> ich leider echt nur ...
Für den Hausgebrauch könnte man LM2596 step-down Module für deutlich
unter 1€ verwenden, z.b. ebay 221920170517.
k.A. ob es die auch als Fixed 5V gibt, sonst ist eben eine Runde
Einstellen angesagt. Ob die thermisch mit dem Strom klar kommen, hängt
von der Kühlung und dem mittleren Strom ab.
tobias schrieb:> @Wühlhase> da hast du (leider) vollkommen Recht. Ich würde mich viel lieber zu 100%> nur der Software widmen, leider muss ich das ganze Hardwarezeug mit> machen worauf ich nur sehr wenig Lust habe. Deine Bedenken sind daher> gerechtfertigt und ich teile diese auch.> Jeden den ich Frage macht es wieder ein bisschen anders oder bringt mich> auf eine komplett neue Idee und ich schmeiß wieder alles um.
Ok, eine kurze Erklärung zu deiner Frage oben (nach den Vorteilen
verschiedener Spannungsebenen und dem Gebrauch von DCDC-Wandlern):
Wie du sicher weißt, setzt sich elektrische Leistng aus dem Produkt von
Spannung und Strom, P=U*I, zusammen. Um elektrische Leistung zu
übertragen mußt du nach dem Energieerhaltungssatz ebenso viel Leistung
in deine Leitung einspeisen wie du an anderer Stelle entnehmen willst.
Auch das ist, denke ich , klar. Hinzu kommt noch etwas Verlustleistung,
welche unterwegs durch Leitererwärmung verloren geht.
Die Verluste, die über deiner Leitung entstehen, hängen von zwei
Parametern ab: dem Leitungswiderstand und dem Strom, der durch deine
Leitung fließt. Strom durch Leiter -> Spannungsfall über dem
Leitungswiderstand -> beides zusammen erzeugt Wärme (P=U*I).
Den Leitungswiderstand kannst du reduzieren, indem du entweder Kabel aus
einem besseren Leitermaterial verwendest (z.B. Kupfer statt Aluminium),
oder den Leiterquerschnitt erhöhst. Einen Leiterquerschnitt hast du ja
bereits einmal aus einer Tabelle ausgewählt.
Wenn soweit alles klar ist kommen wir nun zur anderen Stellschraube, an
der du drehen kannst, nämlich dem Strom. Reduzierter Leiterstrom ->
weniger Spannungsfall über der Leitung -> sehr viel weniger
Verlustleistung weil weniger Strom mal weniger Spannung -> kleinerer
Leiterquerschnitt möglich.
Um dennoch die gleiche Leistung zu übertragen, die brauchst du ja für
deine LEDs, mußt dafür eben die Spannung erhöhen.
Aus genau dem gleichen Grund macht man sich übrigens die Mühe, für
Energieübertragung mehrere Spannungsebenen (teilweise bis zu 400.000V)
zu verwenden und die 230/400V, die im Haushalt üblich sind, nicht gleich
schon im Kraftwerk selber zu erzeugen.
Wenn dein Bau mit Wandlern und Netzteil nachher teurer wird als die
Dicke-Leitung-Lösung, dann ist das natürlich fragwürdig. Bedenke aber
auch die Zeit, die du brauchst, um deine 1600 Leiterverbindungen
herzustellen. Die will sicher auch in die finanzielle Rechnung eingehen,
in der Regel überwiegt die Arbeitszeit finanziell die Materialkosten.
Und-wie bereits andere schon schrieben-höhere Ströme sind nicht mehr so
einfach zu handhaben da Kleinigkeiten wie Übergangswiderstände an
Kontakten schnell zu größeren Problemen führen.
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen deine Lösungsvarianten besser
selber zu bewerten anstatt dich nur auf die Meinung anderer zu
verlassen. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben. :)
Die verlinkten China Module mit dem LM2596 kann er schon verwenden. Nur
würde ich nicht so optimistisch sein und die Dinger mit 3A fahren
wollen, was sie theoretisch nach Datenblatt des verbauten ICs können
sollten.
Da wird die verbaute Drossel und die Elkos vermutlich schon eher zum
limitierenden Faktor. Mehr als 1,5 bis 2A würde ich dem Ding nicht
zumuten wollen. Und die Trimmer würde ich rauswerfen und durch 2
Festwiderstände ersetzen. Wenn da ein Trimmer nen Wackler hat und die
24V durchgereicht werden, dann dampfen dir (bestenfalls) die LEDs eines
Segmentes ab. ich persönlich würde mit höherwertigen Bauelementen und
eigenem Design die Platinen realisieren. Mit Fertigung in China und
selber bestücken werden es zwar eher 3€ p. Stück werden, aber dann hat
es Hand und Fuß.
Mit Low ESR Elkos an Ein- Ausgang und Eispeisepunkten der LED Bänder
wäre ich ebenfalls großzügig. Und jede WS2812 benötigt kürzestmöglich
über ihren Stromversorgungsanschlüssen einen KerKo von 100nF. Von
Segment zu Segment, an der Grenze von den einzelnen Einspeisungen, würde
ich prophylaktisch zwischen Di-Do der LEDs einen Widerstand von 330 Ohm
einfügen, genauso wie man es zwischen µC und erste LED tun sollte. Falls
mal das Netzteil eines Segmentes ausfällt oder die Spannungen nicht
exakt gleichzeitig kommen und gehen, kann es sonst passieren, das die 1.
stromlose LED durch unkontrollierte Ströme in den Eingang gegrillt wird.
Das Handling großer Mengen WS2812 sieht auf den 1. Blick erst mal
einfach aus, aber der Teufel steckt im Detail.
Gerald B. schrieb:> Und die Trimmer würde ich rauswerfen und durch 2 Festwiderstände ersetzen.
Wieso durch 2 Festwiderstände?
Da reicht normalerweise einer. Der Trimmer bildet üblicherweise nur
einen einstellbaren Widerstand für den Spannungsteiler vorm Feed Back
Eingang. Der untere Widerstand ist fest.
wie noch mehr dazu, ich kann da nicht direkt meine kabel anlöten?! also
doch so teure dc DC Wandler?
was ist shenzhen? gibts da einen shop zum bestellen?
Wolfgang schrieb:> Wieso durch 2 Festwiderstände?
Na der Trimmer ist ein Spannungsteiler. Ich habe mir aus den genannten
Gründen diese Platinen nicht gekauft, darum weiß ich jetzt nicht, ob der
Spannungsteiler auf der Platine aus einem Festwiderstand und dem Poti
mit 2 verbundenen Anschlüssen realisiert ist.
Wenn man das Ding selbst von Grund auf hochzieht, dann würde ich
ebenfalls die Variante mit der Festspannung wählen. Es sei denn, das die
adj Variante wesentlich billiger erhältlich ist ;-)
tobias schrieb:> was fehlt denn> hier noch? ich denke an die pins kann direkt das kabel angebracht> werden, + ein kabel an on/off
Wie meinen?
Das ist kein 78xx Replacement, der braucht zwar nicht viel Beschaltung,
aber ein paar Kondensatoren, eine Induktivität und eine Shottkydiode
müssen sein.
Wirf mal einen Blick ins Datenbaltt:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM2596-TI.pdf
Und wie der Name "Schaltregler" bereits impliziert, schwingt das Ding
mit ca. 150 kHz - man kann auch sagen ein Langwellensender. Da man aber
tunlichst vermeiden sollte zu senden, ist ein "Drahtigel" hier eher
weniger angebracht.
Da ich ja leider kein Hardwerker bin hab ich so mein Problem diese
Zeichnung aus dem Datenblatt zu deuten.
680µF ??
D1 1N5824 eine Schottky Diode? finde ich nirgendwo zu kaufen
33 µH L1 ??
Cout 220 µF ??
das 220 µF Teil kann ich auf dem eBay Artikel auch finden.
Was genau sind das fuer benoetigte Teile?
okay, die µF sind Elektrolyt-Kondensatoren, vielleicht sollte ich hier
besser ein Strich ziehen und das nicht selber zusammenbasteln sondern
eben so fertig kaufen.
Die Drossel sollte Einen Sättigungsstrom von Minimum 3A haben. Es sei
denn, der gewünschte Ausgangsstrom kann kleiner sein.
Shottkydiode ebenfalls 3A Max. Strom oder mehr.
Elkos low ESR 105°C, Markenware wie Panasonic, Nicicon u.ä. - Sambwaha
und andere windige Marken - Finger weg ;-)
Kapazität kann ruhig etwas höher sein. Ich bevorzuge E3 Werte 1 2,2
4,7...
Spannung immer etwas höher, als man anlegen will. Für 5V Ausgang sind
6,3V recht knapp gestrickt, 10V sind besser. Für die Eingangselkos, die
24V aushalten müssen dann 35V Ausführungen.
Die genauen Typenbezeichnungen sind geprüfte Empfehlungen, die sicher
funktionieren, aber nur Empfehlungen.
Um was raussuchen zu können, wäre es nützlich zu wissen, ob du zwingend
konventionell bedrahtete Ausführungen benötigst (THT) oder ob auch SMD
in Frage kommt. Powerkomponenten sind fast immer auch in SMD noch
handlich :-)
Welcher Händler kommt in Frage, bzw. welchen bevorzugst du?
Reichelt, oder willst du auch mal einen Blick auf TME werfen? TME ist
eigentlich mein Lieblingslieferant. Distributor mit Auslieferungslager
in Deutschland, riesiges Sortimet, beliefert auch Privat, kein
Mindestbestellwert, sehr preiswert, bietet obendrein noch Staffelpreise,
du kannst den Hersteller aussuchen bei generischen Bauelementen (bei
Reichelt gibts das, was gerade billig verfügbar ist).
okay, den shop tme kannte ich nicht, schaut gut aus! gibt ja unzählige
artikel.
THT ist mir lieber, wenn du meinst das das bauteil in SMD form
wesentlihc besser sei ist das auch ok.
Warum taugen die oben genannten Marken nichts?
Bin immernoch am ueberlegen ob es Sinn hat die Wandler selber zu basteln
oder zuzukaufen.
Gerald B. schrieb:> Wolfgang schrieb:>> Wieso durch 2 Festwiderstände?>> Na der Trimmer ist ein Spannungsteiler. Ich habe mir aus den genannten> Gründen diese Platinen nicht gekauft, darum weiß ich jetzt nicht, ob der> Spannungsteiler auf der Platine aus einem Festwiderstand und dem Poti> mit 2 verbundenen Anschlüssen realisiert ist.
Wenn du es nicht weisst, dann erzähle doch nichts von zwei Widerständen.
Zumindest bei den Wandlerexemplaren, die ich hier liegen habe, ist der
Trimmer als einstellbarer Widerstand beschaltet, i.e. zwei Beine sind
kurzgeschlossen. Wenn man über den Kurzschluss noch einen Widerstand
lötet, schadet das natürlich nichts - aber wozu? ;-)
