Hey Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Mini-Kühlschrank bei dem
die Steuerplatine defekt ist. Die Platine ist für die Steuerung der 2
Lüfter, das Auswerten des Temperaturfühler, das Steuern des
Peltierelements und das Anzeigen der aktuellen Temperatur im inneren
zuständig.
Wenn man den Kühlschrank einschaltet versorgt dass Netzteil die Platine
mit 12V. Es wird die richtige Temperatur angezeigt und der Lüfter im
inneren des Kühlschranks läuft an. Jedoch der 2. Lüfter nicht und auch
die Status LEDs gehen nicht. Auch das Peltierelement arbeitet nicht.
Beim durchmessen kamen dann die folgenden Werte raus:
-Netzteil 12V von 12V
-innerer Lüfter 12V von 12V
-äußerer Lüfter 0,3 von 12V
-Peltierelement 0,5 von 12V
Da läuft eindeutig was schief.
Also äußeren Lüfter und Peltierelement ausgebaut und überprüft. Beide
funktionieren bei 12V perfekt.
Also alles nochmal zusammengesteckt nur das Peltierelement weggelassen.
Beim Durchmessen kamen nun folgende Werte zustande:
-Netzteil 12V von 12V
-innerer Lüfter 12V von 12V
-äußerer Lüfter 6V von 12V (versucht anzulaufen)
Ich habe auch mal alle Wiederstände unddie zwei Dioden auf der Platine
durchgemessen, diese sind jedoch in Ordnung. Könnt ihr mir weiterhelfen
?
Kim B. schrieb:> Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Na klar, mit dem obligatorischen Hinweis auf BILDFORMATE und Größen.
Es geht auch kleiner (siehe Anhang)
Darüber hinaus: Was sthet denn auf dem 18-beinigen Käfer drauf, und wie
ist die Eingangsbeschaltung der Platine (--> Schaltplan aufnehmen soweit
wie möglich)
Hat die Platine auch eine Rückseite? Würdest du es schaffen, davon ein
kleinformatiges Bild einzustellen?
Kim B. schrieb:> Ich habe auch mal alle Wiederstände
Wiederstände gibts nur in P0rno-Filmen (immer wieder stand "er"). Die
elektrischen Komponenten heißen W_i_derstände, weil sie dem Strom
widerstehen ;-)
Der 18 Beinige scheint zu funktionieren weil er ja die Anzeige der
Temperatur übernimt und diese Tadelos funktioniert, dennoch auf dem
"Käfer" steht kannst du af dem neuen Bild erkennen. Rückseite hat sie
jedoch nur mit Leiterbahnen und Lötstellen ;-).
Eingangsbeschaltung der Platine ????
Die Platine wird über ein Netzteil mit 12V betrieben und hat auch die
möglichkeit direkt an 12V/Zigarettenanzünder angeschlossen zu werden.
Das verbaute Netzteil hat 12V und liefert bis 6A stabil.
Bilder sind angehängt.
Der IC schein ein Holtek zu sein, ein PIC Clone, vielleicht ein
pinkompatibler(?) 16F84. Ich glaub aber nicht daß ein Pot-Ausgang kaput
ist - wobei man das ja relativ leicht nachmessen kann. Normalerweise
kommt knapp Vcc raus oder 0V, allenfalls noch PWM.
War der Kühlschrank mech. Belastungen ausgesetzt? Spiel mal mit der
Platine ein bisschen, bieg sie hin und her. Auch ein erwärmen mit dem
Fön kann nicht schaden. Funktionieren die Schalter und die
Relaiskontakte unter Last(!) sauber? Ansonsten mußte halt mal ins Detail
gehen und die Leiterbahnen verfolgen um zu sehen was los ist. Vielleicht
hat sich ja tatsächlich ein Halbleiter verabschiedet.
Klackt denn das Relais? Sowie ich das überblicke, ist das Relais für
das Pelztier und die kleinen Transistoren neben den 'FAN' Anschlüssen
für die Lüfter. Wenn da was faul ist, richtet sich der Verdacht sofort
auf die ansteuernden Transistoren fürs Relais (der über dem 51R
Widerstand ganz am Platinenrand) und Q2 für den 2. Lüfter.
Die grüne LED müsste dir anzeigen, ob das Peltier Element Saft kriegt.
Wenn die dunkel bleibt und alle anderen LED auch, dann bleibt nur noch
die Versorgungsspannung oder einer der beiden Schalter. Den
Akku/Batteriefach Anschluss hast du ja abgelötet, da wo 'DC' dransteht,
geht es rein (R heisst vermutlich rotes Kabel und B steht für Blau). An
der 2-poligen Buchse ist die externe Speisung. Da es dann lediglich über
die Schalter und dann das Relais geht, stehen entweder die Schalter
falsch oder sie sind putt.
Zum Betrieb mit externer Speisung muss der rechte Schalter (an der
Buchse) unten stehen und der andere neben dem Relais oben, wenn ich das
richtig sehe.
Zu den Betriebsmodie des Geräts es ist per Schalter von 230V AC auf 12V
DC schaltbar jeh nachdem ob man es an die Steckdose (über das verbaute
12 Netzteil an den abgelöteten DC Platz auf der Platine) oder Über
Zigikabel 12V direkt betreiben will. Bei beiden Versorgungsmethoden
tritt das Problem auf.
Zu den LEDs, die Grüne zeigt an das der Kühlschrank im inneren kühlt.
Die rote zeigt an dass der "Kühlschrank" im inneren Heizt. Dafür ist der
Schalter der Näher an den LEDs liegt. der Andere Schalter am 12V DC
Eingang steuert den welche Versorgungsart gewählt wird. Oben 230V AC
untern 12V DC.
Kim B. schrieb:> Zu den LEDs, die Grüne zeigt an das der Kühlschrank im inneren kühlt.> Die rote zeigt an dass der "Kühlschrank" im inneren Heizt. Dafür ist der> Schalter der Näher an den LEDs liegt. der Andere Schalter am 12V DC> Eingang steuert den welche Versorgungsart gewählt wird. Oben 230V AC> untern 12V DC.
Ja, sehr schön, das ist das, was ich auch schrieb. Also,wie ist das nun
mit defekten Schaltern? Wenn die Schalter in Ordnung sind, das Relais
klackt und die grüne LED trotzdem aus bleibt, muss es der Relaiskontakt
sein. Musst also mal messen, ob am Eingang des Relais noch Spannung ist.
Eben mal den Arbeitskreis des Relais überbrückt und siehe da. Led
leuchtet grün Peltier wird kalt. Schalter umgeschaltet Led leuchtet rot
und Peltier wird warm. Also das Relais nochmal durchgemessen und dabei
dann festgestellt, dass das Relais zwar schaltet, aber immernoch einen
sehr hohen widerstand im Arbeitskreis hat. Also würde ich sagen da muss
auf jeden fall ein neues her. Jedoch besteht dann immernoch das Problem
dass am Steuerkreis nur knappe 6 von 12 erforderlichen Volt anliegen.
Woran kann das liegen ?
die ansteuernde transistorschaltung schaltet das relaise nicht durch
es zieht zwar etwas an aber nicht richtig der wederdruck des Kontaktes
wird nicht überwunden. --> arbeitskreis wird nicht geschlossen.
Kim B. schrieb:> Woran kann das liegen ?
Die Versorgung für den Steuerkreis geht zuerst über D3 und dann auf eine
kleine Stabilisierung mit ZD1 und Q2. Das diese Stabilisierung auf ca.
5-6 Volt stabilisiert ist aber völlig richtig, denn der MC verträgt
vermutlich nur um die 5 Volt.
Für mich klingt das also lediglich nach einem defekten Relais. Du kannst
im aktiven Zustand ja noch mal an der Spule messen (an D2). Da sollten
im erregten Zustand des Relais 12 Volt anliegen.
Ok ist definitiv nur das Relais das Defekt ist. Jetzt zum Nächsten
Thema. Welches als Ersatz?? Am besten etwas aus dem Conrad-Sortiment und
am besten eine Nummer stärker als das was verbaut war.
Winfried J. schrieb:> siehe Foto das Relaise erwartet 12V an der Spule und die haben die> Transistortreiber zu liefern !
Jo, aber der Transistor ist doch da. Heisst vermutlich Q1 und ist der
oberhalb des 51R 0,5 Watt Widerstandes ganz am Platinenrand...
@TE: Steht eigentlich alles auf dem Relais: 15A Kontaktbelastbarkeit,
12Volt Erregerspannung. Am besten suchst du dir eines, was auch wieder
in die Bohrungen der Platine passt. Der Transistor sieht nicht so aus,
als könnte er wesentlich mehr als 100mA vertragen, die Erregerwickung
sollte sich also im 120-200R Bereich bewegen.
Du kannst die Abstände der Pins messen und dann bei Conrad suchen oder
mal in einen Shop gehen und dann die Relais, die sie da haben mit deinem
vergleichen.
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