Was braucht ein Anfänger?

Daniel Brüderl schrieb:

> Mikrocontroller: 2x
> 
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380135969817&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

Den willst du dir aber nicht wirklich antun.
Nimm keine SMD sondern normale DIL Typen.
Ein Mega8 oder Mega16 ist für den Anfang IMHO so ziemlich der ideale 
Einstieg:
Genug Pins, damit man auch was Sinnvolles damit machen kann.
Genügend Speicher für durchaus interessante Programme.
Aber trotzdem noch nicht 'überkandidelt'
Billig

> Das wären mal die Hauptelemente

"Hauptelemente" ist gut!

>, was brauche ich zusätzlich noch an
> Widerständen, Kondensatoren, Halter, etc.

Jede Menge :-)

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner

ich empfehle für den Einstig ein fertiges Board zu verwenden,
das reduziert die Anlaufschwierigkeiten auf ein Minimum
und senkt den Frustfaktor ungemein.
Erst im zweiten Schritt empfehle ich Breadboard und
Platinen ätzen, man kann sich am devboard die Beschaltung
abkucken und auch die Programmierung vorweg auf
grundsätzliche Funktion prüfen, das erleichtert die
Fehlersuche.
Bei mir hat der Einstieg prima geklappt über STK500 und RN-Borad 1.4

Gutes Gelingen!

guest schrieb:
> Daniel, bist du Student? Dann bekommst du das Programmiergerät Atmel
> AVR-ISP Mk2 für 19€. Gebraucht sollte es aber auch nicht ...

Selbst nigelnagelneu für nicht-Studenten in ebay dutzendfach für 17 euro 
als Sofortkauf.

@  David (Gast)

>es ist für die programmierung wichtig, dass man die hardware kennt...

Sicher, aber das lernt man schon gut kennen, wenn man LEDs anschliest 
zund blinken lässt.
Den Stress und Frust von kalten Lötstellen, falschen Verbindungen etc. 
braucht man nicht.

>einen teil lernt man gezwungenermasssen kennen wenn man sein eigenes
>board designt (nicht einfach kopiert)...

Ist viel zu viel verlangt für den Anfang. Das kommt weiiiiiit später.
Wir reden hier von einem Einsteiger in die uC-Programmierung, keinem 
zukünftigen (professionellen) Hardwareentwickler.
Ausserdem gibt es viele Embedded-Programmierer, die nicht die die 
absoluten Hardwerker sind. Und trotzdem auf ihrem Gebiet gut sind.

MfG
Falk

Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. :-)

@LordZiu Was meinst du mit "Rs" und "Cs"?

@marsufant Hab jetzt keins auf Ebay gefunden.

@kbuchegg Hab jetzt bei Reichelt nach "ATMega8" gesucht aber da kommen 
so viele Ergebnisse, das ich nicht weiß welcher der richtige ist.

Bei Reichelt gibt´s bei den Transistoren immer A, B und C hat das 
irgendeine Bedeutung? Wo finde ich bei Reichel Widerstände und 
Potentiometer? Entweder übersehe ich die oder die gibt´s  bei denen 
nicht.

Liege Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> @LordZiu Was meinst du mit "Rs" und "Cs"?

Rs = Resistors = Widerstände
Cs = Capacitors = Kondensatoren

>@kbuchegg Hab jetzt bei Reichelt nach "ATMega8" gesucht aber da kommen
> so viele Ergebnisse, das ich nicht weiß welcher der richtige ist.
ATMEGA 8-16 DIP

> Bei Reichelt gibt´s bei den Transistoren immer A, B und C hat das
> irgendeine Bedeutung?
Stromverstärkungsklasse. Ist für Schaltanwendungen aber egal.

> Wo finde ich bei Reichel Widerstände und Potentiometer?
Bauelemente, passiv

> Entweder übersehe ich die
Ja

LordZiu schrieb:
> Das sind immer unterschiedliche "Leistungsklassen".
Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain".
zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520).

Christian H. schrieb:
> LordZiu schrieb:
>> Das sind immer unterschiedliche "Leistungsklassen".
> Nein. Stromverstärkungsklasse engl "DC current gain".
> zB BC547 (a: hfe=190; b: hfe=290; c: hfe=520).

Was soll ichjetzt nehmen A, B oder C?

Widerstände hab ich jetzt, aber die Potentiometer finde ich noch immer 
nicht. Ich denke mal das ist bei Passiv die Kategorie Potis. Da gibt´s 
aber soviele Unterkategorien das ich nicht weiß welche ich nehmen soll.

Liebe Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> Was soll ichjetzt nehmen A, B oder C?

Für Schaltanwendungen ist das egal. Mach Dir darüber keinen Kopf. Nimm 
die billigsten.

Danke.

Jetzt noch eine Frage wo gibt´s Halterungen für den ATMega8?

Hab mich für Selbstbau entschieden.

Liebe Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> Danke.
>
> Jetzt noch eine Frage wo gibt´s Halterungen für den ATMega8?

Die 'Halterung' heißt in Wirklichkeit IC-Sockel oder einfach nur Sockel. 
Ich bin sicher, dass du mit dem Begriff fündig wirst

Ok, habs gefunden, aber es gibt einmal mit Abblockkondensatr und einaml 
ohne. Ich denke mal der ohne tut´s genauso aber wollte lieber nochmal 
nachfragen. :-)

Liebe Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> Ok, habs gefunden, aber es gibt einmal mit Abblockkondensatr und einaml
> ohne.

Kurze Zwischenfrage:
Auf welchen Pins liegt denn der Abblockkondensator?


> Ich denke mal der ohne tut´s genauso

Darum gehts im Grunde nicht.
Abblockkondensator ist gut, aber den musst du sowieso händisch verbauen.

Hintergrund: Es gibt ein paar IC-Familien, bei denen die Stromversorgung 
auf immer den gleichen Pins liegt. Dort kann man diese Sockel einsetzen.
Aber für dich sind sie nutzlos, weil deine Versorgungsspannung an ganz 
anderen Pins liegt.

Liegen ganz außen wenn die Beispielbilder stimmen.

Liebe Grüße
Daniel

Jetzt habt ihr mich aber verwirrt. Welchen Programmer und MiroController 
soll ich jetzt nehmen?

Liebe Grüße
Daniel

Bestelle bei Reichelt.
Ne, will versuchen mein Board selberzubauen.

Liebe Grüße

Ich hoffe ich hab jetzt alles: 
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215108;PROVID=2084

Das einzige was ich nich gefunden habe ist ein ISP-Sockel, dafür habe 
ich aber die 2x10 polige Steckerleiste genommen hoffe mal das das so 
passt. :-)
Bitte sagen wenn was wichtiges fehlt.

Liebe Grüße

Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> Ich hoffe ich hab jetzt alles:
> http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215108;PROVID=2084
>
> Das einzige was ich nich gefunden habe ist ein ISP-Sockel, dafür habe
> ich aber die 2x10 polige Steckerleiste genommen hoffe mal das das so
> passt. :-)

Geht, ist aber nicht verpolungssicher.

Besser:

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3231;ARTICLE=22816

Reichelt hat aber keine 6poligen. Entfernst Du aber die vier äußeren 
Pins, passt der 6polige Stecker auch hinein.

> Bitte sagen wenn was wichtiges fehlt.

5V Steckernetzteil (Wandwarze) und passende Buchse.
Dann musst Du dir kein eigenes Netzteil / Spannungsregler bauen und es 
ist auf jeden Fall berührungssicher.

Ach ja. Ich bevorzuge bei den IC-Sockeln die gedrehte Variante. Wenn man 
bei den anderen die ICs öfters rausnimmt und wieder reinsteckt, 
verbiegen die Kontakte teilweise so, dass es zu Kontaktproblemen führt.

Wenn es also nicht auf den cent ankommt, sind die gedrehten Sockel auf 
jeden fall zu bevorzugen (meine Meinung).

Ok, dann werde ich die Steckerleiste (Wie soll ich das verstehen.) und 
den IC Sockel austauschen, Netzteile brauch ich nicht liegen hier zuhauf 
rum, sogar regelbare. :-)

Sonst noch irgendwelche Bedenken?

Liebe Grüße
Daniel

Wie sieht denn deine Bestellliste bis jetzt aus?
(Und was hast du selber bereits vorrätig?)

@kbuchegg Reichelt Warenkorb Link steht zwei Posts über dir. ;-)
@Wolf Erstens habe ich keinen Parallel Port, zweitens will ich mit 
Assemblerstarten und drittens will ich mit Atmel AVR den Einstieg 
schaffen wie du bemerken würdest wenn du den Thread gelesen hättest. ;-)

Liebe Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> @kbuchegg Reichelt Warenkorb Link steht zwei Posts über dir. ;-)

Ah, ok

100 Stück 1N4007 UND 100 Stück 1N4002? Was hast du vor? Die 4007 
brauchst du nicht wirklich. In der µC Technik hast du es selten mit 
Spannungen > 12V zu tun (und die auch nur im Netzteil). Eine 1000V Diode 
wird bei dir Ladenhüter werden.

Du hast ziemlich viele Elkos. Die 1000µ wirst du dein Lebtag nicht 
aufbrauchen und die 470-er wahrscheinlich auch nicht. Wenns preislich 
nicht teurer kommt als jeweils 10 Stück kann man darüber reden (habs 
nicht gecheckt).

Was hast du mit dem 555 und dem 324 vor? Den 324 lass ich mir noch 
einreden, aber die 555?

Jeweils 1000 Widerstände? Bist du dir da sicher? Ich weiß, ich weiß. In 
großen Stückzahlen sind die Dinger billiger. Aber gleich 1000? In einer 
normalen µC Schaltung werden im Schnitt so um die 10 Stück (wenns hoch 
kommt) verbaut. Die Werteauswahl find ich ok. Eventuell noch einen 
kleinen Wert mit reinnehmen. so um die 50 Ohm als Vorwiderstand für LCD 
Hintergrundbeleuchtung.

IC-Sockel. Da ist ein 28-er ein schmaler (für den Mega8), die andern 4 
sind aber breite. Sicher dass du die brauchst? Du hast 5 Prozessoren, 
aber nur 1 passenden Sockel dafür.

Ein 42-poliger IC-Sockel? Wofür?

Was hast du mit dem 7805K (im TO3 Gehäuse) vor?

Ich seh keinen Quarz

Ein paar mehr Potis dürften es schon sein. Wobei: Das 1K Poti ...  was 
willst du damit machen?

Deine Netzteile: liefern die Gleichspannung oder Wechselspannung? Wie 
schliesst du die eigentlich an?
Nimm dir von denen
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3894;ARTICLE=36612;SID=32Biqq1qwQASAAAHlCoywfa159afe0a913c535346e5964c60dcb9
noch ein paar mit. Die sind praktisch, damit man die Anschlussdrähte vom 
Netzteil nicht fix anlöten muss.

IC-Sockel (wurde schon gesagt). Nimm die Sockel mit gedrehten Stiften.

Kohleschichtwiderstände. Gut, ist jetzt nicht das grosse Problem. Aber 
Metallschichtwiderstände kosten nicht die Welt und sind genauer.

Anstatt der beiden kleinen Platinen kannst du auch große nehmen. Sind 
billiger und auf die benötigte Größe zurechtschneiden musst du sie 
sowieso.

Wenn du µC-basteln willst, sind Schiebeschalter als ein/aus Schalter 
nicht schlecht (wenn auch Luxus beim ersten experimentieren). Wichtiger 
wären allerdings ein paar Taster als Eingabeelemente

Worauf willst du ausgeben? Gut, du hast ein paar LED. Das ist schon mal 
nicht schlecht. Aber über die wirst du sehr schnell hinauswachsen. Ein 
paar 7-Segment oder gleich ein LCD wären nicht verkehrt.

Die Sicherungen sind löblich. Aber ohne Sicherungshalter sind sie nicht 
viel wert :-)


Die 2 reihigen Stiftleisten. Gut die kann man mit dem Seitenschneider in 
jeweils 2 Stück 2*5 teilen. Aber was willst du da drauf stecken? Dein 
'Platinenverbindern' passt da jedenfalls nicht, der ist einreihig. Wie 
wärs mit sowas:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3231;ARTICLE=51900;SID=32Biqq1qwQASAAAHlCoywfa159afe0a913c535346e5964c60dcb9
Die passen auf die Steckerleisten (da würde ich überlegen, ob ich nicht 
die Ausführung als Wannenstecker 2*5 nehme, dann ist das ganze auch 
verpolsicher). Damit bist du perfekt ausgerüstet um zb einen kompletten 
µC Port, bestehend aus 8 Bit + Vcc + GND mit einem Flachbandkabel auf 
eine 2-te Zusatzplatine (auf der zb. 8 LED sind) zu verbinden.

Wow, das nenn ich mal einen Forum Post. :)
Widerstände sind jetzt Metall und weniger und Elkos sind jetzt auch 
weniger.
Der 555 ist auch weg. (Stand alles im "Absolute Beginner" Artikel)
IC-Sockel sind auch geändert.
Wie schaue ich denn nach ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung 
hat?
Gibt jetzt auch Sicherunghalter. ;)
LCD hab ich einen kleinen aus einem Radio ausgebaut, hoffe man kann den 
ansteuern. (Bild oben)
Bei "Absolute Beginner" steht ich sollte prellfrei Digitaster nehmen, 
wenn ich aber danach bei Reichelt suche kommt nichts. (Was ist den 
überhaupt mit prellfrei gemeint? Dass die keinen Widerstand beim drücken 
leisten?)

So und jetzt zu den Kabeln: Da blick ich jetzt icht mehr durch.
Bei den Platinensteckverbinder die ich im Warenkorb habe sind da jetzt 
Kabel dabei oder nicht, und was meint ihr mit nicht verpolungssicher?

Danke nochmal an diejenigen die mir bis jetzt so fleißig geholfen haben. 
:-)

Liebe Grüße
Daniel

Typisch für mich: Natürlich vergess ich wieder das Bild.
Anbei gleich noch ein Bild vom Netzteil.

Hier noch der aktualisierte Warenkorb-Link: 
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215406;PROVID=2084

Liebe Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:

> Der 555 ist auch weg. (Stand alles im "Absolute Beginner" Artikel)

Ja.
Aber du willst je weniger in Richtung Elektronik allgemein, sondern mehr 
in Richtung µC-Technik. Das was ein 555 macht, kann man auch durch ein 
Programm ersetzen :-)

> Wie schaue ich denn nach ob das Netzteil Wechsel- oder Gleichspannung
> hat?

Deines ist Gleichspannung.
Da sind bei der ANgabe V 2 parallele Striche. Wenn es Wechselspannung 
wäre, dann wäre einer der Striche eine Sinusschwingung

> LCD hab ich einen kleinen aus einem Radio ausgebaut, hoffe man kann den
> ansteuern. (Bild oben)

Vergiss es.
Das sind Custom-LCD, speziell für den Hersteller des Radios hergestellt. 
Du brauchst ein 08/15 Text LCD. 2*16 Zeichen sind für den Anfang 
brauchbar. 2*20 ist noch besser.

> Bei "Absolute Beginner" steht ich sollte prellfrei Digitaster nehmen,
> wenn ich aber danach bei Reichelt suche kommt nichts.

Ist nicht so wichtig.
Wenn es prellfreie gäbe, wärs super. Wenn nicht ist es auch nicht 
schlimm. Macht man eben das Entprellen per Programm.

> (Was ist den
> überhaupt mit prellfrei gemeint? Dass die keinen Widerstand beim drücken
> leisten?)

Nein.
So ein Taster sind einfach nur 2 Kupferstreifen, die man aufeinander 
drückt. Nur: So etwas prellt. D.h. Du drückst einmal aber wenn man sich 
die Spannung auf einem Oszi ansieht, sieht man, dass in Wirklichkeit 
nach dem Niederdrücken der Taster noch ein paar mal öffnet und wieder 
schliesst. Das spielt sich im Bereich von ein paar Millisekunden ab und 
resultiert daras, dass die Kontaktstreifen federn und sich mit der Zeit 
abnützen und daher keine glatte Kontaktfläche mehr haben.

> So und jetzt zu den Kabeln: Da blick ich jetzt icht mehr durch.
> Bei den Platinensteckverbinder die ich im Warenkorb habe sind da jetzt
> Kabel dabei oder nicht,

Nein.
Wenn nicht extra aufgeführt sind da niemals Kabel dabei. Das Kabel auf 
dem Photo dient nur als Anschaunungsobjekt (wie du im übrigen diese 
ganzen Photos nicht für 100% bare Münze nehmen darfst).
Du bestellst einen Stecker/Buchse. Du kriegst einen Stecker/Buchse.

Übrigens: Flachbandkabel kann man auch ganz leicht trennen. Wenn du also 
keines in der benötigten Adernanzahl kriegst, dann sieh nach, ob es 
welche mit doppelter Adernzahl gibt. Oder welche, die zb 3 Adern mehr 
haben. Ein 3 adriges oder 2 adriges Kabel kann man auch immer brauchen. 
Flachbandkabel gibt es in bunt und und in weiß, mit 1 Ader markiert. Ist 
Geschmackssache. Elektrisch sind sie gleich.

> und was meint ihr mit nicht verpolungssicher?

Du kannst die Buchse nicht verkehrt herum auf den Stecker stecken. Auf 
der Buchse ist eine Nase, die in eine Aussparung im Wannenstecker passt. 
Verkehrt herum geht die aber nicht rein, weil dann dort die Aussparung 
fehlt.

Michael schrieb:
> vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert
> anstatt des
> AT AVR ISP für 39,95 €
> den
> AT AVR DRAGON für 57,95 €
> zu nehmen.
>
> Kann für den Anfang das Gleiche, und später freut man sich über die
> Debug-Funktionen

Guter Einwand. Die ~20 Euro Differenz kann man IMHO mit einem billigeren 
Multimeter leicht reinholen. Ob bei dem die Hundertstelvolt noch stimmen 
oder nicht, ist für einen Einsteiger ziemlich egal. Für den ist ein 
billiges Multimeter allemal gut genug. Und wenn es kaputt ist, holt man 
sich vom Grabbeltisch ein neues um 7 Euro. (Aber die Dinger werden eh 
nur durch rohe Gewalt kaputt, hab mein 10 Euro Schätzeisen schon 20 
Jahre. Für Digitalzwecke ist das bei weitem gut genug)

Hab mich jetzt für die Selbstbau Variante entschieden. ;-)
Also der LCD fuktioniert nicht? Welchen soll ich dann nehmen, gibt 
wieder so viele verschiedene bei Reichelt.

Liebe Grüße
Daniel

Ok, LCD hab ich denmit dem BL jetzt. Aber jetzt noch zu den Tastern: 
Sind die "DTL 2 WS" geeignet?
Dann noch zum Quar welchen bräuchte ich da den?

Liebe Grüße
Daniel

Daniel Brüderl schrieb:
> Ok, LCD hab ich denmit dem BL jetzt.

> Aber jetzt noch zu den Tastern:
> Sind die "DTL 2 WS" geeignet?

Ja.
Das ist dann aber schon die Luxusausführung :-)

> Dann noch zum Quar welchen bräuchte ich da den?

Im Prinzip: im Bereich 1Mhz bis 16Mhz welchen auch immer du willst.
Allerdings nimmst du am besten gleich einen Quarz, der sich als 
Baudratenquarz eignet

http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz

(Apropos: Ich vermisse in deiner List noch das 'Zubehör' um eine 
serielle Schnittstelle zu realisiern. Ist am Anfang noch nicht so 
wichtig, wird aber irgendwann kommen)

Daniel, wenn's dich interessiert, ich hab' hier noch 1x AVR ISP MKII 
(neu) und ein Experimentierboard mit Display (128x64, blau) rumliegen. 
Ist ein Atmega32 drauf.

Ok, hab jetzt einen mit 14,7 Mhz genommen.
Was bräuchte man denn für eine Serielle Schnittstelle und für was ist 
da, außer zum Progammieren? Zum Verbinden von Boards?

@zwieblum Wie viel würdest du für dein Board verlangen?

Nimm die AKL 101-2, deine passt nicht in ein Raster.
Statt 1N4002, die 1N4007. Kostet gleichviel, verträgt Netzspannung.
WSL 10 dazu 10mal.

Ok, hab jetzt eigentlich überall Durchblick außer bei den Kabeln da 
blick ich immer noch nicht so durch. Könntet ihr mir da noch sagen 
welche ich nehmen soll am besten mit Link. :-) Schicke Reichelt gleich 
maleine Anfrage das die fertige Kabel ins Sortiment aufnehmen. ;-)

Liebe Grüße
Daniel

Schick nochmal einen aktualisierten Warenkorb-Link.

Wofür die Kabel?
Flachbandkabel, oder was?

@Daniel: hast P.N.

Michael schrieb:

> Länge musste überlegen. Ich hab damals 10 adrig / 3m bestellt, die waren
> schnell weg. Weiß nicht wie es da anderen erging

Geht mir auch so.
Vor allen Dingen, weil ich externe LED, Schalter, Tasten, Potis, ... 
gerne mit einem in der Adernzahl passenden Flachbandkabel anschliesse, 
welches aus dem 'breiten' rausgeschnitten wird. Ist mir lieber als da 
ein Kabel aus Einzellizen zu konfektionieren. Geht auch schneller. Ich 
nehm lieber ein Stanley-Messer als eine Schere. Das Messer führt sich 
ganz von alleine sauber zwischen den Adern, mit der Schere passiert es 
mir immer wieder, dass ich eine Ader anschneide. So ein 3-adriges Kabel 
ist ruck-zuck gemacht (und dann ist es auch gut, wenn das Flachbandkabel 
färbig ist)

Ich hab zwar auch Einzellitzen rumliegen, aber die werden spärlich 
verbraucht :-)

AVR Dragon kann zwar mehr (JTAG, debugwire) ist aber relativ 
empfindlich. Das solltest du bedenken, nicht dass du das Ding abschießt 
und keinen alternativen Programmer hast.
Also wenn Dragon dann gleich einen 74HC244 zur Absicherung dazu.

Beachten: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Dragon

Schutzschaltung:
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/DragonLair2_0_1of2_200dpi.png
Homepage der Schaltung
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html

Neuer Warenkorb Links ist hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215845;PROVID=2084

Hab jetzt grade in meiner PC Ersatzteil Kiste geguckt und noch einen 
Seriellen Anschluß gefunden. :-)

@mkeller Ich kauf mir kein Dragon aber trotzdem Danke für den Tipp.

Welchen "MAX 232 CPE" soll ich nehmen? Da gibt´s ja wieder 10 
verschiedene.
Bei der Buchse gibt´s 9,4 RM und 7,2 RM. Welche soll ich da denn nehmen 
und was ist da denn der Unterschied?

Liebe Grüße
Daniel

wenn du in nächster Zeit einen kleinen Roboter bauen willst würd' ich 
noch ein paar H-Brücken einpacken.

Alternative zum MAX232 + Zubehör: "Artikel-Nr.: USB DK SIE2" Da ist eine 
kleine Platine mit einem PL2303 USB->RS232(3.3V) drinnen + 1m Kabel. 
Wennst magst, poste ich die Belegung.

Unter H-Brücke find ich wieder nichts.
Aber ich denke das ist jetzt der endgültige Warenkorb:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=215890;PROVID=2084

Ich hoffe das passt jetzt soweit.

Liebe Grüße
Daniel

Hallo,
dein Warenkorb ist der Wahnsinn, den hätte ich auch gerne :-P
Den Umstieg auf das billige Multimeter wirst du nicht bereuen.
Habe auch das Peaktech 1070 hier und bin voll zufrieden!
Du kannst damit sogar Temperaturen bis 1000°C messen, Fühler liegt bei.

Ansonsten kannst du dir noch folgendes überlegen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=19401;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37
eine gerade Ic-Fassung die du dir zurechtschneiden kannst.
wenn du z.b. mal ne LED auf dem Lochraster einbaun willst, kannst du sie 
in eine 2polige Fassung stecken, die du dir vorher abkippst ;-)
Ist ganz praktisch.

Ansonsten Viel Glück und Spaß mit deinen Teilen.
Dürfe alles dabei sein was man sich wünscht ;)

Gruß Christian

Die Entlötpumpe kann ich nicht empfehlen. Habe seit längerer Zeit
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=7183

Ist aber auch teurer.

@Michael Welche Stecker soll ich dann für´s ISP Kabel nehmen?
Hab mir das auch in den Ferien hart erarbeitet. ;-)

Ist eine Lötpumpe am Anfang wichtig?

Liebe Grüße
Daniel

Lötpumpe ist wichtiger Entlötlitze :-)

Daniel Brüderl schrieb:

> Ist eine Lötpumpe am Anfang wichtig?

Ist nur meine persönliche Erfahrung:
Ich hab noch nie eine vermisst. Wenns hart auf hart kommt nehm ich 
Entlötlitze um das Zinn abzusaugen. Meistens ist dann auch das Auge 
schon frei. Falls nicht, hilft eine gewöhnliche Bleistiftspitze (die 
Mine stößt das Zinn ab).

Ok, dann werde ich noch eine Lötpumpe dazunehmen. Aber welchen Halter 
soll ich jetzt fürs ISP Kabel nehmen?

Liebe Grüße
Daniel

Upps, habs falsch verstanden. Danke.
Aber was für ein Halter ist da jetzt angebracht?

Liebe Grüße
Daniel

Ich würde für den Anfang nicht zu viel Hühnerfutter nehmen.
Wenn das neue Hobby Spass macht, kommen eh noch einige Bestellungen 
nach.

Eine Entlötpume (vor allem, wenn man mit dem Löten anfängt) halte ich 
schon für sehr wichtig. Wenn Du erstmal einen Riesenklecks Lötzinn auf 
der Platine hast, kommst Du mit Entlötlitze nicht sehr weit. Ich rate 
daher zu beidem.

Die Billigpumpe habe ich auch, zwar als Werbegeschenk, funktioniert aber 
gut genug.

Ein Breadboard ist hilfreich, nicht nur für Anfänger.

Wofür die Krokoklemmen?

Schau Dir mal diese an:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9427;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9428;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16


Das Einpresswerkzeug solltest Du dir sparen und stattdessen einen 
Parallelschraubstock anschaffen (obwohl ich die mit Klemmfuß dem Saugfuß 
vorziehe):

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D93;GROUPID=4143;ARTICLE=88471;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D93;GROUPID=4143;ARTICLE=30205;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16

Hallo Daniel,

bist du dir bewusst, daß die "2x5polig" Pfostenverbinder und - 
Steckerleiste ein Rastermaß von 2mm haben. Das ist nicht kompatibel mit 
deiner Lochrasterplatine oder auch einem Breadboard.

Servus
KS

Christian H. schrieb:
>
> Wofür die Krokoklemmen?
>
> Schau Dir mal diese an:
> 
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9427;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16
>
> 
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C173;GROUPID=4065;ARTICLE=9428;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16


Wobei ihm die ohne Kabel mit Bananenstecker drann auch nichts helfen 
(genauso wie die beiden einzelnen Krokoklemmen zum aufschieben auf 
Bananenstecker)

Kabel mit Krokoklemmen an beiden Enden: Ohne die wär ich aufgeschmissen 
:-)


Fazit: Zumindest ein Satz Bananenstecker geht mir noch im Sortiment ab. 
Mit den Einzellitzen kann er sich dann als erste Übung gleich mal ein 
paar Kabel konfektionieren. Erst wenn diese Kabel da sind, machen die 
Prüfspitzen bzw. die Krokoklemmen überhaupt Sinn. Darauf achten, dass 
alles im Durchmesser zusammenpasst!

Karl heinz Buchegger schrieb:
> Wobei ihm die ohne Kabel mit Bananenstecker drann auch nichts helfen
> (genauso wie die beiden einzelnen Krokoklemmen zum aufschieben auf
> Bananenstecker)

Stimmt, hatte ich vergessen.
Wobei man bei den Hirschmannklemmen auch Kabel ohne Bananenstecker 
(Aderendhülse nicht vergessen) anschrauben kann (zumindest bei meinen 
über 20 Jahre alten, ist das der Fall).

> Kabel mit Krokoklemmen an beiden Enden: Ohne die wär ich aufgeschmissen
> :-)
Ich denke da nur an die Masserverbindung zum Oszi. Ich hasse die kleinen 
Klemmen an den Messspitzen.

@ExAnfänger könntest du mal ein Angebot schicken? Könnte ich bei dir 
einen ISP Kabel Wannenstecker bekommen?

Werde jetzt nur den LCD entfernen und so jetzt bestellen.

Nochmals Danke dafür das ihr meine nervenden Anfänger Fragen 
beantwortet. ;)

Liebe Grüße
Daniel

Achja, Breadboard hab ich bei eBay bestellt.

Liebe Grüße
Daniel

Dann werde ich wohl eine Steckerleiste nehmen.

Liebe Grüße
Daniel

Bestellung ist jetzt aufgegeben, wie lange dauert es bei Reichelt 
meistens?

Liebe Grüße
Daniel

Könntest du die Komponenten nochmal irgendwie auflisten?

Ich möchte mir auch ein paar Grundsachen bestellen, die hast du da ja 
schon gut im Warenkorb zusammengefasst.

Hier der Link:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=216168;PROVID=2084

Achja, die bestellten Teile sind immer noch nicht da. :-(

Liebe Grüße
Daniel

danke :)

So, die bestellten Teile sind heute angekommen.
Werde dann morgen mal mit meiner ersten Schalung starten. :-)

Hab jetzt mit dem Multimeter bischen rumgepielt und rausgefunden das 
mein Netztteil bei eingestellten 3V, 4,38V liefert soll ich dann lieber 
auf 3V belassen? Da bei 5V ja über 5V dann sind.

Liebe Grüße

Daniel Brüderl schrieb:
> Hab jetzt mit dem Multimeter bischen rumgepielt und rausgefunden das
> mein Netztteil bei eingestellten 3V, 4,38V liefert soll ich dann lieber
> auf 3V belassen? Da bei 5V ja über 5V dann sind.

Dann ist das Netzteil nicht stabilisiert und somit nicht geeignet um 
daran direkt elektronische Schaltungen auszuprobieren.

Daniel Brüderl schrieb:
> Hab jetzt mit dem Multimeter bischen rumgepielt und rausgefunden das
> mein Netztteil bei eingestellten 3V, 4,38V liefert soll ich dann lieber
> auf 3V belassen? Da bei 5V ja über 5V dann sind.


Das ist dann nicht stabilisiert.
Ist aber nicht schlimm. Du hast ja den 7805. Das ist ein 
Spannungsregler. Dem schickt man eine Spannung größer als ~8V rein und 
am Ausgang des 7805 kommen genaue 5V raus.

Das Netzteil selbst schliest du ja nicht direkt an, sondern immer nur 
über den 7805

So hab jetzt mal den 7805 nach dieser Anleitung angeschlossen, ab wenn 
ich 9V drauf leite, dämpft er es auf 8V runter und nicht 5V. Mach ich 
was falsch oder geht das nicht?

Fehler gefunden hab den 7805 nur falsch angesteckt.

Liebe Grüße
Daniel

Ich weiß zwar nicht in welche Richtung du gehen willst aber ich würde 
dir noch ein bis zwei Motoren (vll. auch Servos) empfehlen. Da nur LEDs 
zu programmieren nach kurzer Zeit langweilig wird.

Liebe Grüße