Tonertransfermethode Tipps gesucht

Hallo Florian,

schau dir das mal an, klappt bei mir sehr gut und zeigt, wie man den 
Einstieg in die Methode findet.

Beitrag "Tonertransfer - so geht es!"

Viel Erfolg. Tom

Ich nehme spezielle PCB-Tonertransferfolien nehmen die es günstig vom 
ebay-Chinesen gibt. Bringt bessere Ergebnisse als alles was ich davor 
probiert habe (inklusive transparente Folien).

Im allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist das 
Transfermedium mit dem Bügeleisen(spitze) schön zu "massieren", vor 
allem in jede Ecke hinein.

Hi

@TomA
Ich habe die Anleitung gelesen und ausprobiert. Ich habe das Bügeleisen 
auf Baumwolle eingestellt und 3 Minuten gebügelt. Die Fotos zeigen die 
Platine. Muss ich länger bügeln oder kürzer?

@Scelumbro
Ich werde mich nach diesen Folien umsehen.

LG
Florian

Hallo Florian,

sieht mir eher nach zu lange oder zu heiß gebügelt aus, weil sich der 
Toner zu stark mit dem Vorlagenpapier verbunden, und sich deshalb nicht 
übertragen hat.

Mach dir am besten ein paar Teststreifen, um ein Gefühl für deine 
Gerätschaften und die zugehörigen Zeiten zu bekommen. Du kannst die 
Platinen nach den Versuchen wieder abwaschen und neu benutzen, 
verbrauchst dabei nur Zeit, Toner und Papier ;).

Gruß. Tom

Hi

Danke für die schnelle Antwort. Ich habe vor deinem Beitrag noch einen 
Versuch mit 5 Minuten Bügelzeit versucht. Dieser kühlt gerade ab. Das 
zweite Bild ist nach dem Ausdruck und vor dem Bügeln. Ich werde gleich 
berichten wie es mit 5 Minuten Bügelzeit ist.

LG
Florian

Hi

Ich habe nun die Platine mit 5 Minuten gemacht. Ich habe ein Bild des 
Layouts nach dem aufbügeln und der Platine angehängt. Muss ich länger 
oder kürzer bügeln? Ich werde die Tests heute Abend machen.

LG
Florian

Hallo Florian,

ich fürchte, die Folie taugt nicht besonders zum Transfer. Die läßt den 
Toner nicht los, so bleibt ein Großteil auf der Folie zurück. Hat der 
Transfer richtig funktioniert, ist aller Toner auf der Platine und 
keiner mehr auf dem Transfermedium (Foto im Beitrag).

Ich weiß, es klingt seltsam, aber Geschenkpapier ist ein ausgezeichnetes 
Transfermedium. Die Rückseite hat eine Beschichtung, welche den Toner 
nicht so stark an das Papier bindet. Und eine Rolle davon kriegt man im 
Bau- oder Supermarkt für ca. 1€ - 2€. Das ist leicht beschaffbar und 
reicht für viele Platinen.

Ich sehe auf deiner Platine noch "Geisterbilder" der vorigen Versuche, 
die können später beim ätzen stören. Probier mal die Oberfläche mit 
feiner Stahlwolle zu reinigen und alles Fett und alten Toner zu 
entfernen, danach mit einem trockenen Tuch staubfrei wischen.

Für die ersten Versuche ist die Platine nicht schlecht. Mit jedem 
weiteren Versuch wird sich das Ergebniss verbessern, durch gelegentliche 
Rückschläge nicht entmutigen lassen.

Viel Erfolg. Tom

Hi

Ich habe es nun mit Geschenkpapier probiert und das Ergebnis ist besser. 
Leider fehlen noch eingige Stellen. Wie kann ich das ganze noch 
verbessern?
Vielen Dank für die ganzen Tipps!

LG
Florian

Hi

Danke für die ganzen Tipps.
Ich habe es noch einmal mit Geschenkpapier versucht, aber ein anderes 
genommen, weil das andere sich nicht sehr gut gelöst hat. Das andere 
läst sich sehr gut abziehen, aber der Toner haftet nicht sehr gut. Muss 
ich vielleicht länger oder kürzer bügeln?

LG
Florian

Florian schrieb:
> Muss
> ich vielleicht länger oder kürzer bügeln?

Vor Allem mußt Du Geduld aufbringen, bis Du das Optimum gefunden hast.
Mache statt einer Belichtungsreihe eine "Bügelreihe" d.h. mehrere kleine
gleiche Platinen, die Du unterschiedlich lange "behandelst".
Es kann ja was Sinnvolles sein, was man immer braucht z.B. ein
RS232-Wandler mit Max232 drauf.

MfG Paul

Hallo Florian,

du mußt systematisch vorgehen. Jedesmal eine ganze Platine bügeln, nur 
um zu sehen daß es nicht geklappt hat ist nicht Zielführend.

Wenn du die Testvorlage nicht nehmen willst, dann Unterteile deine 
Vorlage in verschiedene Abschnitte und bügle die Abschnitte 
unterschiedlich lange. Mit 8 Abschnitten bist du acht mal schneller am 
Ziel, als mit jeweils einer ganzen Platine. Ist bei den Abschnitten kein 
Brauchbarer dabei, verändere die Temperatur am Bügeleisen und mach einen 
neuen Versuch. Auf diese Weise findest du recht schnell die richtige 
Temperatur und Bügelzeit für deine Geräte.
Wenn du die richtigen Werte gefunden hast, kannst du sie solange 
benutzen, wie sich an deinen Gerätschaften nichts ändert. Wenn du erst 
ein wenig Erfahrung hast, wird es einfacher.

Viel Erfolg. Tom

Auch ichempfehle dir die Platine vor demBügeln kurz ins Ätzbad zu hängen 
und danach ohne abspülen an der Luft trocknen zu lassen.

Dadurch bildet sich eine dünne Schicht von Kupferchloriden auf der der 
Toner weit besser haftet.

Laß Dich vom Störnebel (aka Herbert) nicht verwirren.
Es wird immer solche Figuren geben, die das Theam verfehlen.

Hallo Florian,

laß dich nicht entmutigen. Auch beim Belichten sind die ersten Platinen 
nicht besonders gut und es braucht etwas Einarbeitung, bis brauchbare 
Ergebnise herauskommen. Da sind beide Methoden gleich.

Ich habe früher auch belichtet, bin danach aber zum Tonertransfer 
gewechselt - der einfacheren Handhabung wegen. Meine ersten Platinen 
konnten auch keinen Preis gewinnen. Heute transferriere ich Platinen im 
Europaformat mit Leiterbahnen bis zu 5mil (~0,2mm) siehe 
"Beitrag "Druckversuch bzgl. 5mil-Test";. Allerdings braucht es 
dann einen Laminator. Ich würde dir trotzdem empfehlen, das Bügeleisen 
zu verwenden, um ein Gefühl für die Methode zu entwickeln.

Als weiteren Vorteil der Transfermethode, finde ich das Aufbringen eines 
Bestückungsaufdrucks. Das geht einfacher als das übertragen des Layouts 
und verleiht der Platine ein "professionelleres" Aussehen.

Da ich beide Methoden kenne, wage ich für mich das Urteil: Ich bevorzuge 
den Tonertransfer, weil dort alles etwas einfacher zu handhaben ist. Für 
den Lötstop einer Platine, kenne ich keine brauchbare Alternative zum 
Belichten.

Gruß. Tom

Hi

Danke für die ganzen Antworten!

Momentan möchte ich bei der Tonertransfer Methode bleiben.
Ich habe noch Versuche mit anderen Papieren gemacht. Das beste Ergebnis 
habe ich mit Geo Papier erzielt. Fotos werde ich voraussichtlich heute 
Abend hochladen. Wenn ich am Montag wieder im Geschäft bin, werde ich 
dort mit dem HP Drucker einige Ausdrucke machen (Wenn keiner Zuschaut 
;-)). Meint ihr, das es damit besser gehen wird? Welchen Laminator 
verwendet ihr für den Tonertransfer?

LG
Florian

Hallo Florian,

meinen Laminator habe ich bei Lidl gekauft (Typ: United Office, ~20€) 
und nichts daran verändert. Benutze ihn so, wie ich ihn gekauft habe - 
ohne Umbau.

Zuerst lasse ich die Platine, bereits mit Tonervorlage, zweimal durch 
den aufgeheizten Laminator laufen, um sie auf Temperatur zu bringen. 
Dann lasse ich sie aus jeder Richtung einmal durchlaufen, drehe sie um 
und lasse sie nochmal aus jeder Richtung durchlaufen. Insgesamt läuft 
sie bei mir 10 mal durch (experimentell ermittelt). Mit anderen 
Toner/Papier/Laminator kann mehr oder weniger optimal sein.
Bewährt hat sich auch, die Vorlage zuerst anzubügeln und dann durch den 
Laminator zu geben (8x). Durch das anbügeln erwärmt sich die Platine, 
die Vorlage klebt fest und kann nicht mehr verrutschen.

Ich verwende einen HP-Drucker, habe auch einen Kyocera. Mit dem HP-Toner 
funktioniert der Transfer besser als mit dem Kyocera-Toner.

Gruß. Tom

@Florian
Nebst allem, was bereits geschrieben wurde:
VOR dem Aufbügeln die Unterlage und das Basismaterial schon mal 
durchwärmen und dann schnell drauf.
( Bin selbst noch am experimentieren.)( HP laserjet )

Ich bringe Vorlage und Platine kalt zusammen.

Für den Laminator fixiere ich die Vorlage auf der Rückseite der Platine, 
einseitig, mit einem Stück Klebeband. Diese Seite führe ich zuerst 
zweimal in den Laminator (Bild: TonLami.jpg).

Mit dem Bügeleisen halte ich Platine und Vorlage auf einer Seite mit 
einem Finger zusammen und beginne auf der anderen Seite zu bügeln (Bild: 
TonBuegl.jpg). Real lege ich noch ein Blatt Druckerpapier oben drauf, 
für das Foto habe ich darauf verzichtet, sonst ist ja nichts zu sehen.

TomA schrieb:
> Für den Laminator fixiere ich die Vorlage auf der Rückseite der Platine

Hi Tom....mache es bei der Presse immer so, daß ich die Vorlage mit dem 
Toner nach oben auf den Silikonschaum lege, darauf dann die Platine 
(Kupfer natürlich nach unten). So sehe ich genau, ob Layout/Platine 
deckungsgleich sind. Allerdings muss dazu die Hitze durch die Platine 
hindurch wirken, aber das ist ja nur eine Frage der Zeiteinstellung. 
Könnte mir vorstellen, daß das genau so herum auch beim Bügeln für 
bessere Ergebnisse sorgen könnte. Und zwar, weil so die Temperatur an 
der kritischen Stelle gleichmäßiger erreicht wird, und der Druck 
ebenfalls gleichmäßiger sein dürfte. Eine entsprechend weiche Unterlage 
mit wenig Wärmeableitung natürlich vorausgesetzt, und generell z.B. 10° 
mehr am Bügeleisen.

Wie macht Ihr eigentlich doppelseitig?

Schneide meine beiden Layouts an drei Seiten aus, und zwar hochexakt an 
den drei beschnittenen Ecken. Da schwarz auf weiß, schafft man das mit 
etwas Übung echt auf kleinergleich 1/10mm (nur an den Ecken so genau 
nötig). Dann wird eine Seite mit Kaltleim oder Prittstift 
eingekleistert, um dann zügig mit der Anderen verklebt zu werden. Dabei 
natürlich auf die Ecken achten, daß die vollkommen gleich aufeinander 
liegen. Man kann das ja noch kurz gegeneinander verschieben. Fertig.
Erfordert natürlich einen zuverlässigen Prozess, wenn das Layout schon 
beim Transfer bis an den Rand der Platine reicht. Falls das stört bzw. 
dort immer was abblättert, könnte man aber auch z.B. 10mm entfernt vom 
Layout Passmarken setzen, und sich beim Schnitt auf diese beziehen.

Hallo 0815,

wenn es bei mir mal doppelseitig sein muß, mache ich eine Tasche aus 
Ober- und Unterseite. Die Vorlagen schneide ich größer als sonst aus, 
damit genug Rand bleibt. Die beiden Vorlagen lege ich, im Gegenlicht, 
deckungsgleich übereinander und verklebe sie an drei Seiten. Danach 
schneide ich von einem Blatt, am offenen Ende, ein Stück ab. Dort werden 
die Vorlage und die Platine mit einem Stück Klebeband fixiert. 
Passkreuze mache ich ohnehin bei jeder Platine, um die Vorlage genau zu 
platzieren. Doppelseitig ist bei mir jedesmal eine arge Pfrimelei und 
nicht wirklich exakt.

Wenn irgend möglich mache ich einseitig und verlege lieber mehr Brücken.

P.S: Habe erste Versuche mit der Cu2Cl-Elektrolyse hinter mir. Muß jetzt 
damit aufhören - die ganze Bude stinkt nach Chlor und im Moment kann ich 
nicht durchgängig lüften. Das regenerieren funktioniert wie erwartet, 
ist aber nicht effektiv genug. Habe Fotos gemacht und werde darüber 
berichten, wenn ich mehr weiß.

Gruß. Tom

TomA schrieb:
> verklebe sie an drei Seiten

Gleich an drei Seiten? Hört sich wirklich etwas fummelig an...nutze 
tatsächlich immer nur eine Seite zur Verklebung, nach Möglichkeit 
natürlich eine längere Seite. Hat bisher eigentlich immer gut 
funktioniert. Bei Schablonen z.B. muss das je nach Padgrößen echt 
hochexakt sein, noch genauer als bei ner normalen Platine.

Evtl. kommt Dein Versatz sogar von den drei verklebten Seiten? Beim 
Belichten wird der Versatz ja vermieden, indem schon die Filme auf 1,5mm 
Abstand geklebt werden. Beim Transfer könnte man genau das auch machen, 
aber es würde etwas ungenauer, da man halt nicht mehr so gut sieht, wo 
man da eigentlich klebt.
Beim Laminator sollten sich beide Papiere aber auch so halbwegs 
gleichmäßig an die Dicke der Platine angleichen, beim Bügeleisen 
vielleicht nicht so ganz, da eine Seite ja quasi vor der Anderen 
transferiert wird. Hast Du da Unterschiede feststellen können?



Habe vor zwei, drei Tagen das erste Mal spassenshalber meine Ätzbrühe 
ausgespindelt. Dichte lag bei 1,2 (ohne zuvor je irgendwas gemessen zu 
haben). Vermutlich steigt die Konzentration nicht höher, weil ich meist 
auch einseitig mache und mit wenig Kupferabtrag. Bedeutet, mit jeder 
geätzten Platine holt man eine gewisse Menge Ätzlösung gleich auch 
wieder aus der Lösung heraus. So jedenfalls lautet meine Vermutung zu 
der nach Jahren immer noch recht geringen Konzentration.

Hallo 0815,

mit dem Laminator habe ich noch keine Doppelsetige gemacht, wäre 
interessant mal Eine zu fabrizieren :).

Mit meiner HCl-Brühe ätze ich schon weit länger als 10 Jahre, könnte 
auch deutlich länger sein. da ich sie noch nie ausgetauscht habe. 
Solange sie gut ätzt habe ich auch keine Veranlassung sie zu entsorgen. 
Bis vor ca. 1 Jahr habe ich sie ausschließlich mit HCl und H2O2 
regeneriert. Inzwischen regeneriere ich mit Luftsauerstoff (nach dem 
ätzen). Gelegentlich, wenn sie beim ätzen zu dunkel wird, helfe ich noch 
mit H2O2 nach, aber nur um den Restbestand davon zu verbrauchen.
Die Elektrolyse scheint mir ein Weg die Brühe während des ätzens topfit 
zu halten. Der an der Anode entstehende Sauerstoff regeneriert im 
"laufenden Betrieb" recht ordentlich, wenn die Brühe bewegt wird, 
steigen keine Bläschen mehr auf. An der Kathode stellt sich ein 
Gleichgewicht zwischen elektrolytischem Zutrag und abgeätzten Abtrag 
ein. Chemisch wird es immer auf dieses Gleichgewicht rauslaufen, aber 
durch den mechanischen Aufbau läßt sich das sicher in einen 
praktikableren Bereich verschieben. Ist aber noch zu früh öffentlich 
zuviel davon zu verraten. Ich denke Du kannst dir das auch selbst sehr 
gut zusammenreimen - ist ja eines deiner Sachthemen :).

Gruß. Tom

HCL/H2O2 hatte ich beendet, nachdem es einfach zu teuer wurde (und das 
halbe Bad ruiniert war - man merkt es erst nach Monaten)...;-)

Seit der Luftsauerstoff-Regeneration läuft es deutlich besser, vor 
allem, weil die Lösung einfach stabil ist.
Auch die Regeneration ist gar kein Problem, solange man nicht 20 
Platinen am Tag machen muss. Also ich nutze die Lösung, stelle sie weg, 
und übermorgen ist sie sowieso wieder hellgrün.

Finde eher diese Essig/Salz-Methode gut, aufgrund des (evtl.) fast 
kostenlosen Ätzens. Wenn die Lösung bald ausreichend Dichte hat, und 
hoffentlich halbwegs so stark ätzt wie mit HCL, dann reicht mir das 
sowas von völlig ;-)

Wenn man irgendwann zuviel davon hat, finden sich immer dankende 
Abnehmer. Zumal es ja doch ein gewisser "Wertgegenstand" ist.
Daher fällt die Elektrolyse für mich doch eher in den Bereich des 
zusätzlichen Aufwands. Als Machbarkeitsstudie ist das natürlich was 
Anderes, und interessant ist es sowieso.

Atmega8 Atmega8 schrieb:
> verpresse die Platine zwischen zwei
> Aluplatten

Hurra, doch noch mal einer mit Ideen! ;-)


Mal ein Gedanke zum Transfer...es bräuchte als Medium eine Art Blatt aus 
dehnbarem Material, z.B. sehr dünnem Silikon. Zumindest für feine 
Auflösungen, und da geht der Trend ja irgendwann sowieso hin. Aber auch 
gröbere Strukturen würden damit viel sauberer.

Basismaterial ist gewöhnlich alles andere als plan, es gibt mal eine 
Stoßstelle (Vertiefung), einen Kratzer, Grat am Rand, oder so. Selbst 
wenn man z.B. mit den weichen Walzen eines Laminators transferiert, so 
ist das übliche Papier viel zu fest, als daß es solche Unebenheiten 
kompensieren würde. Bekannt ist das vor allem bei nem vorhandenen 
Staubkorn o.ä.. Wenn der eigentliche Fliegendreck z.B. 0,5mm groß ist, 
dann fehlt der Toner gleich z.B. auf 2mm. Weil das Blatt nicht flexibler 
ist.
Problem ist, daß eine Silikonfolie mit z.B. 0,2mm Stärke doch sehr 
lapperig ist, also die wird vermutlich jeder Drucker fressen.
Man müsste sowas irgendwie auf ein stärkeres Papier geklebt bekommen, 
dann könnte ein Druck möglich sein. Was meint ihr?
Die Folie selbst wäre ja wiederverwendbar, nur klebt Silikon bekanntlich 
nicht soo gut.

Atmega8 Atmega8 schrieb:
> Wenn man aber zwei Matten auf jede Seite der Platine legt ist es zu viel
> des guten, denn dann wird das Silikon durch den Druck an die Seiten
> rausgedrückt und das Transferpapier zerreißt.

Das muss aber schon ein ganz schöner Druck sein...schafft man mit der 
Transferpresse z.B. nicht ansatzweise.

Die Silikonfolien nutze ich auch, so in 2 oder 3mm Stärke. Aber nur bei 
zweiseitigen Platinen, für einseitig hat die Presse ja sowieso den 
Silikonschaum.

Aber wie gesagt, selbst mit weicher Auflage ist das Papier bei kleinen 
Dimensionen vergleichsweise zu stabil. Es kann weder ein Staubkorn sehr 
nahe umschließen, noch kann es in eine kleine Vertiefung im Kupfer 
gedrückt werden. Das "Papier" selbst müsste elastisch sein, das wäre 
irgendwie besser.

Hi

Was haltet ihr den von diesem 
http://www.amazon.de/Geha-Laminator-Office-Basic-Starterpack/dp/B0034CYLA6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423419145&sr=8-1&keywords=Geha+Laminator+Home+%26+Office+A4+Basic%2C+Starterpack 
Laminator? Würde der sich eignen oder geht es mit dem nicht?

LG
Florian

0815 schrieb:
> Das muss aber schon ein ganz schöner Druck sein...schafft man mit der
> Transferpresse z.B. nicht ansatzweise.

Hast dir schon mal überlegt was was eine elastische Transferfolie in 
Verbindung mit hohem Druck mit dem "Rastermaß" und mit der Form der Pads 
und Löcher anstellt? Bei SMD mag das ja egal sein...manchmal aber auch 
nicht bei allen Ausführungen.

herbert schrieb:
> Hast dir schon mal überlegt was was eine elastische Transferfolie in
> Verbindung mit hohem Druck mit dem "Rastermaß" und mit der Form der Pads
> und Löcher anstellt?

Ja, rein gar nichts. Während des Ausdrucks soll sie ja auf stabilem 
Papier sein. Zum Transfer wird sie dann vom Papier getrennt, und lose 
auf die Platine gelegt. Und gerade da sie so dünn ist, kann sie nicht in 
die Breite gequetscht werden, es sei denn, man presst wirklich mit 
Tonnen drauf rum. Ist aber wiederum gar nicht nötig, gerade weil sie ja 
so dünn und anschmiegsam wäre. Im Extremfall könnte das bedeuten: nur 
lose auflegen und erhitzen!

Die Grenzen des normalen Papiers sind mir bei der (immer noch nicht 
fertiggestellten, aber schon testweise gelaufenen) Laminatpresse klar 
geworden. Dort liegen Platine und Ausdruck auf einer 
temperaturgeregelten Kupferplatte (Papier/Kupferkaschierung oben). Von 
oben drückt eine 0,5mm starke Silikonmembran allein durch Vakuum drauf. 
Der Druck ist mit max. 1 bar vergleichsweise gering, aber die Ergebnisse 
sind top (da der Druck absolut gleichmäßig ist). Auch könnte die 
Silikonfolie (durch das Vakuum) PERFEKT Unebenheiten ausgleichen, aber 
was stört mal wieder? Das vergleichsweise extrem stabile Papier.
Ein recht ideales Transfermedium wäre beim Druck hart wie Karton, aber 
beim Transfer so weich und dünn wie z.B. Stretchfolie.

0815 schrieb:
> Ein recht ideales Transfermedium wäre beim Druck hart wie Karton, aber
> beim Transfer so weich und dünn wie z.B. Stretchfolie.

Ich denke man darf beim übertragen auf die mit Sicherheit krumme Platine 
kein flächiges Pressmedium benutzen sondern in dieser Hinsicht bessere 
Rollen (evntuell Silikonrollen). Ich denke , dass bei korrekter 
Platinentemperatur ein einmaliger durchlauf mit Pressrolle genügen 
dürfte um den Toner aufzuschmelzen. Insofern würde mich interessieren ob 
schon mal jemand so einen "kalten Rollenmechanismus in Verbindung mit 
einem einstellbaren Pizzaofen oder ähnlichem probiert hat.Die beheizten 
Rollen von Laminatoren sind ja für einen einmaligen durchlauf zu schwach 
und das Gerät oft nicht für 1,5mm ausgelegt.

herbert schrieb:
> Ich denke , dass bei korrekter
> Platinentemperatur ein einmaliger durchlauf mit Pressrolle genügen
> dürfte um den Toner aufzuschmelzen. Insofern würde mich interessieren ob
> schon mal jemand so einen "kalten Rollenmechanismus in Verbindung mit
> einem einstellbaren Pizzaofen oder ähnlichem probiert hat.

Ja, schon online gesehen. Sogar so einige erhitzen die Platine erst, und 
lassen sie dann nur 1x durchlaufen.

herbert schrieb:
> Ich denke man darf beim übertragen auf die mit Sicherheit krumme Platine
> kein flächiges Pressmedium benutzen

Ich nutze erfolgreich ein solches flächiges Pressmedium.
Natürlich funktioniert sowas nicht zwischen zwei harten Platten oder so, 
aber das dürfte klar sein.

Übrigens ist bei der Betrachtung des o.g. Problems des unflexiblen 
Papiers die Transfertechnik egal. Ok, mehr Druck würde die Problematik 
etwas entschärfen, aber nie zufriedenstellend lösen. Es stört ja ggf. 
schon z.B. eine Fehlstelle mit 0,2mm Durchmesser oder kleiner, und in 
diesen Dimensionen kann Papier ein Staubkorn o.ä. einfach nicht 
umschließen.

Atmega8 Atmega8 schrieb:
> Also der Druck und die Temperatur sind bei mir hier ideal.
> Mein einziges Problem ist nur dass mein Drucker nicht so ein dickes
> Tonerbild abgibt und ich deshalb schon öfters zwei mal auf möglichst
> exakt die selbe Stelle auf der Platine das Tonerabbild aufgebracht habe.

Ich denke , dass auch Druck auf das Transfermedium(Papier ,Folie)im noch 
festem Zustand des Toners reicht um Haarrisse zu erzeugen. Deswegen 
halte ich mechanische Einwirkungen auf das Trägermaterial in der zu 
kalten Phase für ein Problem. Besser meine ich wäre es wenn sich der 
Toner schon in der weichen Phase befindet wenn die Anpressrolle ihre 
Arbeit aufnimmt. Das setzt voraus, dass die Platine nicht erst innerhalb 
der 5 oder 6 Anpressdurchgängen sondern sofort den Toner schmelzen kann 
wenn die Rolle kommt. Ein optimales Vorheizen wäre somit von Vorteil 
,aber das handling so einer heißen Platine ist nicht einfach möchte man 
Brandblasen vermeiden.

Hallo Florian,

wollte mal nachfragen, ob der Transfer nun geklappt hat?

Seit sich Windows gestern vergrößert hat (Update), kann ich die Schrift 
hier am Laptopbildschirm nur mehr schwer entziffern. Der spart jetzt 
gewaltig mit virtueller Tinte, schwer zu unterscheiden, ob da jetzt ein 
f, t oder l steht. Bei anderen Buchstaben ist es ähnlich :|
Was kostet eigentlich ein liter virtueller Tinte, weil sie jetzt so 
sparsam damit sind?

Gruß. Tom

TomA schrieb:
> Seit sich Windows gestern vergrößert hat (Update), kann ich die Schrift
> hier am Laptopbildschirm nur mehr schwer entziffern.

Bei einem gescheiten Browser, bei mir Opera 12.17 ...(nicht das Gelumpe 
was sich jetzt Opera nennt und keiner ist)lässt sich die Schrift schön 
einstellen;-) Sollte doch bei dir auch gehen...

Hallo herbert,

immer wieder erstaunlich, kaum macht man es richtig, schon geht es. Habe 
Firefox und da lassen sich Schriftart und Größe leicht ändern. Jetzt ist 
alles wieder einfach lesbar. Ich mußte nur mit der Nase darauf gestoßen 
werden.

Danke für den Tip :)

Hallo lieber Layouter,

ich habe vor Monaten mal ein Video auf Youtube gesehen von Thomas 
Pfeifer. Ein sehr Talentierter im Elektronik und IT-Bereich.

Hier mal ein Video für Selbstgemachte Platinen:
http://youtu.be/tTxPnZLpp_8

Die Grafik ist zwar auf 240pix, aber man kann dennoch alles gut 
erkennen. Zum aufbringen des Layoutes auf die Platine hat er ein altes 
Laminiergerät umgebaut. Man kann es auch vorsichtig mit einem Bügeleisen 
machen. Tipps gibt es genug zum anschauen. Auf seiner HP hat er auch 
Tipps, mit welchem Tonerdrucker, welches Papier von welchem Magazin wie 
Reichelt oder Conradkataolg usw. am besten funktioniert.

Gruß
Pa Ho

habe Brother HL2035: nur neue Tonerpatronen, auch refill. Selbstrefill 
geht nicht. Da ist eine Toner-Abstreifkante in der Patrone, die ist 
wichtig. Neu-gelagert >1 Jahr geht auch nicht mehr.
Ich verwende "Glanzpapier, gummiert", Herlitz. Auf die gummierte Seite 
drucken, löst sich später in lauwarmen Wasser. China-Papier 
(electrodragon) funktioniert bei mir nicht.
Laminiergerät: Thermoschalter ausgebaut, aber mit anderem Fühler 
betrieben. 180′ eingestellt. Vorsicht, bei 210′ gehen die Walzen kaputt.

Is ja geil, Atmega erklärt es ausgiebig, aber man möchte dennoch wissen, 
wo es den "niedrigschmelzenden" Toner gibt....;-)

Habe übrigens auch diesen Super-Toner, und gleich in 4 Druckern.

Zum Thema Schmelztemperatur von Tonern (die immer +-5° identisch ist): 
Hat jemand schon mal so einen Laser mit Wachs testen können? Also diese 
Dinger von Xerox, glaube "Festtinte" oder wie das heißt. DAS könnte doch 
mal interessant sein!

Leider verbrauchen die Teile entweder viel Strom, oder viel Wachs. Kann 
man sich aussuchen.
Aber wenn man an ein Modell evtl. mit nem leichten Fehler oder so 
günstig dran käme, könnte man auch mal versuchen, billiges Stearin oder 
so zu verwenden. Wäre ja nur für den Transfer...