P6MB550A (habe mir noch eine paralell zum Mosfet gegönnt) -Mosfet Typ FQP5N80 (800V N-Kanal) -Op-Amp LT1078 (musste + und - wechseln !) Folgende Werte konnte ich messen: V_IN[kV] V_2kV[kV] I[uA] 3060 1215 3.7 3430 1366 4.1 5012 1987
>>-Op-Amp LT1078 (musste + und - wechseln !) >Was heißt das? Ich denke, meine Schaltung ist schon richtig, wenn gleich >andere OPVs ggf. andere Pinnummern haben, aber das ist eher selten. Aber >der + Eingang
Dann schon eher ein Paar aus DSTF3060C und DSTF3060CR von Littelfuse. 60V 15A pro Diode und isoliert. Arno
konventionellen Dioden setzen, wenn ansonsten doch ideale Dioden eingesetzt werden, z.B. auch als Vollbrücke mit LT4320 oder mit vier Stück LM74670? Der mögliche Verzicht auf einen fetten Kühlkörper und die drastisch geringere Verlustleistung wiegen doch den Platzbedarf für den LT4320 mehr als auf.
zeichnen. Poste doch mal ein Bild (mit Detail von L2) damit man herausbekommen kann wie L2 an die MBR3060PT's angeschlossen sind bzw., nach evtl. notwendiger Korrektur, angeschlossen sein sollten.
haben wir nur MBRB2545CT bekommen, weniger Sperspannun und weniger Strom und SMD-Gehäuse, die MBR3060PT ist bedrahtet und auf Kühlkörper montiert.
://www.reichelt.de/?ARTICLE=116849&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI1bDq2bTx2QIVkcqyCh20ogZFEAQYASABEgLt-PD_BwE Oder etwas billiger was von Recom: https://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/R-7833-10/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159134&GROUPID=7253&artnr=R-7833-10&trstct=pol_3 Ich würde jedoch
Step Down Schaltregler: http://www.watterott.com/de/LT3060-Breakout-33V Oder mit nur einer AAA-Zelle: http://www.watterott.com/de/Pololu-33V-Step-Up-Voltage-Regulator-NCP1402 http://www.watterott.com/de/Pololu-33V-Step-Up-Voltage-Regulator-U1V10F3
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7045486: > aber Uf(typ) = 0,7V ist Unfug. Nö, lt. Datenblatt bei 100mA und 25°C stimmt das. Fig. 2 - Typical Forward Characteristics
Entweder gemeinsame Anode oder Katode. Just as you like it. https://de.farnell.com/littelfuse/dstf3060cr/schottky-gleichrichter-60v-30a/dp/2773773 ciao gustav
zu dem Display, 205 Seiten (von 2015 bis heute): https://forum.arduino.cc/index.php?topic=366304.3060 Auf der Platine ist der Link zu "mcufriend.com", die Webseite scheint aber tot zu sein.
Georg G. schrieb im Beitrag #6386518: > hier > die Lösung Bei der Variante von Electropeak (lt. code) liegt das Touchscreen auf den Pins: [c]YP@A2, XM@A3, YM@D8, XP@D9[/c] Anscheinend gibt es das Shield in verschieden Ausführungen. U.a. werden zum weit verbreiteten ILI9341 auch noch 932x,
oder ein low noise LDO, z.B. LT3060 Series. Da gibts aber keine Langzeitangaben... Oder eine Referenz und die mit einem driftarmen, stromstarken OPA puffern.
Linear http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an2f.pdf Figure 12 / Seite 7 da wird ein LT317A mit einem OpAmp + Referenz verbessert
v.a. darf man nur 250W in sogenannten pedelecs fahren lt. gesetz in DE
170U/Min pro Volt Betriebsspannung bei Belastung mit angegebener aufgenommener Leistung. 170*18=3060 U/Min bei 3250W 3250W bei 18V sind 180A Dabei ist dann die Temperatur zu kontrollieren, und sicherlich Zwangskühlung nötig.
Netzteil 200mA / 2A umschaltbar liefern. Weiterer Vorteil: Durch die geringe Ausgangskapazität des LT3086 wird bei einem Kurzschluss nicht gleich was zerschossen, das Schaltnetzteil hat um 400 fach höhere Ausgangskapazität (10µF zu 4000µF). Achso, der LT3086 wäre übrigens auch eine passable Variante
mit elektronischer Last! Da ich aber nur ein Netzgerät brauchte, habe ich den Ausgang mit 2 MBR3060 "entkoppelt", dies hat auch dazu beigebracht, das man die Spannung bis 0V runterregeln kann. Man könnte noch so einiges mit denen machen, z.B. ein Netzgerät mit +/-30V, wenn man einen Trafo mit 2
Wandler, die ich nicht mehr benötige. Sind alle noch original verpackt und ungenutzt. - Watterott LT3060 | 3.3V | 5x je 4€ - Pololu #2574 S18V20F5 | 5V | 1x je 30€ - Pololu #2563 U1V10F3 | 3.3V | 2x je 5€ - Pololu #2830 D24V10F3 | 3.3V | 4x je 8€ - Pololu #2119 S7V7F5 | 5V | 4x je 18€ - Pololu
@Gerd: Ja, danke. Wobei der Stecker wohl ein Standard Hirose-Exemplar ist. Aber lt. http://www.eevblog.com/forum/testgear/jbc-soldering-iron-stand-wiring/ habe ich leider eben nur den rechten Stecker welchem genau die benötigten Kontakte fehlen. @Jörg: Sorry, ja, du hattest das
Das Doofe ist das bei dem neuen Effizienz/Power - Kerne Gedöns lt. c't die Kiste wieder mal nur mit dem _allerneusten_ Betriebssystem von Microsoft rennt. Und nein, Linux ist *keine* Alternative.
Abverkauf um 220 €, der reicht für aktuelle Spiele. Dazu ein B660 MoBo um 110 € und eine Geforce 3060 oder 3080 je nach Budget um 450 € / 900 €. DDR4 16 GB gibs um 50 €, da brauch ich nicht lange überlegen. In Summe unter 1000 / 1500 € je nach Grafik für einen guten Gamer PC.
> dieser Geräte irgendeinen TDAxxxx (z.B. TDA2030) als Leistungsverstärker Der TDA2030 hat 14W lt. Datenblatt. Das reicht für ein größeres Taschenradio wenn man Höhen und Tiefen "etwas" anhebt. Außerdem ist noch die Frage der Wärmeverteilung von der kleinen Chipfläche zu betrachten. Mehr dazu findest
, um den Raum und die Lautsprecher einzumessen, ist schleierhaft. dbx Driverack PA+, Xilica XP-3060, EV DC One gibt's ja schliesslich auch.
Alternativen. - Von lateralen MOSFETS die Finger lassen. - Wegen einer cleveren Biasschaltung: Mal nach "LT1166" googeln. Den aber nicht als Unity-Gain-Buffer betreiben, da produziert der relativ hohe THD.
nur das Display steuert, aber ich rede von richtigen wie dBx driverack Omnitronic DXO/DAP DCX, DSP-A3060, eben denen die nicht im Markt für die Blöden rumliegen).
war der Anzeigefehler behoben. Ebenfalls seltsam ist die Adressenbelegung vom LCD Controller. Lt. Anschlussplan soll dieser Controller HDD 44780 kompatibel sein und mit den Adressen im Datenblatt hatte ich Anfangs nur wirre Zeichen. Original: AL,0xA ;1.Zeile/11.Stelle meine Änderung
Diode sei noch erwähnt: Verpolungsschutz. Und wenn schon 10A, dann eine Schottky mit min. 30A ala MBR 3060, MBR 4060 o.ä. ... Dann würde ich aber eher die Diode parallel zu den Anschlussklemmen schalten und eine Sicherung verwenden, die bei falscher Polung den Engel macht. Damit ist die Diode aus dem aktiven
gefunden. In einigen Modulen anstelle des HN-Transistors befindet sich ein Transistor A8A (LMUN2211LT1 NPN R1 = 10k R2 = 10K), der nach Widerstandsmessungen korrekt wäre.
sichtbar welche teile/regionen ist geändert worden.) Oder wir machen ein google-excelsheet mit IMG_3060.JPG und kreuzen aus was hier die Leute schon austauscht haben?
Das läßt sich sogar bei alten, lange liegenden DDR Lautsprechern (L2659, L6501 sowie L3401 und L3060PB) der 6 und 12 Watt Klasse nachmessen, nur schwerlich als PA zu bezeichnen.. Gruß, Holm
noname schrieb im Beitrag #5783129: > Bei einem Watt sind es fast 100dB. Ach was! lt Datenblatt wohl eher 89dB sensitivity at 1W/1m (3.3ft)
schnell kaputt gehen (warum??). Standard ist 7705, wurde schon geraten. Oder was moderneres, wie LT1232, MIC1232. >Habe keinen Osczi hier Das kann noch ein grösseres Problem werden. Gruss
Witze? U256/4116/K565RU3A habe ich da, sogar K565RU1 aka 2107, neu in OVP.. ...sagt Dir evita.lt was? Gruß, HOlm
D2 C2 N 124 Adj 1 AC 1000µF 4kµF 16V 25V C3 D3 D4 C4 1.13K 470µF 16V Regulator = LM317 or LM350 or LT1085 C1, C2, C3, C4 = 0.001 to 0.1µF, 100V D1, D2, D3, D4 = 1N5404 or FRED or MUR 410G GlassWare Audio Design Tube Selection By using different tubes, different bias points, different B+ voltages, a nearly
3-01 30-6-01 Standard Discontinuation ON5100 30V MOS 934053440127 T C 3 31-3-01 30-6-01 Ph:PHP45N03LT Standard Product Available. See Replacement. Consult Marketing. ON5102 30V MOS 934053470127 T C 3 31-3-01 30-6-01 Ph:PHB45N03LT Standard Product Available. See Replacement. Consult Marketing. ON5103
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3 0 5 0 K 0 5 3 3 SRAS TP74 18 RAS - CKE 37 SCKE C 1 C 1 C 0 C 1 R R SCS TP76 19 B 36 PA_12 SCKE R3060 68 C13 E1 1 S I O K S U C PBA_0 20 CS 6 A12 35 PA_11 SDRCLK R3061 47 C14 EMB_SDCKE PLL0_VSSA T T T T R M T BA0 1 A11 EMB_CLK _ _ _ _ _ _ _ PBA_1 21 BA1 6 A9 34 PA_9 SCS R3062 68 D9 EMB_CS0 A A A A G
