Hab gerade mal einen Schaltplan gezeichnet. Auf dem Steckbrett funktioniert soweit alles, aber jetzt will ich da eine richtige Platine machen lassen und da sollte am besten alles "perfekt" sein. Hab ich irgendwas wichtiges vergessen, grobe Fehler da drin oder ähnliches? Danke für eure Mühen! LG, Björn
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D1 ist falschrum und C1 kommt direkt an den Resetpin. Die Taste ist hoffentlich in Sowtware entprellt. Grüße Björn
Möchtest du mit C1 die Versorgungsspannung glätten oder den Reset verzögern bzw. entstören. Falls letzteres der Fall ist, gehört der oberen Anschluss nicht an VCC sondern an den Reset-Eingang des Controllers. Was wird an der linken Seite angeschlossen, und wozu dient D1? Kommt die Versorgung von den linken, mit VCC beschrifteten Anschlüssen?
Nudenn: - AT90S2313 ist veraltet, ATtiny2313 ist der aktuelle, wenn mich nix täuscht. - R5 im Reset-Netzwerk ist falsch. Das geht so: Vcc --> R --> Resetpin --> C --> GND. Der C1 wirds wohl kaum schaffen, die Versorgungsspannung mal eben zusammenzubrechen, damit der Resetpin seinen Nullpegel bekommt, darum der Widerstand gegen Vcc. - Bist du ganz sicher, dass die XTAL1 und XTAL2 Pins als normale I/O benutzt werden können...? - Was kommt links dran? Als Freisaufdiode ist D1 ok, ansonsten isse falschrum. - Klemm den Piepser an einen OC-Pin, da haste nachher mehr Spaß mit.
Ja, also danke schonmal! Links wird der Empfänger meines Modellautos angeschlossen, daher kommt auch die Spannung. Können 4,8-6V werden, daher die Diode. Die ist ja dann richtig rum. Das mit dem Kondensator am Reset hab ich korrigiert. Der ATtiny2313 ist der aktuelle, der kommt auch zum Einsatz. Bei dem können die XTAL-Pins auch als IOs genutzt werden. Hab ich nur leider keine Eagle-Bibliothek für gefunden. Die vom AT90S2313 zu kopieren und abzuändern hab ich auch schon dran gedacht, bin ich aber im Moment zu blöd für... Piepser an OC-Pin? Was ist ein OC-Pin und wieso hab ich dann mehr Spass... Das wird ein kleiner Gag...die Hupe vom Modellauto. Naja bischen blöder Sound für ne Hupe aber da ist nicht so viel Platz. Ich überlege schon, den wegzulassen, dann wird die Platine auch kleiner...
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Habe mich jetzt mal an das Layout gewagt. Ist das so brauchbar, oder haut der Platinen-HErsteller mir das um die Ohren? Ich hab noch nie eine Platine bestellt... Speziell was Abstände/Raster usw. angeht, hab ich mich jetzt einfach mal an die Standard-Werte von Eagle gehalten. Den Piepser hab ich durch 2 Pins ersetzt, den kann man dann extern anschließen bzw. falls es doch mehr sein soll, eine "richtige" Hupe. Suboptimal ist noch das mit der Schrift, kann man die nicht invertieren? Also ich hab ja mein großes GND-polygon, dass da die Schrift einfach rausgeätzt wird (Also auf dem bildschirm die Schrift dann schwarz mit blauem Hintergrund quasi..) Wo kann man denn bei Eagle einstellen, wie viel "Luft" er beim RATSNEST lassen soll? Kommt mir so eng vor... LG, Björn
Das Layout sieht soweit ganz gut aus. Wenn du Platinenfläche sparen willst, dann kannst du sicher rechts unter dem Stecker die Platine um einige mm kürzen. Was mich wundert, dass du bei beengten Platzverhältnisse auf bedrahtete Bauteile setzt und nicht auf SMD. Was soll der Treiber denn ansteuern? Der ist ja doch recht kräftig. Vielleicht reicht an der Stelle ja auch ein 8-bit Schieberegister mit OD-Ausgängen...
>Suboptimal ist noch das mit der Schrift, kann man die nicht invertieren? >Also ich hab ja mein großes GND-polygon, dass da die Schrift einfach >rausgeätzt wird (Also auf dem bildschirm die Schrift dann schwarz mit >blauem Hintergrund quasi..) musste mal versuchen, die Schrift auf irgendeinen Restrict Layer zu setzen. Dann sollte die Stelle vom Polygone verschont bleiben.
Grad ist mir noch etwas aufgefallen: wenn du R6 und LED1 um 180° drehst, dann liegt die Leiterbahn nicht so knapp am Platinenrand. Die Kupferfläche ist deutlich weiter vom Rand entfernt als die Leiterbahn. Hast du schon einen DRC über das Layout laufen lassen? Der sollte solche Sachen eigtl schon anmeckern.
So, danke nochmal! Habe jetzt die LED und den Widerstand verdreht, besser isses tatsächlich. Ich hab keine SMDs verwendet, weil ich da keine Ahnung von habe, nur nen normalen Lötkolben, und die bedrahteten Bauteile vom µC bis zum Widerstand massenweise hier... Habe bisher alles in Lochraster aufgebaut. Und ich hab mal ne Platine mit Edding gemalt und dann geätzt, hat funktioniert, die die Ätzerei ist ätzend, da hab ich auch keine Lust auf das Photo-Zeug, da kann ich die lieber herstellen lassen. Der Aufbau auf der Edding-Platine wa jedenfalls größer als der auf Lochraster^^ So dann werd ich mal nen Versuch starten mit einer Bestellung... LG, Björn
Den (Piezo-)Summer an den OC-Pin, weil der OC-Pin automatisch rechteckige Signalverläufe erzeugt, und du nicht von Hand am Pin wackeln musst.
Ich weiß immer noch nicht, was ein OC-Pin ist ;-) Der Summer ist einer mit integrierte Elektronik, also Spannung dran->summt... Ist jetzt aber auch egal, wie gesagt, kommt extern. LG, Björn
> Der Summer ist einer mit integrierte Elektronik, also Spannung > dran->summt... Dann hast du mit dem OC-Pin auch nicht mehr Spaß. Mehr Spaß hättest du nur dann, wenn du einen passiven Summer anschließen würdest, weil du dann mit der Output-Compare-Unit (daher das OC, s. auch Datenblatt) des Timers jitterfreie Rechtecksignale erzeugen könntest, ohne dabei die CPU zu belasten.
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