KSQ und Überschwinger.

Die LEDs vertragen die kleineren Überschwinger schon.

Eher Gedanken solltest du dir über die Parallelschaltung machen: Ohne 
Ausgleichswiderstände leuchten die evtl. nicht alle gleich hell, bzw 
gehen bei Maximalstrom kaputt.

ggfs. eine KSQ pro Strang nehmen.

Bastian schrieb:
> Da der LM 317 beim Einschalten gern mal Überschwinger macht
Urban Legend?

Beitrag "Re: Konstantstromquelle LM 317 Überschwinger beim Einschalten"

Bastian schrieb:
> Wird der LM317 dann auch merklich warm, bzw. sollte ich an ein Kühlkörper
> denken?
Welche Spannung fällt über deinen LEDs ab? Wieviel am Widerstand? Und 
was belibt dann für den Relger übrig, wenn du den mt 12V versorgst?
Diese Spannung multipliziert mit 0,7A (350mA*2) gibt die 
Verlustleistung. Wenn da mehr als 1,5W herauskommt, dann solltest du dir 
einen Kühlkörper kaufen...

> ich wollte eine Reihe von 6 LEDs, immer 3 in Reihe und die dann || zu
> den anderen 3, versorgen.
Dies Parallelschaltung an sich ist schon mal Murks. Das ist dir klar?

> Laut Datenblatt benötigen diese ein konstanten Strom vom 350mA.
Das ist aber nicht der Wert aus den Absolute Maximum Ratings, oder?

>Ich denke mal der LM317 zieht einfach mehr Strom wenn die Spannung
>runter geht, damit die Leistung halt immer stimmt.

Nein - ist schließlich kein Schaltregler.
Der LM317 ist ein Linearregler, d.h., der zieht am Eingang (fast) genau 
so viel Strom, wie er am Ausgang liefern soll.

Bastian schrieb:
> Also ich habe 6mal High Power 1W Emitter 105 lm pur-weiß,

1

    Betriebsspannung   3,5 V

Und das ist nur die typische Spannung. Die kann also durchaus auch mal 
höher sein...

Gut, machen wir mit der Milchmädchenrechnung mal weiter: 3x 3,5V ergibt 
also ca. 10,5V fü die LEDs. Dann 1,2V für den Widerstand, bleibt so gut 
wie nichts (=0,3V) für den Regler. Aber der LM317 ist kein 
Low-Drop-Regler und bräuchte für sich selber schon mal 5V, denn so sind 
die Angaben im Datenblatt gemacht:

1

Unless otherwise specified, Vin − Vout = 5V

Kurz: lass den Regler raus und nimm nur den Vorwiderstand...

Bastian schrieb:
> Später soll es ans KFZ Netz,

Ugh. Da reicht weder ein Widerstand, noch die LM317-Schaltung.

=> KFZ lesen, auch den dse-FAQ-Link.

Bastian schrieb:
> Also im Punkto was stabilität des Stroms angeht. Denn
> nur zum Testen habe ich ein 12V Akku. Später soll es ans KFZ Netz,
Ach, scheiß Salamitaktik, das hier!
Um es kurz zu fassen: deine Schaltung wird mit 12V nicht funktionieren. 
Sie wird auch mit 13,8V aus einem voll geladenen Akku nicht 
funktionieren.
Ich würde hier einen (Stepup-)Schaltregler aka. Konstantstromquelle 
nehmen, der aus den 8-14V einen Konstantstrom mit 320mA macht.

> Später soll es ans KFZ Netz,
Mein Glückwunsch, du bist der 34125ste, der das will. Auch du musst dich 
damit abfinden, dass das KFZ-Netz extrem versaut ist, und deiner 
Schaltung so ganz ohne Schutzmaßnahmen ein schnelles Ende bereiten kann.

Wenn das 350mA-LEDs sind, dann kannste die ja mit ein bißchen 
Sicherheitsreserve betreiben, also nur 250mA-300mA@14,4V oder so als 
Nennstrom.
Und wenn Du zwei LEDs in Reihe schaltest, dann haste noch über 6V für 
den "Stromregel-R" (=Vorwiderstand). Der wäre dann >20Ohm. Und damit 
kann man schon einen kleinen Tiefpaß basteln, indem man parallel zu den 
LEDs noch einen Elko mit z.b. 1000/2200µ bastelt. Das sind dann paar 
10ms Zeitkonstante - besser als gar nix gegen Störimpulse.
Evtl. noch eine L mit irgendwas um/in die mH in Reihe zum R.
Das wäre zumindest mal mein Ansatz, um das ganze billig und einfach mal 
aufzuziehen.

Die Elkos sind hyperfluid . . .

>Naja, war in Anlehnung an Jens G.´s Beitrag.

Naja - eigentlich meinte ich die Regler-lose Variante - also nur mit 
einfachem Vorwiderstand (deswegen hatte ich ja was von >20Ohm erzählt, 
den man mit dem C zum Tiefpaß (Spikes-Unterdrückung) vervollständigen 
kann).
Der LED-Strom ist zwar generell dabei nicht so genau, aber ausreichend 
genau genug für eine Kofferraumbeleuchtung.
1000µ nach einem LM317 dagegen ist nicht so das wahre.

Die muß ganz einfach für den Strom ausgelegt sein (nicht zu knapp). Das 
Kernmaterial sagt Dir nicht, ob die Spule DC-geeignet ist.

Jede Spule ist DC-geeignet. Bei Spulen, die als Drosseln gedacht sind, 
ist meistens ein Imax. angegeben.