Hallo ich habe vor eine Konstandstromquelle mit dem LM 317 zu realisieren.Ich möchte den Strom später über ein Poti einstellen können.Ich habe dazu aber noch ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir damit weiterhelfen könnt.Kann man die Überschwinger beim einschalten irgendwie abfangen? Dann habe ich herausgefunden um 1mA zu erzeugen muss der Widerstand 1250 Ohm sein und für 1000mA 1,25 Ohm.Soweit so gut wenn ich jetzt aber eine Begrenzung für den Strom machen möchte z.B. 20mA dann wäre der Widerstand 62,5 Ohm. Kann ich diesen dann einfach parallel zum Poti schalten um den Widerstand garnicht unter diesen Wert zu bekommen? Gruß Sebastian
Sebastian schrieb: > Hallo ich habe vor eine Konstandstromquelle mit dem LM 317 zu > realisieren. Der LM317 ist für Deine Zwecke schlecht bis gar nicht geeignet. Nimm besser eine Spannungsgesteuerte Stromquelle z.B. mit einem OPV bzw. benutze die Suchfunktion hier im Forum. Gruss Harald
Sebastian schrieb: > Soweit so gut wenn ich jetzt aber eine > Begrenzung für den Strom machen möchte z.B. 20mA dann wäre der > Widerstand 62,5 Ohm. Kann ich diesen dann einfach parallel zum Poti > schalten um den Widerstand garnicht unter diesen Wert zu bekommen? Schau dir die Berechnungen eines Widerstandes an. Vorher brauchst du mit Elektronik nicht weiter machen.
Google mal "Widerstand parallel" => Rges= 1/(1/R1 + 1/R2 + .... + 1/Rn) Sebastian schrieb: > Kann ich diesen dann einfach parallel zum Poti > schalten um den Widerstand garnicht unter diesen Wert zu bekommen? Wenn du sie in serie schaltest kannst du mit einem poti und einem festen widerstand so etwas wie einen Mindest-Widerstand machen.
Gibt es denn was um beim einschalten das zu regeln? Ich bin nur am rumbasteln um ein wenig dazu zu lernen muss nicht wirklich später was können meine Schaltung
Sebastian schrieb: > Dann habe ich herausgefunden um 1mA Der LM317 hat eine Mindestlast. Die wird normalerweise vom Spannungsteiler hergestellt - im Betrieb als Konstantstromquelle jedoch nicht.
> Dann habe ich herausgefunden um 1mA zu erzeugen > muss der Widerstand 1250 Ohm sein Der LM317 kann nicht 1mA regeln. Er hat 5mA Mindeststrom. > Kann ich diesen dann einfach parallel zum Poti schalten > um den Widerstand garnicht unter diesen Wert zu bekommen? Parallel ? Schlag noch mal nach, was parallel bedeutet. Und schlage mal nach, wie viel Strom durch ein Poti fliessen darf. Und welcher Überschwinger ? Der, wenn du das Poti erst später runterregelst ?
>Der LM317 kann nicht 1mA regeln. >Er hat 5mA Mindeststrom. Gilt für den LM117. Der LM317 will, wenn es dumm läuft, sogar bis zu 10mA.
Ruhestromi schrieb: >>Der LM317 kann nicht 1mA regeln. >>Er hat 5mA Mindeststrom. > > Gilt für den LM117. Der LM317 will, wenn es dumm läuft, sogar bis zu > 10mA. ...und beide sind nicht als Stromregler konzipiert, sodas man sich über gewisse Probleme wie Überschwinger nicht wundern muss. Gruss Harald
>...und beide sind nicht als Stromregler konzipiert, sodas man >sich über gewisse Probleme wie Überschwinger nicht wundern muss. Die LM317 sind als Stromregler erstaunlich schnell und regeln eigentlich sehr sauber aus, ohne große Überschwinger zu erzeugen. Aber natürlich brauchen die ihren Mindeststrom, sonst gibt es mit der groben Kelle...
Mahlzeit, ist zwar jetzt schon ne weile her, das hier jemand aktiv dabei war, möchte mich aber dennoch reinhängen. Das mit dem Überschwingen im Einschaltmoment würde mich auch mal brennend interessieren. Habe nämlich die Befürchtung das ich mir wegen der Geschichte etliche LEDs über einen Zeitraum von ca. nem halben Jahr geschrottet habe.... also die LEDs sind nicht kaputt, aber Sie leuchten doch deutlich dunkler als beim Einbau. Da alles perfekt geregelt war, ist das Überschwingen wohl die Ursache dessen. Das Überschwingen beim Einschalten wird übrigens auch als Nachteil im Wiki hier beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Dort habe ich das nämlich auch gefunden als ich nach Fehlern in meiner Schaltung bzw. Alternativen KSQ suchte. Falls jemand noch Infos zum verhindern des Überschwingens hat bitte immer her damit. Für den Dauerbetrib von LEDs wär das Überschwingen ja latte, aber ich schalte doch relativ oft Ein und Aus, da meine Projekte alle auf Beleuchtung im Allgemeinen sinne hinauslaufen. MfG Keicy
Überschwinger lassen sich doch relativ leicht mit Caps wegfangen, wenn die Ströme nicht gerade riesengroß sind.
Gibs denn da ne Fuastregel, von wegen 100 uF auf 100mA oder so? Bin so im bereich 0,8 bis 1A. Habe leider kein Oszi das ich das mir Bildlich darstellen könnte....warum die dinger auch so teuer sein müssen..... ;)
@ Patrik D. (keicy) >doch deutlich dunkler als beim Einbau. Da alles perfekt geregelt war, Jaja, das sagt jeder. >ist das Überschwingen wohl die Ursache dessen. Das kann nur eine Messung zeigen. Miss! >Falls jemand noch Infos zum verhindern des Überschwingens hat bitte >immer her damit. Nimm eine andere Konstantstromquelle. Oder miss erstmal nach. Es gibt viele Fehlerquellen. >Habe leider kein Oszi das ich das mir Bildlich >darstellen könnte....warum die dinger auch so teuer sein müssen..... ;) Dann hast du Pech und kannst den Fehler nicht finden. Man muss ja nicht immer ein oszi kaufen, manchmal geht auch leihen. MFG Falk
Ohne mein Multimeter dranzuklemmen lasse ich Anfangs nie eine Schaltung laufen, da wär ich sonst ja schön blöd. Wie will ich den sonst herrausfinden obs Probleme gibt oder nicht....Aber wie ich im Internet gelesen habe liegen die Anfänglichen Überschwinger im Nanosekundenbereich wie soll ich das denn Messen ohne Oszi, ganz zu schweigen davon das ich keine Anlaufstelle wüsste die die Dinger "verleihen". Von wegen: Jaja, das sagt jeder. Glaubst du ich verberge meine Fehler nur damit ich besser darstehe? Wenn es nicht so wär, würde ich das nicht so sagen. Wenn es so wahnsinnig viele Ursachen gibt, kannste ja mal welche zum besten geben. Durchforste das Internet jetzt schon gut 1 1/2 Wochen und das war jetzt das erste was ich nicht ausschließen konnte. Wenn jemand noch etwas posten möchte der auch weiterhelfen will, dem bin ich sehr dankbar.
@ Patrik D. (keicy) >Ohne mein Multimeter dranzuklemmen lasse ich Anfangs nie eine Schaltung >laufen, da wär ich sonst ja schön blöd. Wie will ich den sonst >herrausfinden obs Probleme gibt oder nicht.... Ein Multimeter hilft hier nicht weiter. >Aber wie ich im Internet >gelesen habe liegen die Anfänglichen Überschwinger im >Nanosekundenbereich Naja, man muss nicht alles glauben, was man im Internet liest. SOOOO schnell ist der LM317 auch nicht, reden wir mal lieber von Mikrosekunden. Aber immernoch zu schnell für ein Multimeter. >wie soll ich das denn Messen ohne Oszi, Geht nicht. > ganz zu >schweigen davon das ich keine Anlaufstelle wüsste die die Dinger >"verleihen". Pech II. >Glaubst du ich verberge meine Fehler nur damit ich besser darstehe? Keine Ahnung. Das ist aber gar nicht der Punkt. Du GLAUBST, dass alles "perfekt" angesteuert wird, WISSEN oder gar NACHWEISEN kannst du es mangels Messtechnik und Problembewußtsein aber nicht. MFG Falk
Das einzige was du hier machst ist Fehler suchen und nicht Lösungen. Denn helfen tust du hier niemandem. Aber wahrscheinlich ist das mal wieder mein Pech.... Ich werde ungeachtet von deinen "Antworten" jetzt versuchen die Überschwinger in den griff zu bekommen, Elkos habe genug um auszutesten welcher Wert der richtige ist. Viel Spaß noch....
>Gibs denn da ne Fuastregel, von wegen 100 uF auf 100mA oder so? Bin so >im bereich 0,8 bis 1A. Habe leider kein Oszi das ich das mir Bildlich >darstellen könnte....warum die dinger auch so teuer sein müssen..... ;) Kannst du uns deinen Schaltplan zeigen?
Patrik D. schrieb: > Überschwinger in den griff zu bekomme von denen du nicht einmal weißt, ob sie existieren. MfG Klaus
moin Du solltest mal die Temperatur nach ca. 30min Betrieb messen , ich tip mal darauf das deine LED zu warm werden ;-),trift so ungefähr die Aussage das sie nach einem 1/2 Jahr nicht mehr die Lichtmenge liefern.... mfg
Bei einer Stromquelle kommt es doch sehr darauf an, wo man einschaltet: Direkt an der Last nach dem Regler, oder den Regler zusammen mit der Last an der Versorgung. Klar, eine Stromquelle wird ohne Last maximale Ausgangsspannung abgeben und damit haben wir den Salat, den Überschwinger, welcher eigentlich prinzipbedingt ist. Anleitungen von Schaltnetzteilen mit Stromausgang sagen zurecht, man möge das Netzteil doch eingangsseitig und nicht ausgangsseitig schalten, falls keine anderweitige Steuerung (PWM, Poti, usw) vorliegt. Meanwell z.B.
Einen Schaltplan habe ich nicht wirklich, habe die Vorgabe vom LM317 genommen und das ganze dann nur im kopf kompletiert, kurze wegbeschreibung: Steckdose - Schalter - Sicherung - Trafo - Brückengleichrichter - Siebelko 2200 uF - Kerko 100 nF - LM317 - Kerko 100nF - jetzt mit Elko - dann jeweils 2 Leds in Reihe und das dann 10x Parallel, also 20 LEDs. So Wahnsinnig warm werden die gar nicht, find ich, aber werde ich mal nachmessen. Das sind LEDs mit ca 290000 mcd und nem Öffnungswinkel von 40° direkt aus Hong Kong. Sehen aus wie normale LEDs nur das sie anstatt 5mm, 10mm Durchmesser haben. Der Strom wird in der Phase eingeschaltet nicht im Nullleiter.
Patrik D. schrieb: > dann jeweils 2 Leds in Reihe und das dann 10x > Parallel, also 20 LEDs. Und jeweils einen kleinen Widerstand vor jedem LED Pärchen, um die Unterschiede zwischen diesen auszugleichen. MfG Klaus
Ups sorry, stimmt, hab da nen ganz kleinen genommen. 20 Ohm glaube ich, einfach so weil ich die grade in der Wattlage da hatte. Muss nochmal schauen, werde mich bestimmt nochmal berichtigen müssen... ;)
Stulle schrieb: > mal die Temperatur nach ca. 30min Betrieb messen Man könnte auch die Spannung nach einiger Zeit mal vergleichen. 1.Evtl. hat Patrik zum Einstellen jetzt ein Multimeter mit fehlerhafter Anzeige oder z.B. kratzende Einstellregler verbaut (die ich sofort gegen geeignete Festwiderstände ersetzen würde) 2.oder es treten eim Einschalten wirklich Spitzen auf (die ich schon vor dem LM317 im Strom begrenzen würde um die "Heizleistung" des Reglers in Grenzen zu halten). 3.oder der LM317 schwingt wegen ungünstigem Aufbau (weil die Cs zu weit entfernt angeordnet sind)?
oszi40 schrieb: > 3.oder der LM317 schwingt wegen ungünstigem Aufbau (weil die Cs zu weit > entfernt angeordnet sind)? Bei Verwendung als KSQ dürfen keine Cs ran. Wenn doch sind sie die Ursache für zu hohe Ströme beim einschalten.
>Bei Verwendung als KSQ dürfen keine Cs ran. Wenn doch sind sie die >Ursache für zu hohe Ströme beim einschalten. Manchmal sieht man einen solchen Cap im Datenblatt... >Gibs denn da ne Fuastregel, von wegen 100 uF auf 100mA oder so? Ich würde der Last, also der gesamten LED "Batterie" einen großen Cap parallelschalten. Etwaige Stromspitzen nimmt dieser Cap dann auf, ohne daß die LEDs davon etwas spüren. Wichtig ist in jedem Fall eine zusätzliche Strombegrenzung bei den LEDs, damit selbst geringe Überspannungen an dem Cap nicht sofort die LEDs überlasten. Ein Serienwiderstand bei jedem LED-Päärchen ist also durchaus sinnvoll. Vergiß nicht, dem LM317 die zwei Schutzdioden zu spendieren!
Ruhestromi schrieb: > Ein > Serienwiderstand bei jedem LED-Päärchen ist also durchaus sinnvoll. Nicht sinnvoll, sondern notwendig. Aus Sicht eines LED-Pärchens (nämlich des Pärchens mit der aktuel niedrigsten Durchbruchspannung) stellt es sich so dar, daß es an einer Spannungsquelle mit einem Shuntregler hängt. Der Shuntregler besteht aus LEDs, die als Zehner verwendet werden. Er ist auch ziemlich stabil, da der Querstrom durch diesen Regler 9 mal so hoch ist wie der Laststrom. Das bedeuted, diese Pärchen wird ständig mit Überstrom betrieben, bis es nicht mehr kann. Ab dann geht's immer schneller, da der Regler jetzt den Strom für 10 Pärchen an 9 liefert, usw. Also müssen "wirksame" Serienwiderstände rein, und dann kann ich eigentlich den LM317 auch weglassen, weil die Widerstände den Strom begrenzen.Fazit: das parallel schalten von LEDs ist keine gute Idee. Verbraucher mit konstantem Strom schaltet man hintereinander an eine Stromquelle mit dem richtigen Strom, Verbraucher mit konstanter Spannung parallel an eine Spannungsquelle mit der richtigen Spannung. MfG Klaus
Ich bin langsam etwas verwirrt, bastelt man denn nun an eine Konstantstromquelle Kondensatoren dran und wenn ja, Elkos, Kerkos oder beide? In welcher Reihenfolge dann, vor oder hinter dem LM317, oder beides, so wie ich es jetzt schon habe? Näherungswerte so was wie 100uF auf 100mA wären ganz lieb. Strombegrenzung in Form von einem Widerstand ist ja jetzt schon vor jedem LED Päarchen, hab gestern abend mal nachgeschaut es sind 24 Ohm Wie gesagt, hab den eben so da gehabt und deshalb genommen. Wobei ich jetzt vor kurzem auch noch welche bestellt habe mit 2 komma irgendwas, also falls es besser wäre kleinere zu nehmen, wegen der Verlustleistung eventuell, wäre das möglich. Das einzige was mich an der Serienschaltung stört ist, das ich dann einen Trafo mit über 70V bräuchte (bei ca. 3,3V pro LED mal 20 plus die Gleichrichterverluste und den Bedarf des LM317). Die sind nicht soooo Wahnsinnig gut zu bekommen, würde ja gerne selber Wickeln (und bin auch schon seid einiger Zeitv fleißig im Internet am Recherchieren) aber das ist doch relativ komplex. Ich möchte unbedingt nen Regler benutzen, weil mein Wissenstand ist, das so auf günstigste weise der Ripple auf ein minimum reduziert werden kann. Bitte korrigiert mich wenn ich da was falsch aufgeschnappt habe :)
Außer dem Ladekondensator nach der Gleichrichtung kommen keine weiteren Cs um den 317 drumrum.
>Ich bin langsam etwas verwirrt, bastelt man denn nun an eine >Konstantstromquelle Kondensatoren dran... Die Caps so wie hier: http://theparanoidtroll.com/?attachment_id=772
Angehängte Dateien:
Also so...
Patrik D. schrieb: > Ich möchte unbedingt nen Regler benutzen, weil mein Wissenstand ist, das > so auf günstigste weise der Ripple auf ein minimum reduziert werden > kann. Auf "Ich möchte unbedingt" reagieren Naturgesetze noch nicht mal mit Schulterzucken. Damit kann man weder das Ohmsche Gesetz noch die Maxwellschen Gleichungen außer Kraft setzen. Du bist also kein Ingenieur oder Wissenschaftler, sonst würdest du so etwas nicht sagen. Aber back to topic: Widerstände "rippeln" gar nicht. Das ist auch nicht der Punkt. Wenn du dir einfach mal überlegst, wie man einen Strom konstant halten kannst, kommst du auf eine "ziemlich" hohe Spannungsquelle mit einem "ziemlich" hohen Innenwiderstand. Ich hab das bewußt unscharf formuliert. Je höher die Spannung, und damit auch je höher der Widerstand bei gegebenem Strom, desto geringer ist der Einfluß der Last auf den Strom. Nimm als Beispiel 100V und einen Innenwiderstand 10kOhm. Das gibt einen Kurzschlußstrom von 10mA. Bei einer roten LED mit ca. 1,6V gibt es einen Strom von 9,84 mA, bei einer blauen mit 3,2V einen von 9,68. Mit dieser Schaltung (100V und 10kOhm Vorwiderstand) ist es also unerheblich, ob man eine rote oder blaue LED verwendet. Praktisch ist das natürlich nicht, die Leistung am Vorwiderstand ist um ein vielfaches größer als die an der LED. Was tut man in der Praxis? Man läßt eine höhere Variation des Stromes zu, z.B. +- 10% (und setzt als Nennstrom 90% des maximalen Stroms an). Und man verwendet LEDs deren Spannung nicht so große Unterschiede aufweist, z.B. nur weiße mit einer Flußspannung zwischen 3,0 und 3,5V, oder besser 3,1 bis 3,4V. Wenn (ich mich nicht verrechnet habe und) man eine Spannungsquelle von 4,6V und einen Vor(Innen)widerstand von 150 Ohm ansetzt, sollte der Strom zwischen 8 und 10mA liegen, für eine Flußspannung von 3,1 bis 3,4V. Da rippelt nichts, die Variation im Strom wird von der Temperatur und der Alterung der Chips bestimmt. Wenn ich die Verlustleistung in dem Vorwiderstand weiter veringern will, oder statt 90% mittlerem Strom mit +-10%, 98% und +-2% Variation erreichen will, muß ich einen aktiven Stromregler einsetzen. Dafür gibt es viele Schaltungen. Alle brauchen aber eine Mindestspannung, um zu funktionieren. Ein LM317 braucht mindestens 1,25V plus die Regelreserve, so ca. 2 bis 3V. Für mein Beispiel oben (4,6V bei 3,1V-3,4V LED Spannung) ist dieser Regler schlechter als ein Widerstand. Ein solcher Regler macht also nur Sinn, wenn die LED Spannung (z.B. durch eine Reihenschaltung) wesentliche höher als die Mindestspannung des Reglers ist. Das Ziel muß also sein, möglichst wenig Spannung am Stromregler (ob Widerstand oder aktiver Regler) im Verhältnis zu den LEDs zu haben. Da die Mindestspannung an einem aktiven Regler im Prinzip konstant ist, sollte man die die LED Kette so lang machen, wie es die Stromversorgung her gibt. Was aber immer gilt, für jeden LED-Strang einen Regler. Ein Regler und Ausgleichswiderstände (wenn es denn funktionieren soll) ist eigentlich auch nur ein Vorwiderstand pro Strang plus eine Begrenzung des Gesamtstroms. Und wenn ein Strang hochohmig wird, ist die Begrenzung wertlos. Der "ripple" an einer LED ist unerheblich. Viele werden mit dem doppelten oder mehrfachen Nennstrom betrieben, solange der mittlere Strom (gut) unterhalb des Nennstroms bleibt, z.B. gemultiplexte Displays. Das dauerhafte Betreiben mit zu hohem Strom verkürzt aber ihre Lebensdauer, das ist bei einer Beleuchtung ärgerlich. Solange also ein Überschwinger nicht die absoluten Maximum Ratings (die ich auf etwa 2 mal Nennstrom bei Power LEDs, auf 10 mal Nennstrom bei IR LEDs in Ferbedienungen schätze) überschreitet, sollte es keine Probleme geben. Aber 10% Überstrom über einige tausend Stunden treiben die Alterung voran. Nun mach dir selbst einen Reim drauf, nicht nach dem Motto "Ich möchte unbedingt", sondern was passt für meine Anwendung. MfG Klaus
Hallo, möchte ja nicht vorlaut sein: Das Datenblatt zum LM317 zeigt alles Wissenswerte über die Anwendung, Schaltung mit dem LM317: ------------Datenblatt LM317 (Auszug) Features n Guaranteed 1% output voltage tolerance (LM317A) n Guaranteed max. 0.01%/V line regulation (LM317A) n Guaranteed max. 0.3% load regulation (LM117) n Guaranteed 1.5A output current n Adjustable output down to 1.2V n Current limit constant with temperature n P+Product Enhancement tested n 80 dB ripple rejection n Output is short-circuit protected Typical Applications usw. usw. usw Full output current not available at high input-output voltages *Needed if device is more than 6 inches from filter capacitors. †Optional—improves transient response. Output capacitors in the range of 1µF to 1000µF of aluminum or tantalum electrolytic are commonly used to provide improved output impedance and rejection of transients. LM117 Series Packages ----ENDE Auszug aus dem Datenblatt------------- Darin gibt es Schaltungsvorschläge als Spannungsregler, Konstantstromquelle, "Aufbohren" für größere Ströme, usw mit allen Infos zur Berechnung und Auslegung der Bauteile. Zum Anpassen von Widerständen (im Rahmen des nach Datenblatt erlaubten), verwendet man einfach die bekannten Rechenregeln für die Reihen- und/oder Paralleschaltung. Noch was: Die Schaltungen mit dem LM317 lassenn sich mit dem kostenlosen LTspice prima simulieren und durchtesten. Grüße+Gutes Neues Jahr Ottmar
>Aber back to topic: Widerstände "rippeln" gar nicht. Das ist auch nicht >der Punkt. Also, Patrick will doch 20 LEDs mit jeweils 3,3V und 80mA btreiben. Wenn er jeweils zwei in Reihe schaltet und jedes Päärchen über einen Vorwiderstand an rund 15V hängt, dann bräuchte er dazu einen 100R Widerstand. Aufgrund des hohen Gesamtstroms von 0,8A und des 2200µF Siebelko erhält er einen Ripple von rund 3V. Also schwankt sein LED-Strom um rund 35%! Ein LM317 als KSQ dagegen regelt ihm den Einfluß des Ripples vollständig aus. Von daher ist die Vorwiderstandslösung wohl weniger geeignet. Jetzt zum Überschwingen: Im Einschaltmoment hat die KSQ ein Problem solange die Schwellenspannung der LEDs noch nicht erreicht ist. Dann sind die LEDs ja stromlos und die Spannung kann beim Hochfahren über das Soll hinausschießen. Ein ausreichend großer Cap parallel zu den LEDs bietet der KSQ in dieser Phase einen alternative Strompfad nach Masse, sodaß das Überschwingen erheblich reduziert wird. Natürlich gibt es heute viel elegantere Methoden, um die Verlustleistung zu reduzieren, etwa der Einsatz von speziellen Switchern. Aber diese produzieren auch gerne Störungen. Also warum soll Patrick nicht sein Schaltungsproblem mit einem LM317 lösen dürfen? Da spricht doch überhaupt nichts dagegen.
Ruhestromi schrieb: > Ein ausreichend großer Cap parallel zu den LEDs > bietet der KSQ in dieser Phase einen alternative Strompfad nach Masse ... was die Spannung über der KSQ sehr stark erhöht und noch größeres überschwingen auslösen kann...
Angehängte Dateien:
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lm317m.PNG
852 Bytes -
lm317o1.PNG
751 Bytes -
lm317o2.PNG
820 Bytes
>... was die Spannung über der KSQ sehr stark erhöht und noch größeres >überschwingen auslösen kann... Ich habe das jetzt mal gemessen. Ein LM317 wurde auf 125mA Konstantstrom eingestellt und schlagartig am Eingang 14V angelegt. Statt zweier LEDs habe ich als Last eine 1.5KE6V8 Transzorb verwendet, der ein 10R Widerstand in Reihe geschaltet wurde. An diesem habe ich den Strom gemessen. Am Eingang des LM317 ist nach Masse ein 100µF/35V Elko geschaltet. Im ersten Bild ist das Verhalten mit einem zusätzlichem 100µF/35V Elko parallel zur Last gezeigt, im zweiten und dritten Bild ohne zusätzlichen Elko. Man kann erkennen, daß es weder mit noch ohne Cap parallel zur Last zu irgendeinem Überschwingen kommt. Ja, ich bin mir der Tatsache bewußt, daß eine Transzorb selbst eine beachtliche Sperrschichtkapazität hat und die Ergebnisse dadurch nicht ohne weiteres auf LEDs übertragbar sind.
Hi Transzorb???? Musste erst mal Nachschlagen: TRANSZORB = Handelsname von Vishay (General Semiconductor?) TRANSIL= Handelsname von ST Microelectronics Beide Bezeichnungen betreffen die gleiche Bauteilkategorie: TVS-Dioden (Transient Voltage Suppressor-Dioden) z.B.: • 1500W peak pulse power capabililty on 10/1000µs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.05% Grüße, GroberKlotz
>Beide Bezeichnungen betreffen die gleiche Bauteilkategorie: >TVS-Dioden (Transient Voltage Suppressor-Dioden) Hier ist sie anstelle der LEDs, als Zenerdiode mit vergleichbarer Schwellenspannung eingesetzt, weil ich gerade keine belastbaren LEDs vorrätig hatte. Vielleicht macht ja mal jemand anderer hier auch eine Messung und postet sie...
Kann das niemand mal messen und hier posten??
Ui hier ist aber viel passiert, komme ja kaum noch hinterher. Vielen Dank für deine ganzen mühen Ruhestromi, habe jetzt nicht mehr das gefühl Grundsätzlich alles falsch gemacht zu haben. Das kam hier ja so das ein oder andere mal so rüber. Danke für deine Tests und die hochgeladenen Bilder. Wenn man wie im ersten Bild den Elko dranlässt ist das dann unbedingt von nachteil, weil mir die gemächliche Kurve ja irgendwie besser gefällt.
>Danke für deine Tests und die hochgeladenen Bilder. Wenn man wie im >ersten Bild den Elko dranlässt ist das dann unbedingt von nachteil, weil >mir die gemächliche Kurve ja irgendwie besser gefällt. Ich würde das auch mit Cap machen, getreu dem Motto: "So schnell wie nötig, so langsam wie möglich." Vielleicht macht ja noch jemand eine Messung mit LEDs und postet das hier...
Naja, ungeachtet von dem was da noch kommt oder auch nicht (wohl eher nicht), ist das jetzt wenigstens, dank dir Ruhestromi, geklärt. Dafür bin ich dir sehr dankbar und ich denke wir beide werden uns in diesem Forum noch häufiger über den weg laufen. :)
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