Hallo zusammen,bin neu hier und habe direkt ein großes Problem.
Dieses Schaltnetzteil will einfach nicht schwingen.
Habe schon den Schalttrans.(TL 431) gewechselt aber nix.
Dann schon mehre Elkos auf der Primärseite,nix.
Ein defekter Widerstand 1,5M hab ich getauscht,nix.
Bin jetzt so langsam am ende.
Wer könnte mir noch ein tipp geben.
lg Martin
Der TL431 ist nicht der Schalttransistor, das ist eine Referenz und ist
in der Regelung.
Du kannst mal aufschreiben was da für ein IC drauf ist, dann prüfen ob
die Trickle Charge Schaltung noch das tut was sie soll. Am IC müsste
sich irgendwo ein Vcc Pin befinden, da muss eine Spannung anliegen.
Ansonsten kann man testweise extern kurz eine Spannung drauf geben und
schauen was passiert. Man sollte allerdings genau wissen was man tut und
wie man was tut.
Wenn du Pech hast ist aber der SMPS controller defekt.
Der TL431 ist sicher kein Schalttransistor,
schau doch einfach mal in dessen Datenblatt im Web.
Der 8-polige DIL IC ist der Schaltreglercontroller,
lies dessen Typennummer, in dessen Datenblatt findest du dann auch die
Prinzipschaltung, und dabei stehen einige Spannungen und Kurvenformen.
Aber du hast sicher sowieso kein Oszilloskop.
Da die Elkos noch ganz gut ausseden, würde ich mal die Sicherung
überprüfen, den senkrecht stehenden Widerstand unter dem Pfeil, und
dieses DIL-IC wechseln.
Natürlich sollte man auch alle anderen Bauteile auf plausible Werte
durchmessen, dazu kann es nötig sein, sie einseitig auszulöten.
Ein Kurtzschluss sekundär kann natürlich auch dazu führen, daß das
Netzteil keine Spannung liefert.
Und versuch bitte nicht, daß Ding ohne den TL431 anzuschmeißen. Wenn der
fehlt funktioniert die Regelschleife nicht. Im günstigsten Fall spricht
dann eine Schutzschaltung des IC an, im ungünstigsten macht's einmal
**puff** weil die Ausgangsspannung in ungeahnte Bereiche hochläuft.
Dieses ic ist verbaut.Ich habe da bei dem Widerstand unter dem Pfeil ein
Problem.
Kann den wert nicht ermitteln.
Farben sind:Grün,Blau,Silber oder Grau, und als Toleranz Gold.
Das wären ja eigentlich 56 mal 0,01 wenn das stimmt?Weil der dritte Ring
nicht grau sein kann.
Der TL ist wiedere drinn.
okey,dann ist der auch ganz.
Dann kann es ja eigentlich nur noch am ic liegen.Es sei denn auf der
sek.seite ist irgendwo ein Schluss.
Am Ic hab ich ne Spannung von etwas um die 340 volt gemessen.?
Kann das sein?
Martin Kleber schrieb:> Am Ic hab ich ne Spannung von etwas um die 340 volt gemessen.?> Kann das sein?
Zwischen GND und DRAIN des ICs ist das ok.
Welche Spannung misst du zwischen GND und VCC des ICs? Bitte mal DC
und AC messen!
Auto-Restart oder Burst Mode, evtl. Abschaltung wegen
Regelschleifenfehler.
Hast Du auf der Sekundärseite irgendwelche Kurzschlüsse? Die Dioden sind
geprüft? Hast Du den Kondensator an Vcc geprüft oder gewechselt?
Wie schaut Dein Messgerätepark aus? Oszi und Trenntrafo vorhanden?
Ich glaub noch nicht so ganz, daß das IC defekt ist wenn
- der Deckel noch zu ist
- 340V an Drain anliegen
- an Vcc die Spannung pulsiert.
Prüf mal mit einem Labornetzteil die Regelschleife. Heißt, die Spannung,
wo der TL431 dranhängt, wird bei stromlosem Netzteil extern mit einem
einstellbaren Labornetzteil eingespeist. Bei Erreichen der Soll-Spannung
müßte der Optokoppler durch den TL431 bestromt und auf der 230V-Seite
niederohmig werden. Aber zuerst schaust Du Dir den Vcc-Kondi an!
Na dann -> Regelschleife prüfen. Das geht auch noch ohne Oszi.
Wie sehr hängst Du eigentlich an dem Gerät, was irgendwann wieder mit
diesem Netzteil laufen soll?
Martin Kleber schrieb:> Seeeeehr.Da hängt ein Blu-Ray player drann.
Wenn Du weisst, welche Spannungen das Netzteil liefert, besteht
noch die Möglichkeit ein anderes Netzteil mit diesen Spannungen
zu kaufen. Pollin hat da z.B. eine grosse Auswahl. Meist muss
man dann zwei verschiedene Netzteile in ein Gehäuse stecken. Ein
solches externes Gehäuse kann man meist problemlos hinter dem
Schrank verstecken.
Gruss
Harald
Hab ich doch oben schon angerissen...
Labornetzteil mit Strombegrenzung an den Ausgang für die Spannung, an
der der TL431 angeschlossen ist (meistens ist es der 5V-Kreis). Dann
eine Spannung unterhalb des Sollwertes draufgeben. Ein wenig Stromfluß
durch eine evtl. vorhandene Grundlast (Widerstand) ist normal, es darf
aber kein Strom durch die LED des Optokopplers fließen und dessen
Ausgang muß daher hochohmig sein.
Dann die Spannung auf den Sollwert oder ganz leicht darüber erhöhen.
Dann muß der TL431 Strom durch die LED des Optokopplers fließen lassen,
woraufhin dessen Ausgang niederohmig werden muß.
Bei ALLEM was Du machst: Polungen und Bauteil-Grenzen beachten!! Nichts
falschrum messen, nichts verpolen, keinen 6,3V Kondi mit 12V erfreuen!
Der TL431 ist sowas wie eine einstellbare Z-Diode. Er läßt so viel Strom
zwischen Anode und Kathode fließen, daß sich am Feedback-Eingang eine
Spannung von 2,5V einstellt.
ja das ist schon klar,soll ich die spannung auf die anode oder Kathode
oder auf die referenz geben?Oder gar nicht direkt an den TL?
steh grad etwas aufm schlauch.
lg und danke
Mein erster Eindruck:
Der ELKO auf der Sek.-Seite gleich links von der linken oberen Ecke des
Übertragers sieht (auf dem leider unscharfen Bild) aufgeplatzt aus! Die
andersartigen Spiegelungen auf seiner dreigeteilten Oberseite gegenüber
den restlichen ELKOs verleiten mich zu dieser Annahme.
Die beiden Dioden in seiner unmittelbaren Nähe am Besten auch gleich
checken.
Ja danke,die Elkos sind alle geprüft und i.o.
Die beiden Dioden ebenfall.Die blau eingrahmte ZD hab ich gemessen und
hat in beide Richtungen vollen durchgang.Ist eine 9,1 v zd.denke aber
nicht das dies der alleinige fehler sein kann.
Werd sie wechseln und dann beriichten.
Jaja, alles Übel der Elektronikwelt sind heute defekte Kondensatoren...
Das kann natürlich jeder Heimwerkerdoof mit seinem 500W-Brateisen
reparieren. Das große Wundern kommt erst wenn der letzte Elko getauscht
ist und die Scheiße trotzdem nicht funktioniert. Ich find das lustig.
Ich denke nicht, daß die Elkos Schrott sind. Höchstens die kleinen auf
der Primärseite, die sollten aber eigentlich inzwischen getauscht sein.
Die Spannung vom Netzteil wird einfach in den Ausgang des Netzteils
eingespeist, oder an der Gleichrichterdiode für diesen Ausgang (an dem
der TL431 sitzt).
Daß die Z-Diode in beide Richtungen vollen Durchgang hat glaube ich
nicht. Du hast geschrieben, an Vcc würde die Spannung pulsieren. Das ist
mit einer durchgeschossenen Z-Diode an dieser Stelle nicht möglich.
was heist vollen durchgang.hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Die anderen z-dioden sperren in eine richtung und haben andersrum einen
wert von 157 (bei durchgangsmessung).Bei dieser habe ich in beide
richtungen diesen wert.(im ausgebauten zustand)
jopp die kleinen elkos sind gewechselt.
>Dann die Spannung auf den Sollwert oder ganz leicht darüber erhöhen.
Dann muß der TL431 Strom durch die LED des Optokopplers fließen lassen,
woraufhin dessen Ausgang niederohmig werden muß.
Am Ausgang sprich 230V seite hat sich nichts verändert.
(m...)
Bei einem von mir reparierten SMPS war am Ausgang ein ELKO derart
defekt, das er noch nicht einmal die 'dicken Backen' gezeigt hat, mit
einem C-Meter i.O. war (wenn auch mit etwas geringerer Kapazität), aber
unter steigender Spannung letztendlich einen Kurzschluss produzierte.
Zusätzlich war auch eine für seinen 'Zweig' zuständige
Gleichrichter-Diode hinüber (Kurzschluss). Was nun ursächlich war, also
ob zuerst die Diode und dann erst der C in die 'ewigen Jagdgründe'
eingegangen ist oder anders herum, war mir dann eigentlich egal.
Hier scheint es, wenn die Dioden-Tests alle richtig gemacht wurden,
zunächst einmal nur ein offensichtlich defekter ELKO zu sein - das
Netzteil möchte ja aufstarten (wie ich den bisherigen Posts entnehmen
konnte), wird aber immer wieder daran gehindert störungsfrei
weiterzulaufen. DAS 'stinkt' weiterhin nach einem Kurzschluss (durch
einen C oder eine D) auf der Sekundärseite!
Sicherung mal durchgemessen?
Hatte auch schon mal eine Sicherung, die hochohmig (ca. 1k) war. Dann
fließt zwar ausreichend Strom, um den PWM-Controller zu starten, aber
wenn der dann versucht, mit vollem Strom die Sekundärseite aufzuladen,
geht er wegen des auftretenden Spannungseinbruchs aus.
ich habe die diode verwechselt.bitte viel mals um sorry.
Die zener diode ist jetzt neu eingezeichnet und sitzt vorm opto.hat aber
trozdem in beide richtungen diesen wert.
Sollte es an dieser blöden diode liegen?
Sitzt aber noch auf der primärseite!
Martin Kleber schrieb:> Die zener diode ist jetzt neu eingezeichnet und sitzt vorm opto.hat aber> trozdem in beide richtungen diesen wert.
Hast Du sie zur Messung einseitig augelötet? Sonst muss der Meßwert
nicht allzuviel sagen.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Hast Du sie zur Messung einseitig augelötet? Sonst muss der Meßwert> nicht allzuviel sagen.Martin Kleber schrieb:> wert von 157 (bei durchgangsmessung).Bei dieser habe ich in beide> richtungen diesen wert.(im ausgebauten zustand)
Wenn er nicht versehentlich doch beide Messungen in der selben Richtung
gemacht hat, ist diese Diode hin.
Martin Kleber schrieb:> Die zener diode ist jetzt neu eingezeichnet und sitzt vorm opto.hat aber> trotzdem in beide richtungen diesen wert.
Auslöten und gründlich messen ist nicht verboten.
Deine Bilder mit Paint bearbeiten verringert Größe! Handynutzer haben
keinen unendliche Flatrate!
So es gibt was neues zu berichten.lach
Ich habe das Netzteil jetzt mal (geteilt)
sprich nur die Primärseite in betrieb genommen.
Habe es am Opto und dem kondi getrennt.Also keine verbindung zur
sekundärseite.
Das ic ist aber immer noch am pulsieren.Also alles wie gehabt.Kann dann
ja wohl kein Schluss oder defekter kondi sein.
Meiner Meinung nach kann es ja dann nur noch auf der sek.seite sein.Ich
habe das IC ganz stark in Verdacht und werde es wohl verhaften müssen.
Was meint ihr dazu.?????
Martin Kleber schrieb:> Kann dann> ja wohl kein Schluss
Doch gerade das wird der Fall sein. Das IC pulsiert, weil die
Überstromabschaltung immer wieder zuschlägt.
Martin Kleber schrieb:> Habe es am Opto und dem kondi getrennt.Also keine verbindung zur> sekundärseite.
Höchste Gefahr! Der Optokoppler hat die Aufgabe, das primäre Netzteil
runterzuregeln. Wen du den OK einfach abtrennst, tendiert der Controller
dazu, immer höher zu drehen, weil das Feedback von der Sekundärseite
ausbleibt. Lass es nicht lange so laufen!
Du wirst vermutlich eine kurzgeschlossene Diode oder einen Elko auf der
Sekundärseite haben. In Ruhe ausbauen und nachmessen, dann findest du
ihn auch. So viel ist da ja nicht drin.
upps vielen dank für den Tipp.Werd ma alles auslöten auf der sek
seite.soll ich die diicken fetten dioden auch ausbauen oder ist es
unwarscheinlich das diese defekt sind?
Kleiner Tipp.
Mach eine 100W Glühbirne in Serie zu dem Netzteil in Deine Netzleitung.
Das reicht, um Dein Netzteil im Leerlauf zu starten. Sollte dabei etwas
zertört werden, verhindert die Lampe schlimmeres!
Martin Kleber schrieb:> seite.soll ich die diicken fetten dioden auch ausbauen oder ist es> unwarscheinlich das diese defekt sind?
Sieh mal die Lötstellen genau an! Kalte Lötstellen hatte ich da schon
mehrfach.
> Habe es am Opto und dem kondi getrennt.
Das ist alles ein Bullshit hier. Was hab ich Dir denn oben über die
Regelschleife geschrieben? Ich gebs jetzt auf, Du hast keine Ahnung was
Du da tust und das Ding wird Dir letztendlich sowieso ins Gesicht
springen oder richtig böhse auf die Finger hauen.
> Mach eine 100W Glühbirne in Serie zu dem Netzteil in Deine Netzleitung.> Das reicht, um Dein Netzteil im Leerlauf zu starten. Sollte dabei> etwas zertört werden, verhindert die Lampe schlimmeres!
Das ist auch nur halbrichtig. Diese Glühlampe schützt lediglich die
Sicherung. Die Energie des auf 330V geladenen Zwischenkreiskondensators
ist mehr als stark genug um das IC auf der Primärseite zu verdampfen.
Wenn die Glühbirne außer einmal kurz beim Einschalten leuchtet ist das
nur eine Anzeige, daß alles lange vorbei ist.
So und eines sag ich jetzt nochmal. Viele dieser ICs haben eine
Schutzschaltung, die das Ding bei fehlender Regelung abschaltet. Heißt,
wenn die Spannung am Feedback-Eingang über einen bestimmten Wert steigt
(also nicht durch den Optokoppler vorher abgesenkt wird), dann schaltet
das Ding für eine kurze Zeit aus und versucht danach einen neuen Start.
Nennt man auto-restart-mode und genau dieser verursacht diese
periodischen Startversuche, die sich in pulsierenden Spannungen oder
leisem Tickern äußern.
Deswegen solltest Du die Regelschleife prüfen, nicht weil ich Langeweile
hätte.
Wenn eine 9,1V-Z-Diode ausgelötet in beide Richtungen eine Flußspannung
von 150mV hat dann ist sie keine Z-Diode mehr.
Naja wie gesagt - ich wünsche Dir noch viel Spaß. Lies lieber mal ein
paar Bücher über Schaltnetzteile, ein paar Datenblätter (ICE3+ und
TL431), mach Dich schlau wie Optokoppler arbeiten... und kill Dich nicht
mit dem Netzteil.
die regelschleife hatte ich getestet.sorry aber beitrag ist wohl
verloren gegangen.
Habe an den Dioden der 5v spannung eingespeist und der opto ist wie du
gesagt hast wurde der Ausgang niederohmig.
Hier noch ein paar Ansatzpunkte:
1) Prüfe alle sekundären Gleichrichterdioden D1S38 D1S39 D1S35 /
D1S34 D1S32 D1S31 auf ihre Funktion mit dem Diodentest Deines
Multimeters (ein Pin sollte dazu ausgelötet sein!
2) Die Elko (die dicken Becher links) ausbauen, mit der im Sollbetrieb
anliegenden DC-Spannung beaufschlagen und Strom messen. Nachdem die
Elkos geladen sind, darf kein Strom mehr fließen!
3) schau mal ob die Diode D1S10 noch heile ist. Die ist vom RCD-Clamp.
Ist diese leitend kann sie diesen Effekt verursachen. (evtl kannst du
auch noch den C des DCR-Clamp - C1S10 - auf Schluss prüfen; was jedoch
ehr unwahrscheinlich ist)
Viel Erfolg!
So habe heute den ganzen Tag wie doof gelötet.Dioden alle raus ,gemessen
und wieder rein.Elkos bis auf 3 stück auf der prim.seite (3 großen ganz
aussen)alle erneuert.
Ich hab jetzt das IC bestellt und werde es auslöten ,Sockeln und dann
mal schauen was dann passiert.Ich lach mich schlapp wenn es doch das
blöde ic war.
Martin Kleber schrieb:> Ich hab jetzt das IC bestellt und werde es auslöten ,Sockeln und dann>> mal schauen was dann passiert.Ich lach mich schlapp wenn es doch das>> blöde ic war.
Also, ich hab schon genügend defekte ICE3 gesehen. die hatten jedesmal
ihren Deckel abgehoben (weil der interne MOSFET oder die Start-Up-Zelle
durchlegiert).
Eine ICE3, der Pulse rausschickt, ist mit Sicherheit nicht defekt.
Einzelne wenige Pulse stellen tut er nur bei einigen wenigen Fehlern
1. Regelung am Anschlag (hast du ja getestet).
2. Überstrom
In der Startphase läuft er sowieso immer in die Strombegrenzung - also
auch kein Problem
3. Unterspannung
Zwei Möglichkeiten:
a) Anlaufschaltung defekt: Die Analufschaltung besteht aus der internen
Start-Up-Zelle und dem an Vcc angeschlossenen Kondensator.
Bei defekter Start-Up-Zelle startet das IC überhaupt nicht, also kann
das keine Ursache sein.
Elko platt: Der Elko hat seine Kapazität verloren und die in ihm
gespeicherte energie reicht nicht aus, um den MOSFET so häufig zu
schalten, dass auch auf der Sekundärseite genügend Energie ankommt und
der Chip aus der Hilfswicklung des Übertragers gespeist werden kann. ->
Elko an Vcc tauschen.
b) Es kommt keine Energie aus der Hilfswicklung - wieder zwei
Möglichkeiten:
i) Schaltung an der Hilfswicklung defekt - besteht aus zwei Teilen,
nämlich der Hilfswicklung und einer Gleichrichterdiode (mit evtl. ein
paar Entstörbauteilen), also Hilfswicklung testen (durchgebrannt),
Lötstellen überprüfen, Durchgang messen, Diode ausmessen.
ii) Wenn Hilfswicklung und Schaltung in Ordnung, dann sekundärseitiger
Kurzschluss. Alle Energie im Übertrager fließt in die kurzgeschlossene
Sekundärwicklung und an der Hilfswicklung kommt nichts mehr an.
Alle Sekundärspannungen überprüfen - Elkos, Dioden, Entstörbauelemente.
Statt Kurzschluss geht übrigens auch Überlast.
"Achso,zu meinen Meßgeräten.
Bis auf oszi alles vorhanden."
Aus Sicherheitsgründen sollte dieser Thread im Sinne
des Personenschutzes sofort geschlossen werden.
>Der blaue Kondensator C1S11 ist defekt, ersetze diesen.>Es ist ein Keramikkondesator, du solltest einen Folienkondensator>nehmen.
Der blaue C1S11 ist parallel zur Diode (auf Clipboard1.jpg zu erkennen)
und nur für EMV-Maßnahmen. Dieser kann zwar defekt sein, ich würde aber
ehr auf die Diode des RCD-Clamp D1S10 tippen. Du kannst für
Versuchszwecke C1S11 mal entfernen.
Man kann bei D1S10 noch "007" erkennen - daher tippe ich auf eine
1N4007. Sollte das der Fall sein, bin ich mir ziemlich sicher dass diese
Diode hinüber ist. Eigentlich ist die hier sogar falsch am Platz, da die
1N4007 für diese Anwendung (RCD-Clamp am Flyback) viel zu langsam ist
(ok, C1S11 hilft hier ein wenig)! Hier solltest du eine schnelle 800
oder 1000V Diode verbauen!
Ist diese Diode defekt (beidseitig leitend) sieht der ICE3 Baustein beim
Einschalten nicht die Primär-Induktivität des Trafos sondern die
Kapazität des RCD-Clamp Netzwerkes (Rotes C neben R1S10 - vermutlich
C1S10). Hohes dV/dt am C -> hoher Strom -> ICE3 geht sofort in den
OC-protect Modus!
Löt mal diese Diode aus und mess mit dem Diodentest Deines Multimeters
die Diode auf Funktion!
Nicht ohne D1S10, C1S10 oder R1S10 einschalten!
Viel Erfolg!
erst mal ein herzlichen dank für die zahlreichen Tipps.
Nun mal zu dem 4ggrghq5 (Gast) .Warum sollte dieser Thread deiner
Meinung nach aus Personenschutz gründen geschlossen werden.
Nur weil ich kein Oszi habe.Halt ich persöhnlich etwas für übertrieben.
Also die D1S10 ist laut Meßgerät noch heile.
Den Kondensator C1S11 werde ich jetzt mal erneuern.
Bei der Diode steht SH 4007.
vielen dank
So,an alle die mir geholfen bzw helfen wollten.
Ic ist angekommen und eingebaut.
Siehe da:" Alles läuft einwandfrei."
Es war nur dieses blöde Ic.
Sollte jemand mal ein solches Ic benötigen, ich habe noch 2 Stück hier.
Ein dank an "ALLE"
glg und ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr
lg Martin
Ben _ schrieb:> Das überrascht mich sehr, diese ICs gehen entweder richtig kaputt, mit> großem Knall und offenem Deckel, oder überhaupt nicht.
Wie heisst es so schön... "Never say never!"
Hallo!
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Ich hätte eine allgemeine Frage zu Schaltnetzteilen. Mein BluRay Player
hat den Geist aufgegeben und gibt keine Zeichen mehr von sich. Die
Platine sieht zwar anders aus als die von Martin, aber im Prinzip
sollten die ja alle recht ähnlich aufgebaut sein. Meine Frage bezieht
sich auf die Steckerleiste, ist auch auf den Bild von Martin zu sehen.
Bei mir gibt es fünf Anschlüsse:
5V+Stb (StandBy Leitung)
PCON
GND
-24V
12V
Außerdem noch eine weitere Leiste mit 5V+Stb, 12V, -12V, GND, GND, 5V+,
5V+, wenn ich mich recht erinnere. Habe das SNT leider nicht vorliegen.
Wenn ich das Schaltnetzteil nun ohne Gerät betreibe, muss ich dann ein
Signal an PCON anlegen und wenn ja, welches? Oder müssten alle
Spannungen auch ohne Zutun an PCON so wie auf der Platine aufgedruckt
schon nach Einstecken des Steckers zur Verfügung stehen?
Bei mir ist glaube das Pendant zur Diode D1S10 kaputt. Wobei ich bei
Zeiten noch mal auslöten müsste.
hallo,
ein Bild wäre nartürlich nicht das schlechteste.
Also bei mir lag an der Steckerleiste ohne Gerät nur die 5V Spannung an.
Über den Power on kontakt kam dann später beim einschalten des Gerätes
die Restlichen Spannungen hinzu.
Kannst mal schreiben um was für ein Player es sich handelt.
Gruß Martin
Danke an alle Autoren in diesem Thread. Ihr Habt mir geholfen ein
ähnliches Problem an einem ATX Netzteil zumindest zu klären.
Zur Info: Das Gerät hat schon 8 Jahre auf dem Buckel und startete nicht.
Nach ein paar Messungen (IC und Optokoppler) kam raus das dieses NT
einfach nur altersbedingte probleme beim anschwingen hat. (tut quasi
blos bei jedem mehrmaligen wiederanlegen der Stromzufuhr)
werde mir ein ESR Messgerät kaufen und die Elkos checken.
viele grüße, Thorsten
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