moin, ich habe vor 176 (ja einhundertsechsundsiebzig) Led's gleichzeitig anzusteuern. Bisher war meine Überlegung je 4 parallel an einen Widerstand zu hängen und an 12V an zuschliessen. Das würde allerdings 44 Widerstände benötigen.... Der gesamte Stromverbrauch liegt bei rund 4 Ampere. Da ich kein Netzteil hab, das die Leistung liefert, habe ich vor mir ein PC-Netzteil zukaufen, welches immer genug Saft liefert. Ein PC Netzteil liefert aber auch 3,3V. Ist es möglich die Led's, welche 3,2-3,4 Volt benötigen, ohne Vorwiderstand dort anzuschliessen? Ich sehe kein Problem, aber wo immer man nachsieht steht, das man led's nie ohne Vorwiderstand betreiben soll. Was soll passieren, wenn die Spannung stimmt? mfg Emperor_L0ser
>44 Widerstände
Das sind wenn hochkommt 2Euro50...
Alle gleichzeitig einzuschalten ist auch nicht wirklich sinnvoll...
12V*4A = 48W das wird vielleicht auch schon warm...
Hallo Emperor_L0ser, nun, wenn du ne LED ohne Vorwiderstand betreibst killt sie sich selbst. Das liegt einfach daran, dass bei einer LED mit steigendem Strom der Widerstand der LED abnimmt -> mehr Strom wird fließen -> Widerstand nimmt ab -> etc. bis die LED stirbt Deswegen ist der Vorwiderstand nötig, weil er den Strom begrenzt. Viele Grüße
Am sinnvollsten wäre es wohl 60 Widerstände zu nehmen und immer 3 LEDs in Reihe an 12V anzuschließen.
es sind 1Watt Widerstände, die kosten dann gleich etwas mehr ca. 8 euro Mein Problem ist auch, das ich auf der Platine keinen Platz mehr für die Widerstände habe (sind größer als die normalen 1/4Watt Kohleschicht-Teile) und für mich 88 Lötstellen mehr, wobei es wirklich nicht spassig ist 88 Kabelenden zu verzinnen...
> Was soll passieren, wenn die Spannung stimmt? Schau dir mal die Kennlinie einer LED an. Wenn die Spannung kleiner als die Durchbruchspannung ist, leuchtet sie nicht. Ist die Spannung größer, nimmt der Strom sehr schnell sehr hohe Werte an sofern die Spannungsquelle den Strom liefern kann. Naja und die Spannung eben exakt so einzustellen, dass die LED wunschgemäß leuchtet, ist sehr schwierig. Zumal die Durchbruchspannung mehr oder weniger stark streut.
Eine Diode wird durch den fließenden Strom gesteuert, NICHT durch angelegte Spannung. Die Spannung stellt sich dann von alleine ein. Um die Verlustleistung etwas zu reduzieren würde ich 4 LEDs hinter einem Widerstand nicht parallel, sondern in Reihe schalten (an der 12V-Schiene jetzt gedacht). Dadurch reduziert sich der Strom dann um ein Viertel (bei 4 LEDs). Durch die aufsummierte Vorwärtsspannung verringert sich dann auch der Spannungsabfall an dem Widerstand, ergo: weniger Verlustleistung. Ich weiß jetzt nicht wie wichtig das ist, aber achte darauf dass die LEDs alle aus einer Charge stammen, weil sich dann die Bauteiltoleranzen und damit die Helligkeitsunterschiede besser im Rahmen halten lassen.
Hallo, die Widerstände sind unvermeidlich. Man kann ihre Anzahl aber reduzieren, indem man Die Spannung möglichst hoch wählt, z.B. 24 V und dann bis zu 10 in Serie mit einem Widerstand schaltet. Ein PC-Netzteil ist ungeeignet, weil die 12 V nicht separat belastbar sind. Das ginge bei 5 V, aber nur mit sehr vielen Widerständen. Besser wäre ein Laptop- oder TFT-Netzteil. Jörg
Hallo! Schalte deine 176 LEDs alle in Reihe. (ca. 580 .. 600 V) Nimm die 230 V aus der Steckdose, eventuell über einen kleinen Trenntrafo. Gleichrichterschaltung mit spannungsverdoppler (2 Dioden, 2 Elkos) und du bekommst so um die 650 V. Dann EINEN einzigen Vorwiderstand und gut. Die übliche Vorsicht bei solchen Spannungen solltest du aber schon walten lassen. mfg
> Eine Diode wird durch den fließenden Strom gesteuert, NICHT > durch angelegte Spannung. LOL, was legt denn der "Kunde" an die LED an? Sicher kein Strom... Die Spannung alleine ist dafür verantwortlich, dass die Diode in den leitenden Zustand übergeht. Schau dir mal die Diodengleichung an, sie beschreibt den Diodenstrom in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung. > Die Spannung stellt sich dann von alleine ein. Überspitzt formuliert hätte man bei Id=10mA z. B. Ud=2V und bei Id=100mA ein Ud=4V? Eben genau das ist nicht der Fall (Stichwort Kennlinie, die Abszisse stellt die Spannung dar).
Ist übrigens hier recht anschaulich erläutert: http://de.wikipedia.org/wiki/Diode Abschnitt "Mechanisches Ersatzmodell der Diode" lesen!
ok, danke euch für die schnellen antworten, also werd ich den lötkolben wohl etwas länger schwingen :-) das Problem mit den PC-Netzteilen (ausschalten wenn von 5V nichts abgenommen wird) ist mir bekannt, aber das kann man lösen, zur Not ne Glühbirne zwischen klemmen, dann bleibt das Ding an. Danke und mfg Emperor_L0ser
Wenn ich das richtig rechne kannst Du auch 3 LED's in Reihe schalten (ca. 10V) und dann die restlichen 2V über einen Widerstand verbraten (100 Ohm bei 20mA LED's) Macht dann pro Strang 240mW (der Widerstand reich natürlich 1/8W da der ja nur 2V hat) 59 Stränge werden es dann mit einem Gesamtstrom von 1,18A bzw. 14,16W.
Ich habe natürlich gemogelt... entweder muß man den letzten Widerstand anders Dimesionieren oder die Anzahl der LED's auf 177 erhöhen :)
Statt PC-Netzteil tut´s auch ein Schaltnetzteil aus dem Reichelt- Angebot, ist auch billiger unter Umständen. Und Leistungswiderstände gibt´s da auch, und weit billiger als 8 Euro das Stück!
> LOL, was legt denn der "Kunde" an die LED an? Sicher kein Strom... Aber natürlich, zumindest der der was davon versteht. Selbstverständlich braucht eine LED Spannung und Strom um zu leuchten. Aber der Designer gibt den Strom vor, die Flusspannung stellt sich dann automatisch ein. D.h. LED's betreibt man an Stromquellen. Ein Vorwiderstand ist dabei eine einfache Stromquelle. Die Flussspannung von LED's streut stark über die Herstellung und mit der Temperatur. Dabei hat die Temperaturabhänigikeit eine negative Kennlinie, d.h. mit zunehmender Temperatur wird der Strom bei gleicher Spannung grösser. LED's an konstanter Spannung könnten sich also zerstören. Falls nicht, wird die Produktionsstreuung wird zu stark schwankenden Helligkeiten führen.
http://www.ey-cool.com/led/led.htm so kann man's auch machen: 23 LEDs, jede hat einen eigenen R für 12V, und dann ein Lüfter dahinter. Also: versuche, soviel wie möglich in Reihe zu betreiben. Anstatt des Vorwiderstandes kannst Du auch eine einfache Konstantstrom-Schaltung verwenden. Damit ist die Helligkeit unabhängig(er) von der Versorgung. Aber bedenke: wenn Du die LEDs auf engem Raum aufbaust, werden sie ziemlich warm. Das reduziert die Lebensdauer, die Helligkeit nimmt dann sehr schnell ab. Lieber doch einen Lüfter vorsehen. 176*0,02A*3,3V=11,616W für die LEDs, dann kommen noch die Vorwiderstände dazu. So vor 20 Jahren hatte Holzinger-Elektronik in der M-Schillerstraße eine Werbe-LED-Matrix mit ca. 1000 LEDs aufgebaut und an die Halbleitertheke gestellt. Leider hatten sie dabei die Verlustleistung unterschätzt. Das Teil war ziemlich schnell "löchrig" und eher eine Negativ-Werbung. Das Display verschwand ziemlich schnell wieder.
lol, wer sagt denn, das ich nen widerstand für 8 euro das stück kaufe, alle zusammen natürlich und schaltnetzteile kosten bei reichelt mehr als bei schiwi n billiges pc-netzteil, zu schiwi kann ich hinfahren, bei reichelt kommen ausserdem nochmal 5 euro porto drauf und derzeit brauch ich nichts. (einen pc würd ich an so ein billignetzteil nicht dranhängen, aber für ein paar led's sollte das alle mal reichen) http://62.8.212.99/catalog/product_info.php?cPath=2_27_182&products_id=15893
> Schau dir mal die Diodengleichung an, sie > beschreibt den Diodenstrom in Abhängigkeit von der anliegenden > Spannung. Und? Dann stell sie doch um!
Hallo, ich finde das alles hier recht umstaendlich in meinen Augen. 1. Variante In einigen Handytypen findest man spezielle Treiber IC's für LED'S. Diese LED Treiber IC's transformieren die DC Eingangsspannung auf 48 VDC. Bei einer Forwardspannung der LED von 3,2V waeren es 15 LED's. 2. Variante Eine andere Moeglichkeit waere mittels LM2579 und MAX471 eine Konstantstromquelle aufzubauen und dimmbar über ein Mikrocontroller waere es auch noch. Der LM2579 ist für maximal 3A ausgelegt, somit müsstest du zwei getrennte Netzteile aufbauen. Die Bauteilkosten liegen für ein 3A Konstantstromnetzteil bei 12 Euro mit einem Mega8. 3. Variante Vielleicht waere auch der Baustein MAX7219 interessant dieser benoetigt nur ein Widerstand zur Stromeinstellung. Die Variante dürfte auch die teuerste Variante sein. Gruß, Dirk
meine praktische Erfahrung: Es geht, habe 135 UV-LEDsparallel (20mA/LED=2,7A gesamt). Außerdem ist die Kennlinie sehr vorteilhaft, da etwas mehr Spannung als die normale Betriesspannung den Stromfluss extrem erhöht, wird das ganze sehr schön begrenzt wenn man ein nicht zu großes Netzteil oder einen nicht zu dicken Versorgungsdraht nimmt. Also nochmal ein kurzes Beispiel: bei 3,3V fließen 20mA über die LED (gut einzelne Leds weichen vielleicht etwas ab) und bei 3,4V fließen 25mA(Beispiel) über die LED. Das wären also Gesamtstrome von 2,7A und 3,4A wodurch sich bei einem schwachen Netzteil eine Strombegrenzung ergibt und man die Spannung dadurch garnicht weiter hochdrehen kann. Ich habe das erst mit einem Labornetzteil getesten und danach eins mit dem LM350 aufgebaut, welches ich jetzt für die LED-Platine nehme. Problematisch ist es nur bei ungeregelter Spannung. Angenommen man hat ne Quelle die 4V liefert unter Belastung mit den LEDs liegt die Spannung dann bei 3,5V was auch noch gut geht, wenn jetzt aber eine LED wegen großen Toleranzen zu viel Strom schluckt zerstört sie sich. Nun ist die Belastung der Quelle geringer und die Spannugn steigt etwas an wodurch die nächste LED zuviel Strom schluckt und hops geht, also die Spannugn steigt wieder weiter an und es kommt zu einer Kettenreaktion. Fazit: unbedingt ne Spannungsquelle wählen die stabilisiert ist.
>> Schau dir mal die Diodengleichung an, sie >> beschreibt den Diodenstrom in Abhängigkeit von der anliegenden >> Spannung. > Und? Dann stell sie doch um! Tja,das ist so eine Sache....Ursache und Wirkung.Die Spannung ist die Ursache das die LED leitfähig wird und ein Strom überhaupt erst fliessen kann.Und jener ist dann die Ursache dafür das sie leuchtet.Oder auch kaputt geht,wenn es zuviel Strom war.Damit der Strom weiterfliesst,muss die Spannung erhalten bleiben.Sie sollte etwas höher als die Flussspannung sein,damit die Halbleiterstrukturen weiter so polarisiert bleiben,das das ganze leitfähig bleibt. Da dummerweise die Flussspannung nich bei jeder LED genau gleich ist,zieht jede auch einen anderen Strom wenn man nix zur Begrenzung reinschaltet.Wenn 2 nun parallel geschaltet werden,fliesst durch eine daher zwangsläufig mehr Strom,diese wird heisser wodurch die Flussspannung noch etwas absinkt und so weiter.Ohne Vorwiderstand sind beide nach sehr kurzer Zeit hin.Mit Vorwiderstand leuchten beide,aber nicht unbedingt gleich hell. Der einfachste Weg um nun einer konkreten Spannung einen definierten Strom abzuringen ist nunmal ein Vorwiderstand und die LEDs in Reihe.Punkt.
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LED.JPG
28 KB
ich orientiere mich immer an diesem Diagramm im Datenblatt und an der Angabe für den Dauerbetriebsstrom der LED dann brauch ich im Diagramm nur die dazugehörige Spannung raussuchen die ich dann an der stabilisierten Quelle einstelle oder den Widerstand mit diesen Werten berechne. Werde mal die restlichen LED vergleichen, denke kaum das da eine um mehr als 5% abweicht, aber selsbt wenn kann man ja mit der Spannugn etwas zurückgehen und ist auf der sicheren Seite.
Übrigens kann ein Strom nur fliessen, wenn eine Spannung vorhanden ist.
Ich denke nun haben mehrere die LED's erklärt - gut ist. Wer es nicht kapieren will hat halt Pech gehabt. Und beim basteln geht vieles - auch gegen die Lehre. Übrigens ist es in Hochvolumen-Produkten gar nicht unüblich LED's direkt parallel zu betreiben um Kosten zu sparen. Die LED's stammen dann aber in der Produktion aus der gleichen Charge und matchen sehr gut.
>sofern die Spannungsquelle den Strom liefern kann.
Kann sie ja nicht mehr, wenn man einen Vorwiderstand benutzt...
Bedenke auch die Temperaturdrift der Flußspannung. Und dann wäre evtl. noch eine Langzeitdrift.
"Übrigens kann ein Strom nur fliessen, wenn eine Spannung vorhanden ist." <Erbsenzählmode> Supraleitung mal ausgenommen </Erbsenzählmode>
Im Falle der LED geht es doch nicht darum, einen Strom fließen zu lassen, sondern darum, den Strom auf den Wert zu begrenzen, den die LEDs aushalten. Die LEDs sind aufgrund ihres nichtlinearen Widerstandes dazu nicht in der Lage, deshalb muss eine andere Strombegrenzung her, im einfachsten Falle ein ohmscher Widerstand. ...
<Erbsenzählmode> Supraleitung mal ausgenommen </Erbsenzählmode> Wichtigtuerischer Quatsch! Miss mal einem Supraleiter mit offenen Enden einen Strom oder eine Spannung: Beides nicht vorhanden. Um einen Strom fliessen zu lassen, braucht man verschiedene Potentiale (das können auch mehr als 2 sein). Hat man nun einen Potentialunterschied (auch "Spannung" genannt) und verbindet diese beiden Potentiale mit einem Leiter, dann fliesst ein Strom. In einem Supraleiter gibt es vielleicht weniger "Verluste" (Energie umwandlugen) als in schödem Kupfer, aber auch da fliesst nur Strom, wenn eine Spannung anliegt. Das gilt übrigens nicht nur für elektrische Potentiale...
"Wichtigtuerischer Quatsch!" So hatte das nicht rüberkommen sollen. "Miss mal einem Supraleiter mit offenen Enden einen Strom oder eine Spannung: Beides nicht vorhanden." Ja, das seh ich ein, aber: Es gibt sehr wohl Anwendungen wie z.B. Supraleitende Magneten, in denen der Strom Jahrelang seine Bahnen zieht, sofern die Kühlung aufrechterhalten wird. Und bei 0 Ohm fällt halt nicht so viel Spannung ab. Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Supraleitung#Erzeugung_st.C3.A4rkster_Magnetfelder Ich wollte dich übrigens in keiner Weise angreifen. Da das hier aber OT ist werd ich mich nu zurückhalten. Grüße, Chris
wie sieht es denn aus, wenn mann die LED ohne Widerstand bereibt und die Versorgung einfach in einem Verhältnis taktet, bis der gewünschte Helligkeitsgrad erreicht ist?
Bei Pollin gibts für 4,96 Euro ein Steckernetzteil mit 3,3V und 4,5A, was für ca. 200 UV LEDs gut ist. Bestellnr. 94-350394 Schaltnetzteil PSU40A-0. Leider regeln die Teile immer 3,3V direkt an ihrem Ausgang. bei PWM solltest du ne hohe Frequenz wählen wodurch das Glätten leichter ist, ohne Glättung könnte es für die LEDs wegen dem Spitzenwert gefährlich werden.
> ein Steckernetzteil mit 3,3V und 4,5A, > was für ca. 200 UV LEDs gut ist. Und wie willst Du damit den Strom durch die LEDs (auch bei schwankenden Temperaturen und bei Exemplarstreuungen) konstant halten?? Mit einer höheren Spannung und Reihenschaltung mehrerer LEDs und einem Vorwiderstand (pro Gruppe in Reihe) arbeitet das bedeutend zuverlässiger. Auch in diesem Bereich findet man bei Pollin preiswerte Netzteile. ...
wenn da einzelne LEDs 5% mehr Strom ziehen ist das gar kein Problem. Beitreibe meinen LED-Belichter auch mit mit einer Konstantspannung. Gefährlich ist es nur wenn das Netzteil nicht stabilisiert den einmal eine zu hohe Spannung(z.B. Leerlaufspannung) und es killt eine LED, dadruch erhöht sich aufgrund der niedrigeren Last die Spannung im Sytem und die restlichen LEDs nehmen mehr Strom auf, dadurch geht wiederum die schwächste kaputt und es tritt der Lawineneffekt ein, nach kürzester Zeit ist der Belichter dunkel.
> nach kürzester Zeit ist der Belichter dunkel. Regelt man statt der Spannung aber den Strom, dann hält das Teil hundert Jahre... Begreif's endlich, LEDs benötigen einen definierten Betriebsstrom, an ihnen tritt dann ein Spannungsabfall auf, der vom Exemplar abhängig ist und stark mit der Temperatur schwankt. Der "Widerstand" der LED ist stark nichtlinear. Dagegen benötigt eine Glühlampe eine Betriebsspannung, der fließende Strom wird durch die Glühlampe bestimmt. Der Widerstand einer Glühlampe ist zwar auch nicht ganz linear (Kaltleiterverhalten) aber durchaus in der Lage, den Strom auf ungefährliche Werte zu begrenzen. Die Tatsache, dass Dein Belichter damit funktioniert, ist reine Glücksache. Vermutlich wird der Strom anderweitig begrenzt (im Netzteil, durch den Widerstand der Zuleitung, ...). ...
meinetwegen wirkt meine Zuleitung als Widerstand. Aber ohne Zuleitung wird es sicherlich niemand machen. Durch die Spannungsregelung begrenze ich im groben Maße den Strom. Das sehe ich an meinem Labornetzteil sehr gut, drehe ich die Spannung rauf geht auch der Strom mit hoch, wenn ich bei ca. 2,7A bin(20mA/LED) lasse ich es gut sein, dann messe ich die Spannung an der LED-Platine ab und weiß ganz genau welche Spannung ich dem Board zutrauen kann ohne es zu überlastet. Wenn die LEDs ihr Betriebstemp erreicht haben ändert sich der Wert um max. 0,1A was nichtmal 1mA pro LED bedeudet. Wenn die einzelnen Exemplarstreuungen so hoch wären dann hätte ich ja schon Ausfallerscheinungen haben müssen, außerdem muss man die LEDs nicht bis zu den max. zulässigen Daten Betreiben, sondern kann etwas drunter bleiben. Laut Datenblatt 3,3-3,5V da sind die Exemplarstreuungen auch drin betrachtet. Kann nur sagen bei mir funzt es ohne Ausfallerscheinungen, deswegen empfehle ich diese Variante weiter und die ganz kritischen Leute können ja nen mittels RC und FET ein langsammes hochdimmen bewerkstelligen. Ein weiteres Gegenargument gegen Widerstände an jeder LED (neben den Kosten und Lötaufwand) ist die Tolerenz der Widerstände von +-5% was dann inkl. der Toleranz der LED gleich mal zu +-10% wird. Wird mir doch keiner erzählen wollen das er dafür die teuerer Widerstände mit geringeren Toleranzen nimmt.
Um es mal mit ganz praktischen Werten zu untermauern: Ich habe mir gerade mal eine weiße Agilent LED genommen, die Spannung des Labornetzteiles so eingestellt, dass bei Zimmertemperatur 20mA fließen. Dann mal mit Kältespray auf -50 Grad runter und mit einem Fön auf +50 Grad hoch. Fazit: Der Strom ändert sich auf 9mA bzw. 40mA. Das zeigt also schonmal ganz praktisch die starke Temperaturabhängigkeit. Und 50 Grad sind z.B. im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint, überhaupt kein Problem. Was dann noch hinzu kommt, ist die Langzeitdrift. Da fehlen mir die praktischen Erkenntnisse, es wäre für mich aber nicht überraschend, wenn ich bei 20 Grad heute einen Stromwert von 20 mA über eine bestimmte Spannung einstelle und in einem Jahr auf einmal 30 mA fließen. Dann kommt noch hinzu, dass bei geringsten Abweichungen der Konstantspannung ebenso der Strom sich stark verändert. Bei 100mV Veränderung hab ich gerade 5mA Stromänderung nachgemessen. Schlußendlich also: Das ist einfach keine gute Idee, eine LED mit einer Konstantspannung zu betreiben. Das ist alles andere, als ein robustes Schaltungsdesign.
der Temperaturbereich den du getestet hast ist schon etwas extrem mein Belichter liegt in der Wohnung und da hat es immer zw. 15° und 40°C. Interessehalber werde ich mal die ganze Platine ins Gefrierfach legen und mal durchmessen.
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