Hallo Forum,
Bin der Neue. Elektrisch vorbelastet, allerdings hatte ich die letzten
Jahre kaum mit Elektronik zu tun und fuchse mich grade wieder rein.
Ich bitte also um Nachsicht :-)
Habe hier und in den Weiten den Netz schon zig Themen zu SNT gelesen,
leider keine Lösung gefunden, also hier bin ich.
Zu meinem Problem.
Es geht um eine Sonos Box, Typ Play 1.
Da werkelt ein 24V SNT.
Bei der ersten Fehlersuche stoß ich auf eine defekte 2AT Sicherung und
der Varistor war niederohmig. Ansonsten keine Schmauchspuren oder
ähnliches gefunden.
Beide mit Baugleichen ersetzt, 230V drauf und mit einem lauten Knall
wieder die beiden Bauteile defekt. Der Sicherung hat es die Kappe
abgesprengt...
Habe danach die Dioden und Widerstände gemessen und keine defekten
gefunden. Den Netzelko und die beiden gelben Entstörkondensatoren waren
auch schon draußen und mittels Komponententester für in Ordnung
befunden.
Dann habe ich an der Sekundärseite an den 2 letzten Kondensatoren 24V
mit Strombegrenzung eingespeist, siehe da die Box erwacht zum Leben und
macht alles was sie soll.
Als nächstes habe ich den Optokoppler raus und laut "irgendeinem"
Schaltbild mal versucht zu messen, konnte da keinen Fehler finden. Bin
da aber eher unsicher. Kann man die "einfach" messen?
Auf der Liste mit den häufigsten Fehlerursachen an SNT´s kam dann der
Transistor (Foto oben, bzw. 5N60M dran. Also den rausgelötet (auf den
Fotos der Platine ist der draußen) und dran gemessen (Multimeter ->
Diode) Habe egal welche Polung keinen Durchgang von 1 nach 3. Der
mittlere Pin ist nicht an der Platine angelötet. Könnte das die Ursache
sein? Der Komponententester erkennt den Transistor und zeigt "was" an
und meckert nicht, also doch i.O.?
Habe dann eine neue Sicherung und Varistor rein und mal ohne den
Transistor 230V drauf, wieder beide durch. Nur ohne großen Knall, da ich
auf eine 1A Sicherung umgestiegen bin.
Ich finde diesen Schluß einfach nicht... Egal wo ich messe ist oder wird
es hochohmig.
Wenn mir jemand einen Tip hätte wo ich sinnvoll weiter machen könnte,
bzw den Fehler weiter eingrenzen könnte wäre ich sehr dankbar.
Leider kein Oszi vorhanden. Multimeter, Komponententester und der
Lötkolben
Danke und Gruß, Flo
Vielleicht hast du einen Varistor mit der falschen Spannung eingebaut.
SNT teste ich mit Vorwiderstand. Dafür habe ich ein paar Glühlampen 6W,
15W, 40W, 100W, 250W. Das knallt nich so :-)
Auf dem Varistor steht TVR14241 und so einen hab ich auch eingebaut.
Es werden aber auch S14K300 470V 4.5KA DISC 14MM EPCOS verbaut.
Von denen sind welche auf dem Weg.
Wegen dem Transistor, ist erdas?
https://www.datasheetarchive.com/STD5N60M2-datasheet.html
Das Datenblatt ist für 5N60M2, auf meinem fehlt die 2?
Florian K. schrieb:> Auf dem Varistor steht TVR14241 und so einen hab ich auch eingebaut.
Der ist für 150VAC! Kein Wunder, dass der geplatzt ist.
> Das Datenblatt ist für 5N60M2, auf meinem fehlt die 2?
Zeilenumbruch nicht bemerkt? Die 2 steht eine Zeile tiefer.
Florian K. schrieb:> Bei der ersten Fehlersuche stoß ich auf eine defekte 2AT Sicherung und> der Varistor war niederohmig
Der Varistor heisst zufällig TH301 ?
Dann liegt einfach ein satter Kurzschluss im Schaltregler vor, entweder
der primäre Brückengleichrichter oder MOSFET durchlegiert, Steuer-IC
kaputt, eventuell ein paar Dioden hops.
Der Varistor war das Ding im Schrumpfschlauch ? Warum sollte der
niederohmig sein. Selbst wenn er gealtert ist leitet er erst ab 220V.
So, Entwarnung. Läuft wieder.
Th301 ist der thermistor. Der Varistor heißt bei der play 1 mov301.
Der Brief mit den epcos Varistoren lag schon ne Weile rum, hat mein
böses Frauchen nur nicht gesagt... Egal, mit denen läuft die Box!
Der Varistor wird niederohmig, wenn er kaputt ist wollte ich damit
sagen.
Also Danke an alle, ich geh jetzt Mucke hören und bis zum nächsten Mal.
Gruß, Flo
ich habe deinen Beitrag zum Sonos/Schaltnetzteil gefunden. Deine Fotos helfen mir schon sehr weiter, danke dafür.
Ich repariere gerade die gleiche Platine und bei mir ist der Widerstand R517 beschädigt bzw. der Aufdruck ist nicht mehr sicher lesbar. Auf deinen Bildern sieht man den Bereich fast, aber leider nicht genau genug.
Wärst du so nett, falls du die Platine noch hast, ein möglichst scharfes Nahfoto von R517 zu machen? Der Widerstand sitzt in der Nähe vom MOSFET/Transistor und dem kleinen 47 µF / 25 V Elko.
Das würde mir sehr helfen, weil ich den richtigen Wert verifizieren möchte.
Dein Schaltnetzteil ist mit einem RT7781 aufgebaut (falls genau so wie auf den Fotos oben), das ist leider eine andere Ausführung. Wo sitzt der R517? Aus dem Datenblatt solltest Du einen passenden Wert abschätzen können.
Interessant: Die haben das IC verändert (vlt. wg. der Patentprobleme bei Fairchild), der Übertrager hat 1:1 die gleiche Nummer.
Könnten "100", also 10 Ohm gewesen sein. Das wäre als Gate-Widerstand plausibel wenn sich der Widerstand zwischen MOSFET und dem Steuer-IC befindet. Rechne damit, daß das Steuer-IC ebenfalls Schaden genommen haben kann und mit ihm alle Halbleiter auf der Primärseite, vor allem der Optokoppler.
Vom Datecode her scheint das Design mit dem FAN6751 das ältere Design zu sein. Der Richtek RT8871 ist offensichtlich später gekommen, vlt. wirklich aufgrund des Verkaufsverbotes. Viele Teile hat man so gelassen, so z.B. auch die hintereinander geschalteten Elkos mit zwei Dioden am VCC-Pin. Im Fairchild-Design war das eine Schutzfunktion, beim Richtek ergibt dass so keinen Sinn, da die Schutzfunktion mit dem TLVH431 garnicht mehr da ist. Die Anordnung auf der Oberseite ist exakt gleich geblieben, die Lage der VCC Elkos, alles. Auch der Current Sense Shunt ist immer noch 0,333Ohm obwohl der Richtek eine deutlich höhere Schwelle hat. Der Vorteil könnte gewesen sein, dass man an dem Fertigungsprozess zumindest für die Oberseite so nichts ändern musste. Auch die Bezeichnungen einiger Bauteile auf der Unterseite finden sich so wieder.
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