Hallöchen Ihr
Ich habe da ein gunstigeres Netzteil. Marke???? Typ: DF1760SL3A
1x60V @ 10A
leider hat es mal einen kurzschluss gegeben und dann hats irgend was
geschwellt. jetzt habe ich am ausgang immer 94 V aber so gut wie kein
strom.
Ich habe das ding mal aufgeschraubt und genau unter die lube genommen.
habe dan ein verbrannter Widerstand genommen und ers. leider aber nütztz
das nix.
hat jemand eine Idee wie man da am besten vorgehen könnte? oder eine
Idee? standart defekt etc...
Danke für eure Hilfe
grüsse
Ist es denn ein "normales" (dicker schwerer Trafo, grosse Kühlkörper)
oder ein Schaltnetzteil? Ersteres lässt sich i.a. sehr leicht
reparieren, Schaltnetzteile sind da schon schwieriger. Ohne Erfahrung
und entsprechendes Equipment wird das eher nichts.
Fotos von der Schaltung, Schaltplan, mehr Infos zum Typ (z.B.
Labornetzteil, oder Festspannung, Schaltnetzteil oder linear geregelt
mit dickem Netztrafo...)?
Ein paar mehr Infos musst du schon rüberreichen, sonst ist das Ganze nur
"Ratemal mit Rosenthal".
OK. es ist ein normales Regelbares (spannung und Strom) Netzteil mit
einem dicken schweren Trafo. Kein schaltnetzteil.
werde mal ein paar fotos schiessen......
Moin,
Schaltplan vorhanden?
Wenn nein, Erfahrung mit Reparaturen?
Wenn auch nein => viel Spass beim Neukauf.
Eine kurze Suche hat als Marke übrigens "Protek" erbracht, das Gerät
wird aber als 3A Spannungversorgung angeboten.
Zum Problem:
Der Widerstand der da abgeraucht ist könnte mit Chance ein Shunt gewesen
sein. Nachfolgend wäre dann mit hoher wahrscheinlichkeit der
Längstransistor hopps gegangen, den müsstest du finden. Groß, mit
Kühlkörper oder so.
Eine Sicherung im Sekundärkreis wäre auch denkbar. Die muss nicht immer
zum stecken/auswechseln sein, gibts durchaus eingelötet.
Bleibt die Frage, SN oder konventionell?
--
SJ
stimmt sind 3A nicht 10...
nein schgaltplan habe ich natürlich nicht!
irgend wann muss man mal mit erfahrung sammeln beginnen....
der verbrannte Widerstand ist zwischen R16 und R17 zu finden.
Das bauteil links vn R32 (mit kühlkörper) Ist ein spannungsregler 12V
habe ich geprüft -->i.o....
Der Spannungregler ist vermutlich nur zur internen Spannungsversorgung.
Prüfe als erstes mal die Längstransistoren, die wohl hinten am
Gehäuse/Kühlkörper sind. Die lassen vermutlich die komplette Rohspannung
durch (hat's also vermutlich durchgehauen). Oder die werden von der
Steuerung voll durchgesteuert. Aber erstmal die Transis durchmessen
sieht nach erfolg aus.
einer der beiden transis hat bei B--> sowie B-->C beidseitig durchgang.
werde den mal ersetzen villeicht klappts.
ein weiteres Problem ist der verbrannte Widerstand. durch was für ein
widerstand soll ich den ersetzen? messen kann man nicht mehr -->R=oo und
die farbringe sind ebenfals nicht mehr erkennbar...???
gefrusteter wrote:
> ein weiteres Problem ist der verbrannte Widerstand. durch was für ein> widerstand soll ich den ersetzen? messen kann man nicht mehr -->R=oo und> die farbringe sind ebenfals nicht mehr erkennbar...???
Wird schwierig.
Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Platine
scharf anschauen und einen Schaltplan von der Platine rekonstruieren.
Wenn man dann mal weiss wo der Widerstand im Schaltplan sitzt, kann
man eventuell mehr sagen.
oder über die leistung des widerstandes...
neuer transi einbauen und dann dort wo der widerstand war die spannung
messen. der alte widerstand siet nach einem 0.5W aus.
R=U^2/P
klar wird nicht sehr genau werden, aber währe ein anhaltspunkt...
die andere frage ist ob da wohl etwas weiter kaputt geht ohne diesen
widerstand....
> der alte widerstand siet nach einem 0.5W aus.> R=U^2/P
Lass das mal bleiben, haut nicht hin die Rechnung.
Mach davon einen Teil-Schaltplan, das reicht oft schon aus.
Wo hin führt der Widerstand?
Auf die Basis des Transistors oder Emitter ... ?
Was hängt da sonst noch an der Leitung?
(Platinen-Rückseite)
Kannst du mal eine Nahaufnahme von dem defekten Widerstand machen?
mach doch mal von der Unterseite ein Foto (nicht Unterseite des R's,
sondern der Platine ;-). Vielleicht sieht man ja, wo es lang geht. Und
mal die Bezeichnungen der IC's (das bisherige Foto läßt dies nur erahnen
(LM747 o.s.ä.?))
ja von der "V5" ist (TL431C - PROGRAMMABLE VOLTAGE REFERENCE -
STMicroelectronics) auf das poti RP2 220ohm und nach dem Poti auf das
spannungseinstellpoti auf der frontplatte (coarse).
welches NT hast du denn?
Ach, ein China-Netzteil.
Ist der N4 auf der Platine (Beschriftung auf dem Bild nicht lesbar) ein
723? Dieses 30 Jahre altes Schmuckstück wird gerne heute noch in den
Produkten aus dem Reich der Mitte verbaut. Wenn ja, dann lohnt es sich
mal in die Datenblätter des 723 reinzusehen. Besonders in die
Abschnitte, wo typische Applikationen gezeigt und berechnet werden.
Ein kleiner Tip zur Rekonstruktion des Schaltplans.
Ich scanne (oder fotografiere mit Stativ) beide Seiten der Platine.
Dann nehme ich ein Fotobearbeitungsprogramm wie Gimp, Photoshop oder
Paintshop pro. Mit dem spiegele ich die Kupferseite der Platine und lege
in einer weiteren Ebene die Bauteilseite der Platine darüber. Mit ein
paar Transparenzeinstellungen dieser Ebene kann man dann beide Seiten
gleichzeitig sehen. Wenn man die Kupferseite noch geschickt in eine
reine Schwarzweißgrafik (keine Graustufen) umwandelt, lassen sich die
Verbindungen der einzelnen Bauteile in einer weiteren transparenten
Ebene besonders gut nachzeichnen (quasi durchpausen).
Zum Schluss die eingescannten Ebenen ausschalten und fertig ist der
Schaltplan.
(Funktioniert natürlich nur bei einlagigen Platinen)
das 220Ohm Poti könnte theoretisch auch einen Schuß weghaben, weil in
Reihe zum gebrandmarkten Kind. Ich denke, dies könnte Teil des
Kurzschlußschutzes sein, der etwas versagt hatte (bin aber nicht
sicher).
Ich würde die Transis, die zwei Potis, und die R's/D's/C's um den
Abgebrannten herum checken (mehr scheint da nicht dran zu hängen), und
wenn alles ok, dann mal wieder Dampf draufgeben
@ mandrake (Gast)
gute Idee - dieser Weg ist mir noch gar nicht eingefallen, obwohl ich
recht oft die nachbarlichen Geräte ohne Schaltplan patche ... Muß ich
mal probieren bei nächster Gelegenheit.
>(Funktioniert natürlich nur bei einlagigen Platinen)
mal ein Röntgen-Gerät kaufen :-)
also das andere poti welches in serie geschaltet ist scheint i.o zu
sein.
morgen kommt der neue transi, den baue ich dan mal ein und gebe dampf
drauf... werde berichten...
Ner neue tranis ist montiert, für den widerstand habe mal diese 460 ohm
angenommen welcher "gast" vorgeschlagen hat.
nun habe ich 0.5V am ausgang, lässt sich aber nicht regeln.
vermutlich muss da immer noch etwas im busch sein...
die strombegrenzung scheint zu funzen, da zwischen "cc" und "cv"
umgeschaltet wird wenn man den strombegrenzer voll zudreht...
was könnte den noch am a... sein.
wofür werden den diese op's benötigt?
Tja entweder Schaltplan erstellen und gezielt suchen oder suchen lassen
indem du hier den Schaltplan postest oder einfach alle Halbleiter und
Kleinleistungsfestwiderstände und Kondensatoren ersetzen. Potis und
Leistungswiderstände drinlassen.
Das kostet dich ca 10Euro und es geht mit hoher Wahrscheinlichkeit
wieder alles.
Hast du mal die Standardhalbleiter (Dioden, Transistoren) nachgemessen?
Eventuell ist einer kaputt und stellt nur noch einen Kurzschluss oder
eine Trennung dar.
die Bauteile wie J3, J6, J7 etc.. welche so aussehn wie einen widerstand
aber nur einen schwarzen farbring in der mitte besitzen, sind das
sicherungen? haben alle um di 0,2 bis 0.8 ohm
>danke, wieso kann man das "2S" nicht auch aufdrucken?>weiss "mann" das einfach?
Immer wiederkehrende Suffixe werden oft weggelassen.
Zumindest bei diesen japanischen Transistoren.
Habe ähnliches Netzteil (2-fach, parallel o. seriell schaltbar)
Hast Du mal Spannungen nachgemessen ?
(alles meine Werte d.h. ohne Gewähr)
Am Trafo
2x18V für die -6V/+12V Versorgung
7,9V/14,1V/15,8V für die Ausgangsspannung
Die zwei 741 werden mit -6V/+12V versorgt
-6V werden über V6 erzeugt
an V11 ca. 1,9V
Der GND des 7812 reitet über R10 auf der Ausgangsspannung
Referenz TL431C 2,48V
