Hallo, ich habe die angehängte Schaltung aufgebaut. Die LEDs sind auf Ausgang, der Taster auf Eingang mit int. Pull-Up. Dennoch geht die Schaltung (der uC) des öfteren kaputt. Habe ich etwas übersehen im Schaltplan? Ich weiss, die LED sollte an Vcc und Drain über uC, und für Reset kann noch ein Kondensator gegen Gnd. Aber darin wird der Fehler wohl nicht liegen. Vcc von 3V Lithium-Ionen-Batterie. lg Alexander
Angehängte Dateien:
-
IR-C.gif
9,1 KB
Die beiden Potis hinten dran sind die Killer. Sowas tut man doch nicht! bye Frank
Die Schaltung aller Potentiometer gefällt mir nicht gut. Wenn sie heruntergedreht werden, schließen die beiden rechten die Betriebsspannung kurz. Wenn das linke runtergedreht wird, hat die LED keinen Vorwiderstand mehr... MfG Paul
Ich vermisse da einen 100 nF-Kondensator zw. Vcc und GND und dein Taster soll vermutlich gegen GND-Schalten - dann fehlt die Einzeichnung des GND-Symbols an der Stelle. Die Potis rechts sehen sehr abenteuerlich aus. Wenn die Schaltung wirklich an 3 V hängt, warum sicherst du die dann mit einer 5,1 V-Z-Diode ab? ps: sehe gerade, dass der Taster doch gegen GND geschaltet wird - sah nach einer nicht verbundenen Kreuzung aus.
Was zum Geier für einen Zweck sollen die beiden Potis rechts erfüllen? grübel
>Was zum Geier für einen Zweck sollen die beiden Potis rechts erfüllen?
Tippe mal auf einen (merkwürdigen) Spannungsteiler, für den A/D-Wandler
(sofern der sich an dem Pin befindet).
Und man kann den Stromverbrauch der Schaltung sehr leicht einstellen ;)
Ja, stimmt. jetzt von weitem betrachtet sind die potis gefährlich. ich hatte halt genommen, was ich noch hatte. Ich werde die beiden Potis also gengen einen entsprechend höheren Poti austauschen, so dass keine Gefahr mehr besteht. Die Z-Diode habe ich spendiert, falls mal ein Netzgerät zum Testen dranhängt oder jemand anders andere Batterien benutzt. Dafür ist das natürlich auch kein 100-prozentiger Schutz, aber eine Beruhigung. Der Pin rechts sollte an Analog Compare gehen. lg Alexander
Ich tippe zusätzlich auf die z-Diode ohne Vorwiderstand. Die machts nicht lange. Evtl. regelt sie dann nicht, Überspannung - Tiny tot. Jedenfalls wenn dein Netzteil eigentlich mehr als 5V macht.
>Ich werde die beiden Potis also >gengen einen entsprechend höheren Poti austauschen, so dass keine Gefahr >mehr besteht. Besser noch den minimal verträglichen Widerstand in Serie zum Poti, denn auch ein 1 MOhm-Poti kann man auf 0 Ohm drehen... Für den Analog-Comparator kannst du ein einziges Poti nehmen und den Mittelabgriff an den Controller führen. Dann kann da auch nichts mehr passieren.
Die Z-Dioden nur für den Fall einer kurzzeitigen Überspannung. Die Schaltung wird immer an 3-3,6V betrieben, egal ob Batterie oder Netzteil. Ich habe die Z-Diode auch nachträglich eingebaut, weil mir der uC das letzte Mal am Netzteil (3V) kaputtgegangen ist. lg Alexander
Alexander D. wrote: > der Taster auf Eingang mit int. Pull-Up. Dennoch geht die Schaltung (der > uC) des öfteren kaputt. Woher weißt Du, daß der MC kaputt ist? Es kann ja auch ein Softwarefehler sein. Ohne aktivierten Brownoutreset vergißt der EEPROM auch gerne mal seine Daten. Peter
gute Frage. Ich vermute das, weil der ATTiny weder auf den Bootloader (sic!) noch auf ISP mehr hört. Ausserdem macht der Code nichts besonderes. kaputt = nicht mehr ansprechbar [edit] Die Schaltung an sich funktioniert - ein paar Mal. die IR-Led kann man ja mit der Handy-Cam betrachten.
Kaputt kann der auch dadurch gehen, wenn du PB1 als Ausgang konfigurierst und die Potis ungünstig eingestellt sind. Bei PD3 ähnlich. Zudem schadet es nicht die nicht verwendeten I/Os auf Vcc zu legen statt in der Gegend rumfloaten zu lassen. Ansonsten würde ich auch gerne wissen, was "kaputt" in deinem Sinne heißt.
Kai Giebeler wrote: > Zudem schadet es nicht die nicht verwendeten I/Os auf Vcc zu legen statt > in der Gegend rumfloaten zu lassen. Lieber die internen Pull-Ups aktivieren. Fest auf VCC legen kann genauso gefährlich sein!
Die seltsame Beschaltung der Potis ist in erster Linie für diese selber, die Batterie und die linke LED schädlich, nicht aber für den Tiny. Es könnte höchstens beim ungeschickten Drehen an den Potis passieren, dass auf Grund zu hohen Stromflusses die Batteriespannung langsam in die Knie geht, und während die Spannung zu niedrig ist, der Tiny irgendwelche lustigen Sachen macht, bspw. seine Fuses für die Taktquelle umprogrammiert. Das hat zur Folge, dass er anschließend nicht mehr richtig arbeitet, obwohl er nicht defekt ist. Die Lösung besteht darin, eine externe Taktquelle anzuschließen und die Fuses zu korrigieren. Die Z-Diode bringt so nicht viel. Schließt du ein Netzgerät mit 5V an, ist sowieso alles ok. Drehst du die Spannung versehentlich auf 7V auf, fließt ein sehr hoher Strom durch die Z-Diode, der diese innerhalb von Sekunden oder noch schneller zerstört. Anschließend schnappen die 7V sich den Tiny.
Johannes M. wrote: > Kai Giebeler wrote: >> Zudem schadet es nicht die nicht verwendeten I/Os auf Vcc zu legen statt >> in der Gegend rumfloaten zu lassen. > Lieber die internen Pull-Ups aktivieren. Fest auf VCC legen kann genauso > gefährlich sein! Hast natürlich recht - habe einmal zuviel um die Ecke gedacht :) Blöde Frage, die Batterie hängt nicht zufällig gleichzeitig am Ladegerät, oder? :)
Wie gesagt, ein passendes Poti werde ich besorgen . Bislang standen die etwa in der Mitte und wurden auch nicht verändert. Nein, die Batterie hängt nicht am Ladegerät :)
räusper - sorry, 'Lithium-Ionen-Batterie' lese ich so selten :) Ich sorge hier mal für Frischluft, bevor ich noch mehr Unsinn erzähle...
Alexander D. wrote:
> Wie gesagt, ein passendes Poti werde ich besorgen .
Wozu?
Du hast doch ein 220k Poti. Ist doch super.
Vcc ----+
|
---
| ^
|/| 220k
zum µC --------/ |
| |
---
|
GND ----+
Löte das 110-er aus und verbinde den freien Anschluss vom 220-er
mit Masse (du kannst dazu sogar den Anschluss vom 110-er nehmen,
einfach eine Drahtbrücke vom 220-er zum Loch des 110-er an dem
die Masse hängt)
Edit: Oh seh grad, beim nochmaligen Schaltplanstudium, dass
du den 220-er unorthodox beschaltet hast. Der eignet sich nicht so
gut für den Umbau. Macht aber nichts. 220k auslöten und die 110k
drinnen lassen. Dann den freien Pin vom 110k mit dem urpsrünglichen
Schleiferabgriff des 220k Poti verbinden (dort liegt ja Vcc an) und
du bist im Rennen.
hm. sollte bei den 2,4 Ah auch genügend Standby ergeben. auch wenn der Strom um den Faktor 80 über dem Standby Strom des ATTiny liegt. @Kai Giebeler Ich mag die kleinen Batterien für 50ct mit 3V und 2,4 Ah
Alexander D. wrote: > hm. sollte bei den 2,4 Ah auch genügend Standby ergeben. auch wenn der > Strom um den Faktor 80 über dem Standby Strom des ATTiny liegt. Dann geh halt mit dem Poti größer. Aber so wesentlich größer was dein bisheriger Spannungsteiler nun auch wieder nicht. Wenn beide Schleifer in Mittelstellung waren, entspricht das über den Daumen gerechnet einem 170k Poti. Da wärst du selbst mit einem einzelnen 200k Poti noch besser gefahren :-)
Um Strom zu sparen, kannst Du auch die GND-Seite des Potis an einen freien Portpin legen. Und den dann nur zum Messen (Vergleichen) auf LOW ziehen. Ein Vorwiderstand am Schleifer schadet auch nicht... Gruß Jörg
Vcc ----+
|
---
| ^
470 |/| 220k
zum µC ---|___|-----/ |
| |
---
|
GND ----+
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschalten
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.