Unsere Miele Homecare XL W5901 WPS hat nach 5Jahren den beim waschen
Betrieb eingestellt. Nix ging mehr.
Nachdem ich mir die Leistungselektronik ELP 165 SW angeschaut hatte, war
mir klar, warum. (siehe Bild)
Übernächstes Wochenende kommt ein Bekannter mit Löterfahrung von weiter
weg zu mir.
Welche Ersatzteile soll ich bestellen?
Den IC mit der Bezeichnung KF50 ist ja eindeutig, jedoch sind mir die
anderen Teile in SMD Bauform nicht bekannt.
Danke im voraus!
Der KF50 ist vermutlich nicht kaputt, das ist ein Low-Drop-Regler. Der
hat wohl nur die Explosion der Dioden um den Schaltregler TNY278
abbekommen. Diese integrierten Dinger gehen gerne kaputt (gibt doch hier
den Monster-Thread um den AEG Lavamat, da ist es ein Verwandter) und
reissen dabei alles mögliche in der Umgebung mit.
Todo:
Bau das blöde Kühlblech ab, sodass ein Foto der gesamten Gegend mit
gleichbleibender Schärfe möglich ist. Dann kann die Schaltung mit dem
Datenblatt vom TNY278 vergleichen. Das Blech muss eh weg, wenn man da
rumlöten will.
...man muss ja erstmal rasufinden, WAS das konkret hopps gegangen ist
und was unsichtbar gleich mit geschädigt wurde. Den TNY würde ich in
jedem Fall tauschen, wenn ich eh schon "dran" bin.
Klaus.
So... hier die Bilder ohne Kühlblech.
Das mit dem TNY habe ich schon gelesen. Dieser sieht bei mir jedoch
nicht defekt aus.
Eher Sieht der KF50 so aus, als ob dieser hops gegangen ist. Zudem
sehen die beiden SMD-Bauteile nicht mehr OK aus. Kenne mich mit SMD
leider nicht aus und kann diese nicht identifizieren.
Außerdem würde ich den 47µF tauschen. Dieser ist mir verdächtig.
Danke für die schnellen Antworten!
Du kannst den TNY zwischen Pin 4 und 5 messen. Eine Richtung hochohmig,
die andere Richtung misst du die Bodydiode. Wahrscheinlich aber ist es
niederohmig und daher defekt.
Oben links ist ein grüner Widerstand, man sieht 4W, den überprüfen, das
wäre der Sicherungswiderstand.
Du musst auch sämtliche Durchkontaktierungen überprüfen, die werden bei
Kurzschluß gerne herausgeschossen.
Sehr erfolgversprechen sieht die Platine allerdings nicht aus.
OK Danke,
Der TNY ist defekt! Durchgang pin 4 und 5 in beide Richtungen.
Der 4W Widerstand ist OK!
Ich werde also den KF50, den TNY und den Elko bestellen.
Die beiden SMD-Bauteile würde ich auch gerne mitbestellen, wenn ich
wüste, was es für Bauteile sind.
Wenn man diesen Sch... sieht kann man sich grün und blau ärgern.
man hätte ja auch die Stromversorgung auf eine extra Platine machen
können. Dann wäre der wahrscheinlichste Defekt (Schaltnetzteil) deutlich
preiswerter zu reparieren.
Eigentlich sollte man bei Miele sowas noch erwarten können, aber nein
...
So bleibt dem Techniker nur ein Gesamtaustausch für einen Preis für den
man wahrscheinlich eine komplette neu Maschine von Siemens/Bosch/...
bekommt.
:(
Ich habe mal den ganzen Ruß beseitigt. Nun ist es eindeutig:
Der TNY ist seitlich explodiert und hat die anderen Bauteile sowie die
Leiterbahn zum Elko in Mitleidenschaft gezogen. Das war so vorher nicht
zu erkennen.
Habe mal neue Bilder gemacht.
Hans schrieb:> Der TNY ist seitlich explodiert und hat die anderen Bauteile sowie die> Leiterbahn zum Elko in Mitleidenschaft gezogen.
Die abgehobene Leiterbahn ist keine rein mechanische Folge, da floss der
Strom drüber, der den TNY explodieren hat lassen ;)
Gibts da eigentlich keine Sicherung irgendwo?
Da könnte man bein ersten Test statt der Sicherung dann auch eine 40W
Glühbirne (eine echte...) einschleifen. Das reduziert die Gefahr, dass
wieder was spektakulär platzt, falls doch noch was kaputt sein sollte...
Und wenn die Glühbirne hell leuchtet, hat man gleich einen Indikator,
das was faul ist.
Jemand hat uns erzählt dass Waschmaschinen heutzutage nur rund 4 Jahre
Lebensdauer haben sollen, und in dieser Zeit ist auch noch der Heizstab
ein paarmal fällig wie es scheint.
Dafür werden die einem regelrecht nachgeschmissen als Sonderangebote.
Georg A. schrieb:> Gibts da eigentlich keine Sicherung irgendwo?
Ah, gefunden: Der rote Rundling links unten neben dem
Brückengleichrichter. Vermutlich ist es aber einfacher, die
Strombegrenzungsglühbirne zum Test in in Reihe zu dem bedrahteten
Leistungswiderstand (grün, Aufdruck 4W) zu schalten, der scheint direkt
vor dem Elko zu sitzen.
Allerdings wäre es ganz gut, wenn das alles jemand macht, der sich mit
sowas auskennt und nicht nur löten kann ;)
Hans schrieb:> Die Schottky-Diode SS14
Das ist keine Schottkydiode. Und das Marking ist "SS".
> Diode RK14 scheint eigentlich noch OK zu sein oder besser auch tauschen?
Marking ist "RK", besser auch austauschen.
H-G S. schrieb:> Dafür werden die einem regelrecht nachgeschmissen als Sonderangebote.
Eine Miele? Das glaube ich erst, wenn ich mal so ein Angebot sehe.
Gerade Miele hält ja auf Preise, wenn auch, wie man jetzt sieht, nicht
unbedingt auf Qualität, die sich von AEG Wäschetrocknern wohltuend
abhebt.
Georg A. schrieb:> Nur weil Vishay das Marking anders macht, heisst das nicht, dass> andere nicht die die ganze Beschreibung draufhaben.
Siehst du das Herstellerlogo nicht?
... und wenn man die reale Schaltung so mit der Appnote des TNY278
vergleicht, fällt einem auf, dass die vermutlich den ganzen Snubber-Teil
um R2/C4 und R1 weggelassen haben. Ich seh da jedenfalls nix
vergleichbares in der Umgebung. Kein Wunder, dass das Ding dann mal bei
ungünstigem Mondstand platzt...
Georg A. schrieb:> ... und wenn man die reale Schaltung so mit der Appnote des TNY278> vergleicht, fällt einem auf, dass die vermutlich den ganzen Snubber-Teil> um R2/C4 und R1 weggelassen haben. Ich seh da jedenfalls nix> vergleichbares in der Umgebung. Kein Wunder, dass das Ding dann mal bei> ungünstigem Mondstand platzt...
Die beiden Dioden sind das Klemmglied!
hinz schrieb:> Siehst du das Herstellerlogo nicht?
Oje, ich Blindfisch. Die RS2K und SMAJ188 passen zu den Gehäusen und
irgendwie natürlich auch besser zur Funktion... Alles gut, gehen Sie
weiter, es gibt hier nichts zu sehen ;)
H-G S. schrieb:> Jemand hat uns erzählt dass Waschmaschinen heutzutage nur rund 4 Jahre> Lebensdauer haben sollen ...
Dann kann man die Haltbarkeit der Maschinen ja noch um 2 Jahre
optimieren ...
hinz schrieb:> Die beiden Dioden sind das Klemmglied!
Schon... Nur weichen sie halt gerade an der kritischen Stelle von der
Appnote ab. Die drei bei Miele fehlenden Bauteilchen werden da ja auch
begründet.
Georg A. schrieb:> hinz schrieb:>> Die beiden Dioden sind das Klemmglied!>> Schon... Nur weichen sie halt gerade an der kritischen Stelle von der> Appnote ab. Die drei bei Miele fehlenden Bauteilchen werden da ja auch> begründet.
Das funktioniert auch mit den beiden Dioden bestens.
Georg A. schrieb:> Und warum platzt das Ding dann?
Schau dir diesen Thread an, da hat auch noch keiner eine schlüssige
Antwort gefunden.
Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux
Hubert G. schrieb:> Schau dir diesen Thread an, da hat auch noch keiner eine schlüssige> Antwort gefunden.
Danke, den hatte ich selbst ganz oben schon erwähnt, nur ohne Link...
Wenn der Chiphersteller selbst die drei billigen Bauteile hernimmt,
denke ich mal, dass das seinen Grund hat ;)
Organisier dir doch einen Trafo mit passender Spannung, einen
Gleichrichter und einen dicken Bufferelko und schmeiss das ganze
SMPS-Gelumpe von der Platine. Dann den Trafoausgang direkt an den
SMPS-Ausgang ranlöten.
Hält dann wahrscheinlich ewig. Mach ich immer so, wenn der Hersteller
Müll baut.
Alter Mann erzählt vom Krieg: Früher, als ich noch Waschmaschinen
ausgefahren hab, hiess es immer Miele gibt 10 Jahre Garantie auf ihre
Geräte. Allerdings scheint das auch vorbei zu sein.
Eine Bekannte hat allerdings letztens ihre 4 Jahre alte Miele noch
kostenlos repariert bekommen.
WENN ES EINE MIELE IST: HAST DU MAL DEN KUNDENSERVICE ANGEFRAGT? Bevor
Du selber dran rumlötest.
Und ich will Dich ja nicht deprimieren, aber: Wenn der Schaltregler
durchgeschlagen hat, daraufhin der LDO Überspannung bekommen hat und
explodiert ist, kannst Du ziemlich sicher davon ausgehen, dass auch
weitere Schaltungsteile die Überspannung gesehen haben. Und das Ding hat
garantiert noch einen Controller, der sowas gar nicht mag.
Hallo,
leider kann ich nirgendwo die RK 14 Schottky bekommen.
Theoretisch konnte ich ja stattdessen 2 SS14A parallel schalten oder?
Eine der beiden würde dann zwar heißer werden, aber eigentlich müsste
sich der Strom ja so aufteilen, dass keine mehr als 1A erhält und so der
max. Wert der RK14 mit 40V/1.7A gewährleistet ist.
hinz hatte oben mit seinen scharfen Augen schon festgestellt, dass das
Dioden von Vishay sind. Da gehört die Zahl NICHT zur Bauteilzeichnung,
es zählen alleine die beiden Buchstaben. Dummerweise ergeben Buchstaben
und Zahl auch sehr gebräuchliche Bezeichnungen (SS14/RK14), obwohl es
wirklich ganz andere Typen sind. Bin ich auch drauf reingefallen. Schau
dir die verlinkten Datenblätter an und da auf den Marking Code.
Du brauchst RS2K und SMAJ188.
Mit echter SS14&Co platzt dir nur die Sicherung...
Hans schrieb:> oh man, ist das verwirrend und kompliziert mit den Bezeichnungen> der> SMD- Bauteile.> Man lernt nie aus!
Aber jetzt ists klar?
Falls du noch keinen Händler für alle Teile gefunden hast: TME.
Hans schrieb:> ...mittlerweile sind 4 defekte Dioden sowie der Elko, TNY278GN und> KF50> ausgetauscht, doch es rührt sich nichts!>> ..wird wohl doch noch mehr sein.
Spannung zwischen Drain und Source des TNY278 messen.
Rote T. schrieb:> Organisier dir doch einen Trafo mit passender Spannung, einen> Gleichrichter und einen dicken Bufferelko und schmeiss das ganze> SMPS-Gelumpe von der Platine. Dann den Trafoausgang direkt an den> SMPS-Ausgang ranlöten.>> Hält dann wahrscheinlich ewig. Mach ich immer so, wenn der Hersteller> Müll baut.
Endlich lese ich das mal von jemand anderem so.
Wenn ich das in dem AEG Thread schreibe, bekomme ich nur doofe
Kommentare.
Georg A. schrieb:>> Das ist keine Schottkydiode. Und das Marking ist "SS".>> Echt? SS14A ist Schottky wie es leibt und lebt:
Deren Marking laut Datebnblatt aber
Device marking code S2 S3 >S4< S5 S6
wäre.
hinz schrieb:> Spannung zwischen Drain und Source des TNY278 messen.
dort liegt keine Spannung an.
Ich versuche gerade die Durchkontaktierungen zu überprüfen.
Spannung am 400V Elko vorhanden?
Die +Seite sollte direkt zum Übertrager gehen. Von der zweiten Seite des
Übertrager zum Drain des TNY. Source liegt dann direkt auf - .
Hans schrieb:> hinz schrieb:>> Spannung zwischen Drain und Source des TNY278 messen.>> dort liegt keine Spannung an.> Ich versuche gerade die Durchkontaktierungen zu überprüfen.
Schmelzsicherung?
Hallo,
die einzige Sicherung ist unten links in der Ecke (rot, Bauform wie
Elko).
Diese ist OK.
Auch der 4W Widerstand ist OK
Die defekte Leiterbahn ging meines Erachtens von der defekten Diode zum
+ des Elkos 47µF und von dort zu den Dioden da drüber und links daneben.
Die Diode die sich drüber befindet war ebenfalls defekt und wurde
bereits ausgetauscht.
Hans schrieb:> Ist das hier auch eine Entstördrossel?
Ja.
> Habe zu allen Pins vollen Durchgang!> Muss ich es um Messen auslöten?
Ist in Ordnung.
Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt.
hinz schrieb:> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt.
Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen
beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen
beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte.
Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3)
Hans schrieb:> hinz schrieb:>> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt.>> Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen> beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen> beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte.
Die ist also defekt.
hinz schrieb:> Hans schrieb:>> hinz schrieb:>>> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt.>>>> Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen>> beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen>> beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte.>> Die ist also defekt.
Nein, ist sie nicht. Das ist keine Gleichtaktdrossel. Die hat nur zwei
Anschlüsse, also nur eine Wicklung.
hinz schrieb:> Hans schrieb:>> hinz schrieb:>>> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt.>>>> Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen>> beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen>> beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte.>> Die ist also defekt.
Ich nehms zurück, das ist doch keine Gleichtaktdrossel.
Hast du den Netzgleichrichter geprüft?
hinz schrieb:> Hast du den Netzgleichrichter geprüft?
Ja, habe ich.
Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3)
Kann anhand der Bauteilbezeichnung nichts finden.
Hans schrieb:> Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3)> Kann anhand der Bauteilbezeichnung nichts finden.
Das ist ein Kondensator.
Primärwicklung des Trafos geprüft?
Wenn du wahllos Bauteile prüfst, wirst du auf keine grünen Zweig kommen.
Hast du ca. 300V auf dem Elko?
Wenn ja, dann den Weg vom Elko zum Übertrager und weiter zum TNY prüfen.
Wenn nein, dann den Weg über den 4W Widerstand und die Dioden zum + des
Elko prüfen.
Es fehlt einfach wieder an Grundlagen und systematischem Vorgehen. Aber
nein, Schaltwandler reparieren kann ja jeder...ich schau mir das gerne
weiter an ;)
Klaus.
Den Hahn Sperrwandler für den TinySwitch hatte ich vor dem Austausch der
Dioden geprüft. Nun ist dieser durch!
Es ist ein Hahn V16784 31/11. Kann diesen jedoch auf der Herstellerseite
nicht finden und kenne die Werte daher nicht.
Welchen kann ich stattdessen nehmen?
Hans schrieb:> Den Hahn Sperrwandler für den TinySwitch hatte ich vor dem> Austausch der> Dioden geprüft. Nun ist dieser durch!
Du meinst den Trafo?
> Es ist ein Hahn V16784 31/11. Kann diesen jedoch auf der Herstellerseite> nicht finden und kenne die Werte daher nicht.> Welchen kann ich stattdessen nehmen?
Keinen, das sind kundenspezifische Teile.
Du hast verloren.
hinz schrieb:>> Es ist ein Hahn V16784 31/11. Kann diesen jedoch auf der Herstellerseite>> nicht finden und kenne die Werte daher nicht.>> Welchen kann ich stattdessen nehmen?>> Keinen, das sind kundenspezifische Teile.>> Du hast verloren.
Es muss doch einen Vergleichstyp mit ähnlichen Werten dafür geben.
Er ist ja für den TNY278GN und wenn man die Primär und Sekundärspannung
und die Leistung wüste, könnte man dieses vergleichen oder sehe ich das
verkehrt?
...was Hänschen nicht lernt...Nein, hör bitte auf hinz. Kauf die Platine
neu. Den Versuch war es Wert, aber du hast nun einen Kolbenfresser und
nicht nur ne defekte Ölpumpe!
Klaus.
Hans schrieb:> Es muss doch einen Vergleichstyp mit ähnlichen Werten dafür geben.
Nein.
> Er ist ja für den TNY278GN und wenn man die Primär und Sekundärspannung> und die Leistung wüste, könnte man dieses vergleichen oder sehe ich das> verkehrt?
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär....
hinz schrieb:> Klaus R. schrieb:>> ich schau mir das gerne>> weiter an ;)>> Ausreichend Popcorn im Haus?
Was für ein widerliches Volk! Ergötzt sich daran, daß die Reparatur an
nicht beschaffbaren Ersatzteilen scheitert.
Seid stolz auf Euch, ihr Helden...
:((
Lady Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag
#5327775:
> hinz schrieb:>> Klaus R. schrieb:>>> ich schau mir das gerne>>> weiter an ;)>>>> Ausreichend Popcorn im Haus?>> Was für ein widerliches Volk! Ergötzt sich daran, daß die Reparatur an> nicht beschaffbaren Ersatzteilen scheitert.>> Seid stolz auf Euch, ihr Helden...>> :((
Na du hast ja heftige kognitive Störungen.
Lady Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag
#5327775:
> Ergötzt sich daran, daß die Reparatur an> nicht beschaffbaren Ersatzteilen scheitert.
Es gäbe mehrere Methoden der Reparatur:
Komplette Platine tauschen, aus 2 defekten mach 1 heile.
Den Trafo auseinandernehmen, Windungen zählen und neu wickeln.
Ein Anderes Netzteil mit denselben benötigten Sekundärspannungen
einsetzen.-
Die Frage ist halt, wozu Hans Bock hat, du machst es ihm ja nicht.
Eine neue ELP165SW für 330€ kommt nicht in Frage!
Eher mache ich das so , wie mit Herd, Spülmaschine und Cerannfeld.
Ein Billigprodukt kaufen und bei defekt wegwerfen.
Nachdem diese genannten Produkte, die ich jahrelang von Miele hatte
ebenfals nach etwas mehr als 5 Jahren Totalschaden waren und nun auch
Waschmaschine nach 5J und Wärmepumpentrockener auch spinnt, stellt sich
mir die Frage, ob sich die sogenannten "Premiumprodukte" sich nur noch
in Preis und Optik von den Billigwaren unterscheiden.
Bei den Autos genauso: 24 Jahre lang immer nur Audi, die Probleme
gehabt. Letztes Jahr bei einem 6 Jahre alten, Checkheftgepflegten V6
Motor bei 142000km Motorblock geplatzt. Kulanzantrag ABGELEHNT! KVA
185000€
Audi kaufe ich auch nicht mehr!
Nun der gleiche Sch..... bei den Haushaltsgeräten!
Ich kaufe nur noch billig! Wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft.
Das habe auch ich jetzt eingesehen.
Hans schrieb:> Ich kaufe nur noch billig! Wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft.> Das habe auch ich jetzt eingesehen.
Eine Möglichkeit noch: Es gibt in größeren Städten
Gebrauchtwarenkaufhäuser. Dort kann man mit Glück eine instandgesetzte
und geprüfte Maschine für verhältnismäßig wenig Geld kaufen.
Bist du sicher das der Trafo defekt ist?
Hab schon einige Schaltnetzteile von derartigen Geräten repariert, aber
ein defekter Trafo ist mir noch nie untergekommen.
Auf der anderen Seite, so wie es da gerummst haben muss, wäre es auch
kein Wunder.
Das die 6,15A Sicherung auch gegangen ist überrascht mich ein wenig. Die
hängt in diesem Stromkreis zu Schaltnetzteil gar nicht drinnen. Die geht
zumeist nur wenn der Motor defekt ist oder ein KOntakt des
Umschaltrelais, neben der Sicherung, kleben bleibt.
*.* schrieb:> Es könnte im Trafo noch die Lötstelle sein Pin -> Draht, oder der Draht> ist dort abgerissen (schon gesehen).
Tatsache!
Trafo ausgelötet, losen Draht entdeckt und angelötet. Nun habe ich
Durchgang! (1,4 Ohm)
...doch irgendwie will es immer noch nicht.
Nach so vielen defekten Bauteilen scheint immer noch etwas defekt zu
sein.
Eventuell ist ja auch eine Durchkontaktierung defekt. Habe schon einige
geprüft, jedoch sind einige unter Bauteilen und daher nicht ohne
weiteres prüfbar.
Eventuell ist auch noch eine Leiterbahn unterbrochen und ich habe es
nicht gesehen, oder die Leiterbahn, die ich ersetzt habe ist nicht
richtig, so wie ich es deuten konnte.
Leider hab ich keinen Schaltplan dafür.
....ich krieg die Krise!
nachdem ich 3 defekte Duschkontaktierungen gefunden und beseitigt habe,
läuft immer noch nichts. Nun ist irgendetwas anderes beim Test in die
Binsen gegangen, so dass ich nun keine Spannung mehr am Gleichrichter
habe.
Es gab dabei aber keine "Rauchzeichen".
Was kann das denn nun noch sein?
LG
Hans schrieb:> Was kann das denn nun noch sein?
Das nennt man kaputtreparieren. Immer im Kreis rum: Vorne repariert und
hinten geht das nächste kaputt, bis Du wieder am Anfang angekommen bist
- auf zur nächsten Runde!
Hallo,
ich habe momentan auch das Problem mit einer defekten Steuerung
ELP165-S(ohne w) von 2011. Diese hat mir ein Arbeitskollege
vorbeigebracht.
Ich habe ein Problem eine defekte Diode zu identifizieren.
Der Diodentyp wird öfters auf der Platine verwendet.
Die Diode hat die Bezeichnung RK OC oder RK 0C, warscheinlich von
Sanken.
Diese ist zw. Brückengleichrichter (+) und + vom Elko(400V/47µF),
parallel zu 2 in Reihe geschalteten 470k Widerständen.
Der TNY278 ist ebenfalls defekt. Ein weiteres defektes Bauteil konnte
messtechnisch nicht diagnostiziert werden.
Grüße
Thorsten
Hans schrieb:> Ich habe mal den ganzen Ruß beseitigt. Nun ist es eindeutig:> Der TNY ist seitlich explodiert und hat die anderen Bauteile sowie die> Leiterbahn zum Elko in Mitleidenschaft gezogen. Das war so vorher nicht> zu erkennen.> Habe mal neue Bilder gemacht.
die Leiterbahn zum Elko hin würde ich prüfen
unter dem Elko selbst sind ebenfalls Rauchspuren zu sehen, den und
dessen Lötstellen ebenfalls prüfen
Bei meiner Miele hat die Elektronik jetzt auch nach 6 Jahren schlapp
gemacht.
Alle rot makierten Bauteile waren defekt und die Leiterbahn vom Ladeelko
zum Trafo war verdampft -> siehe Bilder.
Der defekte Transistor in der Sekundär-Spannungsregelung verhinderte das
die Schaltung wieder funktionierte, obwohl ich alle Teile im Primärkreis
ersetzt hatte.
Ausserdem fügte ich der Schaltung die in der Applikationschaltung
angegebenen Snubber-Schaltung zu -> grün Markiert.
Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter bei der Fehlersuche.
MfG, Helmut
Helmut schrieb:> Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter bei der Fehlersuche.
Gute Arbeit! Ich hätte vermutlich den Widerstand im Snubber nicht als
SMD ausgeführt (dafür den Transistor :-P), aber sonst sieht das sehr gut
aus. +1
@Helmut
glückwunsch zur reparatur! allerdings solltest du dran denken, dass die
Leiterbahn die du ersetzt hast absichtlich so dünn ausgelegt
wurde....sie SOLL im Fehlerfall verdampfen und so den restlichen Teil
der Schaltung trennen. Ob es jetzt sinnvoll ist diese Maßnahme außer
Kraft zu setzen lass ich mal dahingestellt.
Besser ist es idR einfach die Komponenten über ein externes Netzteil zu
versorgen..
Ich habe das gleiche Problem mit dieser Leistungselektronik (ELP-165-S).
Den Baustein TNY278GN habe ich bereits getauscht. Nun habe ich
festgestellt, dass der Leistungswiderstand sehr hochohmig ist (ca. 40
MOhm). Leider kann ich den Aufdruck nicht mehr lesen. Kann mir jemand
sagen, welchen Wiederstand ich beschaffen muss? Besten Dank DirRit
Hallo,
Jetzt habe ich mit meiner vor ein paar Monaten gebraucht (angeblich aus
einem Altenheim) beim Händler gekauften W183 Miele von 2012 auch so ein
Problem. Sie lief bis jetzt prima und dann war Sie absolut tot, nix
passiert beim Einschalten.
Auf der Platine konnte man sehen, dass der TNY278GN mit sehr viel
Lötzinn ausgetauscht wurde und der Lastwiderstand auch. Waren sogar noch
Gurtreste dran. Also nix mit wenig gelaufenem Teil von einem
verstorbenen Altenheimbewohner.
Bei mir ist es die Platine ELP 165-T5. Jetzt ist sie nach 2 Monaten
wieder hinüber, weil der Widerstand kaputt ist.
Die Platine sieht aus wie die hier im Thread abgebildet, aber der
Lastwiderstand war nicht grün. Er hat die Farbringe
gelb-violett-schwarz-silber-blau und ist damit ein 4,7Ohm 0,25%-
Widerstand.
Ich habe den jetzt mit einem 4,7Ohm Lastwiderstand ersetzt und die
Maschine läuft wieder ohne Probleme.
Nachdem ich hier jetzt gelesen habe, dass das ein 120Ohm-Widerstand sein
soll, bin ich natürlich verunsichert und wenn das stimmt ist es
vermutlich nur eine Sache der Zeit, bis die Maschine wieder kaputt ist..
Kann das für meine Platine (T5) tatsächlich ein anderer, so viel
kleinerer sein oder hat der Servicetechniker mit dem 4,7Ohm
0,25%-Widerstand absoluten Bockmist gebaut?
Hat jemand den Typ und Wert des Widerstands für meine Platine?
Dank im Voraus
Miele/Servicetechnikeropfer schrieb:> gelb-violett-schwarz-silber-blau und ist damit ein 4,7Ohm 0,25%-> Widerstand.
Nein, 47 Ohm +/-10% Sicherungswiderstand.
Miele/Servicetechnikeropfer schrieb:> Danke! Hast du eine Bezugsquelle?
Reichelt oder TME. Bei 47 Ohm nimm einen 2W Widerstand, bei 100 Ohm
einen 3,5-4W Widerstand.
Hatte auch Probleme mit meiner Miele W5821 W5000 EcoCare.
Die Programme stoppten nach einiger Zeit bzw. War die Waschmaschine dann
einfach aus und das Programm abgebrochen.
Ich habe nur den TNY278 getauscht und jetzt läuft alles wieder
einwandfrei!
Danke für alle Infos von diesem Beitrag.
LG, Johannes
So nun kämpfe ich mit der ELP165. Ich habe mir die Hinweise gut
durchgelesen. Optisch kann ich keinen verdächtigen auf der Platine
ausmachen. Dioden gemessen - scheinen OK. Verdächtig ist der TNY - der
hat zwischen 2 und 5 Durchgang. Meint Ihr mal tauschen?
Robert K. schrieb:> Verdächtig ist der TNY - der> hat zwischen 2 und 5 Durchgang. Meint Ihr mal tauschen?
Wie verhält er sich zwischen Source und Drain?
Was sich mir nicht begreiflich machen will: Wieso wird dieses Miele-Zeug
von so vielen Leuten gekauft? Eine kurze Recherche im Internet zeigt
doch sofort, dass permanente Ausfälle eigentlich der Regelfall sind und
Ersatzteile mehr kosten als vergleichbare Geräte der Mitbewerber.
Michael schrieb:> Eine kurze Recherche im Internet zeigt> doch sofort, dass permanente Ausfälle eigentlich der Regelfall sind
Das kommt dir nur so vor.
Nein, das ist so, dabei auch immer gleich den Sicherungswiderstand
tauschen.
Ich will gar nicht wissen bei wievielen der Teile da der
Servicetechniker gerufen wird, der dann sagt so eine Platine kostet mit
Einbau z.B. 300€
und die Besitzer sagen dann, bei den paar Euro mehr, was ne neue kostet,
schaff ich mir ne andere an. Davon ist nicht nur Miele, sondern durch
die Bank alle Hersteller betroffen. Auch so ziemlich alle Grossgeräte.
Bei der doch sehr teuren Miele wird man halt eher eine Reparatur
vorziehen, als bei anderen Herstellern.
Es gibt auch etliche andere Teile, wo diese Schaltregler für Ärger
sorgen.
Auf Ihbä verkauft einer Sätze mit Regler und Sicherungswiderstand.
https://www.ebay.de/sch/psu-elektronik-2.0/m.html?item=254562512765&epid=1585276812&hash=item3b451baf7d%3Ag%3A6fsAAOSw76hei6cc&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Uli S. schrieb:> Ich will gar nicht wissen bei wievielen der Teile da der> Servicetechniker gerufen wird, der dann sagt so eine Platine kostet mit> Einbau z.B. 300€
Bestimmt bei über 300% der verkauften Geräte...
Uli S. schrieb:> Es wäre schön, weenn du nicht einfach nur irgendẃas spöttelndes> schreiben würdest, sondern irgendwas mit klarer Aussage.
Keiner schreibt im Web von seiner Maschine wenn die über Jahre
störungsfrei läuft.
So eine WM ist nun mal selber ein nicht unerheblicher Erzeuger von
Transienten. Da werden E-Magnete und Motoren geschaltet, die das interne
Netz versproddeln.
Je hochohmiger die Netzzuleitung ist (dünne Leitungen zur Steckdose und
davor), desto mehr bekommt TNY (oder LNK) Transienten zu sehen. Und an
Filterung wird eigentlich immer gerne gespart.
Ausserdem sieht man oft, das die empfohlene Kühlung des Chips vom
Entwickler unterlaufen wird.
hinz schrieb:> Kein Zweifel, man kann das besser machen.
Die Frage ist nur, wer will es bezahlen. Die billigen Sachen werden
teurer und die teuren noch teurer.
Ausserdem ist man auf der Produktionsseite der Meinung das 2/3 der
Haushalte ihre Geräte ohnehin nach 5-6 Jahren erneuern. Warum sollte die
dann länger halten.
Für das restliche Drittel gibt es dann so Spinner wie hier im Forum, ich
bin auch einer, die die defekten Geräte die nicht im ASZ landen unter
mächtigem Geschimpfe reparieren.
Der Andere schrieb:> So bleibt dem Techniker nur ein Gesamtaustausch für einen Preis für den> man wahrscheinlich eine komplette neu Maschine von Siemens/Bosch/...> bekommt.
Hat meine Schwiegertocher so gemacht. Der Miele-Techniker wollte erst
kommen und prüfen, ob wirklich dieses Board getauscht werden muss. Dann
wäre er das nächste Mal gekommen und hätte repariert. Obwohl die
Maschine erst etwas über 2 Jahre alt war, werkelt da nun eine Siemens
Waschmaschine. Miele weiß, wie man Kunden vertreibt.
Uli S. schrieb:> und die Besitzer sagen dann, bei den paar Euro mehr, was ne neue kostet,> schaff ich mir ne andere an. Davon ist nicht nur Miele, sondern durch> die Bank alle Hersteller betroffen.
Und denkt sich dabei der Vorteil wären zwei Jahre kein Ärger. Und der
nächste Fehler kostet wieder soviel. Der Kunde multipliziert das mit der
Anzahl der teuren Komponenten als Ersatzteile und reagiert entsprechend.
Die Firmen dachten der Kunde sitzt in der Ersatzteilkostenfalle (zwar
noch nicht so wie beim Drucker mit den Chips in den Patronen) und merken
dabei gar nicht, das sie selbst in der Ersatzteilfalle sitzen.
Die Konkurrenz mit den billigen Produkten lacht sich eins ins Fäustchen.
Wer anderen einen Grube gräbt, fällt selbst hinein, sagt so ein
voraltetes Sprichwort. Oder wie ein Forumsteilnehmer in einem anderen
Threads schon oft schrieb "Laß Hirn regnen". Für die Meisten hier wäre
das vermutlich der fromme Wunsch für dieses Jahr.
Michael schrieb:> Was sich mir nicht begreiflich machen will: Wieso wird dieses Miele-Zeug> von so vielen Leuten gekauft?
Weil nicht alle so eigenartige Erfahrungen gemacht haben. Bei mir laufen
WM und mehrere Staubsauger schon ewig problemlos.
Michael schrieb:> Eine kurze Recherche im Internet zeigt> doch sofort, dass permanente Ausfälle eigentlich der Regelfall sind und> Ersatzteile mehr kosten als vergleichbare Geräte der Mitbewerber.
Ich tippe mal, von 10000 verkauften Miele Waschmaschinen gehen 20 in den
ersten 5 Jahren kaputt, 10 rufen den Service und bekommen das Ding auf
Garantie oder Kulanz repariert, 5 weitere haben entsprechende Kompetenz
und reparieren selbst ohne viel tamtam.
Die restlichen 5 kommen nicht klar, posten Fragen in allen thematisch
nur ansatzweise passenden Onlineforen gleichzeitig und schimpfen über
Gott und die Welt... Nur nicht über die eigene Unfähigkeit.
Der Tread läuft seit 2018... (auch) Der letzte Hobbymonteur hat
offensichtlich nicht ansatzweise Wissen und Fertigkeiten für einen
sinnvollen Eingriff, wurstelt aber rum statt einfach eine Reparatur zu
beauftragen. Und wenn das nicht gelingt ist der Hersteller schuld,
einfach lächerlich...
Es sind eben die utopischen Ersatzteilpreise, die den Kunden davon
abhalten, Geräte reparieren zu wollen. Hey, wir haben RasPis für 40
Mäuse, aber die Platine in der Waschmaschine soll 300 Euro kosten?
Würde der Servicemann da mit Einbau 160-220 Euro verlangen können, sähe
das schon anders aus.
Matthias S. schrieb:> Es sind eben die utopischen Ersatzteilpreise, die den Kunden davon> abhalten, Geräte reparieren zu wollen. Hey, wir haben RasPis für 40> Mäuse, aber die Platine in der Waschmaschine soll 300 Euro kosten?> Würde der Servicemann da mit Einbau 160-220 Euro verlangen können, sähe> das schon anders aus.
Er kann doch nicht einfach seinen Einkaufspreis weiterreichen...
hinz schrieb:> Er kann doch nicht einfach seinen Einkaufspreis weiterreichen...
Er wäre aber schon recht nahe dran, wenn er die hintere Stelle streichen
würde.
Ja, wem die Kosten für Reparatur zu hoch sind, der muß halt zur
günstigen ex und hop Maschine greifen.
Ich meine, das ist durchaus auch ein tragfähiges Konzept.
Wenn aus einer weitgehend automatisierten Fabrik hinten täglich einige
1000 billige Maschinen raus purzeln lohnt sich die ganze repariererei
nicht.
Kosten für Ersatzteilvorhaltung, Serviceinfrastruktur kann man dann auch
noch einsparen. Vermutlich ist das die Zukunft...
Ich finde es nur albern, wenn die gleichen Leute die auf der einen Seite
mangelnde reparierbarkeit und Wegwerfmentalität beklagen, andererseits
nicht bereit sind den Preis für den geforderten Service zu zahlen.
Es ist auch einfach an den Haaren herbei gezogener Unsinn, anzunehmen
daß Unternehmen wie Miele, Siemens oder Bosch versuchen große Gewinne
mit Reparaturen zu machen. Dazu ist das Volumen (im Vergleich zum
Verkauf) viel zu gering, der Imageverlust aber groß.
Im Gegenteil, es wurde schon weiter oben erwähnt daß gerade Miele
durchaus kulant ist.
Das Beispiel mit Spielzeugelektrik wie RasPi ist im übrigen wenig
sinnvoll. Schon die Integration eines Netzteils auf dessen Platine würde
den Preis in deutlich andere Regionen befördern.
Ein Vergleich mit robusten SPS-Komponenten scheint da eher angebracht.
Und schon findet man die WM-Steuerung plötzlich günstig. Es sind im hier
wie dort eben beispielsweise keine 50cent Relais verbaut.
manOman schrieb:> Ein Vergleich mit robusten SPS-Komponenten scheint da eher angebracht.
Ist ja eben nicht robust. Würde man eine Industrie SPS in eine WM
verbauen, läuft die sicher auch Jahre ohne Defekt.
Der Materialwert einer WM Ablaufsteuerung liegt jedenfalls deutlich
unter 300 Euro, eher so bei max. 30-70 Euro. Selbst wenn Miele/BSH oder
werimmer da 30% raufschlägt, der Servicemann das auch noch mal macht und
einen anständigen Lohn für die Stunde Arbeit berechnet, wäre das für
alle gut machbar.
manOman schrieb:> Das Beispiel mit Spielzeugelektrik wie RasPi ist im übrigen wenig> sinnvoll. Schon die Integration eines Netzteils auf dessen Platine würde> den Preis in deutlich andere Regionen befördern.
Sicher nicht.
Sorry für mein spätes Feedback zwischen Drain-Source verhält sich der
TNY eigentlich gesund. Eine Richtung sperrt und in anderer Richtung
dürfte ich die Bodydiode messen. hmm.
Bytheway verstehe ich die aktelle Diskussion und bin da ein wenig
altruistischer geschichtet und hole mir defekte Maschinen aus dem Web
kostenlos. Dann repariere ich die Dinger und verschenke sie weiter an
Leute die sich 1. keine Miele leisten könnten. Vorher teste ich die
Dinger ausführlich, damit es kein trojanisches Pferd wird. Meist sind es
nachvollziehbare Kleinigkeiten... Wobei aktuell bin ich etwas unsicher.
;-)
Robert K. schrieb:> Bytheway verstehe ich die aktelle Diskussion und bin da ein wenig> altruistischer geschichtet und hole mir defekte Maschinen aus dem Web> kostenlos. Dann repariere ich die Dinger und verschenke sie weiter an> Leute die sich 1. keine Miele leisten könnten. Vorher teste ich die> Dinger ausführlich, damit es kein trojanisches Pferd wird.
Vorbildlich - mach ich auch so, aber eher mit kleineren (aber
kostspieligen) Dingen, je nachdem was so gewünscht wird. Im Tausch gg
gutes Essen und Selbstgebrautes 😋
Klaus.
manOman schrieb:> Weil nicht alle so eigenartige Erfahrungen gemacht haben. Bei mir laufen> WM und mehrere Staubsauger schon ewig problemlos.
Dto. Meine Miele W151 WPS läuft jetzt seit fast 22 Jahren.
Lediglich die Reibungsdämpfer mussten letztes Jahr ausgetauscht werden:
15,70€. Ich habe sie zwar nicht unter der original Miele Teile-Nr.
gekauft, aber es war der selbe Hersteller. Der Austausch war dann
allerdings etwas mühselig, wenn man nicht weiß, wie die Kiste zerlegt
wird...
Klaus R. schrieb:> ...und da gabs nix von Dieter Bürgy bei youtube?
Ich habe nichts gefunden. Es ist ein Toplader, die sind (komischerweise)
nicht so verbreitet.
Schön zu lesen, dass ich mit nicht alleine bin und andere das auch
machen. Also zum TNY Pin 4 und 5 im Diodentest eine Richtung sperrt und
in der anderen messe ich 1170. scheint ok zu sein.
Weiteres Bild.. und good news - ich bekomme eine fast baugleiche Platine
aus einer W3371 deren Versorgung auch noch funktionieren soll? Mal
sehen. Als nächsten Schritt werde ich mal messen ob überhaupt die 400V
DC am großen Elko anliegt. Vielleicht ist es ja auch nur der
Gleichrichter. Sicherung habe ich gecheckt - ist auch OK.
Robert K. schrieb:> Als nächsten Schritt werde ich mal messen ob überhaupt die 400V> DC am großen Elko anliegt.
Wenn das alles mit rechten Dingen zugeht, sollten es aber keine 400V
sein, sondern 'nur' 325V. Wir haben hier ja keine PFC.
Klaus R. schrieb:> Oha...wieso hat man denn sowas?
Du meinst Toplader? Habe ich auch, weil die nur 40cm breit sind. Das
spart Platz.
Matthias S. schrieb:> Klaus R. schrieb:>> Oha...wieso hat man denn sowas?>> Du meinst Toplader? Habe ich auch, weil die nur 40cm breit sind. Das> spart Platz.
Außerdem muss man sich nicht bücken, kann den Waschvorgang unterbrechen
und noch Wäsche entnehmen, nachladen oder kontrollieren.
Auch die Mechanik ist besser: die Trommel ist beidseitig gelagert und es
gibt kein Bullauge, das undicht werden könnte.
Dietrich L. schrieb:> Auch die Mechanik ist besser: die Trommel ist beidseitig gelagert u
War bei unserer Miele-Maschine damals leider nicht der Fall. Die war
auch nur einseitig gelagert, und das war letztlich ihr Tod. Irgendwann
war das Lager dann zu sehr ausgeschlagen, Reparatur hätte sich kaum
gelohnt, und mittlerweile hatten wir eh genug Platz für eine größere
(und auch Bedarf dafür).
Jörg W. schrieb:> Dietrich L. schrieb:>> Auch die Mechanik ist besser: die Trommel ist beidseitig gelagert u>> War bei unserer Miele-Maschine damals leider nicht der Fall. Die war> auch nur einseitig gelagert,
Ich glaube, da war wohl der Wunsch der Vater meiner Aussage...
Nach den Explosionszeichnungen, die ich gefunden habe, sieht es so aus,
dass sie wohl doch nur einseitig gelagert ist :-(
Dietrich L. schrieb:> Nach den Explosionszeichnungen, die ich gefunden habe, sieht es so aus,> dass sie wohl doch nur einseitig gelagert ist :-(
Jo, leider.
Bei uns kam noch dazu: die Mutter, mit der das Antriebsrad auf der
Trommelwelle befestigt ist, war nicht mit einem Sicherungsblech sondern
nur mit Sicherungslack gesichert. Wenn man mal 'ne Weile lang häufig
Kochwäsche gewaschen hat (Windeln), dann wurde das alles so warm dort,
dass sich über die Zeit die Mutter gelöst hat, das Antriebsrad fängt an
zu wackeln, und irgendwann „eiert“ das dann massiv herum, bis der
Zahnriemen (oder Keilriemen? weiß nicht mehr genau) zerschlissen ist.
Das hat es zwei- oder dreimal gemacht, dann habe ich ein Sicherungsblech
gebaut, aber vermutlich war das Lager durch die Unwuchten dann bereits
so vorgeschädigt, dass es anschließend nicht mehr lange gehalten hat.
Warum man so etwas simples wie ein Sicherungsblech bei einem doch nicht
ganz billigen Gerät einspart, bleibt mir ein Rätsel.
Jörg W. schrieb:
...
...
>> Warum man so etwas simples wie ein Sicherungsblech bei einem doch nicht> ganz billigen Gerät einspart, bleibt mir ein Rätsel.
Dir ist "BWL" ein Begriff?
Wenige ct * Stückzahl = sofort entgangener Gewinn + verhinderte Reps. *
Stückzahl = eingeplanter 'später' Gewinn.
Wenn ich mir (anderes Thema) anschaue, wie grauenhaft die Splinte an den
Achsmuttern der Autos gesetzt sind... Das war eines der ersten
Fertigkeiten, die an der MiG sitzen mussten. Und dort gab es tausende
davon... Die Kronenmuttern sind noch immer identisch gestaltet!
Die Trommel fällt erst NACH der Garantie ab oder das Lager...
Abschließend wollte ich berichten, dass ich die Schaltung reparieren
konnte: Es war einfach nur der TNY, den ich aus einer anderen Platine
ausgelötet habe und der Miele eingesetzt hat. Diese hat dann auf Anhieb
funktioniert und wäscht wieder brav bei uns. Bei der Gelegenheit gleich
auch die Stoßdämpfer getauscht und alles gut! Danke für Eure Tipps!
Matthias S. schrieb:> Je hochohmiger die Netzzuleitung ist (dünne Leitungen zur Steckdose und> davor), desto mehr bekommt TNY (oder LNK) Transienten zu sehen. Und an> Filterung wird eigentlich immer gerne gespart.
Kannnst Du das mal genauer beleuchten bzw Einen Tip geben was hier noch
in die Zuleitung zur Platine gehört?
Reicht da so ein vergossenes Netzfilter wie es in Industriegeräten
oftmals verbaut ist?
MfG
Armin X. schrieb:> Reicht da so ein vergossenes Netzfilter wie es in Industriegeräten> oftmals verbaut ist?
Da die Transienten auch intern erzeugt werden (Relais und Motor) ist
direkte Filterung am TNY sicher sinnvoll. Ein Netzfilter kann je nach
Schaltung helfen, Transienten auch innerhalb der Maschine zu killen.
Aber das ist nur die Hälfte. Der kleine Kerl muss auch richtig gekühlt
werden und sollte ausserdem nicht an der Grenze seiner Belastbarkeit
arbeiten. Das beste wäre vermutlich immer noch ein kleiner Printtrafo,
der den Job des Chips übernimmt.
Die Strukturen innerhalb des Chips sind sehr klein und es wäre sicher
mal interessant, so ein Dings zu decappen und unter dem Mikroskop
anzusehen.
Dann kann man evtl. auch beurteilen, ob und wie sehr die Chips auf Kante
genäht sind. Die Hersteller sprechen ja meist von einem 600V MOSFet als
Endstufe...
So, bin auch dabei diese Platine ELP 165S in Stand zu setzen!
Ich habe den Tny 279 verbaut neuen Elko und ein 120Ohm 4W Widerstand !
Maschine ging danach wieder alle Optionen waren verfügbar! Wäsche rein
und los! Dann lief Sie 2 Min und die Spannungsversorgung brach zusammen!
Rappelte sich auf und das ganze 4-5 mal dann war Schluss der
Leistungswiderstand war durch!!
Jetzt meine Frage hier wurde geschrieben das ein 47 Ohm Widerstand
eingebaut wurde? Da der TNY gegenüber dem 278 4 Watt mehr
Ausgangsleistung hat muss ich dann ja mindestens einen 100 Ohm einbauen
! Da ich sonst zu wenig Ampere anliegen habe? 120 Ohm gleich 1,9 A und
100 Ohm gleich 2,3 A !
Durch den größeren TNY möchte ich die Überhitzung reduzieren.
Von der Schaltung sind die alle gleich.
Hat da jemand Erfahrung ? Oder hat jemand den 47 Ohm in der ELP 165
Platine schon verbaut ( ohne Rauchsignale?)
Kann man, 12v 1A Sollte die Ausgangsleistung haben! Der TNY 278 hat
21watt Ausgang und der 279 25 Watt! Bei einem Trafo liegt aber permanent
ein hoher Verbrauch an, deshalb haben die eine elektronische Variante!
Habe nur keine Lust alle paar Jahre dabei zu müssen! Die Miele Senator
hat 28 Jahre auf der Uhr und sollte doch mal ersetzt werden.
Dietmar S. schrieb:> Durch den größeren TNY möchte ich die Überhitzung reduzieren.
Das geht angeblich nicht, weil er einfach nicht passt. Lieschen Müller
ließt nur "mehr Leitung" aka "dickere Schraube" - aber Schaltnetzteile
sind komplexer als Baustahlkonstruktionen :)
Klaus.
Nee, der Schaltplan ist identisch 278 und 279 ! Bypass EN/UV sollten
identisch sein ! Der Tny 278 und 279 sind für 16 Watt
Schaltnetzteilüberträger !
Das liegt doch dann aber an den Wicklungen? In der Liste sehe ich das
der 279 nur für die Wicklung mit 12v und 670mA angegeben ist. Der 278
für 12V 1300mA
Hmm, das sollte aber an der Wicklung liegen ! Habe den 278 auch noch
liegen! Wollte nur durch die 4watt mehr Leistung den TNY schonen, da
diese immer zu heiß werden. mache dann den 100 Ohm mit 5 Watt rein um
die Spitzenspannungen raus zu bekommen. Oder hat es einen Sinn,weshalb
mal ein 47 Ohm 2 Watt verbaut wurde? Das erhöht natürlich die
Amperleistung.
Habt ihr noch eine Idee, wenn trotz Tausch der besagten Teile wie IC,
Schottkydiode, Widerstand, Elko usw.die Maschine weiterhin tot ist?
Spannung liegt an.. Aber die Maschine macht keinen Mucks.
Stephan A. schrieb:> Spannung liegt an.Welche Spannung?
Primär am Ladekondensator, oder sekundär?
Habe hier auch einen Kandidaten mit explodiertem TNY vor kurzem gehabt.
Leider hatte der TNY dann auch die Primärwicklung des Trafos
mitgerissen. Einzige Abhilfe war es, den Trafo neu zu wickeln. Zum Glück
haben diese Schaltnetzteiltrafos nicht so übermäßig viele Windungen, und
zumindest bei meinem ELPD200 gibt's eh keine Potenzialtrennung (d.h. die
gesamte Elektronik floatet irgendwo auf Netzpotenzial), damit muss man
keinen besonderen Wert auf die Wicklungsisolation legen.
Jörg W. schrieb:> Stephan A. schrieb:>> Spannung liegt an.>> Welche Spannung?>> Primär am Ladekondensator, oder sekundär?>> Habe hier auch einen Kandidaten mit explodiertem TNY vor kurzem gehabt.> Leider hatte der TNY dann auch die Primärwicklung des Trafos> mitgerissen. Einzige Abhilfe war es, den Trafo neu zu wickeln. Zum Glück> haben diese Schaltnetzteiltrafos nicht so übermäßig viele Windungen, und> zumindest bei meinem ELPD200 gibt's eh keine Potenzialtrennung (d.h. die> gesamte Elektronik floatet irgendwo auf Netzpotenzial), damit muss man> keinen besonderen Wert auf die Wicklungsisolation legen.
Primär, am Elko sowie am TNY D>S.
Leider hab ich gestern einen Leichtsinnsfehler gemacht; es war einfach
zu spät. Durch einen falschen Anschluss hats mir jetzt ein paar
Leiterbahnen um den Brückengleichrichter zerrissen. Ich schau mal ob ich
irgendwo eine Steuerplatine des Typs ELP165-S finde, sonst muss wohl
doch eine neue Maschine her. Schade!
Stephan A. schrieb:> Primär, am Elko sowie am TNY D>S.
Das sagt noch nicht viel.
Interessant wäre, ob er kurzzeitig versucht, D/S einzuschalten und dann
nur wieder abschaltet, nachdem er einen Fehlerzustand bemerkt.
Das war bei mir mit der durchgeschmorten Wicklung der Fall. Die hatte
keine Induktivität mehr (< 1 µH) und kaum Gleichstromwiderstand (< 1 Ω),
sodass sofort die Überstromabschaltung wieder kam
> Leider hab ich gestern einen Leichtsinnsfehler gemacht; es war einfach> zu spät. Durch einen falschen Anschluss hats mir jetzt ein paar> Leiterbahnen um den Brückengleichrichter zerrissen.
Flicken und weiter testen.
Das ist nur 'ne Zweilagenplatine, da kann man doch deutlich sehen, was
kaputt gegangen ist. Der Brückengleichrichter ist ja auch nichts
Besonderes.
Hallo zusammen, ich wollte meinen Eltern einen Riesen Gefallen tun und
Geld sparen mit der Reparatur ihrer Waschmaschine Miele 5801 Home care
xl. Nach dem Waschen ging direkt nichts mehr alles tot. Türschalter ist
i.O. Nun habe ich den Übeltäter gefunden und das TNY278GN inkl
Schutzwiderstand getauscht. Nun meine Frage bevor ich alles einbaue wie
kann ich die RK15 dioden messen um zu wissen das keine davon kaputt ist?
Ich weiß leider nicht welche Werte die haben müssen? Wie viel Ohm müssen
die haben? Oder kann man die nur in Volt messen? Es handelt sich um die
dioden wie auf dem Bild zu sehen ist. Wäre super dankbar für jeden tip
Lg
Patrick Knoll
Es sind Dioden, also nichts mit "Ohm" oder "Volt".
Am sinnvollsten ist es, wenn du sie vorher auslötest. Das geht durchaus,
eine Seite heiß machen und vorsichtig ein bisschen hochbiegen, danach
die andere Seite ablöten.
Vereinfacht kann man sie mit einem Ohmmeter schon testen, denn in den
meisten Fällen haben sie bei einem Defekt einen Kurzschluss, den kann
dir dein Ohmmeter anzeigen. Für einen vollständigen Test müsste man in
Sperrrichtung eigentlich ein paar hundert Volt anlegen und dann den
Sperrstrom messen, aber es macht nicht den Eindruck, dass du für sowas
die Ausrüstung da hast.
H. H. schrieb:> Jörg W. schrieb:>> ein paar hundert Volt>> In diesen Fall 800V!
Wobei ich mich persönlich auch mit 500 V schon zufrieden geben würde, da
es höher ist als die normal im Betrieb auftretende Sperrspannung. Gegen
Spikes von ein paar kV ist ohnehin kaum ein Kraut gewachsen; eigentlich
sollte der Varistor das schlucken, aber die gelegentlich explodierenden
TNY278GN zeigen, dass das nicht immer so funktioniert wie gewollt.
Hallo,
Danke für die Antwort.
Ich habe das TNY eingebaut und den Sicherungswiderstand und siehe da
alles funktioniert wie vorher! Genau das wollte ich bezwecken 5 Euro
Elemente und alles ist wieder top! Meine Eltern wollen schon den teuren
service anrufen bzw. eine neue Maschine kaufen!
Danke :)
Lg
Patrick
Jörg W. schrieb:> Es sind Dioden, also nichts mit "Ohm" oder "Volt".>> Am sinnvollsten ist es, wenn du sie vorher auslötest. Das geht durchaus,> eine Seite heiß machen und vorsichtig ein bisschen hochbiegen, danach> die andere Seite ablöten.>> Vereinfacht kann man sie mit einem Ohmmeter schon testen, denn in den> meisten Fällen haben sie bei einem Defekt einen Kurzschluss, den kann> dir dein Ohmmeter anzeigen. Für einen vollständigen Test müsste man in> Sperrrichtung eigentlich ein paar hundert Volt anlegen und dann den> Sperrstrom messen, aber es macht nicht den Eindruck, dass du für sowas> die Ausrüstung da hast.
Glückwunsch! Bei mir hatte es noch den Trafo zerlegt …
Miss trotzdem nochmal die Dioden nach. Sie haben da zwei Stück in Reihe,
um mehr Spannungsfestigkeit zu erreichen, mit einem reinen Funktionstest
bekommst du nicht raus, ob vielleicht eine von beiden bereits kaputt ist
und du nur noch "auf einem Zylinder fährst".
Bei mir genau das Gleiche. Die Miele W3371 (ca. 10 Jahre alt) stellte
den Betrieb ein. Keine LED, gar nichts mehr.
Nach einiger Suche habe ich diesen Beitrag gefunden, gelesen, die
Platine ausgebaut und das Kühlblech entfernt.
Optisch war rein gar nichts zu erkennen. Auch eine Messung der üblichen
Verdächtigen (Elko, Gleichrichter, Widerstand, etc.) ergab nichts
Auffälliges. Erst als ich am TNY278 Pin 4 zu Pin 5 gemessen habe und in
beide Richtungen merkwürdige Werte sah, war ein Ansatz gefunden. Also
kurzer Hand den TNY278 ausgetauscht.
Am ausgebauten Exemplar waren optisch keinerlei Beschädigungen zu
erkennen. Keine Schmauchspuren (auf der Platine), keine Aufplatzungen,
etc.
Neuen TNY278 eingelötet, alles eingebaut - läuft wieder.
Ich möchte euch für diesen hilfreichen Thread danken!!
Helmut schrieb:> Bei meiner Miele hat die Elektronik jetzt auch nach 6 Jahren schlapp> gemacht.>> Alle rot makierten Bauteile waren defekt und die Leiterbahn vom Ladeelko> zum Trafo war verdampft -> siehe Bilder.>> Der defekte Transistor in der Sekundär-Spannungsregelung verhinderte das> die Schaltung wieder funktionierte, obwohl ich alle Teile im Primärkreis> ersetzt hatte.>> Ausserdem fügte ich der Schaltung die in der Applikationschaltung> angegebenen Snubber-Schaltung zu -> grün Markiert.>> Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter bei der Fehlersuche.>> MfG, Helmut
Hallo,
kann mir eventuell jemand sagen welche SMD Bauteile für "RK" und "SS" zu
besorgen sind?
Finde im Netz dazu keine befriedigende Antwort.
Besten Dank und Gruß,
Kurt
Hallo Kurt,
da diese Frage auch im Verlauf dieses Threads nicht so ganz leicht zu
durchschauend beantwortet wurde, versuche ich mich an einer
Zusammenfassung:
Hersteller ist Vishay, daher sind nur die beiden Buchstaben und nicht
die beiden darauf folgenden Zahlen zu berücksichtigen.
Eine Vishay-Diode mit dem Aufdruck z.B. "RK14" ist also eine "RK", was
bei diesem Hersteller aber laut Datenblättern z.B. eine RS2K (800v/1,5A)
oder auch eine SMAJ60A (60V/1A) sein könnte.
=> Also muss man die Gehäusebauform berücksichtigen:
Eine Vishay "RK" im SMA-Gehäuse ist eine SMAJ60A, im SMB-Gehäuse eine
RS2K und im SMC-Gehäuse, wäre es eine RS3K.
Nachdem es sich hier offensichtlich um eine Vishay "RK" im SMB-Gehäuse
handelt, kann es nur eine RS2K sein.
Die "SS" ist eine Vishay im SMA-Gehäuse, also kann es nur eine SMAJ188A
sein.
Im Falle dieser Maschine lauten die Ersatztypen also:
"RK14", "RK15", etc.
=> RS2K, alternativ z.B. auch ER2K, US2K, FR2K
"SS14", "SS15", etc.
=> SMAJ188A
Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
lG
Thilo
Meine ELP165 ist auch vor kurzen kaputt geworden. Der TNY278 war kuputt und der Schutzwiderstand, ebenso ein paar Leiterbahnen durchgebrannt. Alles Kaputte Teile getausch und die Leiterbahnen verbunden. Nun geht die Waschmaschine beim einstecken ans Netz sofort an, ohne des einschalters zu drücken, und man kann sie nicht mehr abschalten. Der Schalter funktioniert hab ich durchgemessen. Der rest der Maschine funktioniert alles.
Ich habe eine Miele 5820 WPS ..ohne Funktion gar keine ...120 Ohm Widerstand ok ..Tny278GN wurde getauscht ..Dioden wurden gemessen..ok Spannung am Hauptelko vorhanden und am Gleichrichter ... aber keine 12 Volt bzw 5 Volt vorhanden nur 1,7 Volt und 0,8 Volt
Trafo ist auch Ok 1,4 Ohm direkt am Trafo ..keinen Kurzschluss auf 5 Volt 12 Volt Festgestellt ....hat noch jemand eine Idee ??
und ist der Hauptschalter für Power von der 5820 nur ein Taster ?
Danke Chris
Ps: es sind keine leiterbahnen defekt ..hat alles ganz normal ausgeschaut
Ich habe eine Miele 5820 WPS ohne Funktion gar keine .Der 120 Ohm
Widerstand ist ok .der Tny278GN wurde getauscht .Dioden wurden gemessen ok
Spannung am Hauptelko vorhanden und am Gleichrichter aber keine 12
Volt bzw 5 Volt vorhanden nur 1,7 Volt und 0,8 Volt
Trafo ist auch Ok 1,4 Ohm direkt am Trafo .keinen Kurzschluss auf 5
Volt 12 Volt Festgestellt .hat noch jemand eine Idee ??
und ist der Hauptschalter für Power von der 5820 nur ein Taster ?
Danke Chris
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