Unsere Miele Homecare XL W5901 WPS hat nach 5Jahren den beim waschen Betrieb eingestellt. Nix ging mehr. Nachdem ich mir die Leistungselektronik ELP 165 SW angeschaut hatte, war mir klar, warum. (siehe Bild) Übernächstes Wochenende kommt ein Bekannter mit Löterfahrung von weiter weg zu mir. Welche Ersatzteile soll ich bestellen? Den IC mit der Bezeichnung KF50 ist ja eindeutig, jedoch sind mir die anderen Teile in SMD Bauform nicht bekannt. Danke im voraus!
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Der KF50 ist vermutlich nicht kaputt, das ist ein Low-Drop-Regler. Der hat wohl nur die Explosion der Dioden um den Schaltregler TNY278 abbekommen. Diese integrierten Dinger gehen gerne kaputt (gibt doch hier den Monster-Thread um den AEG Lavamat, da ist es ein Verwandter) und reissen dabei alles mögliche in der Umgebung mit. Todo: Bau das blöde Kühlblech ab, sodass ein Foto der gesamten Gegend mit gleichbleibender Schärfe möglich ist. Dann kann die Schaltung mit dem Datenblatt vom TNY278 vergleichen. Das Blech muss eh weg, wenn man da rumlöten will.
...man muss ja erstmal rasufinden, WAS das konkret hopps gegangen ist und was unsichtbar gleich mit geschädigt wurde. Den TNY würde ich in jedem Fall tauschen, wenn ich eh schon "dran" bin. Klaus.
So... hier die Bilder ohne Kühlblech. Das mit dem TNY habe ich schon gelesen. Dieser sieht bei mir jedoch nicht defekt aus. Eher Sieht der KF50 so aus, als ob dieser hops gegangen ist. Zudem sehen die beiden SMD-Bauteile nicht mehr OK aus. Kenne mich mit SMD leider nicht aus und kann diese nicht identifizieren. Außerdem würde ich den 47µF tauschen. Dieser ist mir verdächtig. Danke für die schnellen Antworten!
Du kannst den TNY zwischen Pin 4 und 5 messen. Eine Richtung hochohmig, die andere Richtung misst du die Bodydiode. Wahrscheinlich aber ist es niederohmig und daher defekt. Oben links ist ein grüner Widerstand, man sieht 4W, den überprüfen, das wäre der Sicherungswiderstand. Du musst auch sämtliche Durchkontaktierungen überprüfen, die werden bei Kurzschluß gerne herausgeschossen. Sehr erfolgversprechen sieht die Platine allerdings nicht aus.
OK Danke, Der TNY ist defekt! Durchgang pin 4 und 5 in beide Richtungen. Der 4W Widerstand ist OK! Ich werde also den KF50, den TNY und den Elko bestellen. Die beiden SMD-Bauteile würde ich auch gerne mitbestellen, wenn ich wüste, was es für Bauteile sind.
Du meinst die beiden neben dem Trafo? Das sind Diode und Z-Diode. Was steht denn drauf?
Wenn man diesen Sch... sieht kann man sich grün und blau ärgern. man hätte ja auch die Stromversorgung auf eine extra Platine machen können. Dann wäre der wahrscheinlichste Defekt (Schaltnetzteil) deutlich preiswerter zu reparieren. Eigentlich sollte man bei Miele sowas noch erwarten können, aber nein ... So bleibt dem Techniker nur ein Gesamtaustausch für einen Preis für den man wahrscheinlich eine komplette neu Maschine von Siemens/Bosch/... bekommt. :(
Ja, ich meine die neben dem Trafo. Was ich auf den beiden noch erkennen konnte ist: RK 14 S5 14A
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Ich habe mal den ganzen Ruß beseitigt. Nun ist es eindeutig: Der TNY ist seitlich explodiert und hat die anderen Bauteile sowie die Leiterbahn zum Elko in Mitleidenschaft gezogen. Das war so vorher nicht zu erkennen. Habe mal neue Bilder gemacht.
Hans schrieb: > RK 14 https://www.vishay.com/docs/88708/rs2a.pdf > S5 14A Nicht SS? http://www.vishay.com/docs/88390/smaj50a.pdf
Ist RK14 jetzt eine Diode oder ein Widerstang mit 14K OHM?
Hans schrieb: > Der TNY ist seitlich explodiert und hat die anderen Bauteile sowie die > Leiterbahn zum Elko in Mitleidenschaft gezogen. Die abgehobene Leiterbahn ist keine rein mechanische Folge, da floss der Strom drüber, der den TNY explodieren hat lassen ;) Gibts da eigentlich keine Sicherung irgendwo? Da könnte man bein ersten Test statt der Sicherung dann auch eine 40W Glühbirne (eine echte...) einschleifen. Das reduziert die Gefahr, dass wieder was spektakulär platzt, falls doch noch was kaputt sein sollte... Und wenn die Glühbirne hell leuchtet, hat man gleich einen Indikator, das was faul ist.
Jemand hat uns erzählt dass Waschmaschinen heutzutage nur rund 4 Jahre Lebensdauer haben sollen, und in dieser Zeit ist auch noch der Heizstab ein paarmal fällig wie es scheint. Dafür werden die einem regelrecht nachgeschmissen als Sonderangebote.
Georg A. schrieb: > Gibts da eigentlich keine Sicherung irgendwo? Ah, gefunden: Der rote Rundling links unten neben dem Brückengleichrichter. Vermutlich ist es aber einfacher, die Strombegrenzungsglühbirne zum Test in in Reihe zu dem bedrahteten Leistungswiderstand (grün, Aufdruck 4W) zu schalten, der scheint direkt vor dem Elko zu sitzen. Allerdings wäre es ganz gut, wenn das alles jemand macht, der sich mit sowas auskennt und nicht nur löten kann ;)
Die Schottky-Diode SS14 hat in beiden Richtungen Durchgang, die andere Diode RK14 scheint eigentlich noch OK zu sein oder besser auch tauschen?
Hans schrieb: > Die Schottky-Diode SS14 Das ist keine Schottkydiode. Und das Marking ist "SS". > Diode RK14 scheint eigentlich noch OK zu sein oder besser auch tauschen? Marking ist "RK", besser auch austauschen.
H-G S. schrieb: > Dafür werden die einem regelrecht nachgeschmissen als Sonderangebote. Eine Miele? Das glaube ich erst, wenn ich mal so ein Angebot sehe. Gerade Miele hält ja auf Preise, wenn auch, wie man jetzt sieht, nicht unbedingt auf Qualität, die sich von AEG Wäschetrocknern wohltuend abhebt.
hinz schrieb: > Das ist keine Schottkydiode. Und das Marking ist "SS". Echt? SS14A ist Schottky wie es leibt und lebt: https://www.vishay.com/docs/88746/ss12.pdf 40V/1A. Nur weil Vishay das Marking anders macht, heisst das nicht, dass andere nicht die die ganze Beschreibung draufhaben. RK14 ist jetzt eigentlich auch nichts besonderes und ebenfalls Schottky: https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/rk%2014_ds_en.pdf Also 40V/1.7A.
Georg A. schrieb: > Nur weil Vishay das Marking anders macht, heisst das nicht, dass > andere nicht die die ganze Beschreibung draufhaben. Siehst du das Herstellerlogo nicht?
... und wenn man die reale Schaltung so mit der Appnote des TNY278 vergleicht, fällt einem auf, dass die vermutlich den ganzen Snubber-Teil um R2/C4 und R1 weggelassen haben. Ich seh da jedenfalls nix vergleichbares in der Umgebung. Kein Wunder, dass das Ding dann mal bei ungünstigem Mondstand platzt...
Georg A. schrieb: > ... und wenn man die reale Schaltung so mit der Appnote des TNY278 > vergleicht, fällt einem auf, dass die vermutlich den ganzen Snubber-Teil > um R2/C4 und R1 weggelassen haben. Ich seh da jedenfalls nix > vergleichbares in der Umgebung. Kein Wunder, dass das Ding dann mal bei > ungünstigem Mondstand platzt... Die beiden Dioden sind das Klemmglied!
hinz schrieb: > Siehst du das Herstellerlogo nicht? Oje, ich Blindfisch. Die RS2K und SMAJ188 passen zu den Gehäusen und irgendwie natürlich auch besser zur Funktion... Alles gut, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen ;)
H-G S. schrieb: > Jemand hat uns erzählt dass Waschmaschinen heutzutage nur rund 4 Jahre > Lebensdauer haben sollen ... Dann kann man die Haltbarkeit der Maschinen ja noch um 2 Jahre optimieren ...
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hinz schrieb: > Die beiden Dioden sind das Klemmglied! Schon... Nur weichen sie halt gerade an der kritischen Stelle von der Appnote ab. Die drei bei Miele fehlenden Bauteilchen werden da ja auch begründet.
Georg A. schrieb: > hinz schrieb: >> Die beiden Dioden sind das Klemmglied! > > Schon... Nur weichen sie halt gerade an der kritischen Stelle von der > Appnote ab. Die drei bei Miele fehlenden Bauteilchen werden da ja auch > begründet. Das funktioniert auch mit den beiden Dioden bestens.
hinz schrieb: > Das funktioniert auch mit den beiden Dioden bestens. Und warum platzt das Ding dann?
Georg A. schrieb: > Und warum platzt das Ding dann? Schau dir diesen Thread an, da hat auch noch keiner eine schlüssige Antwort gefunden. Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux
Hubert G. schrieb: > Schau dir diesen Thread an, da hat auch noch keiner eine schlüssige > Antwort gefunden. Danke, den hatte ich selbst ganz oben schon erwähnt, nur ohne Link... Wenn der Chiphersteller selbst die drei billigen Bauteile hernimmt, denke ich mal, dass das seinen Grund hat ;)
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/geplante-obsoleszenz-gibt-es-nicht-verschleiss-wird-aber-kalkuliert-a-1076735.html Kurzform des Artikels: Geräte sollen so langen halten wie notwendig aber nicht so lange wie möglich. Von den Ausreissern in der Zeit nach unten lesen wir dann hier. Manchmal hat man aber den Eindruck das so "lange wie notwendig" nur das Überschreiten der Garantiezeit ist.
Organisier dir doch einen Trafo mit passender Spannung, einen Gleichrichter und einen dicken Bufferelko und schmeiss das ganze SMPS-Gelumpe von der Platine. Dann den Trafoausgang direkt an den SMPS-Ausgang ranlöten. Hält dann wahrscheinlich ewig. Mach ich immer so, wenn der Hersteller Müll baut.
Alter Mann erzählt vom Krieg: Früher, als ich noch Waschmaschinen ausgefahren hab, hiess es immer Miele gibt 10 Jahre Garantie auf ihre Geräte. Allerdings scheint das auch vorbei zu sein. Eine Bekannte hat allerdings letztens ihre 4 Jahre alte Miele noch kostenlos repariert bekommen. WENN ES EINE MIELE IST: HAST DU MAL DEN KUNDENSERVICE ANGEFRAGT? Bevor Du selber dran rumlötest. Und ich will Dich ja nicht deprimieren, aber: Wenn der Schaltregler durchgeschlagen hat, daraufhin der LDO Überspannung bekommen hat und explodiert ist, kannst Du ziemlich sicher davon ausgehen, dass auch weitere Schaltungsteile die Überspannung gesehen haben. Und das Ding hat garantiert noch einen Controller, der sowas gar nicht mag.
...vll kann man die sek Spgen auch erstmal so erzeugen und schauen was passiert? Andernfalls halten sich die Ersatzteilkosten ja im Rahmen. Klaus.
Karl schrieb: > daraufhin der LDO Überspannung bekommen hat und > explodiert ist, Dem 5V Regler gehts bestens!
Hallo, leider kann ich nirgendwo die RK 14 Schottky bekommen. Theoretisch konnte ich ja stattdessen 2 SS14A parallel schalten oder? Eine der beiden würde dann zwar heißer werden, aber eigentlich müsste sich der Strom ja so aufteilen, dass keine mehr als 1A erhält und so der max. Wert der RK14 mit 40V/1.7A gewährleistet ist.
hinz hatte oben mit seinen scharfen Augen schon festgestellt, dass das Dioden von Vishay sind. Da gehört die Zahl NICHT zur Bauteilzeichnung, es zählen alleine die beiden Buchstaben. Dummerweise ergeben Buchstaben und Zahl auch sehr gebräuchliche Bezeichnungen (SS14/RK14), obwohl es wirklich ganz andere Typen sind. Bin ich auch drauf reingefallen. Schau dir die verlinkten Datenblätter an und da auf den Marking Code. Du brauchst RS2K und SMAJ188. Mit echter SS14&Co platzt dir nur die Sicherung...
OK, wenn ich mir da Datenblatt ansehe ist: SS = SMAJ188A RK = SMAJ60A und nicht RS2K oder habe ich die Tabelle falsch verstanden?
Hans schrieb: > RK = SMAJ60A und nicht RS2K oder habe ich die Tabelle falsch verstanden? Deine RK hat aber ein SMB Gehäuse...
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Auszug des Datenblatts von https://www.vishay.com/docs/88390/smaj50a.pdf
oh man, ist das verwirrend und kompliziert mit den Bezeichnungen der SMD- Bauteile. Man lernt nie aus!
Hans schrieb: > oh man, ist das verwirrend und kompliziert mit den Bezeichnungen > der > SMD- Bauteile. > Man lernt nie aus! Aber jetzt ists klar? Falls du noch keinen Händler für alle Teile gefunden hast: TME.
Was hat denn der Kundendienst zu der Sache gesagt? Bei meinen Geräten war der bis jetzt immer recht gut. Walta
Bei TME kann ich den RS2K aber auch nicht finden
Hans schrieb: > Bei TME kann ich den RS2K aber auch nicht finden ER2K, US2K, FR2K. Sie muss halt 800V/2A können und sollte nicht zu lahm sein.
...mittlerweile sind 4 defekte Dioden sowie der Elko, TNY278GN und KF50 ausgetauscht, doch es rührt sich nichts! ..wird wohl doch noch mehr sein.
Dh der Wandler läuft nicht? Ich würde mal ext versorgen um zu sehen, ob der Rest ühaupt noch geht... Klaus.
Hans schrieb: > ...mittlerweile sind 4 defekte Dioden sowie der Elko, TNY278GN und > KF50 > ausgetauscht, doch es rührt sich nichts! > > ..wird wohl doch noch mehr sein. Spannung zwischen Drain und Source des TNY278 messen.
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Beitrag #5326103 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rote T. schrieb: > Organisier dir doch einen Trafo mit passender Spannung, einen > Gleichrichter und einen dicken Bufferelko und schmeiss das ganze > SMPS-Gelumpe von der Platine. Dann den Trafoausgang direkt an den > SMPS-Ausgang ranlöten. > > Hält dann wahrscheinlich ewig. Mach ich immer so, wenn der Hersteller > Müll baut. Endlich lese ich das mal von jemand anderem so. Wenn ich das in dem AEG Thread schreibe, bekomme ich nur doofe Kommentare.
Georg A. schrieb: >> Das ist keine Schottkydiode. Und das Marking ist "SS". > > Echt? SS14A ist Schottky wie es leibt und lebt: Deren Marking laut Datebnblatt aber Device marking code S2 S3 >S4< S5 S6 wäre.
hinz schrieb: > Spannung zwischen Drain und Source des TNY278 messen. dort liegt keine Spannung an. Ich versuche gerade die Durchkontaktierungen zu überprüfen.
Spannung am 400V Elko vorhanden? Die +Seite sollte direkt zum Übertrager gehen. Von der zweiten Seite des Übertrager zum Drain des TNY. Source liegt dann direkt auf - .
Hans schrieb: > hinz schrieb: >> Spannung zwischen Drain und Source des TNY278 messen. > > dort liegt keine Spannung an. > Ich versuche gerade die Durchkontaktierungen zu überprüfen. Schmelzsicherung?
Hallo, die einzige Sicherung ist unten links in der Ecke (rot, Bauform wie Elko). Diese ist OK. Auch der 4W Widerstand ist OK Die defekte Leiterbahn ging meines Erachtens von der defekten Diode zum + des Elkos 47µF und von dort zu den Dioden da drüber und links daneben. Die Diode die sich drüber befindet war ebenfalls defekt und wurde bereits ausgetauscht.
Hans schrieb: > die einzige Sicherung ist unten links in der Ecke (rot, Bauform wie > Elko). > Diese ist OK. Entstördrossel(n) prüfen!
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Ist das hier auch eine Entstördrossel? Oder was ist das für ein Bauteil? Habe zu allen Pins vollen Durchgang! Muss ich es um Messen auslöten? LG
Hans schrieb: > Ist das hier auch eine Entstördrossel? Ja. > Habe zu allen Pins vollen Durchgang! > Muss ich es um Messen auslöten? Ist in Ordnung. Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt.
hinz schrieb: > Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt. Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte. Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3)
Hans schrieb: > hinz schrieb: >> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt. > > Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen > beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen > beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte. Die ist also defekt.
hinz schrieb: > Hans schrieb: >> hinz schrieb: >>> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt. >> >> Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen >> beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen >> beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte. > > Die ist also defekt. Nein, ist sie nicht. Das ist keine Gleichtaktdrossel. Die hat nur zwei Anschlüsse, also nur eine Wicklung.
Hans schrieb: > 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen > beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen Eher nicht OK, meist ist es so: https://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik)#/media/File:Stromkomensierte_drossel_schaltbild.svg Hans schrieb: > da ich an den anderen > beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte. Nochmal genau hinsehen bzw. aus der Gesamtschaltung heraus auf Plausibilität prüfen.
hinz schrieb: > Hans schrieb: >> hinz schrieb: >>> Schau nach der roten Gleichtaktdrossel von Vogt. >> >> Das habe ich bereits getan. 2 Pins haben diagonal Durchgang, de anderen >> beiden nicht. Das habe ich als OK angesehen, da ich an den anderen >> beiden keine "sichtbaren Leiterbahnen" sehen konnte. > > Die ist also defekt. Ich nehms zurück, das ist doch keine Gleichtaktdrossel. Hast du den Netzgleichrichter geprüft?
hinz schrieb: > Hast du den Netzgleichrichter geprüft? Ja, habe ich. Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3) Kann anhand der Bauteilbezeichnung nichts finden.
Hans schrieb: > Ist das rechts neben dem Trafo über dem TNY auch eine Drossel? (1n5M8B3) > Kann anhand der Bauteilbezeichnung nichts finden. Das ist ein Kondensator. Primärwicklung des Trafos geprüft?
Wenn du wahllos Bauteile prüfst, wirst du auf keine grünen Zweig kommen. Hast du ca. 300V auf dem Elko? Wenn ja, dann den Weg vom Elko zum Übertrager und weiter zum TNY prüfen. Wenn nein, dann den Weg über den 4W Widerstand und die Dioden zum + des Elko prüfen.
Es fehlt einfach wieder an Grundlagen und systematischem Vorgehen. Aber nein, Schaltwandler reparieren kann ja jeder...ich schau mir das gerne weiter an ;) Klaus.
Den Hahn Sperrwandler für den TinySwitch hatte ich vor dem Austausch der Dioden geprüft. Nun ist dieser durch! Es ist ein Hahn V16784 31/11. Kann diesen jedoch auf der Herstellerseite nicht finden und kenne die Werte daher nicht. Welchen kann ich stattdessen nehmen?
Hans schrieb: > Den Hahn Sperrwandler für den TinySwitch hatte ich vor dem > Austausch der > Dioden geprüft. Nun ist dieser durch! Du meinst den Trafo? > Es ist ein Hahn V16784 31/11. Kann diesen jedoch auf der Herstellerseite > nicht finden und kenne die Werte daher nicht. > Welchen kann ich stattdessen nehmen? Keinen, das sind kundenspezifische Teile. Du hast verloren.
Na endlich... ;) Popcorn war eh keins da. Klaus.
hinz schrieb: >> Es ist ein Hahn V16784 31/11. Kann diesen jedoch auf der Herstellerseite >> nicht finden und kenne die Werte daher nicht. >> Welchen kann ich stattdessen nehmen? > > Keinen, das sind kundenspezifische Teile. > > Du hast verloren. Es muss doch einen Vergleichstyp mit ähnlichen Werten dafür geben. Er ist ja für den TNY278GN und wenn man die Primär und Sekundärspannung und die Leistung wüste, könnte man dieses vergleichen oder sehe ich das verkehrt?
...was Hänschen nicht lernt...Nein, hör bitte auf hinz. Kauf die Platine neu. Den Versuch war es Wert, aber du hast nun einen Kolbenfresser und nicht nur ne defekte Ölpumpe! Klaus.
Hans schrieb: > Es muss doch einen Vergleichstyp mit ähnlichen Werten dafür geben. Nein. > Er ist ja für den TNY278GN und wenn man die Primär und Sekundärspannung > und die Leistung wüste, könnte man dieses vergleichen oder sehe ich das > verkehrt? Wenn das Wörtchen wenn nicht wär....
hinz schrieb: > Klaus R. schrieb: >> ich schau mir das gerne >> weiter an ;) > > Ausreichend Popcorn im Haus? Was für ein widerliches Volk! Ergötzt sich daran, daß die Reparatur an nicht beschaffbaren Ersatzteilen scheitert. Seid stolz auf Euch, ihr Helden... :((
Lady Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag #5327775: > hinz schrieb: >> Klaus R. schrieb: >>> ich schau mir das gerne >>> weiter an ;) >> >> Ausreichend Popcorn im Haus? > > Was für ein widerliches Volk! Ergötzt sich daran, daß die Reparatur an > nicht beschaffbaren Ersatzteilen scheitert. > > Seid stolz auf Euch, ihr Helden... > > :(( Na du hast ja heftige kognitive Störungen.
Lady Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag #5327775: > Ergötzt sich daran, daß die Reparatur an > nicht beschaffbaren Ersatzteilen scheitert. Es gäbe mehrere Methoden der Reparatur: Komplette Platine tauschen, aus 2 defekten mach 1 heile. Den Trafo auseinandernehmen, Windungen zählen und neu wickeln. Ein Anderes Netzteil mit denselben benötigten Sekundärspannungen einsetzen.- Die Frage ist halt, wozu Hans Bock hat, du machst es ihm ja nicht.
Eine neue ELP165SW für 330€ kommt nicht in Frage! Eher mache ich das so , wie mit Herd, Spülmaschine und Cerannfeld. Ein Billigprodukt kaufen und bei defekt wegwerfen. Nachdem diese genannten Produkte, die ich jahrelang von Miele hatte ebenfals nach etwas mehr als 5 Jahren Totalschaden waren und nun auch Waschmaschine nach 5J und Wärmepumpentrockener auch spinnt, stellt sich mir die Frage, ob sich die sogenannten "Premiumprodukte" sich nur noch in Preis und Optik von den Billigwaren unterscheiden. Bei den Autos genauso: 24 Jahre lang immer nur Audi, die Probleme gehabt. Letztes Jahr bei einem 6 Jahre alten, Checkheftgepflegten V6 Motor bei 142000km Motorblock geplatzt. Kulanzantrag ABGELEHNT! KVA 185000€ Audi kaufe ich auch nicht mehr! Nun der gleiche Sch..... bei den Haushaltsgeräten! Ich kaufe nur noch billig! Wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft. Das habe auch ich jetzt eingesehen.
Hans schrieb: > Ich kaufe nur noch billig! Wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft. > Das habe auch ich jetzt eingesehen. Eine Möglichkeit noch: Es gibt in größeren Städten Gebrauchtwarenkaufhäuser. Dort kann man mit Glück eine instandgesetzte und geprüfte Maschine für verhältnismäßig wenig Geld kaufen.
Bist du sicher das der Trafo defekt ist? Hab schon einige Schaltnetzteile von derartigen Geräten repariert, aber ein defekter Trafo ist mir noch nie untergekommen. Auf der anderen Seite, so wie es da gerummst haben muss, wäre es auch kein Wunder. Das die 6,15A Sicherung auch gegangen ist überrascht mich ein wenig. Die hängt in diesem Stromkreis zu Schaltnetzteil gar nicht drinnen. Die geht zumeist nur wenn der Motor defekt ist oder ein KOntakt des Umschaltrelais, neben der Sicherung, kleben bleibt.
Hubert G. schrieb: > Bist du sicher das der Trafo defekt ist? Wenn er keinen Durchgang mehr hat ist er sicherlich defekt
... oder haben die Trafos irgendwo eine Sicherung/Thermosicherung intern verbaut?
Hans schrieb: > ... oder haben die Trafos irgendwo eine Sicherung/Thermosicherung intern > verbaut? Nein, keine Thermosicherung intern.
Es könnte im Trafo noch die Lötstelle sein Pin -> Draht, oder der Draht ist dort abgerissen (schon gesehen).
*.* schrieb: > Es könnte im Trafo noch die Lötstelle sein Pin -> Draht, oder der Draht > ist dort abgerissen (schon gesehen). Tatsache! Trafo ausgelötet, losen Draht entdeckt und angelötet. Nun habe ich Durchgang! (1,4 Ohm) ...doch irgendwie will es immer noch nicht. Nach so vielen defekten Bauteilen scheint immer noch etwas defekt zu sein.
Dann noch mal die Frage, Spannung am 400V Elko? Spannung am TNY?
Ich habe festgestellt, das nun auch das Türschloss wieder elektrisch entriegelt. sonnst geht nichts.
Spannung am KF50? Ausgang sollte 5V sein.
Dann bleibt dir nur zu kontrollieren ob an allen ICs die Betriebsspannung anliegt. Mehr wird kaum möglich sein.
Eventuell ist ja auch eine Durchkontaktierung defekt. Habe schon einige geprüft, jedoch sind einige unter Bauteilen und daher nicht ohne weiteres prüfbar. Eventuell ist auch noch eine Leiterbahn unterbrochen und ich habe es nicht gesehen, oder die Leiterbahn, die ich ersetzt habe ist nicht richtig, so wie ich es deuten konnte. Leider hab ich keinen Schaltplan dafür.
....ich krieg die Krise! nachdem ich 3 defekte Duschkontaktierungen gefunden und beseitigt habe, läuft immer noch nichts. Nun ist irgendetwas anderes beim Test in die Binsen gegangen, so dass ich nun keine Spannung mehr am Gleichrichter habe. Es gab dabei aber keine "Rauchzeichen". Was kann das denn nun noch sein? LG
Der TR/oll? Gib es bitte auf, Hans! Nicht jeder Hans kanns :) Klaus.
Hans schrieb: > Was kann das denn nun noch sein? Das nennt man kaputtreparieren. Immer im Kreis rum: Vorne repariert und hinten geht das nächste kaputt, bis Du wieder am Anfang angekommen bist - auf zur nächsten Runde!
Hallo, ich habe momentan auch das Problem mit einer defekten Steuerung ELP165-S(ohne w) von 2011. Diese hat mir ein Arbeitskollege vorbeigebracht. Ich habe ein Problem eine defekte Diode zu identifizieren. Der Diodentyp wird öfters auf der Platine verwendet. Die Diode hat die Bezeichnung RK OC oder RK 0C, warscheinlich von Sanken. Diese ist zw. Brückengleichrichter (+) und + vom Elko(400V/47µF), parallel zu 2 in Reihe geschalteten 470k Widerständen. Der TNY278 ist ebenfalls defekt. Ein weiteres defektes Bauteil konnte messtechnisch nicht diagnostiziert werden. Grüße Thorsten
Thorsten schrieb: > Die Diode hat die Bezeichnung RK OC oder RK 0C, https://www.vishay.com/docs/88708/rs2a.pdf > warscheinlich von Sanken. Na klar, die machen ja immer das Logo von GenSemi drauf...
hinz schrieb: > Thorsten schrieb: >> Die Diode hat die Bezeichnung RK OC oder RK 0C, > > https://www.vishay.com/docs/88708/rs2a.pdf > > >> warscheinlich von Sanken. > > Na klar, die machen ja immer das Logo von GenSemi drauf... Herzlichen Dank.
Hans schrieb: > Ich habe mal den ganzen Ruß beseitigt. Nun ist es eindeutig: > Der TNY ist seitlich explodiert und hat die anderen Bauteile sowie die > Leiterbahn zum Elko in Mitleidenschaft gezogen. Das war so vorher nicht > zu erkennen. > Habe mal neue Bilder gemacht. die Leiterbahn zum Elko hin würde ich prüfen unter dem Elko selbst sind ebenfalls Rauchspuren zu sehen, den und dessen Lötstellen ebenfalls prüfen
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Bei meiner Miele hat die Elektronik jetzt auch nach 6 Jahren schlapp gemacht. Alle rot makierten Bauteile waren defekt und die Leiterbahn vom Ladeelko zum Trafo war verdampft -> siehe Bilder. Der defekte Transistor in der Sekundär-Spannungsregelung verhinderte das die Schaltung wieder funktionierte, obwohl ich alle Teile im Primärkreis ersetzt hatte. Ausserdem fügte ich der Schaltung die in der Applikationschaltung angegebenen Snubber-Schaltung zu -> grün Markiert. Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter bei der Fehlersuche. MfG, Helmut
Helmut schrieb: > Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter bei der Fehlersuche. Gute Arbeit! Ich hätte vermutlich den Widerstand im Snubber nicht als SMD ausgeführt (dafür den Transistor :-P), aber sonst sieht das sehr gut aus. +1
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@Helmut glückwunsch zur reparatur! allerdings solltest du dran denken, dass die Leiterbahn die du ersetzt hast absichtlich so dünn ausgelegt wurde....sie SOLL im Fehlerfall verdampfen und so den restlichen Teil der Schaltung trennen. Ob es jetzt sinnvoll ist diese Maßnahme außer Kraft zu setzen lass ich mal dahingestellt. Besser ist es idR einfach die Komponenten über ein externes Netzteil zu versorgen..
Ich habe das gleiche Problem mit dieser Leistungselektronik (ELP-165-S). Den Baustein TNY278GN habe ich bereits getauscht. Nun habe ich festgestellt, dass der Leistungswiderstand sehr hochohmig ist (ca. 40 MOhm). Leider kann ich den Aufdruck nicht mehr lesen. Kann mir jemand sagen, welchen Wiederstand ich beschaffen muss? Besten Dank DirRit
Bitte unbedingt daran denken, dass dieser Widerstand häufig ein Sicherungswiderstand ist. Die sollen im Fall des Ablebens des Schaltreglers (tritt häufig und wenn dann außerhalb der Garantie auf) gezielt durchbrennen und nicht die Platine und das Haus abfackeln. Als 120Ohm 4W nicht unbedingt leicht zu bekommen. 100Ohm 2W sollten für den Zweck auch reichen. https://www.tme.eu/de/details/nfr2w-100r/sicherungswiderstaende/royal-ohm/frn02wk0101a10/ https://www.reichelt.de/sicherungswiderstand-axial-2-0-w-100-ohm-5-vsw-2-0-100-p107442.html?&trstct=pos_9 Eventuell hat ja noch jemand anderes eine Idee wo man diese Dinger her bekommt.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich hoffe, dass nicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Hallo, Jetzt habe ich mit meiner vor ein paar Monaten gebraucht (angeblich aus einem Altenheim) beim Händler gekauften W183 Miele von 2012 auch so ein Problem. Sie lief bis jetzt prima und dann war Sie absolut tot, nix passiert beim Einschalten. Auf der Platine konnte man sehen, dass der TNY278GN mit sehr viel Lötzinn ausgetauscht wurde und der Lastwiderstand auch. Waren sogar noch Gurtreste dran. Also nix mit wenig gelaufenem Teil von einem verstorbenen Altenheimbewohner. Bei mir ist es die Platine ELP 165-T5. Jetzt ist sie nach 2 Monaten wieder hinüber, weil der Widerstand kaputt ist. Die Platine sieht aus wie die hier im Thread abgebildet, aber der Lastwiderstand war nicht grün. Er hat die Farbringe gelb-violett-schwarz-silber-blau und ist damit ein 4,7Ohm 0,25%- Widerstand. Ich habe den jetzt mit einem 4,7Ohm Lastwiderstand ersetzt und die Maschine läuft wieder ohne Probleme. Nachdem ich hier jetzt gelesen habe, dass das ein 120Ohm-Widerstand sein soll, bin ich natürlich verunsichert und wenn das stimmt ist es vermutlich nur eine Sache der Zeit, bis die Maschine wieder kaputt ist.. Kann das für meine Platine (T5) tatsächlich ein anderer, so viel kleinerer sein oder hat der Servicetechniker mit dem 4,7Ohm 0,25%-Widerstand absoluten Bockmist gebaut? Hat jemand den Typ und Wert des Widerstands für meine Platine? Dank im Voraus
Miele/Servicetechnikeropfer schrieb: > gelb-violett-schwarz-silber-blau und ist damit ein 4,7Ohm 0,25%- > Widerstand. Nein, 47 Ohm +/-10% Sicherungswiderstand.
Miele/Servicetechnikeropfer schrieb: > Danke! Hast du eine Bezugsquelle? Reichelt oder TME. Bei 47 Ohm nimm einen 2W Widerstand, bei 100 Ohm einen 3,5-4W Widerstand.
Wie heißen die Beiden SMD Transistoren den? Die Neben dem Leisungs IC ?
Hatte auch Probleme mit meiner Miele W5821 W5000 EcoCare. Die Programme stoppten nach einiger Zeit bzw. War die Waschmaschine dann einfach aus und das Programm abgebrochen. Ich habe nur den TNY278 getauscht und jetzt läuft alles wieder einwandfrei! Danke für alle Infos von diesem Beitrag. LG, Johannes
So nun kämpfe ich mit der ELP165. Ich habe mir die Hinweise gut durchgelesen. Optisch kann ich keinen verdächtigen auf der Platine ausmachen. Dioden gemessen - scheinen OK. Verdächtig ist der TNY - der hat zwischen 2 und 5 Durchgang. Meint Ihr mal tauschen?
Robert K. schrieb: > Verdächtig ist der TNY - der > hat zwischen 2 und 5 Durchgang. Meint Ihr mal tauschen? Wie verhält er sich zwischen Source und Drain?
Was sich mir nicht begreiflich machen will: Wieso wird dieses Miele-Zeug von so vielen Leuten gekauft? Eine kurze Recherche im Internet zeigt doch sofort, dass permanente Ausfälle eigentlich der Regelfall sind und Ersatzteile mehr kosten als vergleichbare Geräte der Mitbewerber.
Michael schrieb: > Eine kurze Recherche im Internet zeigt > doch sofort, dass permanente Ausfälle eigentlich der Regelfall sind Das kommt dir nur so vor.
Nein, das ist so, dabei auch immer gleich den Sicherungswiderstand tauschen. Ich will gar nicht wissen bei wievielen der Teile da der Servicetechniker gerufen wird, der dann sagt so eine Platine kostet mit Einbau z.B. 300€ und die Besitzer sagen dann, bei den paar Euro mehr, was ne neue kostet, schaff ich mir ne andere an. Davon ist nicht nur Miele, sondern durch die Bank alle Hersteller betroffen. Auch so ziemlich alle Grossgeräte. Bei der doch sehr teuren Miele wird man halt eher eine Reparatur vorziehen, als bei anderen Herstellern. Es gibt auch etliche andere Teile, wo diese Schaltregler für Ärger sorgen. Auf Ihbä verkauft einer Sätze mit Regler und Sicherungswiderstand. https://www.ebay.de/sch/psu-elektronik-2.0/m.html?item=254562512765&epid=1585276812&hash=item3b451baf7d%3Ag%3A6fsAAOSw76hei6cc&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
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Beitrag #6552029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Uli S. schrieb: > Ich will gar nicht wissen bei wievielen der Teile da der > Servicetechniker gerufen wird, der dann sagt so eine Platine kostet mit > Einbau z.B. 300€ Bestimmt bei über 300% der verkauften Geräte...
Beitrag #6552036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6552042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es wäre schön, weenn du nicht einfach nur irgendẃas spöttelndes schreiben würdest, sondern irgendwas mit klarer Aussage.
Uli S. schrieb: > Es wäre schön, weenn du nicht einfach nur irgendẃas spöttelndes > schreiben würdest, sondern irgendwas mit klarer Aussage. Keiner schreibt im Web von seiner Maschine wenn die über Jahre störungsfrei läuft.
Beitrag #6552161 wurde von einem Moderator gelöscht.
So eine WM ist nun mal selber ein nicht unerheblicher Erzeuger von Transienten. Da werden E-Magnete und Motoren geschaltet, die das interne Netz versproddeln. Je hochohmiger die Netzzuleitung ist (dünne Leitungen zur Steckdose und davor), desto mehr bekommt TNY (oder LNK) Transienten zu sehen. Und an Filterung wird eigentlich immer gerne gespart. Ausserdem sieht man oft, das die empfohlene Kühlung des Chips vom Entwickler unterlaufen wird.
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Kein Zweifel, man kann das besser machen.
Du antwortest nicht auf Fragen sondern laberst Blödsinn. Was soll das?
Beitrag #6552469 wurde von einem Moderator gelöscht.
hinz schrieb: > Kein Zweifel, man kann das besser machen. Die Frage ist nur, wer will es bezahlen. Die billigen Sachen werden teurer und die teuren noch teurer. Ausserdem ist man auf der Produktionsseite der Meinung das 2/3 der Haushalte ihre Geräte ohnehin nach 5-6 Jahren erneuern. Warum sollte die dann länger halten. Für das restliche Drittel gibt es dann so Spinner wie hier im Forum, ich bin auch einer, die die defekten Geräte die nicht im ASZ landen unter mächtigem Geschimpfe reparieren.
Der Andere schrieb: > So bleibt dem Techniker nur ein Gesamtaustausch für einen Preis für den > man wahrscheinlich eine komplette neu Maschine von Siemens/Bosch/... > bekommt. Hat meine Schwiegertocher so gemacht. Der Miele-Techniker wollte erst kommen und prüfen, ob wirklich dieses Board getauscht werden muss. Dann wäre er das nächste Mal gekommen und hätte repariert. Obwohl die Maschine erst etwas über 2 Jahre alt war, werkelt da nun eine Siemens Waschmaschine. Miele weiß, wie man Kunden vertreibt.
Beitrag #6552659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6552823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Passt grad so gut: "Der Tüftler-König von Deutschland | WDR Doku" https://www.youtube.com/watch?v=ndBdXBs2vIU Miele und unsere Lieblings-TNYs tauchen auch auf...
Uli S. schrieb: > und die Besitzer sagen dann, bei den paar Euro mehr, was ne neue kostet, > schaff ich mir ne andere an. Davon ist nicht nur Miele, sondern durch > die Bank alle Hersteller betroffen. Und denkt sich dabei der Vorteil wären zwei Jahre kein Ärger. Und der nächste Fehler kostet wieder soviel. Der Kunde multipliziert das mit der Anzahl der teuren Komponenten als Ersatzteile und reagiert entsprechend. Die Firmen dachten der Kunde sitzt in der Ersatzteilkostenfalle (zwar noch nicht so wie beim Drucker mit den Chips in den Patronen) und merken dabei gar nicht, das sie selbst in der Ersatzteilfalle sitzen. Die Konkurrenz mit den billigen Produkten lacht sich eins ins Fäustchen. Wer anderen einen Grube gräbt, fällt selbst hinein, sagt so ein voraltetes Sprichwort. Oder wie ein Forumsteilnehmer in einem anderen Threads schon oft schrieb "Laß Hirn regnen". Für die Meisten hier wäre das vermutlich der fromme Wunsch für dieses Jahr.
Beitrag #6553015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael schrieb: > Was sich mir nicht begreiflich machen will: Wieso wird dieses Miele-Zeug > von so vielen Leuten gekauft? Weil nicht alle so eigenartige Erfahrungen gemacht haben. Bei mir laufen WM und mehrere Staubsauger schon ewig problemlos. Michael schrieb: > Eine kurze Recherche im Internet zeigt > doch sofort, dass permanente Ausfälle eigentlich der Regelfall sind und > Ersatzteile mehr kosten als vergleichbare Geräte der Mitbewerber. Ich tippe mal, von 10000 verkauften Miele Waschmaschinen gehen 20 in den ersten 5 Jahren kaputt, 10 rufen den Service und bekommen das Ding auf Garantie oder Kulanz repariert, 5 weitere haben entsprechende Kompetenz und reparieren selbst ohne viel tamtam. Die restlichen 5 kommen nicht klar, posten Fragen in allen thematisch nur ansatzweise passenden Onlineforen gleichzeitig und schimpfen über Gott und die Welt... Nur nicht über die eigene Unfähigkeit. Der Tread läuft seit 2018... (auch) Der letzte Hobbymonteur hat offensichtlich nicht ansatzweise Wissen und Fertigkeiten für einen sinnvollen Eingriff, wurstelt aber rum statt einfach eine Reparatur zu beauftragen. Und wenn das nicht gelingt ist der Hersteller schuld, einfach lächerlich...
Es sind eben die utopischen Ersatzteilpreise, die den Kunden davon abhalten, Geräte reparieren zu wollen. Hey, wir haben RasPis für 40 Mäuse, aber die Platine in der Waschmaschine soll 300 Euro kosten? Würde der Servicemann da mit Einbau 160-220 Euro verlangen können, sähe das schon anders aus.
Matthias S. schrieb: > Es sind eben die utopischen Ersatzteilpreise, die den Kunden davon > abhalten, Geräte reparieren zu wollen. Hey, wir haben RasPis für 40 > Mäuse, aber die Platine in der Waschmaschine soll 300 Euro kosten? > Würde der Servicemann da mit Einbau 160-220 Euro verlangen können, sähe > das schon anders aus. Er kann doch nicht einfach seinen Einkaufspreis weiterreichen...
hinz schrieb: > Er kann doch nicht einfach seinen Einkaufspreis weiterreichen... Er wäre aber schon recht nahe dran, wenn er die hintere Stelle streichen würde.
Ja, wem die Kosten für Reparatur zu hoch sind, der muß halt zur günstigen ex und hop Maschine greifen. Ich meine, das ist durchaus auch ein tragfähiges Konzept. Wenn aus einer weitgehend automatisierten Fabrik hinten täglich einige 1000 billige Maschinen raus purzeln lohnt sich die ganze repariererei nicht. Kosten für Ersatzteilvorhaltung, Serviceinfrastruktur kann man dann auch noch einsparen. Vermutlich ist das die Zukunft... Ich finde es nur albern, wenn die gleichen Leute die auf der einen Seite mangelnde reparierbarkeit und Wegwerfmentalität beklagen, andererseits nicht bereit sind den Preis für den geforderten Service zu zahlen. Es ist auch einfach an den Haaren herbei gezogener Unsinn, anzunehmen daß Unternehmen wie Miele, Siemens oder Bosch versuchen große Gewinne mit Reparaturen zu machen. Dazu ist das Volumen (im Vergleich zum Verkauf) viel zu gering, der Imageverlust aber groß. Im Gegenteil, es wurde schon weiter oben erwähnt daß gerade Miele durchaus kulant ist. Das Beispiel mit Spielzeugelektrik wie RasPi ist im übrigen wenig sinnvoll. Schon die Integration eines Netzteils auf dessen Platine würde den Preis in deutlich andere Regionen befördern. Ein Vergleich mit robusten SPS-Komponenten scheint da eher angebracht. Und schon findet man die WM-Steuerung plötzlich günstig. Es sind im hier wie dort eben beispielsweise keine 50cent Relais verbaut.
manOman schrieb: > Ein Vergleich mit robusten SPS-Komponenten scheint da eher angebracht. Ist ja eben nicht robust. Würde man eine Industrie SPS in eine WM verbauen, läuft die sicher auch Jahre ohne Defekt. Der Materialwert einer WM Ablaufsteuerung liegt jedenfalls deutlich unter 300 Euro, eher so bei max. 30-70 Euro. Selbst wenn Miele/BSH oder werimmer da 30% raufschlägt, der Servicemann das auch noch mal macht und einen anständigen Lohn für die Stunde Arbeit berechnet, wäre das für alle gut machbar.
manOman schrieb: > Das Beispiel mit Spielzeugelektrik wie RasPi ist im übrigen wenig > sinnvoll. Schon die Integration eines Netzteils auf dessen Platine würde > den Preis in deutlich andere Regionen befördern. Sicher nicht.
Beitrag #6553329 wurde von einem Moderator gelöscht.
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Beitrag #6553341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sorry für mein spätes Feedback zwischen Drain-Source verhält sich der TNY eigentlich gesund. Eine Richtung sperrt und in anderer Richtung dürfte ich die Bodydiode messen. hmm. Bytheway verstehe ich die aktelle Diskussion und bin da ein wenig altruistischer geschichtet und hole mir defekte Maschinen aus dem Web kostenlos. Dann repariere ich die Dinger und verschenke sie weiter an Leute die sich 1. keine Miele leisten könnten. Vorher teste ich die Dinger ausführlich, damit es kein trojanisches Pferd wird. Meist sind es nachvollziehbare Kleinigkeiten... Wobei aktuell bin ich etwas unsicher. ;-)
Robert K. schrieb: > Bytheway verstehe ich die aktelle Diskussion und bin da ein wenig > altruistischer geschichtet und hole mir defekte Maschinen aus dem Web > kostenlos. Dann repariere ich die Dinger und verschenke sie weiter an > Leute die sich 1. keine Miele leisten könnten. Vorher teste ich die > Dinger ausführlich, damit es kein trojanisches Pferd wird. Vorbildlich - mach ich auch so, aber eher mit kleineren (aber kostspieligen) Dingen, je nachdem was so gewünscht wird. Im Tausch gg gutes Essen und Selbstgebrautes 😋 Klaus.
manOman schrieb: > Weil nicht alle so eigenartige Erfahrungen gemacht haben. Bei mir laufen > WM und mehrere Staubsauger schon ewig problemlos. Dto. Meine Miele W151 WPS läuft jetzt seit fast 22 Jahren. Lediglich die Reibungsdämpfer mussten letztes Jahr ausgetauscht werden: 15,70€. Ich habe sie zwar nicht unter der original Miele Teile-Nr. gekauft, aber es war der selbe Hersteller. Der Austausch war dann allerdings etwas mühselig, wenn man nicht weiß, wie die Kiste zerlegt wird...
...und da gabs nix von Dieter Bürgy bei youtube? Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...und da gabs nix von Dieter Bürgy bei youtube? Ich habe nichts gefunden. Es ist ein Toplader, die sind (komischerweise) nicht so verbreitet.
Oha...wieso hat man denn sowas? Klaus.
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Schön zu lesen, dass ich mit nicht alleine bin und andere das auch machen. Also zum TNY Pin 4 und 5 im Diodentest eine Richtung sperrt und in der anderen messe ich 1170. scheint ok zu sein.
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Weiteres Bild.. und good news - ich bekomme eine fast baugleiche Platine aus einer W3371 deren Versorgung auch noch funktionieren soll? Mal sehen. Als nächsten Schritt werde ich mal messen ob überhaupt die 400V DC am großen Elko anliegt. Vielleicht ist es ja auch nur der Gleichrichter. Sicherung habe ich gecheckt - ist auch OK.
Robert K. schrieb: > Als nächsten Schritt werde ich mal messen ob überhaupt die 400V > DC am großen Elko anliegt. Wenn das alles mit rechten Dingen zugeht, sollten es aber keine 400V sein, sondern 'nur' 325V. Wir haben hier ja keine PFC. Klaus R. schrieb: > Oha...wieso hat man denn sowas? Du meinst Toplader? Habe ich auch, weil die nur 40cm breit sind. Das spart Platz.
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Matthias S. schrieb: > Klaus R. schrieb: >> Oha...wieso hat man denn sowas? > > Du meinst Toplader? Habe ich auch, weil die nur 40cm breit sind. Das > spart Platz. Außerdem muss man sich nicht bücken, kann den Waschvorgang unterbrechen und noch Wäsche entnehmen, nachladen oder kontrollieren. Auch die Mechanik ist besser: die Trommel ist beidseitig gelagert und es gibt kein Bullauge, das undicht werden könnte.
Dietrich L. schrieb: > Auch die Mechanik ist besser: die Trommel ist beidseitig gelagert u War bei unserer Miele-Maschine damals leider nicht der Fall. Die war auch nur einseitig gelagert, und das war letztlich ihr Tod. Irgendwann war das Lager dann zu sehr ausgeschlagen, Reparatur hätte sich kaum gelohnt, und mittlerweile hatten wir eh genug Platz für eine größere (und auch Bedarf dafür).
Meine Öko Matura ist mittlerweile fast 30 Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Die einzige Elektronik ist hier aber ein Motorregler.
Ergänzend. ja natürlich keine 400 V... würde sich nicht ausgehen.
Jörg W. schrieb: > Dietrich L. schrieb: >> Auch die Mechanik ist besser: die Trommel ist beidseitig gelagert u > > War bei unserer Miele-Maschine damals leider nicht der Fall. Die war > auch nur einseitig gelagert, Ich glaube, da war wohl der Wunsch der Vater meiner Aussage... Nach den Explosionszeichnungen, die ich gefunden habe, sieht es so aus, dass sie wohl doch nur einseitig gelagert ist :-(
Dietrich L. schrieb: > Nach den Explosionszeichnungen, die ich gefunden habe, sieht es so aus, > dass sie wohl doch nur einseitig gelagert ist :-( Jo, leider. Bei uns kam noch dazu: die Mutter, mit der das Antriebsrad auf der Trommelwelle befestigt ist, war nicht mit einem Sicherungsblech sondern nur mit Sicherungslack gesichert. Wenn man mal 'ne Weile lang häufig Kochwäsche gewaschen hat (Windeln), dann wurde das alles so warm dort, dass sich über die Zeit die Mutter gelöst hat, das Antriebsrad fängt an zu wackeln, und irgendwann „eiert“ das dann massiv herum, bis der Zahnriemen (oder Keilriemen? weiß nicht mehr genau) zerschlissen ist. Das hat es zwei- oder dreimal gemacht, dann habe ich ein Sicherungsblech gebaut, aber vermutlich war das Lager durch die Unwuchten dann bereits so vorgeschädigt, dass es anschließend nicht mehr lange gehalten hat. Warum man so etwas simples wie ein Sicherungsblech bei einem doch nicht ganz billigen Gerät einspart, bleibt mir ein Rätsel.
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Jörg W. schrieb: ... ... > > Warum man so etwas simples wie ein Sicherungsblech bei einem doch nicht > ganz billigen Gerät einspart, bleibt mir ein Rätsel. Dir ist "BWL" ein Begriff? Wenige ct * Stückzahl = sofort entgangener Gewinn + verhinderte Reps. * Stückzahl = eingeplanter 'später' Gewinn. Wenn ich mir (anderes Thema) anschaue, wie grauenhaft die Splinte an den Achsmuttern der Autos gesetzt sind... Das war eines der ersten Fertigkeiten, die an der MiG sitzen mussten. Und dort gab es tausende davon... Die Kronenmuttern sind noch immer identisch gestaltet! Die Trommel fällt erst NACH der Garantie ab oder das Lager...
Abschließend wollte ich berichten, dass ich die Schaltung reparieren konnte: Es war einfach nur der TNY, den ich aus einer anderen Platine ausgelötet habe und der Miele eingesetzt hat. Diese hat dann auf Anhieb funktioniert und wäscht wieder brav bei uns. Bei der Gelegenheit gleich auch die Stoßdämpfer getauscht und alles gut! Danke für Eure Tipps!
Matthias S. schrieb: > Je hochohmiger die Netzzuleitung ist (dünne Leitungen zur Steckdose und > davor), desto mehr bekommt TNY (oder LNK) Transienten zu sehen. Und an > Filterung wird eigentlich immer gerne gespart. Kannnst Du das mal genauer beleuchten bzw Einen Tip geben was hier noch in die Zuleitung zur Platine gehört? Reicht da so ein vergossenes Netzfilter wie es in Industriegeräten oftmals verbaut ist? MfG
Armin X. schrieb: > Reicht da so ein vergossenes Netzfilter wie es in Industriegeräten > oftmals verbaut ist? Da die Transienten auch intern erzeugt werden (Relais und Motor) ist direkte Filterung am TNY sicher sinnvoll. Ein Netzfilter kann je nach Schaltung helfen, Transienten auch innerhalb der Maschine zu killen. Aber das ist nur die Hälfte. Der kleine Kerl muss auch richtig gekühlt werden und sollte ausserdem nicht an der Grenze seiner Belastbarkeit arbeiten. Das beste wäre vermutlich immer noch ein kleiner Printtrafo, der den Job des Chips übernimmt. Die Strukturen innerhalb des Chips sind sehr klein und es wäre sicher mal interessant, so ein Dings zu decappen und unter dem Mikroskop anzusehen. Dann kann man evtl. auch beurteilen, ob und wie sehr die Chips auf Kante genäht sind. Die Hersteller sprechen ja meist von einem 600V MOSFet als Endstufe...
zum "Tüftlerkönig" LOL der nutzt nen Gasherd - als "Elektromann"... Und fährt ein E-Auto und redet von Umwelt...
So, bin auch dabei diese Platine ELP 165S in Stand zu setzen! Ich habe den Tny 279 verbaut neuen Elko und ein 120Ohm 4W Widerstand ! Maschine ging danach wieder alle Optionen waren verfügbar! Wäsche rein und los! Dann lief Sie 2 Min und die Spannungsversorgung brach zusammen! Rappelte sich auf und das ganze 4-5 mal dann war Schluss der Leistungswiderstand war durch!! Jetzt meine Frage hier wurde geschrieben das ein 47 Ohm Widerstand eingebaut wurde? Da der TNY gegenüber dem 278 4 Watt mehr Ausgangsleistung hat muss ich dann ja mindestens einen 100 Ohm einbauen ! Da ich sonst zu wenig Ampere anliegen habe? 120 Ohm gleich 1,9 A und 100 Ohm gleich 2,3 A ! Durch den größeren TNY möchte ich die Überhitzung reduzieren. Von der Schaltung sind die alle gleich. Hat da jemand Erfahrung ? Oder hat jemand den 47 Ohm in der ELP 165 Platine schon verbaut ( ohne Rauchsignale?)
kann man da kein externes Netzteil rein häkeln? Welche Spannungen werden nachfolgend benötigt?
Kann man, 12v 1A Sollte die Ausgangsleistung haben! Der TNY 278 hat 21watt Ausgang und der 279 25 Watt! Bei einem Trafo liegt aber permanent ein hoher Verbrauch an, deshalb haben die eine elektronische Variante! Habe nur keine Lust alle paar Jahre dabei zu müssen! Die Miele Senator hat 28 Jahre auf der Uhr und sollte doch mal ersetzt werden.
Dietmar S. schrieb: > Durch den größeren TNY möchte ich die Überhitzung reduzieren. Das geht angeblich nicht, weil er einfach nicht passt. Lieschen Müller ließt nur "mehr Leitung" aka "dickere Schraube" - aber Schaltnetzteile sind komplexer als Baustahlkonstruktionen :) Klaus.
Nee, der Schaltplan ist identisch 278 und 279 ! Bypass EN/UV sollten identisch sein ! Der Tny 278 und 279 sind für 16 Watt Schaltnetzteilüberträger ! Das liegt doch dann aber an den Wicklungen? In der Liste sehe ich das der 279 nur für die Wicklung mit 12v und 670mA angegeben ist. Der 278 für 12V 1300mA Hmm, das sollte aber an der Wicklung liegen ! Habe den 278 auch noch liegen! Wollte nur durch die 4watt mehr Leistung den TNY schonen, da diese immer zu heiß werden. mache dann den 100 Ohm mit 5 Watt rein um die Spitzenspannungen raus zu bekommen. Oder hat es einen Sinn,weshalb mal ein 47 Ohm 2 Watt verbaut wurde? Das erhöht natürlich die Amperleistung.
Beitrag #6857565 wurde vom Autor gelöscht.
Habt ihr noch eine Idee, wenn trotz Tausch der besagten Teile wie IC, Schottkydiode, Widerstand, Elko usw.die Maschine weiterhin tot ist? Spannung liegt an.. Aber die Maschine macht keinen Mucks.
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Stephan A. schrieb: > Spannung liegt an. Welche Spannung? Primär am Ladekondensator, oder sekundär? Habe hier auch einen Kandidaten mit explodiertem TNY vor kurzem gehabt. Leider hatte der TNY dann auch die Primärwicklung des Trafos mitgerissen. Einzige Abhilfe war es, den Trafo neu zu wickeln. Zum Glück haben diese Schaltnetzteiltrafos nicht so übermäßig viele Windungen, und zumindest bei meinem ELPD200 gibt's eh keine Potenzialtrennung (d.h. die gesamte Elektronik floatet irgendwo auf Netzpotenzial), damit muss man keinen besonderen Wert auf die Wicklungsisolation legen.
Jörg W. schrieb: > Stephan A. schrieb: >> Spannung liegt an. > > Welche Spannung? > > Primär am Ladekondensator, oder sekundär? > > Habe hier auch einen Kandidaten mit explodiertem TNY vor kurzem gehabt. > Leider hatte der TNY dann auch die Primärwicklung des Trafos > mitgerissen. Einzige Abhilfe war es, den Trafo neu zu wickeln. Zum Glück > haben diese Schaltnetzteiltrafos nicht so übermäßig viele Windungen, und > zumindest bei meinem ELPD200 gibt's eh keine Potenzialtrennung (d.h. die > gesamte Elektronik floatet irgendwo auf Netzpotenzial), damit muss man > keinen besonderen Wert auf die Wicklungsisolation legen. Primär, am Elko sowie am TNY D>S. Leider hab ich gestern einen Leichtsinnsfehler gemacht; es war einfach zu spät. Durch einen falschen Anschluss hats mir jetzt ein paar Leiterbahnen um den Brückengleichrichter zerrissen. Ich schau mal ob ich irgendwo eine Steuerplatine des Typs ELP165-S finde, sonst muss wohl doch eine neue Maschine her. Schade!
Stephan A. schrieb: > Primär, am Elko sowie am TNY D>S. Das sagt noch nicht viel. Interessant wäre, ob er kurzzeitig versucht, D/S einzuschalten und dann nur wieder abschaltet, nachdem er einen Fehlerzustand bemerkt. Das war bei mir mit der durchgeschmorten Wicklung der Fall. Die hatte keine Induktivität mehr (< 1 µH) und kaum Gleichstromwiderstand (< 1 Ω), sodass sofort die Überstromabschaltung wieder kam > Leider hab ich gestern einen Leichtsinnsfehler gemacht; es war einfach > zu spät. Durch einen falschen Anschluss hats mir jetzt ein paar > Leiterbahnen um den Brückengleichrichter zerrissen. Flicken und weiter testen. Das ist nur 'ne Zweilagenplatine, da kann man doch deutlich sehen, was kaputt gegangen ist. Der Brückengleichrichter ist ja auch nichts Besonderes.
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Hallo zusammen, ich wollte meinen Eltern einen Riesen Gefallen tun und Geld sparen mit der Reparatur ihrer Waschmaschine Miele 5801 Home care xl. Nach dem Waschen ging direkt nichts mehr alles tot. Türschalter ist i.O. Nun habe ich den Übeltäter gefunden und das TNY278GN inkl Schutzwiderstand getauscht. Nun meine Frage bevor ich alles einbaue wie kann ich die RK15 dioden messen um zu wissen das keine davon kaputt ist? Ich weiß leider nicht welche Werte die haben müssen? Wie viel Ohm müssen die haben? Oder kann man die nur in Volt messen? Es handelt sich um die dioden wie auf dem Bild zu sehen ist. Wäre super dankbar für jeden tip Lg Patrick Knoll
Es sind Dioden, also nichts mit "Ohm" oder "Volt". Am sinnvollsten ist es, wenn du sie vorher auslötest. Das geht durchaus, eine Seite heiß machen und vorsichtig ein bisschen hochbiegen, danach die andere Seite ablöten. Vereinfacht kann man sie mit einem Ohmmeter schon testen, denn in den meisten Fällen haben sie bei einem Defekt einen Kurzschluss, den kann dir dein Ohmmeter anzeigen. Für einen vollständigen Test müsste man in Sperrrichtung eigentlich ein paar hundert Volt anlegen und dann den Sperrstrom messen, aber es macht nicht den Eindruck, dass du für sowas die Ausrüstung da hast.
H. H. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> ein paar hundert Volt > > In diesen Fall 800V! Wobei ich mich persönlich auch mit 500 V schon zufrieden geben würde, da es höher ist als die normal im Betrieb auftretende Sperrspannung. Gegen Spikes von ein paar kV ist ohnehin kaum ein Kraut gewachsen; eigentlich sollte der Varistor das schlucken, aber die gelegentlich explodierenden TNY278GN zeigen, dass das nicht immer so funktioniert wie gewollt.
Hallo, Danke für die Antwort. Ich habe das TNY eingebaut und den Sicherungswiderstand und siehe da alles funktioniert wie vorher! Genau das wollte ich bezwecken 5 Euro Elemente und alles ist wieder top! Meine Eltern wollen schon den teuren service anrufen bzw. eine neue Maschine kaufen! Danke :) Lg Patrick Jörg W. schrieb: > Es sind Dioden, also nichts mit "Ohm" oder "Volt". > > Am sinnvollsten ist es, wenn du sie vorher auslötest. Das geht durchaus, > eine Seite heiß machen und vorsichtig ein bisschen hochbiegen, danach > die andere Seite ablöten. > > Vereinfacht kann man sie mit einem Ohmmeter schon testen, denn in den > meisten Fällen haben sie bei einem Defekt einen Kurzschluss, den kann > dir dein Ohmmeter anzeigen. Für einen vollständigen Test müsste man in > Sperrrichtung eigentlich ein paar hundert Volt anlegen und dann den > Sperrstrom messen, aber es macht nicht den Eindruck, dass du für sowas > die Ausrüstung da hast.
Glückwunsch! Bei mir hatte es noch den Trafo zerlegt … Miss trotzdem nochmal die Dioden nach. Sie haben da zwei Stück in Reihe, um mehr Spannungsfestigkeit zu erreichen, mit einem reinen Funktionstest bekommst du nicht raus, ob vielleicht eine von beiden bereits kaputt ist und du nur noch "auf einem Zylinder fährst".
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Bei mir genau das Gleiche. Die Miele W3371 (ca. 10 Jahre alt) stellte den Betrieb ein. Keine LED, gar nichts mehr. Nach einiger Suche habe ich diesen Beitrag gefunden, gelesen, die Platine ausgebaut und das Kühlblech entfernt. Optisch war rein gar nichts zu erkennen. Auch eine Messung der üblichen Verdächtigen (Elko, Gleichrichter, Widerstand, etc.) ergab nichts Auffälliges. Erst als ich am TNY278 Pin 4 zu Pin 5 gemessen habe und in beide Richtungen merkwürdige Werte sah, war ein Ansatz gefunden. Also kurzer Hand den TNY278 ausgetauscht. Am ausgebauten Exemplar waren optisch keinerlei Beschädigungen zu erkennen. Keine Schmauchspuren (auf der Platine), keine Aufplatzungen, etc. Neuen TNY278 eingelötet, alles eingebaut - läuft wieder. Ich möchte euch für diesen hilfreichen Thread danken!!
Helmut schrieb: > Bei meiner Miele hat die Elektronik jetzt auch nach 6 Jahren schlapp > gemacht. > > Alle rot makierten Bauteile waren defekt und die Leiterbahn vom Ladeelko > zum Trafo war verdampft -> siehe Bilder. > > Der defekte Transistor in der Sekundär-Spannungsregelung verhinderte das > die Schaltung wieder funktionierte, obwohl ich alle Teile im Primärkreis > ersetzt hatte. > > Ausserdem fügte ich der Schaltung die in der Applikationschaltung > angegebenen Snubber-Schaltung zu -> grün Markiert. > > Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter bei der Fehlersuche. > > MfG, Helmut Hallo, kann mir eventuell jemand sagen welche SMD Bauteile für "RK" und "SS" zu besorgen sind? Finde im Netz dazu keine befriedigende Antwort. Besten Dank und Gruß, Kurt
Kurt schrieb: > kann mir eventuell jemand sagen welche SMD Bauteile für "RK" und "SS" zu > besorgen sind? Beitrag "Re: Miele W5901 geht nach 5J. nicht mehr an ELP 165 SW defekt"
Hallo Kurt, da diese Frage auch im Verlauf dieses Threads nicht so ganz leicht zu durchschauend beantwortet wurde, versuche ich mich an einer Zusammenfassung: Hersteller ist Vishay, daher sind nur die beiden Buchstaben und nicht die beiden darauf folgenden Zahlen zu berücksichtigen. Eine Vishay-Diode mit dem Aufdruck z.B. "RK14" ist also eine "RK", was bei diesem Hersteller aber laut Datenblättern z.B. eine RS2K (800v/1,5A) oder auch eine SMAJ60A (60V/1A) sein könnte. => Also muss man die Gehäusebauform berücksichtigen: Eine Vishay "RK" im SMA-Gehäuse ist eine SMAJ60A, im SMB-Gehäuse eine RS2K und im SMC-Gehäuse, wäre es eine RS3K. Nachdem es sich hier offensichtlich um eine Vishay "RK" im SMB-Gehäuse handelt, kann es nur eine RS2K sein. Die "SS" ist eine Vishay im SMA-Gehäuse, also kann es nur eine SMAJ188A sein. Im Falle dieser Maschine lauten die Ersatztypen also: "RK14", "RK15", etc. => RS2K, alternativ z.B. auch ER2K, US2K, FR2K "SS14", "SS15", etc. => SMAJ188A Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? lG Thilo
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Lieber Thilo, ja super! Damit kann ich jetzt etwas anfangen. Vielen Dank und Gruß, Kurt
Hallo zusammen! Meine ELP165 ist auch vor kurzen kaputt geworden. Der TNY278 war kuputt und der Schutzwiderstand, ebenso ein paar Leiterbahnen durchgebrannt. Alles Kaputte Teile getausch und die Leiterbahnen verbunden. Nun geht die Waschmaschine beim einstecken ans Netz sofort an, ohne des einschalters zu drücken, und man kann sie nicht mehr abschalten. Der Schalter funktioniert hab ich durchgemessen. Der rest der Maschine funktioniert alles. Danke Max
Ich habe eine Miele 5820 WPS ..ohne Funktion gar keine ...120 Ohm Widerstand ok ..Tny278GN wurde getauscht ..Dioden wurden gemessen..ok Spannung am Hauptelko vorhanden und am Gleichrichter ... aber keine 12 Volt bzw 5 Volt vorhanden nur 1,7 Volt und 0,8 Volt Trafo ist auch Ok 1,4 Ohm direkt am Trafo ..keinen Kurzschluss auf 5 Volt 12 Volt Festgestellt ....hat noch jemand eine Idee ?? und ist der Hauptschalter für Power von der 5820 nur ein Taster ? Danke Chris Ps: es sind keine leiterbahnen defekt ..hat alles ganz normal ausgeschaut
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Bearbeitet durch User
Christian L. schrieb: > ....hat noch jemand eine Idee ?? Ja - das Weglassen von völlig überflüssigen & nutzlosen Punkten an Stellen, wo sie garantiert nicht sinnvoll sind!
Es kann auch noch ein Transistor defekt sein, wahrscheinlich der auf der Stirnseite des TNY.
Ich habe eine Miele 5820 WPS ohne Funktion gar keine .Der 120 Ohm Widerstand ist ok .der Tny278GN wurde getauscht .Dioden wurden gemessen ok Spannung am Hauptelko vorhanden und am Gleichrichter aber keine 12 Volt bzw 5 Volt vorhanden nur 1,7 Volt und 0,8 Volt Trafo ist auch Ok 1,4 Ohm direkt am Trafo .keinen Kurzschluss auf 5 Volt 12 Volt Festgestellt .hat noch jemand eine Idee ?? und ist der Hauptschalter für Power von der 5820 nur ein Taster ? Danke Chris Ps: es sind keine leiterbahnen defekt
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Bearbeitet durch User
du meinst einer der 3 stk was sek seitig verbaut sind am TNY oder der KF50
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Bearbeitet durch User
Christian L. schrieb: > hat noch jemand eine Idee ? Schaltung an einen Trenntrafo und mit dem Oszilloskop den Schaltregler ansehen.
Thread beobachten
Seitenaufteilung abschalten#/media/File:Stromkomensierte_drossel_schaltbild.svg){kind=link}
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