Der Aufbau funktioniert, wenn ich den Ausgangspin direkt mit dem Optokoppler verbinde. Mein Problem besteht nun darin, dass ich mir mangels Kenntnissen nicht sicher bin, ob ich nicht eines der Bauteile dabei überlaste.
Ein Datenblatt konnte ich zum RX480E leider nicht finden. Ich konnte lediglich herausfinden, dass er wohl 10mA liefern soll und seine Ausgänge somit keine OpenCollector-Ausgänge wären.
Über etwas Input von jmd. Erfahrenerem würde ich mich sehr freuen.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich mir
mangels Kenntnissen nicht sicher bin, ob ich nicht eines der Bauteile
dabei überlaste.
Da wir nicht wissen, wie du deine Schaltung aufgebaut hast, können wir nichts sagen. Bei mir ist z.B. meine hellsehende Glaskugel momentan beim Polieren. Also male uns einen Schaltplan!
Ich konnte lediglich herausfinden, dass er wohl 10mA liefern soll und
seine Ausgänge somit keine OpenCollector-Ausgänge wären.
Könnte auch sein, dass du da niemals mehr als 10mA entnehmen darfst, ohne dass du den Ausgang überlastest. Aber wie bereits gesagt: das, was du da bietest, bietet einem Elektroniker hundert mögliche Beschaltungsvarianten. Und mindestens 98 davon sind falsch.
Der Aufbau funktioniert
Das ist gut, dann zeig ihn. Am besten als Schaltplan. Das ist die Sprache der Elektronik.
Über etwas Input von jmd. Erfahrenerem würde ich mich sehr freuen.
Ich würde sogar vermuten, dass du dar keinen OK brauchst. Aber mangels Informationen kann man das nicht sicher sagen.
Der Ausgang des Empfängers wird zu schwach sein, 10mA Angabe hin oder her. Mache doch bitte Folgendes, Schaltplan dazu darfst Du malen: Anode der OK-LED über einen 220 Ω-Widerstand an 5V. Kathode der OK-LED an den Collector eines NPN-Transistors (z.B. BC847). Dessen Emitter auf GND. Basis über einen 4,7k Widerstand an den Empfänger-Ausgang.
Oh, ok. Also so. Da werde ich mich dann wohl von meiner Freiflugverkabelung verabschieden und ein kleines Platinchen löten müssen. Hab leider sehr wenig Platz.
Das ist eine Beschriftung auf dem Optokoppler, die meist eine Chargenbezeichnung oder sonstige Produktioneskennzeichen und eine als Marking bezeichnete Kennzeichnung darstellt. Das Marking ist etwas anderes als die Typenbezeichnung, unter der man das Datenblatt findet oder unter der Bauteile von Händlern/Distributoren angeboten werden.
Das ist wahrscheinlich (meine Kugel ist ja beim Polieren) ein PC817C Optokoppler. Aber kannst du bitte mal einen gescheiten Schaltplan malen? Blatt Papier und Bleistift reicht, wenn du das mit dem Handy abfotografierst und hier reinstellst. Aber bitte die Hinweise zu den Bildformaten beachten!
Und diese 3 Bauteile kann man gut und gerne auf einem Stückchen Lochraster von 1.5 Quadratzentimeter Größe aufbauen.
Oh, ok. Also so. Da werde ich mich dann wohl von meiner
Freiflugverkabelung verabschieden und ein kleines Platinchen löten
müssen. Hab leider sehr wenig Platz.
Ja, genau so. Du könntest den 220 Ω auch an die Seite zwischen Cathode und Collector umsetzen, dann kannst Du den Transistor und die beiden Widerstände mit Schrumpfschlauch kompakt einschrumpfen.
Warum überhaupt die galvanische Trennung? Wenn es der Optokoppler tut, dann sollte der NPN direkt auch gehen. Mache doch mal ein Bild von der Steuerungsplatine.
Was muss da an den Anschlüssen Taster A+B geschaltet werden? Welche Spannung misst du da, wenn die beiden Anschlüsse nicht verbunden sind? Welcher Strom fließt, wenn du diese beiden Anschlüsse mit einem Multimeter im Strommessbereich verbindest?
Wenn man das weiß, dann kann man den nötigen CTR des Optokopplers ermitteln und sich eine Schaltung dazu überlegen.
Eine Alternative wäre, wenn du einfach sagst, was das für ein Gerät (Typbezeichnung, Link...) mit diesen Tasteranschlüssen ist.
Ob dein Plan so Sinn macht bleibt mal dahingestellt.
Ich vermute nämlich auch, dass die Nebelmaschine einen deutlich höheren Einschaltstromstoß hat und deswegen sollte man versuchen den Transistor an die andere Seite des Optokopplers dran zu löten.
Dadurch bleibt die Optokoppler-LED schön kühl und der RX480E Empfänger kann über einen 1k Widerstand die Optokoppler-LED direkt antreiben.
dass die Nebelmaschine einen deutlich höheren Einschaltstromstoß hat
Am Steuereingang?
Dadurch bleibt die Optokoppler-LED schön kühl und der RX480E Empfänger
kann über einen 1k Widerstand die Optokoppler-LED direkt antreiben.
Wie gesagt: ich bezweifle, dass hier überhaupt ein OK nötig ist. Es muss eigentlich nur die Versorgung des Funkmoduls galvanisch getrennt sein. In locker 99% der Fälle ist das soweiso der Fall.
Es gibt auch Opto-FETs, also OK, wo 2 antiparallele FET drin sind. Vorteil an diesem Relaisersatz ist, das die Dinger auch für Wechselspannung taugen und du nicht erst die Polung ausprobieren mußt. Auch so Dinge, wie gemuxte Tastaturmatixen kannst damit fernsteuern.
Sowas hier, hab ich mir mal ein paar bei LCSC bestellt.
https://www.lcsc.com/datasheet/C42444433.pdf
Ob dein Plan so Sinn macht bleibt mal dahingestellt.
Ich vermute nämlich auch, dass die Nebelmaschine einen deutlich höheren
Einschaltstromstoß hat und deswegen sollte man versuchen den Transistor
an die andere Seite des Optokopplers dran zu löten.
Dadurch bleibt die Optokoppler-LED schön kühl und der RX480E Empfänger
kann über einen 1k Widerstand die Optokoppler-LED direkt antreiben.
Wie kommst du darauf dass der TO die Nebelmaschine über die abgebildete Elektronik schalten möchte. Ich sehe es so das er einen Taster überbrücken möchte der in der Nebelmaschine sitzt um sie einzuschalten.
So ist es. Die Nebelmaschine lässt sich entweder per DMX oder mit der kabelgebundenen Fernbedienung steuern. Da ich den Nebelausstoß via Funkfernbedienung und parallel dazu auch kabelgebunden aktivieren können möchte, kam ich darauf, die entsprechende Taste an der kabelgebundenen Fernbedienung zusätzlich per Funk fernbedienen zu können. Leider komme ich aus zeitlichen Gründen grad nicht dazu den Umbau vornehmen zu können, es wird aber passieren. Vielen Dank für den vielen Input.
Der Aufbau funktioniert, wenn ich den Ausgangspin direkt mit dem
Optokoppler verbinde.
Nur stellt sich Christian S. die berechtigte Frage, warum es mit Vorwiderstand nicht funktioniert. Und für eine Antwort darauf müsste man (wie schon gesagt) erst mal wissen, was denn da zu schalten ist (Spannung, Strom, Polung).
Wenn man nicht weiß wie das Signal aussieht was da geschaltet wird, dann nimmt man am besten ein Relais. Da werden gleich 3 Wünsche auf einmal erfüllt:
Erstens fällt dadurch endlich der problematische Optokoppler weg.
Zweitens hat man trotzdem noch eine galvanische Trennung.
Drittens fühlt sich der Relaiskontakt für die Nebelmaschine genauso an, als wenn für sie ein Taster gedrückt wird.
Die braucht zwar nicht viel Strom, aber damit sind PC817C und auch der
OptoFET APY211G2HS als mögliches Schaltelement raus.
Da wäre dann eher etwas MOC3063 angebracht, der kann 600V~ und 100mA
schalten, mit einem exteren TRIAC noch mehr Strom.
Nein, die MOC sind als Photo-Triac zur Ansteuerung von Thyristoren / Triacs gedacht und hier fehl am Platze. Da gehört ein Photo-MOS hin, man schaue nach z.B. Panasonic AQV216 oder der AQY-Reihe.
Ach die hat ja DMX, dann ginge es ja von außen ohne wildes Gefrickel - sofern DMX nicht benötigt wird. Ein kleiner ATTiny sendet 3..4 passende Bytes passend zum Wunsch. DMX-Sender ist extrem einfach.
Nimm doch mal (so, für uns) bitte ein Digitalmultimeter, stelle es auf "Spannung" und geh auf die beiden Anschlüsse, wo Du dran willst. Es wird nicht nebeln, aber du kannst uns sagen, welche Spannung dort anliegt. Dir selbst kannst Du schonmal Plus und Minus notieren. Danach steckst Du dein Multimeter um auf "StromMessung", misst erneut und die Nebelmaschine sollte dabei Nebel absetzen. In jenem Moment liest Du (für uns) auf dem Multimeter den Strom ab, der dort fließt.
Dann haben wir Spannung, die da an den Tasteranschlüssen anliegt und wir haben den Strom, den es benötigt um zu "nebeln".
Dann wiederum können wir hier weiterspinnen, welchen Schalter man am besten nimmt, die Wierummität klären, ob Gleich - oder WegzählSpannung zu befummeln ist und in welchen Größenordnungen sich der Strom bewegt.
Und du willst da den grünen Taster im Handstück der FB überbrücken?
Wie wäre es denn, wenn du dir nicht jeden Popel aus der Nase ziehen lassen würdest, sondern einfach sagst, was du denn womit an welcher Stelle überhaupt machen willst?
Ich würde zur Funkfernsteuerung übrigens einfach den in der Bedienungsanleitung aufgeführten Artikel 464052 von Stairville nehmen:
Billiger oder gar besser wird das auch mit einer Eigenbastelei nicht.
Das sollte man wirklich vorher überlegen.
Ich wollte auch mal ein Gerät bauen. Dafür habe ich mich erst umgeschaut und dann festgestellt, dass die Profis nicht nur bessere Ideen hatten, also schon an Sachen dachten, die mir bis dahin nicht einmal eingefallen sind, sondern auch ein wirklich schönes Gehäuse hatten.
Oft kosten die Sachen deutlich mehr, wenn man sie selbst macht und schöner sind die eigenen Sachen selten.
Für mich habe ich längst entschieden: Ist das Teil so teuer, dass es sich lohnt es selbst zu bauen oder gibt es das was ich brauche nicht.
Ich will hier niemandem vorschreiben das so zu machen, aber vielleicht einfach einmal drüber nachdenken.
Ach die hat ja DMX, dann ginge es ja von außen ohne wildes Gefrickel -
sofern DMX nicht benötigt wird. Ein kleiner ATTiny sendet 3..4 passende
Bytes passend zum Wunsch. DMX-Sender ist extrem einfach.
Dann würde aber die Kabelfernbedienung parallel dazu nicht mehr funktionieren.
Wenn du 5 Volt gemessen hast und es floss nur ein Strom von 10 Mikroampere, dann hat deine Nebelmaschine einen Eingangswiderstand von 500k Ohm. Klingt zunächst hochohmig, aber sei es drum, dann ist das eben so.
Hast du dir denn auch die Polarität von den gemessenen 5 Volt notiert, so wie Axel das vorgeschlagen hat? Sonst müsstest du die Anschlüsse des Optokopplertransistors nochmal vertauschen.
Dann ist mir gerade noch eine Idee eingefallen. Du könntest einen Doppeloptokoppler nehmen und die beiden Transistorausgänge antiparallel schalten. Die LED-Eingänge können problemlos in Serie geschaltet werden, denn die 2x 1,3 Volt Flussspannung von den IR-LEDs (insgesamt 2,6V) lassen sich noch bequem mit den 5 Volt vom RX480E ansteuern.
Denn da stand irgendwas von "Betätigung". Davon hat keiner was geschrieben. Sondern davon, dass
die Spannung über den Tasterkontakten und
deren Polarität gemessen werden soll. Und dazu
der Strom, der fließt, wenn die Tasterkontakte mit dem Multimeter überbrückt werden.
Wenn die Tasterabfrage aber noch gemultiplext ist, dann ist der gemessene Strom um das TV zu niedrig.
Wenn da also 10uA gemessen würden und das TV 10:1 ist, dann fließen tatsächlich 100uA.
Wenn du 5 Volt gemessen hast und es floss nur ein Strom von 10
Mikroampere, dann hat deine Nebelmaschine einen Eingangswiderstand von
500k Ohm. Klingt zunächst hochohmig, aber sei es drum, dann ist das eben
so.
Hast du dir denn auch die Polarität von den gemessenen 5 Volt notiert,
so wie Axel das vorgeschlagen hat? Sonst müsstest du die Anschlüsse des
Optokopplertransistors nochmal vertauschen.
Huch, dein Beitrag ist plötzlich weggelöscht.
Vielen Dank. Nach einem Tausch der Polarität am Optokoppler hat es gespielt- juhuu!!
Auf dem Optokoppler steht B1501 817C. Bei Vorwiderständen zwischen
220 Ohm und 2,4kOhm funktioniert die Schaltung nicht mehr.
Dein Optokoppler hat einen CTR von mindestens 200%, aber selbst wenn er nur 50% hätte, bei dem geringen Strom den er schalten muss, könntest du mal versuchen vor die LED einen 1k Widerstand zu löten und dann den Optokoppler direkt über den 1k mit dem RX480E anzusteuern. Dadurch sparst du sogar noch den Treibertransistor ein.
