Hallo
ich habe mir bei Amazon folgenden Transistortester als DIY Kit besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01HCU8VTM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Kit ist wohl eine China Version des AVR-Transistortesters aus diesem
Forum.
Ich habe das Kit gestern zusammengelötet aber leider macht das Ding
keinen Mucks. IMG_5189.jpg + IMG_5191.jpg sind die Fotos von meinem
Werk. :-D
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen das Ding ans laufen zu bringen.
Leider war in dem Kit keinerlei Anleitung oder Schaltplan enthalten aber
zum Glück gibt es ja Google.
Das Bild M328KIT7-kl.jpg habe ich zusammen mit dem Schaltplan in einem
russischen Forum gefunden.
Was ich schon rausfinden konnte:
- es kommen keine 5V beim AVR an
- der Transistor T1 wird beim Drücken des Dreh-Encoderbuttons schnell
heiß
- die LED bleibt aus
In einem englischem Forum hatte jemand das gleiche Problem, er hatte
aber eines der SMD Bauteile für ESD-Schutz falschherum eingebaut. Bei
neueren Kits scheinen diese Bauteile schon vorbestückt, jedenfalls waren
diese bei mir schon aufgelötet. Daher habe ich das als Ursache zunächst
verworfen.
Da der Transistor T1 recht schnell heiß wird, gehe ich von einem zu
hohen Strom aus, vielleicht ein Kurzschluss. Ich finde aber keine
Lötbrücke oder Ähnliches. So ganz steige ich aber auch nicht durch diese
Stromversorgung.
Der 7550 ist ein 5V Spannungsregler, der Taster gibt kurz Strom an den
AVR der dann wiederum selbst die Spannung über Port PD6 und T3 aktiv
hält?
Wo könnte hier das Problem liegen?
Kann mir jemand mit dieser Beschreibung ein bisschen Hilfestellung geben
oder habe ich noch etwas vergessen?
Liebe Grüße aus Hessen,
Sebastian
Teo D. schrieb:> Überprüfe mal die Widerstände, bei mir war einer mit falschem Aufdruck> dabei!
Hallo Teo,
danke für den Tip. Die Wiederstände hatte ich aber vor dem Einlöten alle
geprüft. Die sind von der Werten her ok gewesen.
Gruß
Sebastian
Transistoren etc. sicher schon mehrfach angesehen...
Tja.... schau dir R18 noch mal an.
Sebastian V. schrieb:> Der 7550 ist ein 5V Spannungsregler, der Taster gibt kurz Strom an den> AVR der dann wiederum selbst die Spannung über Port PD6 und T3 aktiv> hält?
Jo
Hast Du unter dem Quarzmetallgehäuse eine isolierende Beilage, damit es
nicht die beide Lötaugen oben kurzschließt? Dann hast Du nämlich bereits
einen 2. Fehler drin...
Bei mir war der ATMega nicht programmiert. Ich habe reklamiert ...
Lass Dir einen neuen ATMega (mit Programm) schicken oder brenne Dir
selbst einen.
Und hier im Forum ein wenig Suchen hilft auch:
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Teo D. schrieb:> Transistoren etc. sicher schon mehrfach angesehen...>> Tja.... schau dir R18 noch mal an.>
T1 und T2 hatte ich gestern schonmal ausgelötet und getestet. Die waren
laut meinem anderen Transistortester i.O.
Bliebe also noch T3. Den werde ich morgen dann auch auslöten und prüfen.
Der R18 müsste 3,3K haben und direkt davor ist R14 mit 33k.
Ich habe gerade beide geprüft (eingebaut), sie hatten aber die angegeben
Werte.
Vielleicht ist es ja der Quarz, den habe ich schon recht bündig
aufgelötet. Den werde ich morgen mit dem T3 zusammen auslöten und
sockeln. Ich habe gesehen es gibt auch eine 16MHz Firmware, da könnte
das praktisch sein... wenn das Teil irgendwann läuft.
Zu dem unprogrammierten AVR: kann das dazu führen, das T1 so heiß wird?
Gruß,
Sebastian
Nun anstatt wild Bauteile aus und einzuloeten wäre eine systematische
Fehlersuche wohl zielführender.
-Wie hoch ist der Widerstand vom T1kollektor gegen Gnd?
- Wie hoch ist der Widerstand vom Regler Ausgng gegen Gnd?
- wenn du den Kollektor von T3 auf Gnd legst muss die LED angehen und am
Regler Ausgang müssen 5 V stehen den AVR brauchst du nicht einsetzen.
Für diese Tests brauchst du nur ein DVM und eine Pinzette.
Der Lötkolben bleibt kalt.
Thomas
Sebastian V. schrieb:> kann das dazu führen, das T1 so heiß wird?
K. A. - aber der AVR hält die Stromversorgung normalerweise für einige
Zeit aufrecht und schaltet sich automatisch wieder ab. Ich würde halt
auch diese Fehlerquelle erstmal ausschließen. Bestückung und Lötseite
sehen (aus meiner Sicht) gut aus.
Thomas schrieb:> Nun anstatt wild Bauteile aus und einzuloeten wäre eine systematische> Fehlersuche wohl zielführender.> -Wie hoch ist der Widerstand vom T1kollektor gegen Gnd?> - Wie hoch ist der Widerstand vom Regler Ausgng gegen Gnd?> - wenn du den Kollektor von T3 auf Gnd legst muss die LED angehen und am> Regler Ausgang müssen 5 V stehen den AVR brauchst du nicht einsetzen.>> Für diese Tests brauchst du nur ein DVM und eine Pinzette.> Der Lötkolben bleibt kalt.> Thomas
Hallo Thomas,
danke für die Tips zum Messen. Folgendes habe ich herausgefunden:
- Widerstand T1 C -> GND = 10k
- Widerstand Regler Out -> GND = 0k
- T3 C -> GND = LED geht an.
Das vom T1 Kollektor nur 10K sind wundert mich etwas. Laut dem
Schaltplan müssten das 13,3k (R1 10k + R2 3,3k) sein.
Viel schlimmer ist aber wohl das zwischen Regler Out und Masse kein
Widerstand ist. Da ist also irgendwo ein Kurzschluss hinter dem Regler,
oder? Oder der Regler ist defekt.
Gruß
Sebastian
Wiso glaubst du dass es 13k sein müssen? Du kennst weder den
Eingangswiderstand des Reglers noch bei Widerstand des tl431. 10k ist
vollkommen ok aber auch 4k. eben alles was kein Kurzschluss ist. Du
solltest nicht so sehr auf absolute Werte schauen solange ein
Kurzschluss vorliegt.
Thomas
Hallo Thomas,
das sehe ich genauso. Ich habe mir die Schaltung gründlich angesehen und
finde so keinen Kurzen bzw. eine Lötbrücke.
Die einzigen Bauteile die ich optisch nicht richtig kontrollieren kann
sind die Sockel.
Blöd ist, daß der Kurzschluss zwischen VCC und GND ist.
Ich werde heute Nachmittag mal die Sockel für das LCD und den AVR
auslöten.
Vielleicht habe ich an einer Stelle zuviel Lötzinn genommen...
Wenn das nichts bringt, nehme ich den 7550 raus.
Ansonsten bleibt ja nur noch das Prüfen aller Bauteile die direkt an VCC
und GND liegen, die Kondensatoren z.B.
Was meinst Du?
Gruß
Sebastian
Nun die Buchse kannst natürlich nicht sein wenn der Kurzschluss hinter
dem Regler ist.
Nochwas Kurzschlüsse lassen sich sehr einfach mit einem Labor NT finden:
Strom auf 2 A einstellen Spannung vauf ca 1-2V. Dann an + Gnd. Warten ob
was warm wird.
Damit kann man wunderbar defekte Cs finden. Die Spannung ist klein genug
damit nichts anderes kaputt geht und 3- 4Watt reichen immer um sich die
Finger zu verbrennen.
Thomas
Thomas schrieb:> Wenn c1 richtig gepolt ist bleibt nur noch fette Schutzdiode. Alles> andere ist sehr unwahrscheinlich. Thomas
JUHUUUU! Es funktioniert wieder! :-D
Ursache für den Kurzschluss war der Sockel des TFT Displays.
Ausgerechnet die zwei Pins für die Hintergrundbeleuchtung waren "IN" der
Buchse miteinander verbunden, wohl ein Fabrikationsfehler. 8-O
Sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Danke an alle die mir bei der Fehlersuche geholfen haben. Das hätte ich
zwar eigentlich auch alleine finden müssen aber manchmal sieht man den
Wald vor lauter Bäumen nicht.
Gruß,
Sebastian
Ich habe mir das gleiche Kit beim Chinesen in der Bucht besorgt.
Gestern angekommen, aufgebaut nach Platinenaufdruck und hat auf Anhieb
funktioniert.
Alles habe ich noch nicht getestet, sieht aber bisher nicht schlecht
aus.
Das einzige was ich zu bemängeln hätte war ein schief auf die
Leiterplatte aufgeklebtes Display.
Sebastian V. schrieb:> M. G. schrieb:>>>> Bin an so einem Kit ebenfalls interessiert.>> Bietet dein gekauftes Kit auch die Möglichkeit, einen DS18B20 und>> IR-Codes auszuwerten, so wie z.B. beim folgenden Angebot auf den Fotos>> zu sehen?>>> http://www.ebay.de/itm/DIY-GM328-Transistor-Tester-Diode-Cap-ESR-Volt-Freq-Meter-PWM-Signal-Generator-/172320389743?hash=item281f187a6f:g:u8IAAOSwFc5XwSfU>>>> Danke.>> Hallo,> Ich habe mir das Kit bei eBay angesehen. Für mich sieht es genau so aus> wie meins. Leider habe ich weder den DS18B20 noch einen passenden IR> Decoder zum testen.> Ich vermute, das dies mit meinem Tester funktioniert bzw. durch ein> Firmwareupdate nachrüstbar ist. Garantieren kann ich das aber nicht.>> Gruß> Sebastian
Danke für die Info.
Gibt es ein Auswahlmenü, das per Drehencoder bedient werden kann? Dort
würde ich dann entsprechende Auswahlmöglichkeiten für DS18B20 und
IR-Decoder erwarten, falls es von der Firmware unterstützt wird.
Das Menü von meiner Version
Switch Off
Transistor
Frequency
F-Generator
10Bit Pwm
C + ESR 1-3
Induktivitäten 1-3
Kondesatoren 1-3
rotary-encoder
Selftest
Voltage
FrontColor
BackColor
Show Data
Hallo,
bei der Suche nach einen uC Programmierer bin ich ebenfalls in all den
Angeboten aus China auf diesen Transistortester Clon und andere
gestossen.
Was mich etwas verwundert, dieses Projekt scheint doch eine Entwicklung
der User von microcontroller.net zu sein ?
Gibts das eigentlich hier nirgends zu kaufen, als Bausatz z.B. oder auch
nur den fertig programmierte uC ?
Emily schrieb:> Was mich etwas verwundert, dieses Projekt scheint doch eine Entwicklung> der User von microcontroller.net zu sein ?
Ja, ist es.
> Gibts das eigentlich hier nirgends zu kaufen, als Bausatz z.B. oder auch> nur den fertig programmierte uC ?
Ich habe für den kompletten Bausatz 10,87€ incl. Versand bezahlt.
Dafür wirst du keinen hier finden, der da mithalten kann.
Sebastian V. schrieb:> Kann mir jemand mit dieser Beschreibung ein bisschen Hilfestellung geben> oder habe ich noch etwas vergessen?
Hoffentlich entspricht das Schaltbild nicht der Schaltung. Sonst wird
nämlich die Batterie kurzgeschossen, falls keine externe Versorgung
angeschlossen ist.
Wolfgang schrieb:> Hoffentlich entspricht das Schaltbild nicht der Schaltung.
Das Schaltbild ist sowieso ein Graus. Die Funktion des Drehencoders
erschließt sich auch erst nach gutwilliger Suche.
Hallo,
da in den letzten Posts nach weiteren Funktionen (IR-decoder, etc.)
gefragt wurde und mich das auch interessierte, habe ich ein bisschen in
den Sourcen vom AVR Transistortester geschaut. Dort gibt es eine
Erweiterung zum Trendy ComponentTester :-)
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/Markus/
Da hat jemand das tolle Projekt noch etwas erweitert. TOP!
Ich habe mich zunächst selbst daran versucht die neuste Version für den
TFT Transistortester zu erstellen. Das hat leider nicht geklappt, weil
sich wohl die Einstellungen der Pinbelegungen des Displays
unterscheiden. Jedenfalls habe ich nur ein weisses Bild bekommen.
Glücklicherweise hat im eevblog jemand diese Firmware für den TFT
Transistortester erstellt und diese lief direkt auf Anhieb:
Datei: ComponentTester-trendy-1.25m_AY-AT_eevblog.en.zip
In der Zip-Datei waren auch die richtig angepassten
Konfigurationsdateien, die ich dann noch etwas auf meine Bedürfnisse
angepasst habe. z.B. Sprache Deutsch, IR-Decoder, Optokoppler Test,
Farben.
Auf den Bildern IMG_0500.JPG bis IMG_0502.JPG seht ihr das Ergebnis.
Die nötigen .HEX und .EEP Dateien für 8MHz habe ich dazu angehängt:
Datei: ComponentTester-trendy-1.25m_AY-AT_de.zip
Vielleicht könnt Ihr das ja gebrauchen.
Gruß,
Sebastian
Kann mal jemand die Brenneinstellungen für den TL866 mitteilen, wenn man
Sebastians HEX-Datei nutzen möchte! Der Minipro kann ja mit der
EEP-Datei wohl nichts anfangen, oder?
@Thomas
Ich muss also 2 HEX-Dateien im Minipro öffnen - die EEP in den
Daten-Memo, die HEX in den Code-Memo? Und woher nehme ich die
Fuseseinstellungen?
Ingo
Sebastian,
mein Bausatz war eben in der Post....fix zusammengelötet und Deine
Hex-Files in den AVR geflasht.
Läuft super!
Nochmals vielen Dank fürs Hochladen.
Ohne Deinen Thread wäre mir ein Kauf via Amazon gar nicht in den Sinn
gekommen.
Jetzt werde ich mich mal mit dem kleinen Bauteiltester beschäftigen.
Gruß
Thomas
Hallo Alexander S.
Suuuuuuuper und tausend Dank für den Tipp :-)
Samstag die Platine und den programmierten Atmel bestellt und heute
Montag schon im Briefkasten dann kanns ja losgehen, bis auf das Display
sollten sowieso die Bauteile vorhanden sein.
Hier ist noch eine ausführliche Beschreibung des Gerätes, auch auf
Fehlersuche und die Macken bei den China-Clons wird eingegangen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Etwas weiter unten auf der Seite bei Downloads deutsch ist der PDF
Artikel Anleitung (deutsch) Version 1.11k (2015-02-08) zu finden falls
jemand Verwendung dafür hat.
Was mir an diesen China-Clons auch nicht so gefällt, ein ZIF Sockel für
den Bauteileanschluss ist wohl etwas übertrieben, 3 Strippen mit
Krokoklemmen dran und fertig...
Sebastian V. schrieb:> Hallo,>> da in den letzten Posts nach weiteren Funktionen (IR-decoder, etc.)> gefragt wurde und mich das auch interessierte, habe ich ein bisschen in> den Sourcen vom AVR Transistortester geschaut. Dort gibt es eine> Erweiterung zum Trendy ComponentTester :-)> https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/Markus/>> Da hat jemand das tolle Projekt noch etwas erweitert. TOP!>> Ich habe mich zunächst selbst daran versucht die neuste Version für den> TFT Transistortester zu erstellen. Das hat leider nicht geklappt, weil> sich wohl die Einstellungen der Pinbelegungen des Displays> unterscheiden. Jedenfalls habe ich nur ein weisses Bild bekommen.>> Glücklicherweise hat im eevblog jemand diese Firmware für den TFT> Transistortester erstellt und diese lief direkt auf Anhieb:> Datei: ComponentTester-trendy-1.25m_AY-AT_eevblog.en.zip>> In der Zip-Datei waren auch die richtig angepassten> Konfigurationsdateien, die ich dann noch etwas auf meine Bedürfnisse> angepasst habe. z.B. Sprache Deutsch, IR-Decoder, Optokoppler Test,> Farben.> Auf den Bildern IMG_0500.JPG bis IMG_0502.JPG seht ihr das Ergebnis.>> Die nötigen .HEX und .EEP Dateien für 8MHz habe ich dazu angehängt:> Datei: ComponentTester-trendy-1.25m_AY-AT_de.zip>> Vielleicht könnt Ihr das ja gebrauchen.>> Gruß,> Sebastian
Herzlichen Dank für die Recherchen!
Der Link und die Dateien haben mir weitergeholfen.
Gruß Thomas
In der gen. Doku gibt es aber wohl keine Erklärung, wie man ins Menü
gelangt bzw. im Menü sich bewegt?
Kann das mal jemand kurz erläutern, kann ja nur mit dem Drehencoder
gehen?
Ingo
Ingolf O. schrieb:> In der gen. Doku gibt es aber wohl keine Erklärung, wie man ins Menü> gelangt bzw. im Menü sich bewegt?
Lt. PDF:
"3.2 Optionale Menüfunktionen für den ATmega328
Wenn die Menüfunktion eingeschaltet ist, startet der Tester nach einem
längeren Tastendruck (> 0.5s) ein Auswahlmenü für zusätzliche
Funktionen."
Aber das funktioniert bei mir und der trendy-FW auch nicht
:-(
Hallo Thomas Sch.
am einfachsten kommt man in das Menü, wenn man nach dem Einschalten den
Tester ohne Bauteil laufen lässt und dann bei der Anzeige "kein Bauteil
gefunden" lange (1 Sekunde) auf die Taste drückt. Wenn man dann loslässt
sollte das Menü erscheinen.
Manchmal muss man das auch zweimal versuchen.
Ist nicht optimal, liegt aber wohl am Design des Componententesters.
Für den IR Decoder braucht man den richtigen IR-Sensor. Der wird dann
mit den Klemmen 1-2-3 verbunden und der Componententester kann den dann
auslesen.
Das ist aber mehr als ein einfacher Fototransistor.
Aus dem Kopf weis ich nicht welcher Sensor das genau war, das steht aber
in der Doku.
Gruß
Sebastian
Hallo Sebastian,
Danke für die Infos!
In der Doku habe ich noch gefunden:
"Wenn der Tester mit einem Drehimpulsgeber ausgerüstet ist, kann die
Menü-Auswahl auch mit einem schnellen Drehen des Encoders während der
Anzeige einer vorausgegangenen Messung aufgerufen werden."
Das werde ich noch testen.
Gruß Thomas
Thomas S. schrieb:> Hallo Sebastian,>> Danke für die Infos!> In der Doku habe ich noch gefunden:> "Wenn der Tester mit einem Drehimpulsgeber ausgerüstet ist, kann die> Menü-Auswahl auch mit einem schnellen Drehen des Encoders während der> Anzeige einer vorausgegangenen Messung aufgerufen werden.">> Das werde ich noch testen.>> Gruß Thomas
Hallo,
ich hab das gerade auch nochmal an meinem Componententester getestet :-)
und festgestellt, dass ich eben etwas Mist geschrieben habe :-D (sorry)
Also, bei mir gehts ins Menü mit:
kurzer "doppelclick" auf den Drehimpulsgeber.
lange Drücken des Drehimpulsgebers schaltet den Componententester aus
:-P
Gruß,
Sebastian
Sebastian V. schrieb:> Für den IR Decoder braucht man den richtigen IR-Sensor. Der wird dann> mit den Klemmen 1-2-3 verbunden und der Componententester kann den dann> auslesen.> Das ist aber mehr als ein einfacher Fototransistor. Aus dem Kopf weis> ich nicht welcher Sensor das genau war, das steht aber in der Doku.
Danke Dir Sebastian.
Grüsse,
René
Hallo Leute,
ich habe auch so einen "Transistortester", wie er im OP auf den Bildern
zu sehen ist. D1, wie sie im Schaltplan eingezeichnet ist, ist nicht
vorhanden.
Wäre es ratsam, diese nachzurüsten, oder ist die Platine durch andere
Komponenten (z.B. T1?) gegen Verpolung der Versorgungsspannung
geschützt?
Wenn du nur einen 9V Block verwendest, brauchst du die Diode nicht. Bei
externer Versorgung kann sie nicht schaden da es immer wieder
Steckernetzteile gibt bei denen +- vertauscht ist.
Die Batterie ist im Schaltplan übrigens seht innovativ eingezeichnet.
Beim Anstecken einer 9V-Blockzelle kann man vergleichsweise leicht die
Kontakte falsch herum aneinander halten, weshalb ich einen Verpolschutz
auf jeden Fall für sinnvoll halte. Wenn der aber schon durch T1 oder T2
vorhanden ist, dann würde ich eher darauf verzichten, denn eine Diode
würde die Anforderung an die Spannungsquelle erhöhen.
Dass die Batterie kreativ eingezeichnet ist, habe ich schon gesehen :)
Gibt es vielleicht einen "genaueren" Plan für die Platine?
Der im OP mitgelieferte Plan entspricht nicht dem, was ich auf der
Platine nachverfolgt habe. Mich hat im Wesentlichen der Verpolungsschutz
interessiert, weshalb ich nur diesen Teil betrachtet habe. Auf meiner
Platine, die den Bilder der Platine des OPs entspricht, sieht das so
aus:
http://up.picr.de/28458558uo.png
Ein Verpolungsschutz ist demnach durch den PNP-Transistor gegeben.
Die Eingangsspannung liegt ungeregelt über einen Spannungsteiler an PC5
des uC an.
Bei ca. 24V Eingangsspannung wird es kritisch, denn dann sind der uC,
der Elko und der HT7550 ausgereizt.
Ich habe mit Q2, Q3, D1 und D2 einen Überspannungsschutz dazu gedacht.
http://up.picr.de/28459165ud.png
Spricht etwas dagegen?
Hallo Mark,
ich habe mir zwar deinen Vorschlag nur grob angesehen, frage mich aber,
ob sich dieser Aufwand lohnt. Der Tester wird in der Regel ja mit dem 9V
Block verwendet bzw. mit einem Festspannungsnetzteil.
Es gibt natürlich immer etwas zu Verbessern, und das soll Deine Posts
nicht kleinreden, aber dafür ist dieser Thread eigentlich der Falsche.
Ich hatte den Thread eröffnet, weil mein Transistortester nicht richtig
funktionierte und ich Hilfe bei der Fehlersuche brauchte.
Wenn Du dich an der Entwicklung beteiligen möchtest, wäre sicherlich
dieser Thread besser:
Beitrag "Transistortester AVR"
Ich denke nicht, dass die Entwickler hier mitlesen und so nichts von
Deinem Verbesserungsvorschlag mitbekommen.
Gruß,
Sebastian
Danke für den Hinweis auf den Entwicklerthread, aber dort würde ich mich
ziemlich fehl am Platz fühlen, da ich weder halbwegs brauchbare
Programmier-, noch Elektronikkenntnisse habe.
Der Überspannungsschutz ist wahrscheinlich etwas overkill, aber da ich
eh dabei war, den Versorgungsteil der Schaltung aufzuzeichnen, hatte ich
die Idee, dass das mit den 4 kleinen Bauteilen ziemlich narrensicher
gemacht werden könnte. Ich möchte zumindest für mich nicht ausschließen,
dass nicht irgendwann mal eine falsche Versorgung angeschlossen wird,
sei es nur, dass der 9V-Block beim Anstecken kurz verdreht an die
Kontakte kommt, oder dass ein falsches Steckernetzteil an die Buchse
kommt.
Im o.g. Thread habe ich auch keinen Schaltplan für genau die Version
gefunden, die wir beide haben.
Ich habe mir den jetzt auch bei Amazon gekauft, als Bausatz.
Das zusammenlöten ging flott von der Hand, leider ohne Erfolg, d.h.
keine Funktion.
Ich habe schon fleißig rumgemessen und finde nur einen Fehler, aber
nicht deren Ursache:
Am 328p ist der GND Pin zwar mit GND des Display in Verbindung, das
Display auch mit dem GND der blauen Buchsen. Jetzt sagt mir meine
Kombinatorik, dann sollte doch auch der GND des Atmega mit dem GND der
blauen Buchsen verbunden sein, sind sie aber nicht.
Was mich auch wundert, ist, dass am Atmega VCC die 9V der Strombuchse
anlagen. Sollten da nicht 5V sein?
Jetzt werde ich erstmal nach dem Fehler suchen, bevor ich wieder Strom
reingebe.
Oder habe ich einen Denkfehler? Laut Schaltplan von ersten Post, sollte
der GND des Atmega doch sogar bis zur Strombuchse gehen, nur bei mir
halt nicht.
Ich habe auch schon alle Lötstellen gemessen, Sysphos läßt grüßen, aber
keine Kalte gefunden.
Bin schon am zweifeln, ob ich nicht mehr messen kann.
Wenn du am uC die volle Eingangsspannung hast, ist vielleicht der
Spannungsregler defekt, oder er ist gebrückt.
Der uC bekommt noch Spannung über einen Spannungsteiler, der vor dem
Spannungsregler sitzt. Vielleicht ist der Reihenwiderstand gebrückt oder
zu klein.
Alexander J. schrieb:> Was mich auch wundert, ist, dass am Atmega VCC die 9V der Strombuchse> anlagen. Sollten da nicht 5V sein?
Ich hatte bei dem gleichen Tester mal einen defekten Spannungsregler
(7550).
Messe mal die Ausgangsspannung des Reglers.
Gruß Thomas
Hallo zusammen,
das erst Mysterium des fehlenden GND konnte ich lösen. Eine doch kalte
Lötstelle, die aber immer nie aufgefallen ist, da beim sanften Drücken
mit der Messspitze wohl der Kontakt doch zustande kam. Ich war schon am
überlegen, ober Strom in Chinabausätzen anderen Gesetzmäßigkeiten
unterliegt. :-)
Bild habe ich angehangen, sollte aber lt. Aufdruck genau die gleiche
Rev. sein, wie beim TE oben.
Thomas S. schrieb:> Ich hatte bei dem gleichen Tester mal einen defekten Spannungsregler> (7550).> Messe mal die Ausgangsspannung des Reglers.> Gruß Thomas
Wennich das Pinout des 7550 richtig verstehe (GND-Vin-Vout) verstehe,
sollte ich ja zwichen den beiden äußeren Pins 5V anzuliegen haben.
Leider ist dort aber nichts. :-(
Auch wenn ich den Taster betätige ändert sich nichts. Die LED leuchtet
leider auch nie.
Thomas schrieb:> -Wie hoch ist der Widerstand vom T1kollektor gegen Gnd?> - Wie hoch ist der Widerstand vom Regler Ausgng gegen Gnd?> - wenn du den Kollektor von T3 auf Gnd legst muss die LED angehen und am> Regler Ausgang müssen 5 V stehen den AVR brauchst du nicht einsetzen.
Das habe ich mal gemacht:
T1 Kollektor gg. GND 13k3Ohm
Regler Ausgang gg. GND 20kOhm
Koll. T3 auf GND: LED geht an.
Teo D. schrieb:> Schau mal ob eine deiner Schrauben, eine ungewollte Verbindung> herstellt!
Ausgebaut, ohne Erfolg. Die hatte ich auch erst im Verdacht, aber nur
gemessen und keinen Kontakt gefunden, aber komplett entfernt macht
keinen Unterschied.
Hallo zusammen,
wo finde ich die sourcen um die FW für den LCR T4 (gelbe PCB mit grünem
S/W Display) zu compilen und zusätzlich die notwendigen Hinweise für den
Umbau auf den Drehencoder inkl. Fkt-Gen etc.? Der EEV thread ist doch
recht lang & gestückelt, wäre toll wenn mir da jmd schnell zum Ziel
helfen könnte.
Gruß, Klaus.
Klaus R. schrieb:> wo finde ich die sourcen um die FW für den LCR T4 (gelbe PCB mit grünem> S/W Display) zu compilen und zusätzlich die notwendigen Hinweise für den> Umbau auf den Drehencoder inkl. Fkt-Gen etc.?
www.google.de
Alexander J. schrieb:> Thomas S. schrieb:>> Ich hatte bei dem gleichen Tester mal einen defekten Spannungsregler>> (7550). Messe mal die Ausgangsspannung des Reglers.
..
> Wennich das Pinout des 7550 richtig verstehe (GND-Vin-Vout) verstehe,> sollte ich ja zwichen den beiden äußeren Pins 5V anzuliegen haben.> Leider ist dort aber nichts. :-(>> Auch wenn ich den Taster betätige ändert sich nichts. Die LED leuchtet> leider auch nie.
Pinout ist in Ordnung.
Und wie sieht die Eingangsspannung bei gedrückter Taste aus?
Weiter oben schreibst Du: "Was mich auch wundert, ist, dass am Atmega
VCC die 9V der Strombuchse anlagen. Sollten da nicht 5V sein?"
Das passt für mich nicht ganz mit der Messung zusammen.
Hast Du es auch mal mit einem 9V-Block probiert?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
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