K8400 von Vellemann

Der 3dler schrieb:
> Da frage ich mich, wie die es mit dem Schrumpfen (Warping) hinbekommen.

Dagegen hilft nur das übliche: Heizbett+beheizte Kiste drum

Laß die Finger davon. Ich hatte den K8200. Der war wirklich sein Geld 
nicht wert. Wenn du Freude an dem Teil haben willst lieber einen 
Ultimaker oder den Conrad Drucker.

http://manuals.velleman.eu/category.php?id=2/

hier mal den Link für die Bauanleitung.
Hier sieht man schon, das aus fehlern gelernt wurde.
Sieht auch alles sehr Nett und sauber aufgeräumt aus.
Das Board wird auch mit etwas besseren Schrittmotortreiber geliefert.

Allerdings komme ich um den Eindruck nicht herum, da ja alles
aus Kunstoff ist, mit Heitzbett bis 120C° und eine gewisse Gehäusetemp.
die Lager und Kunstoffe leiden werden.

Das bezieht sich z. B. auf die offen montierte Steuerung (PCB ohne 
Gehäuse), den Kabelbaum und die Mechanik (
beim Conrad z. B. Kugelumlaufspindeln für die Z-Achse statt 
Gewindestange) um nur mal ein paar Dinge zu nennen. Vellemann wirbt z. 
B. mit Linux Kompatibilät (K8200). Ich habe vom Reichelt/Vellemann 
Suppoprt mehrere Emails vorliegen die genau das Gegenteil belegen.

Vellemann verkauft die Geräte unter seinem Namen, also kann man 
qualitative Mängel auch auf die Firma projezieren. Das waren nur ein 
paar Beispiele. Wenn den 8400 qualitativ genauso ist würde ich die 
Finger davon lassen.


Beim Conrad Drucker, der natürlich ein ganzes Stück teurer ist hat alles 
ohne Probleme funktioniert.

Vielleicht solltest du einfach mal deine Schokolade essen.

Eine Firma steht mit Ihrem Namen für das Produkt das sie verkauft. Das 
gilt auch dann wenn beim verkauften Gerät Mängel auftreten. Wo 
reklamierst du denn ein Produkt das aus 100 Komponenten besteht? Beim 
Händler wo sonst. Dieser hat im übrigen auch in Schland eine 
Sorgfaltspflicht für das was er in Umlauf bringt.


Nachdem ich selbst die oben genannten Erfahrung mit diesem Gerät machen 
durfte würde ich sicher kein Folgegerät von Vellemann für ein paar 
Hundert Euro kaufen. Ich halte dich aber nicht davon ab das zu tun. Viel 
Spaß damit.

http://www.chip.de/artikel/Velleman-K8200-3D-Drucker-Test_66861405.html

Schwanzlurch schrieb:
> Beim Conrad Drucker, der natürlich ein ganzes Stück teurer ist hat alles
> ohne Probleme funktioniert.

Welchen Conrad Drucker meinst du denn?

RF 1000 nennt sich der Drucker den ich meine. Sorry, hätte ich sagen 
können.

Kostet aber blos das Dreifache (3-fach)!

> oder der unter Linux
> verwendete Treiber für den FT232 (der auf der ebenfalls nicht von
> Velleman entwickelten Platine sitzt) aus Gründen der technischen
> Inkompetenz nicht mit 250 kBaud betrieben werden kann.

Der unter Linux verwendete Treiber kann sehr wohl 250kBaud, allerdings 
ist die Einstellung der Baudrate etwas komplizierter weil Unix halt seit 
30Jahren kompatibel geblieben ist.

Allerdings frage ich mich wie technisch inkompetent man sein muss um so 
eine ungewoehnliche Baudrate zu verwenden. Vermutlich kennen die 
Entwickler nur Quarzfrequenzen die als Maximalwerte im Datenblatt stehen 
oder haben so einen engen Atmelhorizont der ihnen noch keine Controller 
gezeigt hat die mit fraktionalen Teilern arbeiten koennen.
Und dann koennte man noch hinterfragen ob man fuer so eine schlichte 
Anwendung ueberhaubt so eine hohe Baudrate braucht. Aber vielleicht hat 
das ja mit diesem megahirntoten OK-Protokoll bei der GCode uebertragung 
zutun.

Olaf

Ich habe mir das Teil gekauft und ist seit letztem Wochenende in 
Betrieb. Ich hatte schon den Vorgänger dieses Druckers, welcher mir gute 
Dienste erwiesen hatte. Dazwischen baute ich noch einen Photos v2 
zusammen, welcher mich teilweise ziemlich zum Fluchen brachte! Jedoch 
war schlussendlich ein defektes Pololu der Grund.

Zu meiner Person: Nein, ich arbeite nicht für Velleman sondern für eine 
Fachhochschule, der Nachfolgende Text widerspiegelt lediglich meine 
Erfahrungen und soll kein Werbetext sein!

Wie Bereits geschrieben habe ich Erfahrungen mit diversen 3D Druckern 
auf Basis der Fused Filmen Verfahrens. (Cubix Trio, Vellemann K8200, 
8400, RepRap Photos V2).

Aber nun zum K8400:

Der Drucker ist trotz seiner "Plastikhülle" äusserst stabil, was durch 
die gefühlten hundertfünfzig Schrauben in der Hülle auch kein Wunder 
ist.

Die Schichtauflösung ist Standardmässig 0.1mm, welches ein entsprechend 
schönes Druckbild erlaubt. Die Jitter, welche der Vorgänger durch die 
unbrauchbare Z-Achsenkupplung der Gewindestange geschuldet war, ist bei 
diesem Drucker Geschichte! Verwendet wird hier stattdessen eine Spindel 
von Igus, welche Industriequalität hat. Damit der Drucker allerdings 
nicht nervig quietscht ist ein gutes Öl wichtig.

Thema Druckbett:

Bei diesem Drucker wird kein Heizbett mitgeliefert, sondern eine Folie 
namens BuildTak. Ein Ausdruck mit PLA hält auch ohne Heizung, Kapton, 
oder PVA-Leim bombenfest. Leider hielt ein grösserer Print so fest, dass 
ich ihn nicht mehr ohne ablösen der Folie von der Glasplatte von der 
Folie wegnehmen konnte. Künftig werde ich die Folien auf  eine andere 
Folie kleben, welche etwas biegbar ist. Aber für PLA Prints ist 
definitiv mit dieser Folie kein Heizbet nötig!

Was ich schade finde, das der Zweite Extruder noch nicht verfügbar ist. 
denn dass war für mich der Hauptgrund diesen Drucker zu Kaufen.

Software:

Der Drucker verwendet Repetier als Steuersoftware, leider wurde aber nur 
ein Profil für CURA bereitgestellt, dies Offenbar, weil Slic3r nicht so 
gut mit zwei Extruder umgehen kann. Nachteil, CURA gibt es nicht für 
MAC.

Firmware:

Standardmäßig ist eine Firmware für zwei Extruder auf dem Flash des 
Druckers, ist aber etwas Witzlos, da es den Zweitextruder ja noch gar 
nicht gibt. Sprich für den ersten Druck muss zwingend die 
Singleextruderfirmware installiert werden.

Wer gerne Schraubt und einen guten Drucker will, kann ich diesen 
zumindest aus meiner Sicht empfehlen. Jedoch sind es Viele M5 Schrauben, 
die mit Sicherungsmuttern befestigt werden, einen kleinen Akkuschrauber 
mit Krafteinstellung kann hier wunder wirken.

Ich habe mir den K8400 seit 3 Wochen und erzeugt saubere 3D-Modelle.
Das BuildTak war bei mir nach den ersten 3 Druckversuche schon 
beschädigt.

Deshalb Druck ich auf der Glasplatte und benutze als Haftgrund 
gewöhnlicher
Papierklebestift. Funktioniert wunderbar.

Leider, so scheint es lt. einem Forumsbeitrag, wird kein Heizbett von
Velleman angeboten. Sehr schade!

Das BuildTak soll auch ABS-Druck ermöglichen aber klappt leider doch 
nicht.
In dem gezeigten Viedo wurde gerade mal 1 Layer gedruckt.

Hallo zusammen,

auch ich habe den K8400 bei Reichelt geholt und erfolgreich 
zusammengebaut.
Ich muss sagen die Aufbauanleitung ist ziemlich gut - Ich hatte aber die 
Englische, über die Deutsche Version kann ich nichts sagen.
Das Teil lief von Anfang an aber auch die Z-Achse mag es ölig, da es 
sonst quietscht. Ich habe mir extra im Baumarkt eine Zange für die 
SPrengringe gekauft um dann festzustellen, dass sie eigentlich garnicht 
benötigt werden, man kann die Dinger auch weglassen.
man muss beim Aufbau sehr geduldig und sorgfältig sein, insbesondere 
wenn die Achsen eingeschoben und die Abstände eingestellt werden. Aber 
das ist vollkommen ok.

Sehr toll finde ich beide Griffe und die Spulenhalterung. Allerdings 
empfehle ich jedem die Spulen nicht einstauben zu lassen und man sollte 
sie bei länger zu erwartender Standzeit mindestens in Frischhaltefolie 
einpacken oder noch besser wieder mit einem Beutel Silicagel und einem 
Vakuumierer einschweißen.

Mit der Einstellung des Druckbettes habe ich mir am Anfang etwas schwer 
getan, aber auch hier hat es am Ende mit einem gefalteten Stück Papier 
bestens geklappt. Die Build-Tak Unterlage ist wirklich sehr gut und man 
bekommt die Objekte eigentlich immer sehr gut mit einer Spachtel von der 
Platte gelöst. Ich habe mir dazu eine stabile Edelstahlspachtel mit 
stabilem Griff im Baumarkt besorgt. Man muss wirklich viel mit dem 
Z-Achsenspiel probieren, damit das Material gut aber nicht zu gut 
haftet.
Die Verarbeitung des Extruders und des gesamten Gehäuses machen einen 
sehr guten Gesamteindruck und sind bei weitem nicht mit dem K8200 zu 
vergleichen.

Aber leider sind die ABS-Drucke etwas ätzend. Sobald eine gewisse Höhe 
überschritten ist, warpt das Material in den Zwischenlagen. Aber mit PLA 
ist das alles kein Problem. Ich kann ColorFabb XT empfehlen, das ist ein 
super PLA-Derivat für saubere Drucke.

ABS werde ich allerdings aufgeben, da es ohne beheiztes Druckbett auf 
dem K8400 keinen Sinn macht.
Aber die PLA-Ausdrucke sind echt ne Wucht und mit dem BuildTak Material 
macht das auch Spaß. Ich habe die Glasplatte schon seit vielen Drucken 
nicht mehr nachjustieren brauchen und die Schnellverschlüsse zum 
Abnehmen der Platte verrichten einen echt guten Dienst.
Im Gegensatz zum K8200 muss man da nicht zum IKEA-Spiegel greifen, 
sondern es ist eine Glasplatte mit BuildTak-Bezug und 
Schnellverschlüssen dabei.

Zum Test habe ich mal ein Kugellager, Yoda und ein Getriebe (Emmetts 
Gear) gedruckt und bin höchst zufrieden mit den Ergebnissen.

Ich suche nur noch ein etwas dickeres Öl für die Z-Achse, da das normale 
Nähmaschinenöl sehr schnell runtergelaufen ist.

Für einen 3D-Drucker mit fast 20x20x20cm, einer 0,35mm Düse, 0,1mm 
Auflösung und SD-Druckmöglichkeit ist der Bausatz absolut 
empfehlenswert. Wenn man sauber und geduldig beim Aufbau arbeiten kann 
und nicht schludert!

Ich nehme Repetier unter Windows und schiebe alles auf die SD-Karte. 
Über Mac und Linux-Möglichkeiten weiss ich allerdings nichts.
Wer unbedingt mit ABS drucken möchte, der sollte allerdings vom K8400 
die Finger lassen. PLA und insbesondere ColorFabb XT bringen aber 
hervorragende Ergebnisse.

Wartungen und Reparaturen sehe ich gelassen entgegen, da keine 
superspeziellen Vellemann-Teile eingesetzt werden und man alles in den 
einschlägigen 3D-Druckershops auftreiben kann. Mir sind erst einmal 
keine üblen Schwachstellen beim zusammenbau aufgefallen, bei denen ich 
Probleme sehe. Sogar bei den Kunstoffteilen waren im Lieferufang 
deutlich mehr als die  benötigten Teile dabei. Außerdem natürlich alles 
für den späteren Einbau des zweiten Extruders, der jetzt für etwa 120EUR 
zu haben ist. Das ist eigentlich ok.

Achso Load und Unload für das Filament funktionieren auch sehr gut und 
ich hatte noch keinen Ärger mit Kunstsoffresten oder einer verklebten 
Düse. Aber auch hier muss man beim Zusammenbau eben ordentlich und 
sauber arbeiten, damit der PTFE-Schlauch glatt und exakt zugeschnitten 
ist.

Und beim Druck von den Original Vellemann Spulen wickelt sich der 
kunststoffdrht so weit auf, dass er auch mal von der Rolle fällt. Aber 
dafür kann man sich mit dem 3D-Drucker eine Führung und Halterung 
drucken, so dass das nicht mehr passiert.

Wäre klasse, wenn du ein paar Bilder von Druckergebnissen posten 
könntest :) Hast du die Z-Achse noch orginal oder eines der Thingiverse 
updates?

joo schrieb:

Wenn du mich meinst. Alles Original, keine Mods, sofern man eine Führung 
nicht als Mod bezeichnet.
Einfach hiervon (http://www.thingiverse.com/thing:64302) die Führung 
genommen und um den Faktor 0.55 skaliert. Das ganze dann mit 
doppelseitigem Klebeband angeklebt.
Bilder, wenn ich mal Zeit hab. Aber erfolgreich und mechanisch 
funktionsfähig z.B. das hier (http://www.thingiverse.com/thing:64302) 
und das hier (http://www.thingiverse.com/thing:4312).

Hallo,
ich bin absoluter 3d druck Anfänger und habe 1 Jahr lang nach was 
brauchbares gesucht. Der 8200 stand dabei an letzter stelle, da ich ihn 
von einem Kollegen her kannte. Ich hatte keine große Lust zu 
experimentieren. Somit habe ich mir am Freitag den K8400 angeschafft.

Der Zusammenbau dauerte recht lange, da gefühlt 4000 Schrauben dem 
Drucker beilagen.

Egal... Nach ca. 12 Stunden war er  fertig.

Nach dem Kalibrieren der erste Druck. WOW.... Also ich kenn nun wirklich 
mehrere Drucke von meinem Kollegen und muss sagen ohne Fine Tuning 
absolut brauchbare Ergebnisse. Das dass Bett nicht beheizt ist, finde 
ich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß allerdings auch nicht was es für 
Vorteile haben soll.

Zu der Folie, auf welcher gedruckt wird kann ich auch nur. WOW sagen. 
Ich kenne es von meinem Kollegen, das er andauernd das Problem hat das 
sich das zu Druckende Objekt von der Platte löst. Das kann natürlich 
auch an die starke Beschleunigung des Druckbettes beim 8200 liegen. Da 
dass Bett beim 8400er zur in der Z Achse bewegt wird, hatte ich noch NIE 
das Problem, das sich ein Objekt löste. Ganz im Gegenteil, bei 
Großflächigem Druck bekommt man es sogar sehr schwer ab.

Alles in allem finde ich ein gelungener Drucker und es macht wirklich 
Spaß. Gerne würde ich allerdings wissen wie ich Ihn am Macbook betreibe.
Hat da jemand eine Idee?????

Und nein, ich Abreite nicht für die Bude, ich wollte Euch nur über meine 
Erfahrungen mit dem Ding informieren. Natürlich wird sich erst im 
Langzeitbetrieb zeigen wie lange er hält. ;)

Ich werde noch eine Netzwerkkamera anbringen, damit ich nicht daneben 
sitzen muss, allerdings ist es bis jetzt auch nicht nötig, da ich nach 
30 Drucken keinen Fehlversuch hatte.

Das einzige was ich an Update gedruckt habe, war ein Halter für eine 
obere stütze des Z-welle.

L.G Magic

Hallo Rufus,

Ja, die Version habe ich heruntergeladen und kann den Drucker auch 
verbinden. Allerdings tut sich zb. bei einer Manuellen Steuerung nix.
Und die Befehle stehen in einer Warteschleife, aber ich kann es 
natürlich auch mit der Karte versuchen. Somit braucht wenigstens der 
Rechner nicht die ganze Zeit laufen.;)

Ich denke das Problem liegt in der Übertragungsgeschwindigkeit. Ich habe 
allerdings keine Ahnung was ich da einstellen muss.

L.G Magic

Hallo Freunde des 3D Drucks.

Ich bin schon sehr lange von dieser Technik begeistert habe aber sehr 
lange gezögert mir ein solches Gerät in Form eines Kit zuzulegen.
Der Grund für mein Zögern war bisher immer dem  relativ hohen Preis 
geschuldet zumal diese Technik ja noch in den Kinderschuhen 
steckt,zumindest für den Privatkonsumenten!
Ich muß aber eingestehen das ich zwar Elektroniker mit mechanischem 
Feinverstand bin,vom Aufbau eines solchen Gerätes und dem Umgang mit 
dieser 3D Drucktechnik aber genauso viel Verstehe wie die Kuh vom Eier 
legen!
Ich bin also gelinde gesagt ein völliger Newcomer auf diesem Gebiet 
demzufolge war der innerliche Drang Meinerseits ein solches Gerät mein 
zu nennen größer als die eigentliche Vernunft um dies nicht zu tun.
Kurzum Gestern habe ich bei Amazon zugeschlagen(Verkauft über Conrad)für 
705 € also 6 € teuerer als bei Reichelt oder anderswo auch immer.
Dafür ist allerdings die Lieferung frei Haus.
Ich habe einige Berichte hier im Forum sehr Gierig in mir eingesaugt da 
ich Informations Geil in Punkto meines neu Erwerbs bin,dem lieben 
Herrgott sei es gedankt das einige unter euch mit diesem Bausatz des 
K8400 sehr gute Erfahrungen sammeln konnten demzufolge in mir ein Gefühl 
der Erleichterung aufkommt welches mir sagt das ich mein schwer 
verdientes Geld nicht zum Fenster raus geschmissen habe?
Ich freue mich natürlich wie ein kleines Kind auf nächste Woche Dienstag 
denn da steht nämlich der Postbote mit dem Teil meiner Begierde vor 
meiner Haustür,hoffe ich zumindest?????
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf diesen Bausatz,vorallem freue 
ich mich auf den Aufbau.
Vorab habe ich natürlich schon einmal in die sehr ausführliche 
Aufbauanleitung gelunscht die Vellemann Online gestellt hat?
Ich hoffe das ihr mir falls erforderlich mit Rat zur Seite stehen 
werdet?
Also machts gut bis Neulich und gut Druck?

Mfg. Ernst

@Ernst

Hallo!

Beim Zusammenbau solltest du dir Zeit lassen und ja nicht hudeln.
Das Gehäuse am besten zu zweit Zusammenbauen hier ist absolute
genauigkeit gefragt.

Falls Du den K8400 mit zwei Düsen geleistest hast solltest hier
auch sehr genau sein. Also Ich meine Isolator Nozzle müssen bei
beiden gleich eingestellt (47mm) sein sonst Rumpelts beim Druck.

Der Drucker Arbeitet in der Tat sehr gut!

Allerdings gibt es da einen Schwachpunkt der jetzt bei mir zugeschlagen 
hat.
Der Isolator ist ja auch Kunstoff und wird auch Thermisch stark 
beansprucht.
Das führte bei meiner zweiten Düse dazu, das diese Undicht geworden ist 
und
der Hot-End herausgedrückt wurde.
Aus irgend einen Grund wurde es zu heiß, das merkt man an dem beißenden
Geruch wenn der Isolator schmilzt.

cura gibts für mac!

Hallo, hier auch meine Erfahrungen mit dem Vellemann K8400 Bausatz:

1. Das Gerät ist für nichtversierte nur sehr schwer zum Laufen zu 
bringen.

2. Es gibt sehr viele mechanische Fallstricke wie fast gleichaussehende 
Enden von Klemmuffen (Z-Antrieb), leicht zu vertauschen (2 mm 
Unterschied), und ähnlicher konstruktiver Blödsinn, der dann bei 
geringster Unaufmerksamkeit zur Nichtfunktion führt.

3. In der Bau-Anleitung fehlt eindeutig ein außerordentlich wichtiger 
Teil: Wie man die Abstände der Zahnriemenklemmen auf den Führungsstangen 
für den Druckkopf so justiert, dass diese später auf den parallelen X- 
und-Y-Stangen ohne am Homing-Ende zu klemmen laufen. (Dieser 
Y-Homing-Fehler ist übrigens einer der meistdiskutierten im 
Vellemann-Forum)

4. Die Druckplatte ist aus Glas mit einer BuildTac Folie drauf. Der 
erste Probedruck nach der Anleitungs-gemäßen Druckkopf-Justage hat diese 
Folie gekostet (15 Euronen das Stück), weil das ABS-Teil da so 
raufgedruckt war, dass es sich nicht zerstörungsfrei (Teil + Folie) 
ablösen ließ:

Nicht vorsichtig mit Cutter-Messer (Anleitung), nicht mit einer extra 
präzise geschliffenen, scharfen Stahlspachtel, nein, das Teil war mit 
der BuildTak-Folie so homogen verschweißt, dass ich eher mit der 
scharfen Spachtel ins ABS oder in die Folie gefahren bin, als in einen 
imaginären Spalt zwischen Folie und Material

5. Später bei BuildTak selber lese ich, dass wenn's zu sehr klebt, die 
erste Lage zu dicht am Bed gefahren wurde. Und man sich von großen 
Abständen langsam an die richtige Primärlagen-Entfernung rantasten soll. 
Kein Wort davon in der Velleman-Anleitung. Die sagen: Justiere Bett auf 
0,35 mm von Düse und los. Einmal drucken: 15 Euro. Gehts noch?

6. Die Ventilatormontage unten im Gehäuseboden ist ein schlechter Witz. 
Erstmal darf dieser kleine Ventilator nur im Upstream und nicht im 
Downstream betrieben werden, sonst rappelt der fürchterlich (Rotor 
drückt sich ins Lager), zum andern macht seine Position dort im 
Gehäuseboden mit Luftzwirbel unters Gehäuse einfach keinerlei Sinn.
Der ist daher gleich unter die Stepper-Controller-Platine gewandert, wo 
er richtigherum (upstream) von unten die Schrittmotor-Treiber-IC's 
kühlt,
mit Kabelbindern an den dortigen Kabelbäumen gehaltert.

7. Der Drucker hat kein Heizbett. Noch ist auch keines verfügbar (K8200 
hatte eines).
Mit Heizbett, Kapton-beschichtet, drucken fast alle anderen. 110° für 
ABS, 65° für PLA. Damit der Druck solange an der Platte kleben bleibt, 
bis er fertig ist.
Nicht so der Velleman K8400. Manko und damit im Abseits. Fehlkauf.

Hat jemand ein passendes Kapton - Heizbett mit Netzteil und Controller 
für mich? Die restliche Elektro-Mechanik habe ich jetzt halbwegs im 
Griff.

Danke im Voraus

Wie man mit dem unmodifizierten K8400 hart aufschlägt, wenn man 
versucht, damit ABS zu drucken, habe ich bereits vorstehend beschrieben: 
ausser Plastikmüll nichts produziert, eine Buildtac-Folie beim ersten 
Druck geschrottet, weil untrennbar mit dem Werkstück verschweißt. 
Dauernd Schrittverlust auf Y-Achse...

Doch gehöre ich nicht zu denen, die einfach aufgeben, hier das 
Kurztutorial:

MIT DEM VELLEMANN VERTEX K8400 ABS DRUCKEN - HOWTO

1. Glasplatte von der ohnehin demolierten BuildTac Folie befreien und 
mit Spiritus und Aceton von den Klebstoffresten säubern.

2. Die Zutaten: Eine Rolle Cu-Folie selbstklebend 25 mm breit (Conrad), 
eine Scheibe Polycarbonat 0,75 mm Stärke (Conrad) etwas doppelseitiges 
Klebeband 1 cm breit, eine Schiebelehre, Neoprenschaum-Dämm-Matte 
selbstklebend, 5 mm dick (CaseKing), eine Z-Diode 3,3V, ein alter 
Halogentrafo min. 80W.

3. Mit der Schiebelehre werden auf der Cu-Folie 5mm breite Streifen 
markiert. Man braucht insgesamt 5 Streifen je 1,3 m Länge. Markiert wird 
auf der Rolle, die für die Schiebelehre dabei als Führung dient. Die 
markierten 1,3 m Cu-Folie werden mit der Schere in fünf 5 mm breite 
Streifen geschnitten.

4. Die Glasplatte erhält auf der Unterseite einen Cu-Mäander, wobei man 
zum Rand 1 cm Platz lässt. Der Abstand der Cu-Streifen sollte 1-2 mm 
betragen. Die fünf Streifen werden an den Übergängen jeweils flach 
verlötet. Die beiden Anschlüsse werden in einer Ecke an einer der 
Schmalseiten 2 cm auf die Oberseite der Glasplatte geführt, wo dann die 
Anschlusskabel angelötet und mit Gaffa-Tape stabilisiert werden.

5. Mit dem Ohmmeter wird der Widerstand des Cu-Mäanders geprüft: Er 
sollte etwa 2 bis 3 Ohm betragen. Damit erreicht man ungeregelt mit 
einem 12V-Halogen-Trafo eine dann konstant bleibende 
Glasplattentemperatur von ca 100° - 110° C nach etwa 15 min.

6. An den Rändern der Glasplatte wird neben dem Cu-Mäander je ein 
Streifen doppelseitiges, dünnes Klebeband angebracht, und die passend 
zugeschnittene Polycarbonatscheibe damit aufgeklebt (elektrische 
Isolation gegen das Aluminium der Alu-Trägerplatte). Statt dieser 
Polycarbonat-Scheibe kann man auch Kaptonfolie mehrlagig oder einfach 
Starkpapier als Isolation verwenden

7. Die Alu-Trägerplatte wird aus dem K8400 entnommen, und unterseitig 
mit selbstklebendem Neoprenschaum beklebt, ebenso ihre äußeren Ränder. 
Dies dient der thermischen Isolation, sonst erreicht man mit 5A bei 12V 
= 60 W keine 100°. Die drei M4 Halterungsschrauben kann man einfach 
durch das Dämmaterial durchstechen.

8. Die Glasplatte erhält bei den Anschlüssen eine 3,3V-Z-Diode mit etwas 
Neoprenschaum aufgeklebt, die als Temperatursensor dient. Geeicht wird 
sie zuvor in Eiswasser und kochendem Wasser, gemessen wird mit dem 
Multimeter der Spannungsabfall in Durchlassrichtung (0°: 900 mV, 100°: 
675 mV)

9. Die Glasplatte wird mit den Original-Haltefedern auf der 
Alu-Trägerplatte fixiert, der Halogentrafo eingeschaltet. Die Glasplatte 
wird mit einem Klebestift aus dem 1-Euro-Laden an der zu bedruckenden 
Stelle leicht eingeschmiert. Mit breitem Rand drucken (Haftungsart:Brim)

10. Die Cura-Engine MUSS für einen erfolgreichen Druck mit dem K8400 vor 
dem Slicen LANGSAM eingestellt werden, ich kann 40 mm/s 
Fahrgeschwindigkeit nicht überschreiten, ohne dass es Schrittverluste 
gibt.
Zur Beachtung: Vor allem die "Reisegeschwindigkeit" ist mit der 
Vellemann-Defaulteinstellung mit 180 mm/s viel zu hoch.

11. Entfernen des fertigen Drucks von der Glasplatte: Scharfgeschliffene 
Spachtel. Damit Supereinfach. Wenn man die Platte abkühlen lässt, gehen 
die Teile sogar von selber ab.

12.: NIE WIEDER BUILDTAC-FOLIE FÜR 15 EURO DAS STÜCK KAUFEN!
;-)  ;-)  ;-)

Das captcha hat verhindert, dass ich mehr Bilder hochladen konnte, hier 
also der Bilder-Nachtrag...

- Das chinesische ABS von Vellemann,
- Der olle Halogentrafo
- Die Isolation mit Neoprenmatte von unten
- Das Bratenthermometer auf die Platte gehalten
- Druckbeginn mit Brim-Rand
- ABS-Druck ohne Warp.
- Die CURA-Settings...

- Ein Tipp noch: Die Kühlung (Lüfter am Druckkopf) muss beim ABS-Druck 
deaktiveiert sein, und darf auch nicht während des Druckens nicht 
eingeschaltet werden, denn wenn der Lüfter eingeschaltet wird, kühlt er 
die Messing-Gleitmuffen, die ziehen sich über dem warmen Stahl zusammen 
und blockieren den Druckkopf...

Wie rettet man einen Druck, wenn man am Rattern hört, dass einer der 
Steppermotoren Schritte verliert:
Druck pausieren, Achsen homen, Ursache der Blockade beseitigen (Achsen 
sauberwischen), weiterdrucken.

Hallo HDS,

danke für die tolle Anleitung! Das fehlende Heizbett war das Einzige,
was mich vom Kauf des K8400 abgehalten hätte.

Meinst Du, man könnte auch das (etwas kleinere) Heizbett des K8200 
verwenden? Habe keine Lust auf Kupferschnipselei...

Bzw. hat schon mal jemand eine Heizung für den K8400 über das 
Controller-Board ans Laufen bekommen?

Danke und Grüsse

Ah, OK...das Ding ist in der Tat was krumm. Dachte, weils's ja unter die 
Glasplatte kommt kriegt man's schon hingebogen bzw. zur Not mit 
Wärmeleitpaste den Spalt überbrückt.

Die MK3-Platte sieht schon interessant aus, misst aber auch "nur" 
214x214mm...

Das K8200 Board hat einen Eingang für das Heat bed und den bed 
Thermistor.

Wäre mal spannend zu sehen, ob die FW eine Aktivierung zulässt...

Aber jetzt ist erst mal weiter Schrauben angesagt...

Grüsse

3D_bastler

"Die MK3-Platte sieht schon interessant aus, misst aber auch "nur"
214x214mm..."

21,4cm sind h größer als der Druckbereich des K8400 oder?

Hat schon jemand das MK3 mit dem Vellemann im Einsatz?

Klar, für den Druckbereich sollte es dicke reichen, auch wenn die 
Glasplatte bzw. das BuildTak 215x240mm sind.

Meine ja nur, das es schön wäre wenn die Heizung ungefähr passt ;)

Hat jemand im Betrieb schon irgendeine Sinnhaftigkeit des mittigen 
"Bodenlüfters" erkannt? Sonst werde ich das Ding auch versetzten wie von 
HDS beschrieben. Habe den Treiber ICs noch ein paar Kühlkörper 
spendiert.

Bei mir lag noch ein Zusatzschutzblech zum "selberfalten" bei was um das 
Netzteil soll und wohl u.a. zur Zugentlastung dienen soll. Ausserdem 
wird die Platine offensichtlich noch mit geerdet. Soweit so gut, scheint 
irgendwie "nachgerüstet" zu sein.

Hallo,

murkse gerade an der Nozzle rum...selbst wenn man das PTFE-Röhrchen 
passend zuschneidet, so passt es doch nicht ganz mit den 47mm bzw. da 
ist noch kein Widerstand beim festzeihen ;-(

Die erste Nozzle war hingegen OK.

WIE? der Anwender soll auf Gratvermeidung achten??? Nee, schaut erst mal 
Euren ISOLATOR-GUIDE an, da ist bei mir von INNEN Grat vor der 
Bohrung... ARRGHHH und das PTFE-Röhrchen steckt schon drin. Na 
toll...also erstmal mit Stecknadel und Dentalbürste drin rumpulen ;-) 
Gut, dass ich heute abend nix anderes mehr vorhabe.

Hallo !!!, ich haben einem problem mit meinen 3d drücker k8400, ich 
haben die 2 extruder am meinen drücker , als ich einen datei drücken 
wollter, die kabel sind sich under dem extruder geboden und hab meinen 
kabel zertür als ich die kabel repariert haben, aber als ich den drücker 
am dem strom netwert angeschlossen habe, der extruder N° 1 erhört die 
temperatur...


also die temperartur bleit nicht normal o stabil, ihn gegefall , die 
temperatur erhört sich, ohne nicht zu mache und wissen ihr nicht wie 
kann ich meine problem reparieren ?

ich habe die extruder N°1 und der N°2 getrauch und es trostem ist die 
temperatur erhört. das auch mit diese electro plantine zum die motorem 
bewegen habe ich sie getauch und trostem hab diesem problem

ich schicke ihnen bilder von meine platine

bitte wenn ihr mir helfe könnte , vielen Danke

anderen

mehr bilder

mehr

@Alejandro

Deutsche Sprache schwere Sprache dann besser in Englisch schreiben.
Hast du die Vertex 3D printer firmware dual head M1-V1.4-H2 schon
auf das Board übertragen?

Hallo Der 3dler !!!

Deutsche Sprache ist nicht schwer, sie hat so viele Dialekte, dass jeder 
mein, er kann besser deutscht.


Die Deutsche Sprache hat sich viel geendet die leste 100 Jahre. und auch 
dass jeder 5 jähere so einen Arschloch, immer die Rechtschreibung endet, 
die Ausdrücklichkeit wechsel. Und noch da zu jede Generation einen 
andere ausdrücklich in seine schule bekommt.

Ich Komme aus Paraguay - Sud Amerika, und kann man nur Spanisch, 
Guarani, Portugiesisch und Deutsche.


In Ganzer Amerikana Kontinent kann man nur offiziell 3 Sprache, English 
(Canada un UU EE <United states> für uns, <Amerika Für Euch- Leute die 
nicht unterscheide das Amerika ist einen Kontinent und nicht einen land. 
>)

Der  Amerikana Kontinent Heist Amerika , Danke einen Italiener "Américo 
Vespucio", er hat der ganzer Kontinent geeignet. weil das der spanischer 
König hat diese kontinent so genant.

Portugiesisch (Brazil ),Und Spanisch (Von Mexiko bis Argentinien).

Die Deutsche Sprache ist nicht schwer, die Leute machen absichtlich das 
sie schwer sein muss.


ja, ich habe die  firmware dual head M1-V1.4-H2 schon
auf das Board übertragen.


Aber der Extruder N°1  immer wenn ich ihn einschließen erhört er seine 
Temperatur , ohne etwas zu mache oder einstelle.

Ich Tippe auf einen Kurzschluss am Senor.
Es könnte die Isolierung beschädigt sein und drückt am Heizelement 
gegen. Schau mal ob da alles richtig gemacht hast.

Vielen Danke , und welcher würde sein , diese sensor ?. kann du es mir 
mal markieren ? , wie kann ich die sensoren Überprüfen ?

Alejandro schrieb:
> Vielen Danke , und welcher würde sein , diese sensor ?. kann du es
> mir mal markieren ? , wie kann ich die sensoren Überprüfen ?

Du bist lustig! Ich schlage vor die beiden Heizelemende abzuklemmen.
Dann schaust du nach was beide Temperatursensoren an Temperatur 
Anzeigen.
Erwartungs gemäß die Raumtemperatur als ca.20 - 25C.
Bitte prüf nach ob alles nach der Vellman Dokumentaion angeschlossen 
ist.

Danke 3dler !!!, die sage ist jahr das ich nich einen elektronische 
experte bin , ich weis etwas basic , aber, weist du nich zu verlessicht 
wo kann ich die elektriche planum von die hauptplatine de Motherboard?, 
wo könnte ich wisse was ist was ? in die elektrische platine ?, ich habe 
alles so wie es am die betriebsanleitung standed, in internet an die 
haupt web seite,, als ich mit den erste extruder getrusch habe giht 
alles gut, als ich dem zweite angeschlossen habe , habe ich auch das 
motheborad aktualisiert, aber etwas elektronisch ging mir kaputt., und 
ich weiss nicht was es sein kann ?

ich verstehe das teoretisch der temperatur regulator ist der problem es 
muss etwas elektronisch sein das es kaput ist,welcher teil ist es am die 
hauptplatine ?, ich habe bei mir einen elektrische tester

tester meinte ich auf einen digital multimeter

Schau mal hier nach.


http://manuals.velleman.eu/article.php?id=224

@Alejandro!
hab noch mal versucht aus deinen Schreiben schlau zu werden.

Also wenn ich es richtig Verstanden habe, hast du  irgendwie dein
Kabel zerstört.

Den Knoten auf deinem Foto weiter oben mit dem Isolierband würde ich an 
deiner stelle nochmal überprüfen falls dort die Kabel beschädigt wurden.

Auserdem würde mich brennend interessieren ob die Sensoren, Sensor1 und 
2
bei ausgeschalteter Heizung die Raumtemperetur Anzeigen oder nicht.

Was wird Angezeigt bei Senso1?
Was wird Angezeigt bei Senor2?

Auf deinen Bildern ist zu erkennen, das der Heather1 nicht angeschlossen 
ist.

Weiter hast du geschrieben das der Semsor1 sich erhöht!

Wie erhöht er sich?  Langsam oder Schnell? oder wird gleich die maximale
Temperatur Angezeigt?

Mach bitte noch 2 Bilder  vorne Links und zwar so das die Anschlüsse, 
Sensor2 und Heather2 gut zu sehen sind.
Das gleiche noch mal von rechts.

hallo Der 3dler (Gast) !!!

Also wenn ich alles so anschlisse wie es in die betriebsanleitung steht, 
un macht ich dem 3d drücker an , automatisch erhört sich die tempertur 
von extreuder n°1 und es erhörd sich sehr schnell also am anfang geht es 
von 19,22,25,27,30 °C. Also der extruder N° 1 meine ich, wenn man von 
vorne dem 3d Drücker anschau der von die rechte seite.


Damit die temperatur von der Extrude N°1 sich nicht erhört habe ich der 
kabel nicht verbinde, also geht gedam

Also so wie ich dir erzähl habe ist es mir bis gestern passiert, als ich 
von meine arbeit zurück kamme, hat mir der 3d drücker am beite exteruder 
"temp error" angezeit. heute habe ich meinen 3d drücker außernanda 
gemacht und hier schücker ich dir bessere bilde von meine motherboard

weider bider

3dler könnt sein dass hier diese elecktrischer teil der problemm sein 
kann, wenn ich der schrittmotor-treiber-platine wechsel würde von X, Y, 
Z bei der von extruder N°1 und der von extruder N°2 , dass würde meine 
problemm lössen oder würder meinen problem sich verschlechten ?

Ich errinert mir als ich dern 2 extruder angeschlossen habe diese led am 
die rechte zeite hat nicht mehr funktioniert

und bist jezt nur der am dir linker seite hat immer funtioniert, also 
der vas am extruder N° 2 ist hat bis gestern funktionier

Alejandro schrieb:
> 3dler könnt sein dass hier diese elecktrischer teil der problemm sein
> kann, wenn ich der schrittmotor-treiber-platine wechsel würde von X, Y,
> Z bei der von extruder N°1 und der von extruder N°2 , dass würde meine
> problemm lössen oder würder meinen problem sich verschlechten ?

Es wird mit ziemlicher Sicherheit, das Problem nicht lösen. Aber auch 
nicht verschlechtern.

Alejandro schrieb:
> von 19,22,25,27,30 °C. Also der extruder N° 1 meine ich, wenn man von
> vorne dem 3d Drücker anschau der von die rechte seite.

Also wie du selber geshen hast funktioniert der Sensor1!

Also kann Heather1 liegen. Beobachte ob der nach dem Einschalten des 
Gerätes
sofort warm bzw. Heiß wird.

Es könnte evtl. der FET T3 im gezeigten Schaltplanausschnitt defekt 
sein.
Würde der aber ständig durchschalten müsste die rote LED immer leuchten.

Schau mal das Bild von dir an. Ich meine, das was unter dem Isolierband 
ist. Was hast du da genau gemacht?

Hallo 3dler :

also der der FET T3 meins du das es testa hier sein kann:

ICh habe es mal durch getestet, hier schücke ich dir mal bilder, zu 
erste habe ich der Multimeter so eingestell

der T3, T5 und t4 habe ich so geteste, wenn ich eine von die 3 geteste 
habe, die 3 LED haben sich zusammer eingeschalted:

Danach habe ich die T2, und T5 getestet und die LED haben sich nicht 
eingeschaltd

Das beteute das ich diese die 3 transistor tausche(wächscel) muss ?

wie kann ich wiessen ab diesen schrittmotor-treiber-platine, gut sind ? 
oder sie sind defec ?

Ich habe mit der multimeter so geteste bei + und -, und von die 3 fusse 
der transistor habe ich nur die beine von die seite getest

Alejandro schrieb:
> wie kann ich wiessen ab diesen schrittmotor-treiber-platine, gut sind ?
> oder sie sind defec ?

Das ist nur das Colophonium.
Die Treiberplatinen sind also nach meiner Meinung ok.
Teste sie doch alle mal durch, stecke sie hintereinander in den
Steckplatz des Z-Motors und bewege die Achse. Dann siehst du bald
ob sie in Ordnung sind oder nicht.

Alejandro schrieb:
> der T3, T5 und t4 habe ich so geteste, wenn ich eine von die 3 geteste
> habe, die 3 LED haben sich zusammer eingeschalted:

Das alleine hat nichts zusagen.
Hier mal ein Bild der Pinbelegung des BUK6215.

Messen tust du zu erst zwischen Gate Pin1 und Source Pin3
Also Messart Diodenprüfung oder Durchgangsprüfung am Messgerät 
einstellen.

1.)
Dann Prüfspitze schwarz an Pin1 und Prüfspitze rot an Pin 3.
Als Messergebnis sollten etwa  644 Angezeigt werden.

2.) Prüfspitze schwarz an Pin2 und rote Prüfspitze an Pin3.
Als Messergebnis sollten etwa  515 Angezeigt werden.
Damit hast du den Wert der intenen Diode gemessen.

3.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin3
Als Messergebnis sollten etwa  1212 Angezeigt werden.

4.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin2
Als Messergebnis sollten etwa  1331 Angezeigt werden.

5.) Prüfspitze rot an Pin2 und Prüfspitze schwarz an Pin3
Als Messergebnis sollten undendlich also nix Angezeigt werden.

Wenn das alles OK ist, ist auch der FET in Ordnung.

Sollte bei der Prüfung 5 der Wert  kleiner undendlich z.b. 0 oder 100
Angezeigt werden, wird die interne Diode defekt sein.
Dann erst müsstest du den FET tauschen

>T3 ------ BUK6215.

>Messen tust du zu erst zwischen Gate Pin1 und Source Pin3
>Also Messart Diodenprüfung oder Durchgangsprüfung am Messgerät
>einstellen.

>1.)
>Dann Prüfspitze schwarz an Pin1 und Prüfspitze rot an Pin 3.
>Als Messergebnis sollten etwa  644 Angezeigt werden.


Ich habe den multimeter so eingestellt, und als ich es getestet aben die 
3 led gingen mir an.

>2.) Prüfspitze schwarz an Pin2 und rote Prüfspitze an Pin3.
>Als Messergebnis sollten etwa  515 Angezeigt werden.
>Damit hast du den Wert der intenen Diode gemessen.

>3.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin3
>Als Messergebnis sollten etwa  1212 Angezeigt werden.

>4.) Prüfspitze rot an Pin1 und Prüfspitze schwarz an Pin2
>Als Messergebnis sollten etwa  1331 Angezeigt werden.

>5.) Prüfspitze rot an Pin2 und Prüfspitze schwarz an Pin3
>Als Messergebnis sollten undendlich also nix Angezeigt werden.

Danach habe ich der T1 Auch mal geteste und was meinstu ? ist es gut ?

Was meinst was ist FET ? ist dass der Transistor? hier ? oder was ?

Und Jetzt ?, was sollt ich macht ?

Einen Harakiri ??????

Nein! kein Harakiri!

Mir ist aufgefallen das du die rote und swarze Leitung
falsch am Messgerät gesteckt hast.
Die schwarze Leitung kommt in die Buchse COM und zwar immer.
Die rote Leitung kommt in andere Buchse bei Volt, Ohm, mA.

Also ich konnte trotzdem erkennen das der FET OK ist.

Also FET OK und Sensor OK.

Also Verdrahtung überprüfen.

Du hast auch geschrieben, das ein paar Leitungen, zerstört wurden.

Wie hast du sie Repariert?
Hast du Schrumpfschlauch benutzt und die Adern die Farblich gleich sind
zusammen gelötet?


Du hast evtl. etwas falch Verbunden?

Alejandro schrieb:
> Was meinst was ist FET ? ist dass der Transistor? hier ? oder was
> ?

Ja der dicke Klotz wo drauf steht BUK6215 ist ein FET

Hallo Der 3dler !!!

Das mit dem Harakiri!, meinte nur als spass !!!

Entschuldigung, macht mal denke ich auf spanisch, aber ich rede und 
schreibe auf Deutsche.


Ich habe die ganze schule auf spanisch gemacht in paraguay , und mein 
Deutsch ist von zu hause von meine ältern un Oma.


Ich habe meinen 3d Drücker alles zusammen gebaut.

Und die kabel alles auszusendender gemacht alle die Leitungen.

Hier Schücker ich dir mal bilder von meine kabel wie habe ich die alle 
zusammen gemacht.

Danach habe ich meinen 3d Drücker alles zusammen gebaut und alles 
verbandet.

Und ich schicker dir bilde von meinen display die Bilder haben zwei und 
Drei Sekunde  Differenz .

wie meinst du , sollt ich die kabel besser verbinden ?

Alejandro schrieb:
> wie meinst du , sollt ich die kabel besser verbinden ?

Besorg dir mal Schrumpfschlauch 1.6mm und wenn du nicht
schon hast einen Lötkolben.
Besser eine Lötstation mit Temperaturregelung und Lötzinn.

Ich weiss zwar nicht ob du jemals gelötet hast.
Die Drähte zu verlöten und mit Schrupfschlauch zu isolieren ist
besser als die verdrillten Drähte mit isolierband.

Alejandro schrieb:
> Danach habe ich meinen 3d Drücker alles zusammen gebaut und alles
> verbandet.
>
> Und ich schicker dir bilde von meinen display die Bilder haben zwei und
> Drei Sekunde  Differenz .

Also wird der Heather1 Heiß?  Einfach mal kurz anfassen.
Wenn Ja zieh den Heather1 ab und beobachte ob die Temperatur immer noch 
steigt.

ja, der Heather1 wird heiss !!!

ja  die Temperatur steigt immer noch , wenn es mehr als 210 °C ist 
;schallte ich dem 3d DrüCKER ALS SICHERHEIT-. Also dem Netzstrom macht 
ich wech.

Alejandro schrieb:
> ja  die Temperatur steigt immer noch , wenn es mehr als 210 °C ist
> ;schallte ich dem 3d DrüCKER ALS SICHERHEIT-. Also dem Netzstrom macht
> ich wech.

Bitte den Stecker Heather1 austecken bzw. Abziehen.
Dann Gerät wieder einschalten.
Ich möchte Wissen ob die Temperatur immer noch steigt.

Hallo 3dler !!:

Heute habe ich die kabel gelötet und zusammen gedammt.

Und habe dem 3d Drücker 2 mal eingeschaltet , dem erste mal zum sehen ob 
die ganze Verbindungen gut sind. und hat mir die Temperatur erhorst von 
extruder n°1 bis 35 °C, danach habe ich den 3d drücker ausgeschalte.

und wieder geschalted zum bilder mache,
und dem Heather1 ausgesteckt,
und haben bilder von display gemacht, wie hatte sich die temperatur sich 
abgeküld.

als ich dem zweiten mal dem 3d Drücker wieder eingeschalt habe von 33 °C 
war bevor ich dem 3d ausgeschalted haben, danacht, nacht dem zweitem mal 
das ich dem 3d drücker eingeschaltd habe die temperatur am display war 
46°C.

Also Konzentrieren wir uns auf Heather 1.

Gerät bom Netz trennen.

Such mal nach DZ1 und T15 und für ein Diodentest durch.
Steck aber diesmal die rote ind schwarze Leitung richtig
ins Messgerät.
Schaltplan siehe oben.

hallo 3dler !!!, Hier habe ich DZ1 und T15 gefunde und geprüft. die sind 
diese beide.

So habe ich den multimeter eingestellt

DZ1 test

T15 Test

T15 Test 2

die bilder die ich schick habe waren normal , danacht in web server 
haben sich die bilder ungedrehen !!!

So hab jetzt auch ein paar Bilder gemacht.

@ Alejandro

Miss nochmal nach so wie ich es auf meinen Bildern Zeige.
Wenn dir ca. ähnliche Werte Angezeigt werden ist der Transistor OK.

Die Zehnerdiode scheint auch in Ordnung zu sein.

Um Festzustellen ob der Inverter gleich einen Highpegel bringt musst du
das Gerät wieder ans Netz anschließen.
Bitte alle Stecker vorher abziehen.
Nur + und - mit dem Board verbinden.

Vorsicht beim Messen!
Messgerät auf Volt (V) Gleichspannung 20V umschalten.

Bitte nur dort Messen wie im Bild angezeigt!

Sei also sehr Vorsichtig und nich abrutschen beim Messen.

Sorry!
Die Pfeile sind im Bild verrutscht!

Hier nochmal aber hoffentlich richtig!

Hallo 3dler !!!, hier habe ich wieder dem T15 gemessst

dem Inverter habe ich hier gemesst

dem selber bild, mit ein bishien vergrössung !!!

wieder der selber bild.

Wenn du dich noch traust kannst noch eine Messung machen.
Am Transistor T15 Emitter(Pin2) und Collector (Pin3).

Offtopic
@Alejandro: Wo in Paraguay hast du denn gewohnt? Ich komme gerade aus 
Bella Vista / Itapua zurück, ist viel schöner als in Deutschland!

Ich bin aus Asuncion, Paraguay hat etwas wie 13 stätet von die deutsche 
sich instaliert haben und also die leute deutsch reden, es gilb auch 
menoniten die auch deutsch Sprechen so wie , Neuland, loma 
plata,filadelfia , ferland, hohenau, fram, colonia Independia , 
asuncion, san bernardino, yegros, Nueva germania, villa Rica und 
Asuncion.

Meine Oma und Opa sind aus Yegros. Also die hautpsprache von Paraguay 
ist Spanisch und Guarani, aber die sache von schitsal kann man sache 
viele leute sind sich in paraguay Instaliert wechen dem 1 und 2 weld 
Krieg.

Also die leute die Deutsch reden wird du sie am meinste finde wenn sie 
oktober fest feien. Und in die cooperativas. die meineste leute die 
deutsch reden sind mehr baue, auch weil Paraguay in Agra land ist.

Paraguay hatte 2 Präsidente die mit einen deutschen familien namen, 
Stroessner

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Stroessner

und Schaerer

https://de.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Schaerer

In ganzen süd Amerika die ganze Spanische länder hatte so wie 10 
präsidenten die seine älter waren deutsche aber seine kinder sind in 
Amerika geborend und danacht waren die kinder die presind waren.



Diesen ist der fall auch von stroessner , seinen vater kannte aus 
deutsch nacht dem erste weld krigt ohne ganiz , nacht Paraguay ohne geld 
.


So war ja auch der fall von meine gross Oma o groß Opa sie kammen in 
Paraguay Ohne geld , haben sie hier in Deutschland alles verloren , 
verwander, haus alles, wie sie uns erzählte, die ganze stadt wo sie 
lebte hatte nicht mehr existier. und Noch  musste du ja auch rechnet mit 
die militerische represion von Frankreich, und England

die Deutsche Leute die nacht süd Amerika kamme wollte ja auch nicht mehr 
von deutschland wiesen.


Nacht dem zweiten weld krigt kammen auch viele deutsche  nach Paraguay 
auch wegen dem selben fallt.

Der Paraguayische Stadt in diese zeit und wie heute zu tage ist ja einen 
kaus, die Deutsche haben sich in wald instaliert, und die strasse 
gemacht, schule, hospital. Der Paraguayer hatte in dene auch da leben 
gelans weil die Deutsche haben mehr als der selber Paraguayer gearbeit, 
hatte seine Steuer Bezahl, und die deutsche schuler ware und sind besser 
die erzihung als stadtlische schule oder die andere Privaten Schule, 
Auch eigene kleine Industrie kammen aus Deutschland und der Deutscher 
Paraguayer kann man so nehnen konnte deutsch lessen und es verstehen was 
in die betriens anleitung da standet.


Also wenn du einmal nacht Paraguay besuchen würdes, so in die strasse 
wird du keinen Leute treffen die  deutsch. So der sportplazt der stad da 
wirsd du die leute die reden finde oder die schule oder deutsche 
universität wird du sie finde.

Aber diesen ist nicht der fallt die Menonitische Kolonie , Da wird du 
schon die deutsche leute in die Strasse finde un treffen, oder in seine 
kirche o cooperativas.

Die kuh fleisch produktion und die mild ist in der hand der Menoniten in 
Chaco von Paraguay, ich würde schätze das der 70 % der ganze national 
Produccion ist in der hand der Menoniten.


Und Das Lustige von dass alles ist dass die menoniten in die ganze weld 
sind erkannt dass sie faule säche sind, aber wie man sagt in Paraguay 
"Paraguay ist der friedhof der theorie", Und hier Die menoniten Tut 
Arbeiten hahahaha.


Deutsche universität in Paraguay



http://www.upa.edu.py/
http://www.universidadevangelica.edu.py/


Schule haupt und gymanasium

http://www.goethe.edu.py/
http://concordia.edu.py/?lang=de
http://www.schweitzer.edu.py/main/

Danacht hatte man auch leute von der zweiten weld krieg in paraguay , so 
wie

https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele


Das lustige ist das hier in Deutschland die nazi würden  nachgefolg nach 
den zweiten weld krieg mit diese geschcihte kammen die russen und von 
der Unide Stade nach süd America , und haben 25 mililtärische basis in 
Brazielen Instaliert, in Paraguay 4 , und in Argentinien und CHile keine 
anung.

Aber keine von diese länder haben nieman gegeben oder verraden, weil 
diese nazi, was sie so gesucht haben haben in sud amerika sehr viel 
gemacht von boden studium, Planze, Klima, wie medizinische sache, und so 
wie strasse haben sie gebau.


Danke Dene sud Amerika hat gewachsen, und so haben die grosste wasser 
kraft von sudmerika gebau.


https://de.wikipedia.org/wiki/Itaip%C3%BA


Paraguay hatte viele Leute von die ganze weld zu sich gebracht, rusen, 
englender,turken, spanischen, holander, Polaken. Aber die was mehr 
geblieben sind die was deutsch reden.


Die englender haben dem zug in Paraguay gemacht, aber auch dem ganzen 
land zerstor so wie in africa o indien. Das danacht die Selbe Paraguayer 
haben in dene von land rausgedan. Sie Kammen nur zum stehlen genau wie 
die spanischer.

In gegen falls die Deutsche kammen nacht Paraguay und haben "Patria" Da 
Trüben gemacht, Heimatland haben sie gemacht, seine eigenen haus gebau, 
kleine industrie instaliert, und arbeit gegeben.


Wenn ich mir nicht irre Paraguay Hat so wie 100.000 Einwohner die 
Deutsche Spreche

in brazielen habe ich gehört da habs so wie 1 millone einwohner die aus 
deutschland kammen und deutsch reden, in argentinen sind das so wi 
250.000 einwohner, aber in chile keine anung,

In Paraguay wird du auch finden diese efek das hier in Deutschland sind 
reiche leute ,aber in Paraguay diese leute haben 5000 hekta, so einen 
ganze Stadt , haben diese leute mit der namer von seine älter oder opas 
oder omas mit seine strasse auf deutsch.


der mindes lohn in paraguay ist 1.870.000 etwas so wie 280 euros, Also 
seid die Spanische Kolonizierzung der mindes lohn in ganzen zu amerika 
war zwischen 200 bis 400 euros, also beser gesacht einen mindes lohn in 
sud amerika ist 1/4 von einen mindes lohn hier in europa.


Nacht dem zweiten weld krig hier in deutschland war einen total caos, 1 
dolar va 4 demark, also in diese zeit , zwei mindeslohn hier , hatte das 
werd von einen mindeslohn in paraguay

Coopertive in Paraguay - Meno

http://www.fernheim.com.py/historia.php?sub=0
http://www.neuland.com.py/



Coopertive in Paraguay - Deutsche

http://www.chortitzer.com.py/home.php
http://www.colonias.com.py/v1/
http://coopfannl.com.py/


also in Paraguay hat so wie etwas 40 coopertivas wo die leute zusammer 
als bauen arbeiten, da wird du schon die deutsche finde, Es ist so wie 
eine AG - Aktien Geseltschaft. Die Cooperativas. und Auch so wie 20 oder 
30 deutsche schule wir du auch in paraguay Finde, wo man deutsch als 
zweite sprache.

Nacht dem zweiten weld krig , deutsch zum geben , war es total verboden, 
in brazilien und argentien, chile die ganze deutsche schule haben sie 
zugeschlossen, und hatte die deutsche schule zu gemacht, In diese zeit 
Stroesser war presiden in paraguay und in Asuncion haben die ganze 
schule zu gemacht in inland , die ganze schule haben sie normal unterich 
gegeben, viele deutsche müssten seine geschäfte in asuncion verkauft 
wegen diese USA und rusiche represion.

weil dass ist auch diesen efekt das die leute in paraguay können ein 
bishien mehr deutsch als die braziliene oder argentina, in bella vista


von Kolapick  kommt, er hatte bestimm das gemerkt das die leute an süd 
von paraguay 4 sprache möchen, also Deutsch, guarani, spanisch un 
Portuguesich

so wie in yegros ist Deutsch, Spanisch und guarani


die menoniten in chaco die haben seine Deutsch, und seinen Bladuscht- 
(eine müschung von Deutsch, russich, Polnisch un english)

Paraguay wird dir nur gefallen , wenn dir die natur gefällt, die 
naturwissenschaft, Bauer sache, und feld, boden , mineralen, wild 
Tieren.

Weil erlicht zum sein die Paraguayische Städte sind nicht schön, ich war 
schon in paraguay in Colonia filadelfia, lomaplata, neuland, concepcion 
, asuncion, yegros, ciudad del este, colonia independia, aber hier in 
deutschland ins schönner die städt.


Weil erlicht zum sein ich lebt hier in deutschland , sei 11 monate und 
in dezember wird es eine jahr seind das ich hier bin , und die städte 
hier sind viel , viel mehr schönner hier als da in Paraguay.

Ok in Paraguay hat man der vorteil das sommer sind 9 oder 11 monate am 
jahr, es gibt warme jahre un källtere jahre aber so da Druben ist man 
mehr sommer.

jedes land hat seine vorteile und auch nacht teile

Kolapick ?, wie habt es dir in Bella vista gefallen ?

> Der 3dler (Gast)

>Am Transistor T15 Emitter rot (Pin2) und Collector (Pin3) zwar.

kammt mir raus -10.20 vols

> Der 3dler (Gast)

>Am Transistor T15 Emitter rot (Pin1) und Collector (Pin3) zwar.

kammt mir raus -10.08 vols

@Alejandro

Also so wie es jetzt aussieht wird der T15 defekt sein.

Folgende Bilder Messen_1 bis Messen_3 Zeigen wie ich gemessen habe und 
welcher Wert Angezeigt wurde.

Messen_4 zeigt den Spannungswert wenn der Heather1 (nicht gesteckt) 
eingeschaltet wird.

Erklärungsversuch:
Im Bild Messen_5 werden 4,2V an Pin 3 und 4 am Inverter gemessen.
Diese anliegende Spannung über R64 zur Basis des Transistors T15
Steuert diesen durch.
Über die Kollektor Emitterstrecke von T15  wird der Mosfet gesperrt.
Das bedeutet der Heather1 und die LD4 sind aus.

Wenn nun der T15 defekt ist, wird über den Widerstand R10 der Mosfet
leitend. Also der steuert praktisch immer durch.
Das sieht man auch auf deinen Bildern wo die LD4 leuchtet.

Fazit: Du wirst wohl T15 6CW BC817 austauschen müssen evtl. noch DZ1
aber da weiss ich den Wert nicht.

Die messung 1

Messung 2

Messung 3

Messung 4

Messung 5

Messung 5 "unterschieden"

also T15 - 6CW BC817 muss ich Tauschen !!;

U9,DZ1 ,D4, R64, T3 diese auch , als sicherheit ?

Eine andere frage, diese elektro teile kann ich mit einen normalen 
lötgerät sein so wie diesen bild. Oder muss ich einen spezialen gerät 
kaufen zum diesen teile austauschen.

@Alejandro

Rufus Τ. F. schrieb:
> Einfache geregelte Heißluftlötstationen

Oder auch eine geregelte Lötstation wäre hier sehr hilfreich.

Dein Lötgerät leider Ungeeignet, weil evtl. durch Überhitzung mehr 
zerstörst.

Vielleicht kennst du ja jemanden der Elektronik zum Hobby hat und
sicherlich die nötige Ausrüstung hat.

Falls du selber den Austausch vornehmen willst, vorher Üben so wie
Jonas es empfohlen hatte.

@Alejandro

Sorry aber bevor du dir die mühe machst alles Auszulöten.
Bitte noch 2 Messungen machen.

Bei der Messung_6 ist nur das Gerät eingeschaltet.
Hier misst du was direkt aus dem Portpin PB4 des µC kommt.
Hier sollten jetzt 0V Angezeigt werden.
Das wäre  Normal und richtig.
Aber sollten hier schon 4,2V anstehen, Ohje!


Bei der Messung_7  bitte Preheat PLA1 auswählen und starten so das der 
Heather1 zum Heizen beginnen würde.

Jetzt solltest 4.2V messen können.

bei messung 6

bei Messung 7

bei die zwei Messungen kommt mir das wert von 0,03

Hallo Alejandro,
mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe mir ein kleines Motorrad gekauft 
und bin durch Paraguay gefahren, nach Ayolas, San Ignacio, Encarnacion, 
Maria Aux. und Ciudad del Este.
Die Menschen sind Paraguay haben mir viel geholfen, wenn ich denen 
gesagt habe, dass ich da ganze Land sehen möchte musste ich oft in 
Hotels nichts bezahlen.
Für Touristen gibt es sehr viel Natur, aber in vielen Städten gibt es 
auch ein Museum über die Jesuiten. Leider gehört fast alles Land den 
Leuten, in Deutschland kann ich durch den Wald laufen, in Paraguay ist 
ein Zaun um den Wald.

Ich habe eine Freundin in Bella Vista besucht, wir waren auf einen "Fest 
der Nationen", wo Deutsche, Schweizer, Argentinier, Paraguayer, Japaner 
und Brasilianer ihr Land repräsentiert haben. Die deutsche Kultur ist 
dort wie in Deutschland von 100 Jahren, man tanzt zu Volksmusik mit 
Mädchen und ihre Eltern sind auch auf dem Fest.

Aber es hat viel Polizei und Militär auf den Straßen, ich wurde oft 
kontrolliert.

Wo bist du hier in Deutschland? Wir können ja mal ein Chopp trinken 
gehen!

Alejandro schrieb:
> bei Messung 7

Hast du ganz sicher auch den Heather1 eingeschaltet??

Hallo Kolapick , ja so ist Paraguay !!!, aber diese militärische 
Kontrolle ist nur am die Gränze,oder wenn der verkehr Politz Geld Brauch 
macht er Kontrolle, immer dem land ist alles ruhiger, ja die Sache ist 
ja, dass in Paraguay wenn die dir sehe als Ausländer die denke dass du 
Geld scheiß !!!, aber wenn die merken dass du spanisch kann ist alles 
ruhiger.

Und hat dir gefallen der verkehrt System in Paraguay ?,könntest du mit 
schlampen fahren und ohne Held ?

Ich bin in Stuttgart- Baden Württemberg, hier ist sehr schön die Stadt, 
du !!.

Paraguay hat schöne plätze , die Sache ist dass die meinst schöne plätze 
sind auf Privaten Grunde


https://www.youtube.com/watch?v=vBZBn0v6Hyg


Hab du motorad rennen gemacht, so wie hier ?:

https://www.youtube.com/watch?v=gzOcux0229Q

https://www.youtube.com/watch?v=VaX6WfE1WSw


https://www.youtube.com/watch?v=lEqye2rt_Mk

Hallo 3dler , ja ich habe die ganze Kabel verbunde und danacht habe ich 
am Netz eingeschliesse, und geteste,

Hallo Rufus Τ. Firefly

>Heather ist übrigens Heide, wie Heidekraut. Vermutlich meinst Du einen
>heater.


Wie meins du das ?

Mit dem Verkehr kam ich gut zurecht, die Rutas sind meistens leer 
gewesen. Ich habe immer einen Helm aufgehabt, besser nichts riskieren. 
Und Mädchen (Rotzstritzen) habe ich auch keine mitgenommen. Ich bin auf 
Dreckwegen gefahren, im Sand, aber keine Rennen.
Ich habe auch nur ein Moto "Star" gekauft, hat 7.300.000 Gs gekostet, 
hat aber gut funktioniert.

Wenn es in Paraguay regnet, dann regnet es :-). Und die Frauen sind 
anders als in Deutschland, in PY kann man sagen "Bedien mich mal, bring 
mir ein Chopp", in Deutschland muss man die Frau bedienen.

Das Essen war sehr gut, es gibt nicht nur Fleisch und Mandioka, sondern 
Chipa, Sopa paraguaya und andere leckere Sachen. Beim Trinken sind die 
Limonaden sehr süß, ich habe immer Wasser oder Mate getrunken.

Das Video "Du musst es fühlen" zeigt sehr schön meine Eindrücke. Es gibt 
traumhafte Wasserfälle oder Seen, aber da ist man ganz alleine, keine 
asphaltierte Straße geht hin, kein Hotel wurde gebaut. Sehr schön!

Ich bin in Frankfurt/Main, Stuttgart ist nicht so weit entfernt. Hast du 
Lust auf ein Treffen?

Kolapick ,

Ja so ist es da druben dass wetter, ja es würde mir auch freuen uns 
treffen , ich arbeite zwische der wocher nachmit,es würder mir besser 
passen wenn wir uns treffen einem woche ende, was meinst du den nechsten 
woche ende zum uns treffen ?

Alejandro schrieb:
> Hallo Rufus Τ. Firefly
>
> Heather ist übrigens Heide, wie Heidekraut. Vermutlich meinst Du einen
>>heater.
>
> Wie meins du das ?

Ich meinte den heater1 also die Heizung 1.

Alejandro ich meinte du sollst die Heizung1 über preheat PLA1
am Controller Einschalten.

Dann die Messung_7 Durchführen.
Hast du das genauso gemacht??

@all sorry für das offtopic

meine Kontaktdaten: khi1981 at web de
Alejandro, meldest du dich da mal?

Messung_7

Hier schicker ich dir mal einem video wie, ich dem 3d drücker gemessen 
habe, den ersten  mal, habe ich ohne ga nichts eingestellt gemessen, 
danacht habe ich den 3d drücker eingestellt und wieder gemesst. am video 
kann mann erkennen dass der Extruder sich erleine erhisst .

https://youtu.be/ONgUMlDLT7A

https://www.youtube.com/watch?v=ONgUMlDLT7A&feature=youtu.be

der video hat 2:12 min, aber die ganze Messung hat mir ungefähr 4 Minute 
gedauert .


also in 4 minute der extruder N°1 hat schon 200°C

Ja kolapick ich habe mich gemeldet

@ Alejandro

Leider sind die Viedeos etwas Unscharf.
Auf jedenfall betrüben mich deine Messergebnisse, weil der
Controller, beim einschalten der Heizung,
keine Spannung von ca. 4,2V ausgibt.

Du hast also immer 0V gemessen bei Heizung Aus oder Ein und genau
das ist ungewöhnlich.

Es bleibt dir nichts anderes übrig die Teile T15, T3 usw. zu entlöten.

Wenn du die Teile entlötet hast, bitte nochmal
Messung_6 und Messung_7 wiederholen.

Wichtig!
Bei Messung_6, solltest du 0V Messen.
Bei Messung_7 bei eingeschalteten Heater1 ca. 4,2V.

Der Controller muss diese Spannungspegel erzeugen sonst bleibt
dir wohl nichts anderes übrig, als das ganze Board auszutauschen.

@Alejandro: Hab keine Mail bekommen, vielleicht war der SPAM-Filter 
schneller. Kannst du es nochmal probieren?

Hallo Zusammen,

uff- da wurde ja ganz schön viel off-Topic geschrieben hier.

Trotzdem der Versuch einer Frage (konnte dazu einfach nix finden im 
offiziellen K8400-Forum bisher..):

Wo bekommt man Ersatzteile für den vertex 3D/K8400 her?

Ich benötige im Wesentlichen:

- X/Y-Pulleys (Alu-Riemenscheibe, aber passende bzw. ORIGINALE mit der 
richtigen Zähnezahl, 8mm Innenbohrung usw. - also nicht IRGENDWELCHE...)

- passende Ersatzzahnriemen T2.5 180mm und 685mm

- Erstzglasplatte (bzw. eine zusätzliche)

Habe beim 7ten Ausdruck schon 2 Riemen geschrottet trotz peniblem 
"an-die-Anleitung-halten". Will den Bausatz aber natürlich nicht 
einschicken zu VM.

Wer einen guten Tipp hat bitte melden, es sei ihm gedankt!!!

Grüsse

@3D_bastler

Kommt darauf an wo du den K8400 gekauft hast.
Du könntest beim Support des Händlers fragen.

Ich selber habe einen Isolator gebraucht VM HE1.75MM-IG  und
hab damals beim Support bei Reichelt gefragt.
Die haben mir 2 Stück besorgen können für 72 Euronen
Leider gibt es keine einzelnen Erstzteile.

Habe meinen V3D bei ELV erstanden, werde es mal über den dortigen 
Service versuchen.

Leider scheinen die Pulleys relativ speziell zu sein, jedenfalls bekommt 
man andere Ausführungen leichter. Beim Riemen könnte man notfalls noch 
was basteln.

Ah-zum Glück...doch noch einen Anbieter mit dem richtigen Zahnriemen 
gefunden. Wirklänge ist dort allerdings mit 177.5mm angegeben, Zähnezahl 
stimmt(71, habe es gaaanz geduldig nachgezählt.)

Bei meinem Y-Motor verschiebt sich -trotz aller Sorgfalt- der 
Motorriemen immer nach recht und reibt dann zu stark am linken Y-Riemen 
der Achse.

Werde es mit einem work-around versuchen und mal den Motorpulley 
versetzen,
6mm müsste möglich sein. Hoffe, das Gewinde der Madenschraube macht das 
nochmal mit.

Hallo zusammen!!!,

Hallo 3dler ,

Ich haben dem T3 gewechsel machen lasse und der T15, Heute erst haben 
ich die Platine abgeholl, mehr als 3 woche musste ich warte, damit se 
mir den teil bestell machen lassen und danacht haben se mir gelöten.


Bei Messung_6, messt ich 0 V.

Bei Messung_7 bei der eingeschalteten Heater1 ca.  messt ich 3,57 V.


und der Heater1 Erhitzt sich wieder !!!!

hallo Kolapick !!!

Jetzt habe ich wieder macht versucht dir einem email geschick , schaut 
es dir mal an !!!

Und auch eine frage dem teil U9 muss ich auch wechsel ?, wie heißt 
dieser teil zum bestellen, oder was muss ich bestellen, zu kaufe und zu 
ersetzen

@Alejandro
Hallo ich dachte schon dich gibts nicht mehr. ;)

Es ist erfreulich zu hören, das Messung 6 und 7 jetzt
Erfolgreich war.

Wenn du die Messung_5 durchführst müsste am U9 (Inverter)
Immer das gegenseitige Signal anliegen, wenn die Heizung
Ein/Aus geschaltet wird.

Wenn der Inverter U9 zerstört ist dürfte sich kein Sihnalwechsel
Messen lassen.

Heute Abend werde ich nach dem Datenblatt schauen wegen U9.

@Alejandro:
Nichts angekommen. Schreib doch mal deine email, dann schicke ich dir 
was.

@Alejandro

Unter dem Begriff C145 (U9)finde ich nur diese Typenbezeichnung 
SN74LVC1G14.

Das müsste aber der Inverter sein der auf dem Board ist.
Im Anhang das Datenblatt.

sn74lvc1g14.pdf Bitte nur das hier anklicken im Anhang. Sorry!

Ich habe bei Conrad die teile mal gesehen und möchte die mal bestelle, 
und die frage ist ob die teile gut sind , zum sie kaufe.

T15 -6cw B817 hat 2 verschiedene , welche ist der richtigen.
U9 - SN74LVC1G14 hat 2 verschiedene , welche ist der richtigen.
T3 - BUK 6215 hat 1 teile nur, ob der auch richtig ist zum bestelle und 
kaufe


Besser gesagt welche ist der richtigen Teile ?

@Alejandro

Die folgende Teile würde ich wählen:

Best.-Nr. 1112199 - 62 BUK6215
Best.-Nr. 153076 - 62  BC817
Best.-Nr. 1074513 - 62 SN74LVC1G14DBVR

Vielen Danke 3dler !!!

Hallo Der 3dler (Gast)

ich habe die teile wechesel machen lassen, und jeztzt wenn ich dem 3d 
drücker einschalte erhitze der extruder n°1 nicht mehr aber, ich kann 
auch nicht in benutze, bei die messung n°6 kommt mir der wer in volstios 
0,0 aber bei dir messung n°7 habe ich problemme,

ich habe die messung n°6 und 7 gemacht aber der Heater1 erhitzt jezt 
nicht , ich bekommen deine messung nummer 7, schalte ich der der hearter 
1 und die voltion kommen mir 4,2, danacht wechsel es sich bei 3,5 un 2,8 
und danacht blei es wieder am 4,2 , wass kannt es jetzt sein.


wass kannt es sein ?

Alejandro schrieb:
> wass kannt es sein ?

Hmm da bin ich jetzt auch Ratlos.
Hast du die Teile von einem Fachmann Löten lassen?

Gleiche Frage mit Google Translator. ich hoffe es klappt.

Hmm eu estou agora em uma perda.
Queria deixar as partes por uma solda profissional?

Por favor de-energizado com os transistores
Verifique a medição de diodo. Transistor ver as imagens da 2015/03/11.

Em seguida, as feiras FET.
1. A medição do diodo interno do FET (ver fotos). Se os resultados dos 
testes são os mesmos que o diodo é ok.

2. Nas outras figuras, os resultados devem ser semelhantes bem. Cada 
imagem irá mostrar-lhe o nome, para que a medição é efectuada.

Hallo Zusammen,

hat schon mal jemand ein Heizbett ans Vertex-Board angeklemmt?

Bzw. welche Leistung stellt das Board max. zur Verfügung?
Es heißt,dass wäre zu schwach für eine ordentliche Heiz-Leistung...?

Eine Externe Lösung ist klar, aber ich würde das Bett natürlich lieber 
direkt über das Board bzw. den GCode steuern.

Danke schon mal!

Gruesse

3D_bastler schrieb:
> hat schon mal jemand ein Heizbett ans Vertex-Board angeklemmt?

Hallo 3D_bastler!

Ein Heizbett direkt über das Netzteil des K8400 geht leider nicht
gleichzeitig mit den beiden Extrudern.
Beide Köpfe benötigen schon etwa 6A und das Heizbett 6-8A.

Netzteil ist aber nur 10A.

Wenn das Netzteil gegen 15V 20A ausgetauscht wird könnte es gehen.


Ich habe es etwa so wie HDS in seinem Beitrag gemacht.

Allerdings habe ich dafür ein seperates Netzteil besorgt 15V 13,5 A.

Habe auch den Maender aufgebracht und das ganze mit Kaptonband 
überklebt.
Funktioniert erstaunlicherweise gut etwa 80 - 90 C° weden erreicht ohne
Regelung.


Wenn man ein 24V 10- 20A Netzteil über die SSR Geschichte macht könnte 
man,
das Heizbett bis 120 C° bekommen mit Regelung.

Z.B. damit:
https://youprintin3d.de/hardware/heizbetten/91/ssr-relais-dc-dc-40a-mit-kuehlkoerper.html

Hallo zusammen,

ich habe mir zwischend Weihnachten und Silvester auch einen K8400 
zugelegt - ich habe bisher keinerlei Erfahrungen mit 3D-Druckern 
respektive dem Druck im allgemeinen.

Nach einigen Problemen beim Aufbau, die eher meiner Ungedult 
zuzuschreiben sind funktioniert das Teil jetzt eigentlich schon 
erstaunlich gut. Wo ich Hilfe brauche, sind die Einstellungen der 
Druckerparameter, bzw. Cura-Settings. Ich habe Probleme, wenn der Druck 
in die Höhe geht und zwischen Stützstellen gedruckgt werden muss. 
Entweder ich erzeuge einen Drahthaufen, oder der Druck reisst in den 
höheren Lagen gänzlich ab.

In einem anderen Forum fand ich die Informationen, dass
a) in den Cura-Einstellungen die Retraktionsdistanz auf 4-5mm zu 
reduzieren sei
b) in den Geräte-Settings die eSteps von 200 auf 149mm z uverringern 
seien.

Bei mir führt das noch nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Kann 
mir an dieser Stelle jemand helfen - vielleicht sogar aus dem Hamburger 
raum, so dass man sich ggf. mal gemeinsam vor das Gerät setzen und 
dieses "pimpen" kann ?

Vielen Dank und bis denne
Stef

@Stef

Hallo Stef!

Wenn Du deine Druckplatte mit dem Builtak zur Druckdüse richtig
eingestellt hast, sollte mit den Standardeinstellungen von Velleman
der erste Druck gelingen.

Stef schrieb:
> a) in den Cura-Einstellungen die Retraktionsdistanz auf 4-5mm zu
> reduzieren sei

Nun wenn die Retrakion zu groß ist neigt der Drucker zu Verstopfen.
Der Drahthaufen rührt genau von diesem Problem.
Das kann ich dir sicher sagen.
Also die Redraktion eher 1- 2mm mehr nicht.
Solltest also beim Drucken Klack ( Clocking ) geräusche hören,
liegt es daran, dass das Filament beim
zurück ziehen im Isolator aufquillt und erkaltet.
Je nach dem wie der Übergang zwischen der kalten und der heißen Zone 
ist, löst sich die Verstofung wieder oder auch nicht.

b) in den Geräte-Settings die eSteps von 200 auf 149mm zuverringern
seien.
Die eSteps lass mal auf 200.


Ich habe #define DEFAULT_ACCELERATION  von 6000 auf 3000 reduziert, weil 
der Drucker zu wild um her eierte.


Allerdings arbeite ich mit dem Repetir Host mit Velleman Konfiguration
seit einiger Zeit nicht mehr.

Hallo zusammen !!!
Hallo 3dler !!!

Hier bin ich wieder da !!!, Entschuldigung für die verspätung bei die 
antwort, Also wie kann ich anfange, ich habe alles gemacht wie ihr mich 
gesagt haben , aber als ich die reparatur gemacht habe, ging mir eine 
der beine der verbindungen  der ( U9 ) kapput, also die lött stelle ging 
mir weg, also dass ist der bild N° 3,  ( A = 2 ), also die beine N° 2 , 
hat eine schlechte verbindung.


als ich des repariet habe , ging mir der Extruder N° 1 gut , ich habe 
etwas gedrücke, und als es gedrückt habe , und drücker sich bewegte 
hatte der heart sich eingeschaltet und aus geschaltet . also als es sich 
gedrückt habe, hatte sich der extruder eingeschaltet und ausgeschalt.


wie ich sehe die lött stelle wo ich gelötte habe  ging weg, und jetzt 
möchte ich eine brücke mache . Bild N° 4 .


Ich muss die beine von ( U9 , A =2 ) bei der U1 verbinden, bei der bein 
PB4

U1 , ist de Centraller Microschip, und wie ich gesehen habe ist sehr , 
sehr delicht dass einzulötte.

U1 hat sehr viele beine und ich finde nicht PB4, aber es hat auch, so 
Punkte zu Brücker machen , aber ich weiss nicht welche die sind.


Und die Frage ist wo und wie kann ich eine brücker mache, bie U1 ?

und auch bei U9, die Beine (NC=1), wo kann ich die auch eine Brücke 
mache


Also ich möche eine Brücke mache Bei die Beine :

NC = 1
 A = 2


und Wo genau müsst ich die bei der platine, die mache ?

Alejandro

Meinst du könntest noch ein schärferes Bild machen.
Sieht etwas unscharf aus.

Alejandro schrieb:
> Ich muss die beine von ( U9 , A =2 ) bei der U1 verbinden, bei der bein
> PB4

Also NC heisst, das es nicht angeschlossen ist.

Die Roten Kreise im Bild Zeigen dir die Verbindungspunkte wo du deine 
Drahtnrücke anlöten kannst bzw. an U9 : A2.

Der 3dler schrieb:
> Also NC heisst, das es nicht angeschlossen ist.

Ich meinte, das dieser NC Anschluss nicht zwingend verbunden werden 
muss.

Hallo 3dler !!!


Jetzt von Hetzen vielen Danke !!!!, jetzt entlicht geht wieder dem erste 
Extruder111, ohne dich hätte dass ich nicht geschafft , vielen Danke von 
Herzen, Für deine Zeit und Dedikation !!

Vielen , Vielen , vielen Danke !!!!!

Freut mich sehr, das die Reparatur erfolgreich für dich war.
 Viel Spaß mit dem Drucker!

Dass wird ich machen 3dler !!, Vielen Danke !!!!

Hallo kurze frage

Auf amazon steht bei dem k8400 minimale auflösung 0,05mm auf anderen 
seiten nur 0'1 mm. Wisst ihr was die minimale Auflösung ist ?

Jones schrieb:
> Wisst ihr was die minimale Auflösung ist ?

Laut Spezifikationen von der Velleman Seite.
layer resolution: standard: 0.1 mm (maximum: 0.2 mm - minimum: 0.05 mm)

Die Auflösung 0.05 ist nur Theoretisch.
Dazu muss die ganze Mechanik, die den Druckkopf bewegt, gut eingetellt 
sein.

Ist aber nur meine Meinung.

@Der 3dler hast du selber den k8400?

Wenn ja könntest du bitte mal schreiben wie du mit ihm zu recht kommst 
und die druckqualität ist?

Jones schrieb:
> Wenn ja könntest du bitte mal schreiben wie du mit ihm zu recht kommst
> und die druckqualität ist?

Ich habe den K8400 etwa 1Jahr.
Am Anfang war die Druckqualität noch in Ordnung.
Leider gab es mit der Zeit immer mehr Probleme mit Verstopfen der
Düsen bzw. Isolator.

Das BuildTak ist auch nicht gerade ein Renner.
Große Teile sind schwer Ablösbar bzw. beim ablösen mit dem Spachtel
veformt sich der Boden etwas.

Vor allem hat mich gestört, das bei Verstopfung, die Reinigung
sehr Nervig und Zeitaufwendig ist.

Gedruckt wurde Hauptsächlich mit PLA und
vorallem auch viel Abfall produziert.

Ich möchte den Drucker nich schlecht Reden.
Wenn der Drucker Hard- und Softwaereseitig gut eingestellt, erzeugt er
sehr gute und brauchbare Teile.

Allerdings würde ich den heute nicht mehr als Bausatz Kaufen.
Zur Zeit werden Drucker als Fertiggerät mit integrierten 3D Scanner
für schlappe 800 € angeboten.
Dual Drucker ohne 3D Scanner ab 700 €.

Hallo Der 3dler  !!!


ich bin wieder da !!!!, also ich habe von 8 uhr morgens angefang zu 
drücke, und also ungefähr um 11:20 uhr, hat von nicht die platine sich 
angebrand, also und die brache ist ob sich werder drücken werden kann. 
mit so eine temporell Wechslung .

Und zweiten ist es normal dass diese microschip von sich allein sich 
verbrand ?, also selbs sertört ?


hab ich so einem becht mit dieser drücker.

Die microschip wir ich Verstande habe , war er auf die Z Axel und diese 
Mikrochip mach dass der schrit motor sich bewegt.

Alejandro schrieb im Beitrag
> hab ich so einem becht mit dieser drücker.

Die Schrittmotortreiber Sterben gerne
 wenn die Spannnung an dem Poti größer 0.96V eingestellt ist.
Siehe Anleitung Tipps und Tricks auf der Vellemannseite.

Verbesserung könntest mit einem zusätzlichen Lüfter und Kühlkörper
Erreichen.

Du brauchst auf jedenfall neue Schrittmotor Treiber.

Hier mal den link dazu!
http://manuals.velleman.eu/article.php?id=114

Dort steht folgendes:

Stellen Sie ihr DIGITAL MULTIMETER auf DC (Gleichstrom) Spannung über 
2V. Halten Sie das Minus-Kabel (schwarz) an den Minus-Pol des 
Stromanschlusses auf der 3D DRUCKER HAUPTPLATINE

Halten Sie das Plus-Kabel (rot) an den Testpunkt (der kleine durch die 
Mitte der 1.5A SCHRITTMOTOR-TREIBER-PLATINE). Achten Sie darauf das Sie 
keine anderen Stellen auf der Platine berühren.

Sie sollten eine Spannung zwischen 0.89V - 0.925V messen. Wenn es 
weniger oder mehr sein sollte, können Sie den Wert mit dem kleinen 
Einstell-Poti auf der Platine einstellen. Seien Sie vorsichtig beim 
Einstellen, der Poti ist sehr empfindlich. Auch beim Einstellen der 
Spannung, wenn Sie diese zu niedrig einstellen, hat der Motor nicht 
genug Kraft um die kompletten Fahrten durchzuführen. Wenn Sie die 
Spannung zu hoch einstellen, wird der Treiber zu heiß und geht in den 
Sicherheits-Modus um abzukühlen, ist er abgekühlt wird er wieder in 
Betrieb genommen. Dieses Verhalten führt zu den verschobenen Schichten.

Richard B. schrieb:
> @3Dler mit diesen 100mOhm Widerständen schafft
> der DRV8825 auch mit Kühlung die 1,9A nicht.

Das habe ich auch nicht behauptet.
Es ist aber bekannt falls die Spannung größer 0.89V - 0.925V,das diese
Teile durchbrennen.
Ist mir selber auch schon passiert. Dann bestellt man halt neue.

z.b. Hier muss aber nicht sein:
https://youprintin3d.de/elektronik/open-source/240/drv8825-motortreiber-stb-edition.html

Richard B. schrieb:
> @3Dler mit diesen 100mOhm Widerständen schafft
> der DRV8825 auch mit Kühlung die 1,9A nicht.
>
> Ohne Kühlung sollten IMHO nicht mehr als 1,25A eingestellt sein.
> Das wären dann 0,625V

Also ich nutze diese Treiber schon eine ganze Weile und belaste die mit 
2.2A, natürlich ist ein kleiner Kühlkörper mit drauf geklebt.

Mir ist noch keiner abgebrannt :O.

(Alle beim Chinamann gekauft.)

@Alejandro

Wenn du dir schon neue Motortreiber besorgst solltest du vielleicht
auch einen Keramik Schraubendreher oder ähnliches besorgen.
Damit verhinderst du eventuelle Kurzschlüsse beim einstellen.

Kauf dir auch ein oder zwei Motortreiber als Reserve.

Beim Messen solltest die Leitung (schwarz (COM)) fest irgendwie am
Minus 24V anschließen am besten am Netzteil.
Evtl. musst du Improviesieren.

Dann lässt sich besser mit der roten Messspitze den Messpunkt fixeren
während man am Poti dreht.
Ist nur ein Vorschlag mehr nicht.

Richard B. schrieb:
> @mr mo
>
> Kühlst du aktiv?
> Welche Kühlkörper?
> 12V oder 24V?
>
> LG,
> Richard

Die laufen bei 24V . Die sind schon lange ohne aktiver Kühlung am K8200 
im Betrieb. Am sparkCube mit Lüfter.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Rick K. schrieb:
> wenn ich mit empfehlen Finger drücke.
>
> Was heißt das?

Habe den druckkopf während dem druck in x verschieben. Ohne wiederstand 
zu spüren. Sonst ist ja eine achse wenn nicht aktiv am Verfahren 
geblockt. Diese aber nicht.

Rufus Τ. F. schrieb:
> rick1701 schrieb:
>> Habe den druckkopf während dem druck in x verschieben.
>
> Was heißt das?
>
> Kannst Du versuchen, Dich verständlicher auszudrücken? Hast Du das Ding
> während des Druckens von Hand bewegt? Das ist im Normalfall nicht
> möglich, da der Schrittmotor bestromt wird.
>
> Wenn das geht, dürfte der Schrittmotortreiber für die entsprechende
> Achse ein Problem haben. Eventuell wird er zu heiß und schaltet sich
> deswegen ab.

Ja, ich habe den Druckkopf von Hand in x bewegen können. Sehe es auch 
so, dass ein Motor gehalten werden sollte, wenn er unter Strom ist.

Die Frage ist nur, warum reagiert die Achse wieder normal, wenn der 
Druck unterbrochen wird, also gestoppt wird. Da passt die Theorie 
Überhitzung nicht ganz passen. Außerdem habe ich die Treiber 
untereinander schon getauscht, keine Veränderung, der Effekt ist auf der 
X Achse geblieben.

Rufus Τ. F. schrieb:
> Dann liegt möglicherweise ein Hardwareproblem zwischen dem µC und
> dem
> Schrittmotortreiber vor; vielleicht eine flaue Lötstelle? Oder die
> restliche Ansteuerung (Stromversorgung?) des Steckplatzes für die
> Treiberplatine hat ein Problem.
>
> Hast Du Dir die Lötverbindungen der Steckverbinder auf der
> Controllerplatine schon mal genauer angesehen?

Hallo,
habe eben die Platine und den Endschalter mal ausgebaut und optisch 
kontrolliert. Sehe keine losen Lötstellen und es ist auch nichts 
angeschmort.
Verstehe auch nicht den Effekt Slicen mit Cura, die Achse wird gar nicht 
angesprochen. Slicen mit Slicer, der Drucker mache einige Runden wie er 
soll und dann bleibt die Achse stehen, erhöhe ich beim Drucken die 
Geschwindigkeit, schafft er mehr Weg bis die X-Achse stehen bleibt. Als 
ob eine Zeit abläuft. Wo ist der Unterschied ob ich mit Cura Slice, oder 
mit Slicer ??

Habe eben beim zusammen stecken bemerkt, dass das rote Kabel des x-End 
eingequetscht gewesen ist. Das Kabel ist platt. Habe eben Ohmsch den 
Durchgang gemessen, das Kabel hat noch Durchgang, aber ob das 
ausreichend ist??? Werde das Kabel mal neu verlöten, nur um sicher zu 
gehen.

Rufus Τ. F. schrieb:
> rick1701 schrieb:
>> Wo ist der Unterschied ob ich mit Cura Slice, oder mit Slicer ??
>
> Das ist in der Tat sehr, sehr merkwürdig.
>
> Welche Software verwendest Du, um den G-Code an den Drucker zu senden?
>
> Ich verwende mit meinem alten k8200 RepetierHost, und das bietet die
> Möglichkeit, den Drucker "von Hand" anzusteuern, d.h. es gibt u.a.
> Schaltflächen für Bewegungen in unterschiedlichen Schrittweiten auf
> allen Achsen.
>
> Damit würde ich den Kram erst mal durchspielen.
>
> Viel Erfolg.

Genau das verstehe ich nicht. Benutze auch RepetierHost.  Von Hand 
fahren alle Achsen ohne Probleme alle schrittlängen 1/10/50 mm. Das 
einzige was auffällt ist, ich kann mit x in den roten Bereich fahren. Ab 
pos. 0 fährt die achse natürlich nicht weiter, bis 200 mm ins Minus 
(Angezeigt, fähre aber natürlich nicht).  Wenn ich jetzt allerdings den 
Wert wieder bis auf 0 bewege also ins plus, fängt x an sich zu bewegen 
und fährt bis auf wert 0 mit. Stehe auf dem Schlauch.  Als ob die achse 
nicht weiß wo sie ist.

Rufus Τ. F. schrieb:
> rick1701 schrieb:
> Das einzige was auffällt ist, ich kann mit x in den roten Bereich
> fahren.
>
> Aha. Was macht denn der Endanschlagtaster für die X-Achse?

Der Endanschlag Taster ist da ja nicht betätigt worden, da nur die 
Anzeige in den roten Bereich ging.

Habe jetzt das Kabel der X Achse repariert, da das ja Platt gedüngt war. 
Die Symptome sind jetzt neue. Wurde zuerst Endanschlag X angezeigt 
obwohl nicht betätigt.  Ist jetzt weg, aber bei der home fahrt läuft X 
nicht nach Rechts, sondern immer einen kleinen Satz nach links und denkt 
danach er sei auf der home Position.  Das geht so lange bis der 
Druckkopf links anschlägt. Nach rechts keine Funktion mehr.

rick1701 schrieb:
> Der Endanschlag Taster ist da ja nicht betätigt worden, da nur die
> Anzeige in den roten Bereich ging.

Redest du von K8400 oder K8200??
Den der K8400 hat gar keinen Taster für den Endanschlag nur 
Lichtschranken.

rick1701 schrieb:
> Habe eben beim zusammen stecken bemerkt, dass das rote Kabel des x-End
> eingequetscht gewesen ist.

Da frage ich mich wie du, das geschafft hast?
Wenn alles Ordentlich nach Anleitung verlegt und Angeschlossen ist,
sollte kein Kabel eingequetscht werden.